Ämne: Arbetsgång vid intrimning av värmesystem

[Mr Henke]

Tror säkert att du kommer bli nöjd sen. Du får justera dina shuntar så att du har rätt temperatur i dem "avdelningarna" som är kallast. Sen får du strypa över temperatur i dem varmare rummen med termostater. I ett såpass stort med diverse renoveringar under åren så är det helt enkelt riktigt svårt att få det såpass bra att man kan köra utan termostater. Solen värmer oftast inte heller hela huset och alla våningsplanen. Då är det enbart termostater/reglering i vart rum som kommer fungera. Det gäller ju även kraftig blåst i några dygn. Har du då tur så är det rummen som redan är strypta av termostater som reagerar på blåst. Vips så håller det temperaturen ändå.

[Herr Hysteres]

Jag skulle tro att det i princip avhjälper problemet med för hög temperatur i vissa rum.

En fråga för att kolla att jag tänkte rätt med termostaterna. Jag har 20 radiatorer som för tillfället saknar termostater och som redan nämnts beställde jag nu 16 stycken. Anledningen är att jag läst här på forumet att cirkulationspumpen inte mår bra av att jobba mot ett stängt system i ett läge där alla termostater slagit av. Med anledning därav skall man ha åtminstone en radiator utan termostat så att viss cirkuation bibehålls.

I mitt fall har radiatorsystemet ett antal olika grenar och jag tror cirkulationspumpen är ganska kraftig. Jag tänkte därför lämna en av de mindre radiatorerna på var och en av systemets fyra huvudgrenar termostatfri i förhoppningen att pump och system förtsätter må bra. Tankar och synpunkter på detta? Är jag överdrivet försiktig?

[Mr Henke]

Det är rätt som du tänker. Alla termostater får inte stänga samtidigt. Men risken att dem gör det är minimal om värmekurvan är rätt inställd. Skulle dem göra det så har du ju för hög kurva. För om jag inte minns fel så hade du en shunt styrning till radiatorerna och en till golvvärmen.

[Herr Hysteres]

Det är korrekt, raddarna är på shunt 1 och golvvärmeslingorna på shunt 2. Tack för svaret.

[Roland]

Det borde väl åtminstone bidra till att ställa ned framledningstemperaturen på morgonen raskare än vad som sker idag, och det vore väl rent driftsprincipiellt en förbättring?

Jo, jag tänkte inte på att ditt system är shuntat och sänker framledningstemperaturen gradvis. I mitt fall stannar pumpen och då sjunker framledningstemperaturen omgående.

En provisorisk lösning vore ett motstånd som parallellkopplas med utegivaren med hjälp av ett tidur. Exempelvis kl 4 på morgonen kopplas motståndet in. Reglersystemet tror att det plötsligt har blivit +15 ute och minskar värmen i motsvarande grad. På morgonen kopplas motståndet bort. Den varianten klarar naturligtvis inte att skilja mellan klara och molniga morgnar. Vill man gå vidare borde det faktum att natthimlen i Stockholmstrakten är ljus när det är molnigt kunna utnyttjas. Det borde finnas något på marknaden som kan användas.

[Herr Hysteres]

Det låter faktiskt implementerbart.

Men blir det verkligen parallellkoppling? Blir det inte seriekoppling med en tidsstyrd bypass av det extra motståndet? Om jag förstår manualen rätt ökar resistansen i utegivaren med ca 200 Ohm per 10C, så ifall jag syntetiskt vill höja den registrerade utetemperaturen med 15C så skall jag ha 300 Ohm i serie med givaren. En parallellkoppling skulle sänka den totala resistansen i kretsen.

Tänker jag fel här?

[Roland]

Nej, det är rätt tänkt. Jag trodde det var NTC-motstÃ¥nd i givarna, det är det i de vanligen förekommande pumparna. Där betyder mindre resistans högre visad temperatur. Är det sÃ¥ att givarens resistans ökar med temperaturen skall motstÃ¥ndet kopplas in i serie med givaren. Tiduret behöver ha en potentialfri växlande utgÃ¥ng. De flesta styr bara nätspänningen till/frÃ¥n och dÃ¥ behövs ett extra relä. 

