Ämne: Vilken shunt lämpar sig till golvvärme vid bergvärme?

[Lexus]

Jag får det till ett max effektbehov på 2,75 kW, om jag räknar ventilationsflödet till 0,35 l/s per m² golvyta utan återvinning.
Transmissionsförluster 1,75 kW samt ventilationsförluster på 1 kW.

Förmodligen ska garage ha högre ventilationsflöde, men jag räknar med samma flöde som bostadsytan.

[HBerggren]

Det är klart att storleken spelar roll. 

Att ställa in en shunt med kvs-värde 6,3 för ett flöde på 0,02 l/s, kräver en stadig hand.

Haha jag tänkte faktiskt på det i natt att det kanske var just det du menade, stadig hand-problematiken.
Men nej, det är inte det. Man ställde den mellan siffra 3 och 5, så det var inte problemet. Shunten är progressiv gammal ESBE. Från början Uponor skruvshunt 2003. Ingen skillnad i helhet.

Hmm ska se om jag kan komma på ett överdrivet exempel.
Högsommar, jag vill ha golvvärme i badrummet sÃ¥ det torkar upp. Det gÃ¥r inte för radiatorshunten är helt stängd 

Nej men, realistiskt nu.

Mitt golv kräver NIBE VK7 +2 för att hålla 20 grader. (Jag är också nyfiken på mäta isolertjockleken i nybygget). (22 mm furuplankor ska vara dåligt för golvvärme har jag läst).
Elementen NIBE VK11 +1 för att hålla 20 grader.

Ställer man in systemet vid +5 grader ute så får man framledning golvvärme 36 grader, 43 grader på elementen. 43/36=1.194 = 19,5% Blandning till golvvärmen.
Vid minus -10, kollar över systemet så blir det: 57 grader på elementen och 46 grader i golvvärmen = 24% blandning krävs till golvvärmen.
Flera faktorer saknas, men detta känns ju som en fingervisning att något inte är linjärt som jag antyder och upplever.

Men den lilla antydan till fel gör att man får öka golvvärmen när det kyler på. Då börjar vi kanske hamna runt 11 grader delta T på elementen.
Sen nollställer vi det genom att dra upp elementpumpen lite till.
Sen blir det varmt igen ute. Då är golvvärmen för varm eftersom den vill att jag ska strypa stigaren med 5.5%. Då blir delta T för högt på elementen istället. Då blir även elementen för varma.
Det var ungefär så här det höll på hela tiden. Man fick småkompromissa. Kanske någon som kan riktiga matten för detta. Har man, som man ska även en framledningsstrypande termostat så måste man komma på ett sätt att gasa på elementen under -7 för att golven ger inte mer värme längre. En modern pump går det, men inte gammal 410P. Kompromissen blev överhetta golvvärmen istället.

Sedan med en elektrisk shunt och fristående klimatsystem får man även separat resistivrumsgivare som även den gör stor skillnad i komfort jämfört med manuell shunt. Ligger södersolen på så görs redan så här års mycket avdrag dagtid. Görs avdraget via framledning istället för ställdon så knakar det inte i golvet.

Idag har jag ställdon till badrummet. Inga andra rum.

[Lexus]

Sedan med en elektrisk shunt och fristående klimatsystem får man även separat resistivrumsgivare som även den gör stor skillnad i komfort jämfört med manuell shunt. Ligger södersolen på så görs redan så här års mycket avdrag dagtid. Görs avdraget via framledning istället för ställdon så knakar det inte i golvet.

Blir ditt budskap till trådskaparen John, att han i garaget bör montera en motorshunt styrd av rumsgivare?

[HBerggren]

Blir ditt budskap till trådskaparen John, att han i garaget bör montera en motorshunt styrd av rumsgivare?

Ja, det är en bra sammanfattning av min enskilda åsikt.
Dock måste golvvärmesystemet har egen stigare så shunterna inte påverkar varandra. Då vet man i alla fall att det fungerar som man planerat och föreställt sig.
Rumsgivare är inte nödvändigt, klassiskt andra klimatsystem fungerar. (Köpt lösning via värmepumpens kompabilitet).
Kostnaden för hårdvaran är ändå samma, men installationen blir dyrare med separat klimatsystem. Men det kan betala sig i total effektivitet och inga återbesök av hantverkare för justering.