Blir ditt budskap till trådskaparen John, att han i garaget bör montera en motorshunt styrd av rumsgivare?

Ja, det är en bra sammanfattning av min enskilda åsikt.
Dock måste golvvärmesystemet har egen stigare så shunterna inte påverkar varandra. Då vet man i alla fall att det fungerar som man planerat och föreställt sig.
Rumsgivare är inte nödvändigt, klassiskt andra klimatsystem fungerar. (Köpt lösning via värmepumpens kompabilitet).
Kostnaden för hårdvaran är ändå samma, men installationen blir dyrare med separat klimatsystem. Men det kan betala sig i total effektivitet och inga återbesök av hantverkare för justering.

Det är klart att storleken spelar roll. 

Att ställa in en shunt med kvs-värde 6,3 för ett flöde på 0,02 l/s, kräver en stadig hand.

Haha jag tänkte faktiskt på det i natt att det kanske var just det du menade, stadig hand-problematiken.
Men nej, det är inte det. Man ställde den mellan siffra 3 och 5, så det var inte problemet. Shunten är progressiv gammal ESBE. Från början Uponor skruvshunt 2003. Ingen skillnad i helhet.

Hmm ska se om jag kan komma på ett överdrivet exempel.
Högsommar, jag vill ha golvvärme i badrummet så det torkar upp. Det går inte för radiatorshunten är helt stängd 

Nej men, realistiskt nu.

Mitt golv kräver NIBE VK7 +2 för att hålla 20 grader. (Jag är också nyfiken på mäta isolertjockleken i nybygget). (22 mm furuplankor ska vara dåligt för golvvärme har jag läst).
Elementen NIBE VK11 +1 för att hålla 20 grader.

Ställer man in systemet vid +5 grader ute så får man framledning golvvärme 36 grader, 43 grader på elementen. 43/36=1.194 = 19,5% Blandning till golvvärmen.
Vid minus -10, kollar över systemet så blir det: 57 grader på elementen och 46 grader i golvvärmen = 24% blandning krävs till golvvärmen.
Flera faktorer saknas, men detta känns ju som en fingervisning att något inte är linjärt som jag antyder och upplever.

Men den lilla antydan till fel gör att man får öka golvvärmen när det kyler på. Då börjar vi kanske hamna runt 11 grader delta T på elementen.
Sen nollställer vi det genom att dra upp elementpumpen lite till.
Sen blir det varmt igen ute. Då är golvvärmen för varm eftersom den vill att jag ska strypa stigaren med 5.5%. Då blir delta T för högt på elementen istället. Då blir även elementen för varma.
Det var ungefär så här det höll på hela tiden. Man fick småkompromissa. Kanske någon som kan riktiga matten för detta. Har man, som man ska även en framledningsstrypande termostat så måste man komma på ett sätt att gasa på elementen under -7 för att golven ger inte mer värme längre. En modern pump går det, men inte gammal 410P. Kompromissen blev överhetta golvvärmen istället.

Sedan med en elektrisk shunt och fristående klimatsystem får man även separat resistivrumsgivare som även den gör stor skillnad i komfort jämfört med manuell shunt. Ligger södersolen på så görs redan så här års mycket avdrag dagtid. Görs avdraget via framledning istället för ställdon så knakar det inte i golvet.

Idag har jag ställdon till badrummet. Inga andra rum.

Jag vet inte var trådskaparen John har sitt garage eller hur stort det är, men jag flaggade för en effekt på max 3 kW vid DUT. John skrev att han behöver höga temperaturer till raddarna...

Sorry. Mer info:
Jo jag har rätt hög temp till radiatorern. peaken är över 50 grader. I morse gick pumpen ungefär en halvtimme på en tvåtimmarsperiod, och högsta värdet var 53 grader.

Garaget får en invändig yta på c:a 70 kvadratmeter. Det blir tre eller fyra 20mm slingor till en fördelare efter push:en.
Garaget blir ihopbyggt med huset, så en vägg är gamla husväggen där framledning och retur från husets radiatorkrets kommer att dras ut till push-enheten.
3 kW är kanske i minsta laget, men jag kommer att ha tillsatsvärme för mekarkvällar. Annars räknar jag med att hålla runt 15-17 grader i garaget. Det är ute på vishan i Bohuslän, så inte speciellt kalla vintrar här inte.

Storleken spelar ingen roll när det står manuellt, bara inställningen är rätt. Om golvvärmepumpen är för hög, då kan golvvärmen suga tag i allt flöde så elementen får inget alls. Men då står allt jättefel när det händer.