[Sanntos]

Finns det någon här som kör med dubbla utegivare och kan dela med sig av erfarenheten?

Vördnadsfullt

HH

Jag har ett system med dubbla utegivare, och det tog ett tag innan jag kom underfund om hur det fungerade. Men jag vet inte vad frågan är längre..

[Herr Hysteres]

Hahaha

Frågan var tvåfaldig:

1. Går det att få det att fungera bra med dubbla utegivare?
2. Alla system är olika, men känner någon till exempel på beräkningsmetoder som system använder när de utgående från två givare beräknar den utetemperatur baserat på vilken regleringen sker? Medelvärde, lägsta/högsta av temperaturerna etc.

Det hade varit mycket intressant att höra din erfarenhet.

[Mr Henke]

Jag tror fortfarande ditt hus är för stort för att få sådana saker att lira under alla förhållande året runt. Vad händer tex när solen värmer på din utegivare mot öster som kan anges som utegivare 2. Jo då sänker den ju framledningen i hela huset. Även rum mot norr och rum i källaren. Det blir i princip samma sak som en innegivare som placeras där morgon solen passerar. En grej du kan göra om du vill komplicera det är att byta ut dom två shuntarna du har mot tex esbe 90c. Då har du en framledningsgivare, en utegivare och en innegivare till var shunt. Då kan man experimentera med placeringen av ute och innegivare. Men det blir onödigt komplicerat och kommer aldrig att bli så bra som termostater i vart rum.

[Sanntos]

Min erfarenhet är att efter att jag  slutligen kopplade frÃ¥n den dyra installationen med bivalenta shunten och den ena utomhusgivaren sÃ¥ fick jag ett bättre fungerande system, längre gÃ¥ngtider och pÃ¥ lägre temperatur, dvs billigare.

Det här med medelvärde vet jag inget om, de flesta system som har två utegivare tror jag fungerar som så att den ena styr själva värmepumpen, den andra styr radiatorframledningen.

[Sanntos]

Så vill någon köpa en fin esbe bivalent shunt med motor och danfoss styrning så har jag en...

[sobris]

Shuntat värmesystem och värmepump innebär ingen motsättning i sig.
Inte heller termostater och värmepump innebär inbyggd motsättning.
Det beror på att när alla flöden är korrekt intrimmade, rejält värmebehov
föreligger och inga externa värmekällor bidrar med energi, så står såväl
shunt som alla termostater fullt öppna. De skall ingripa först när VP gissar
fel ang. energibehovet. Termostaterna reagerar på mismatch i enstaka rum
och shunten skall gå på innegivare placerad i det minst gynnade rummet
och i det rummet skall det inte finnas någon termostat alls på radiatorn.
En bra shuntstyrning håller alltid shunten stilla i rätt läge. Det är i princip
omöjligt att få se shunten röra sig. Om man är i närheten och hör att den
börjar reglera, så skall man inte hinna vända sig om och faktiskt se att den
rör sig. Om man ställer sig och stirrar på shunten för att få se den röra sig,
så kommer man inte orka stå kvar och titta tills den rör sig igen.

Om du har lyckats se en shunt röra sig sÃ¥ är det en indikation pÃ¥ dÃ¥lig shuntstyrning 

När shunten börjar stänga skall VP omedelbart förhindras att gå. T.ex. gör man det genom
att med ett relä växla över till ett fast motstånd i stället för framledningsgivaren. Detta motstånd
kan förslagsvis motsvara 60 °C.

Även om VP går mot utegivare, så är det förstås den verklig innetemperaturen som måste bestämma.

[Smurfen.]

Har man vedeldning bör man kunna se att shunten rör sig annars blir det varmt inne

[sobris]

Jag har vedeldning 

Det enda fall jag kan tänka mig där shunten verkligen skall gå raskt
mot stängd, är om inställd maxtemp. för framledningen överskrids
vid början av eldning mot ett utkylt hus. Höjningen av verklig rumstemp
går ganska långsamt även vid vedeldning. Ack.tanken skall ju ta det mesta
av pannans energi.

Annars gäller ju generellt "nulla regula sine exceptione"