Missförstod nog ditt tidigare inlägg lite larryd. Nu klarnade det lite.
Vad har du för gångtider på din pump ungefär? (När du kör flytande.)

Efter ha läst larryds inlägg så vill jag tillägga att jag shuntar aldrig ut mer än ca 35 grader på golvvärmen
när det är som kallast. 55 grader låter som ett radiatorsystem.

Håller med om att smo10 är dyr.

Det var förnämligt, mycket bra isolerat hus! Jag skickar ut som mest 45gr till radiatorerna och cirka 38gr till värmegolvet genom strypning.

Visst kan du göra som du tänker dig och då får skaffa dig SMO 10.
Förslaget med vattenberedaren är taget då tydligen många har problem med otillräckligt med varmvatten vid mycket låga ute-temperaturer.

Man kan faktiskt köra både flytande och fast genom att montera innetermostat. Vid varmare dagar sköter termostaten kommandot till pumpen och då blir det flytande kondensering men då blir det knalt med varmvatten.....Nu pratar vi utan SMO och växelventil.
Jag monterar nog en innetermostat med bra hysteretes som används under de månader som larryd ovan nämner.

Måste också nämna att jag dockat pannan genom att ta returen i botten och framledning till expansionsröret uppe på pannan. Fungerar förnämligt hos mig i alla fall utan för många starter och korta gångtider. Samt jag har separat varmvatten beredare som jag ännu inte kopplat ihop med pannan. Fick skaffa beredaren då pannan stängdes av för fyra år sedan.

Tanken var att köra flytande kondensering direkt mot värmegolv och via en växelventil ladda pannan för
varmvatten. Detta med hjälp av styrning smo-10.
Jag förstår att fast kondensering blir mycket lättare att få till och fungera, men alla skriver att flytande är så mycket mer ekonomiskt. Någon som provat?
Gunnar har ju rätt i att det blir krångligt att trimma in golvvärmen.
Hulta du skriver att med separat vv-beredare så går det bra med flytande. Hur menar du då?
Skulle det inte gå lika bra och använda pannan som vv-beredare så att när pumpen jobbar mot denna blir det typ fast
kondensering,(värmer pannan till ca:50 grader.) Sen slår vxl-ventilen om och pumpen jobbar mot golvvärmen.
Frågan är om det blir många start och stopp bara för att det är så lite vatten i ett golvvärmesystem?
Och man har ju inte så stor temp-diff på framledning-retur.

Låt höra tankar och ideér även egna erfarenheter.

Har inte Nibe...

men som Hulta skriver så är besparingen med flytande störst under sept-nov och april-juni. Då slipper min Ecoair "stånka upp" temperaturen till 55 ºC istället för att ligga bekvämt på 30-40 ºC framledningstemperatur. På det tjänar jag cirka 30% av elkostnaden för VP under perioden. (Men den besparingen vill ju Nibe ha del av, genom att ta hutlöst betalt för SMO10)

Jag har en ännu mindre vattenvolym än du. Så jag får ändra start/stoppdiffen 2-3 ggr/år för att inte få för många starter. Alternativet är naturligtvis en volymtank.

Om du har golvvärme i hela huset så har du säkerligen inget behov av så varmt cirkulationsvatten som tappvarmvattnet behöver vara. Du förlorar en del i COP på att köra varmt och shunta ned till cirkulationsvatten. Jag vet inte hur mycket det blir på din pump, min drar ca 1100 W vid 25  ºC framledning  och 50 Hz. Vid 45  ºC drar den istället 1600 W. Den avgivna effekten torde vara ungefär densamma,

Men det är klart pyssligare att trimma in golvvärmen om en enda innetemperaturgivare skall användas för att alltid ge önskad temperatur i huset.

//Gunnar

Om det behövs så mycket varmt vatten så duschen blir skön så blir fast kondensering det enda alternativet. Monterar du separat varmvattenberedare för eftervärme så går det bra med flytande kondensering.
Har du autoshunt är det lätt att hålla önskad temp inomhus (gäller nu fast kondensering).

Flytande kondensering mer ekonomiskt under varmare dagar, fast kondensering bekvämare pga mindre variation på värmen till elementen och golvvärmen.
Det är min erfarenhet nu under tre veckors drift.
Under de kalla dagarna finns ingen skillnad ekonomiskt sett. Man behöver all den värme pumpen kan ge i det läget.