Det är klart att storleken spelar roll. 

Att ställa in en shunt med kvs-värde 6,3 för ett flöde på 0,02 l/s, kräver en stadig hand.

Det låter som om du har allt för stor shunt.

Storleken spelar ingen roll när det står manuellt, bara inställningen är rätt. Om golvvärmepumpen är för hög, då kan golvvärmen suga tag i allt flöde så elementen får inget alls. Men då står allt jättefel när det händer.
Det är något progressivt jävelskap som uppstår som ändrar för mycket samtidigt. Jag vet att det går få det teoretiskt funka rätt bra. Men det är ju helt ohållbart även för installatörer att få sådana system fungera bra. Ett påhängt golvvärmesystem till ett eller två badrum blir ju något annat.

Dock, ställer man upp elementpumpen mycket, och kör rätt snålt på golvvärmepumpen, men ställer värmekurvan efter elementen ensamma så framledningstemperaturen till golvvärmen blir för hög och låter termostaterna sköte resten. Då fungerar det bra. Men delta T motsvarar inte något önskvärt. Knakar i furugolvet gör det hela tiden också. Helt tyst nu.

Nä, några timmar arbete och allt bara fungerar. Mycket bättre för mig.

Nja 25focus.....en shunt recirkulerar returvattnet från golvet, och blöder endast in en mindre mängd varm vatten via shunten.

Som exempel:
45° på primärkretsen och returen från golvet cirkulerar med 0,1 l/s samt en temperatur på 25°. Shunten blöder in 0,02 l/s med en temperatur på 45° som i sin tur ger 29° till golvet.

När man ställer om golvvärmeshunten så förändras delta T på elementen och man får pilla på båda pumparna.

Det låter som om du har allt för stor shunt.

Jag kan i viss mån förstå den tankegången ifall värmepumpen hade legat och kört ut en konstant temperatur hela tiden, men Diplomaten är inte inverterstyrd.
Nu startar den ju bara ibland och kör en stund som är beroende av utetempen, och under den perioden stiger framledningstempen succesivt för att sedan sjunka under stopptiden. Jag har svårt att tro att golvvärmeslingorna hinner att bli så uppvärmda att deras retur så småningom skulle uppnå samma temperatur som utgående vatten i resp. slinga.
Trögheten i plattan borde väl funka lika bra för slingornas varierande (något nedshuntade) temperatur som husets tröghet gör för radiatorerna trots temperaturvariationerna man alltid får på vattnet med denna typ av värmepump.

Med en manuell shunt kommer värmen i golvet att åka jojo, det måste reglerar på något sätt. Ex dina r att adiatorer behöver 45 C då kommer shunten att matas med 45 C och vattnet gå runt i shunten, vattnet går runt och kommer att värmas på ytterligare för varje varv till framlednig GV blir 45 C, En shunt med reglering är bäst, ska man ha mot utetemp blir  reglering mot dito ( då ökas tempen på GV ) Det går även att lura utgivaren så den tror det är -10 C ute och ställa regleringen på ett värde som ger tex +10 på framledningen eller det man vill ha och det kommer att vara konstant den tempen 24/7 året runt utom på sommaren då VP stannar för värme

Hej!
Jag står i begrepp att anlägga golvvärme till ett garage, och funderar på vilken typ av push man ska använda.
Tvårörs primär som kommer att matas av en Thermia Diplomat Optimum. Resten av huset har radiatorer med rätt hög temp, så en shunt med egen pump lär jag behöva, och jag hade inte tänkt ha någon styrning på själva golvvärmeslibgorna.

Frågan är om det ska vara en enkel shunt utan någon styrning, eller en med någon form av styrning.
Jag hade spontant tyckt att det vore bäst med en manuell shunt som man justerar in själv eftersom bergvärmepumpen då själv borde kunna anpassa tempen i garaget efter utetempen och sin reglerteknik.
Har man en styrd shunt av t.ex. typen Uponor Push 23 B-W så kommer den väl att eftersträva att hålla en konstant (inställd med termostaten) framledningstemp i golvvärmeslingorna oavsett utetemperatur.
En simplare push som t.ex. GVB 200M2 (https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shuntar/GVB-Shunt-200m2.htm) borde väl vara bättre om man tänker sig att Thermian ska sköta garagetempen ungefär på samma sätt som den gör med husets radiatorer?

Tänker jag rätt här, eller är jag ute och cyklar?