Tack för hjälpen, då kanske jag inte skall oroa så mycket..

Det låter vettigt att den drar mer när den gör vv men varför gjorde den det inte förra året? Allt kanske är helt normalt men blir tokig när jag inte vet..

Inte ska den väl göra varmvatten med elpatron?

Hur mycket kompressorn belastas beror till stor del på temperaturerna på kalla och varma sidan. Lite förenklat stor skillnad större belastning mindre skillnad mindre belastning.

Aha...., då har du på ett enkelt sätt förklarat mina funderingar på rumstemperaturpåverkan, har inte riktigt fattat den inställningen förut. Tack

Nu är det dags igen.. Jag har innegivare på zon2 som är plan 1-2 och zon 1 är källaren som inte har någon innegivare.
Jag har den inställd på 19 grader men har alltid minst 22grader och på sommaren är det väl inget konstigt med det men imorse kände jag på elementen och dom var varma trots inställningen ovan. Det borde väl inte shunta ut något på elementen om allt är som det ska? Ideer?

Om cirkulationen stannar när det finns värmebehov så får reglerdatorn ingen återkoppling av vad som händer med temperaturerna, under värmesäsongen måste cirkpumpen på varma sidan gå kontinuerligt, den får bara stanna när det är så varmt ute att inget värmebehov finns.
På kalla sidan skall den bara gå när kompressorn går.

Då börjar bitarna falla på plats, förhoppningsvis kan jag börja skruva lite nästa vecka men kom på att jag glömt att fixa fram en shunt, är det någon här som kan peka på vilken shunt och motor jag ska beställa? Det är 22mm rör till kretsen och det blir väl klämringskopplingar.

//Göran

Hallå igen,, nu har pumpen kommit.. Den står på jobbet och väntar på att husse ska bära ut pelletspannan... Efterha läst igenom manualer några gånger så dyker det upp en fråga som har med det som tidigare diskuterats i tråden, volym och arbetstankar.
Så här står det på ett av inkopplingsalternativen,

"Bild 14 Oshuntad och shuntad värmekrets
En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på
70% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året.
* Om bypass används och en extern cirkulationspump monterats, kan
flödet över värmesystemet reduceras till 40% av det nominella flödet för
värmepumpen. Se till att merparten termostatventilerna är fullt öppna. I
annat fall måste en ackumulatortank på minst 100 liter monteras.
Bypass-längden ska vara minst tio gånger rörets innermått."

Minsta flöde, 70% av det nominella flödet, såg i manualen nominellt flöde är 0,31 l/s men hur vet man hur mycket flöde man har?

Trodde tidigare att jag var hyggligt smart men nu känns det mest som huvudet är fullt med frusen sirap.. Som elektriker tycker jag det mesta i den världen är självklart och tänkte att sätta in en värmepump,, kallt vatten, varmt vatten,, klart, hur svårt kan det va.... Men efter ha setat här och läst div trådar så inser jag att VVS inte är så enkelt ändå, men det är kul att läsa och lära sig..

//Göran

Jag kör min. 25 och det är gränspuck inte minst på försommaren. Jag skulle behöva en arbetstank, men det är inte ekonomiskt försvarbart så jag kör lite handdukstork både för att få lite värme och en varm och god handduk i duschrummet.

På sommarhalvåret behöver källaren mer men på vintern motsvarande mindre.

Behåll termostaterna i nått enstaka rum där du kan få övertemperatur, tex ett sovrum eller ett rum med mycket fönster mot söder. Inget är svart eller vitt utan oftast fungerar "grått" minst lika bra.

Nej, men kanske som volymtank, det gör att du får lite längre gångtider, men löser inte problemen med felaktig deltaT p.g.a strypande termostater.
Rumsgivare kopplade till värmepumpen, som ställer ned börvärdet för framledningen stryper inte bort flöde och är vad jag rekommanderar framför radiatortermostater.
Underhållsvärme i källaren skall man egentligen inte köra om man inte har arbetstank, skulle tro att över en livscykel blir lika dyrt som att värma med elradiatorer, eller köra en avfuktare i källaren sommartid.

En värmepump är optimerad för en viss temperaturskillnad mellan fram och returledning, på moderna pumpar sitter snåla varvtalsstyrda cirkulationspumpar som ser till att önskad tempdiff nås (DeltaT).

Med underhållsvärme sommartid så skall  man helst ha arbetstank för att det inte skall bli väldigt många start/stopp på värmepumpen.
Ditt beslut att använda termostater för att reglera värmen talar också för arbetstank om värmepumpen skall kunna få bra driftsförutsättningar.
Låga flöden och hög effekt är sällan en bra lösning när det gäller värmepump, och både termostater på radiatorerna och underhållsvärme sommartid är sånt som egentligen värmepumpar av on/off-typ har mest problem med.
Helst skall man köra helt utan termostater med en centralt placerad rumsgivare som får kompensera börvärdet om det blir för varmt eller kallt inne.

Du måste låta den slinga som kräver högst värme (i normalfallet) styra värmepumpen.

OK, tack för saklig komplettering.

Kommer värmen vara på i källaren i stort sett hela året ? kommer du att ha arbetstank till vp ?

Hittade också den manualen nu men när man öppnar den så står det bara att den heter Bosch EHP, och inte något om 5000.. Känns som det är lite förvirrande i sortimentet för jag fick tag på supporten via telefon och han sa att 5000 är helt ny så dom har inte hunnit lagt upp några manualer på hemsidan...
Det enda som han visste om 5000 var att den hade fått nya energiklassade cirkpumpar..

//Göran

Hittade faktiskt manualer på http://www.bosch-climate.no/service-og-support/brosjyrer-og-manualer.html och den verkar heta 5000 villa i Norge.
Men det vore kul att veta skillnaderna mellan 3500 o 5000, för dom borde väl ha gjort något mer än bara bytt namn och vilken Ivt denna ev motsvarar.

//Göran

Bosch och IVT är i grunden samma, om jag fattat det rätt så är ofta Bosch äldre IVT som fått nytt namn, så kanske någon av de utgående/utgångna IVT-modellerna ser likadana ut?