Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: kullabacken skrivet 28 juni 2007, 18:49:02
-
hej jag kan inte bestämma mig!
har grävt ner ca 400m slang efter mycket bökande i denna stenbacke.
nu till pump.
varför ska jag välja en CTC Ecoheat.?
fördelar ?
nackdelar?
har golvvärme i tvättstuga, toalett och hall. övriga rum radiatorer.
golvvärmen gjuten i platta på mark.
mina alternativ e ctc el nibe..
tacksam för idéer å tankar Thumbsup
vi är 2vuxna å 2barn.
-
En av fördelarna är väl att framledningstemp är så pass jämn att du slipper ev knäppningar som kan bli då en VP med växelventil växlar från VV-laddning till radiatorerna. Den är inte heller så känslig för om du styr värmen i några rum med termostater.
Nackdelar är väl att COP blir något lägre och att ska man ha hög varmvattenkomfort så drar den en del extra elpatron. Men har du inte något badkar så borde du klara dig utan elpatronstöttning till varmvattnet, speciellt som den nya versionen har en riktigt bra VV-styrning.
-
Har själv en CTC V3 jag är mycket nöjd. VV-produktionen kräver lite justering i styren men när det är gjort går det som smort. Viss elpatron behövs vår och höst om man vill har riktigt mycket varmvatten, nu under sommaren finns det och blir över. Vi snackar ca 800 kWh per år i elpatron. Då är jag "generös" då min fru vill ha mycket och varmt vatten, själv hade jag klarat mig fint utan elpatorn. Vpn gör "extra" vv vid behov.
-
jag gillar ctc funktion. nackdelen är väl som sagt varmvattnet.
men man kan väl planera lite, som vi har i dag så får man tända i pannan om man ska få varmvatten, så tar det ca en timme innan man har varmvatten så man kan duscha.
kan man inte ändra så att pumpen inte värmer till 55 ºC var 4de körning?
-
Man vänjer sig snabbt att hantera CTS:s varmvattenegenskaper.
Det har nu snart gått 2 mån sedan installationen och jag har kört utan elpatron den tiden.
Jag väntar forfarande på att kompressorn skall bli inkörd (72 tim) så just nu är maxvärdet 50 ºC på värmepumpen vilket ger 45 ºC i panndelen utan elstöttning. För att klara varmvattnet startar pumpen 4 - 5 ggr/dygn med en total drifttid på ca 40 min.
Under den tid som gått har det pendlat mellan normal och sommardrift.
Under vardagar har jag schemalagt extra VV på morgonen under 1 timme (har ingen betydelse vid sommardrift).
De helgdagar som det varit normaldrift och panntempen varit låg när VV har behövts så har man manuellt fått "beställa" det, och efter 15-20 minuter har temperaturen varit tillräcklig för en dusch eller två.
Just nu fungerar det utmärkt och det skall bli spännande att se resultatet till vintern.
Det är lite lustigt det här med var 4de körning, jag kan inte hitta någon uppgift om det i manualen utan det har jag lärt mig här.
MVH // Rolle
-
Om man kan leva med det faktum att EcoHeat inte är konstruerad för att ge massor av varmvatten med hög temperatur utan tillskott, får man i stället en massa fördelar som dom andra inte kan ge:
Man får ett system som är totalt oberoende av flödet.
Man får ett system med mycket jämn framledningstemperatur.
Man får ett system som har en mycket bra kompressor - Copeland Scroll. (Thermia använder samma kompressor)
COP blir något lägre med shunt, men troligen inte mycket.
CTC-ägare på forumet ser inte ut till att ha särskilt mycket problem. Dom diskuterar för det mesta bara om tappvarmvattnet är urkasst ........ nej, till att leva med. :)
-
jag gillar ctc funktion. nackdelen är väl som sagt varmvattnet.
men man kan väl planera lite, som vi har i dag så får man tända i pannan om man ska få varmvatten, så tar det ca en timme innan man har varmvatten så man kan duscha.
kan man inte ändra så att pumpen inte värmer till 55 ºC var 4de körning?
Varför ska du inte köra till 55 ºC var 4:e körning? Tänker du på eventuell COP vinst? Den körningen är nog till för att hålla just VV-temp vid behaglig temperatur istället för elpatron.
-
Varför ska du inte köra till 55 ºC var 4:e körning? Tänker du på eventuell COP vinst? Den körningen är nog till för att hålla just VV-temp vid behaglig temperatur istället för elpatron.
ja tanken var den att inte i onödan köra upp 55 ºC utan bara när man behöver varmvatten. med funktionen EXTRA VV. eller beställa de. dock ej med elpatron.
kanske inte har någon större betydelse på årsförbrukningen!?
men å andra sidan så måste de ju bli så att kompressorn står längre stund efter en 55 ºC körning.
så de kanske går jämt upp.
tack för era synpunkter. vill gärna ha fler. Thumbsup
-
Det som händer när man kör extra VV är att cykeln med 123 + 4 skippas och den kör alltid till 55 ºC eller vad du satt som max temp. Detta gäller under den period som du vill att extra VV skall köras, 30, 60, 90, 120 minuter etc.
När det gäller den extra elförbrukningen så är den försumbar, man märker en större skillnad mellan normalläge och sommardrift och där handlar det 10 - 15 minuter extra kompressortid per dygn.
MVH // Rolle
-
dimensionering?
jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?
är det sämre att överdimensionering ctc än en nibe?
(nibe lösa det med volymförstorare)
har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.
men förbättringar görs eftersom.
bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?
-
Jag hade en en max effektförbrukning på 9 kW och energiförbrukning på 23000 kWh + HH el.
På de förutsättningarna valde jag en EcoHeat 5. Enligt leverantörens kalkyl skulle jag behöva ett aktivt borrdjup på 93m och deras standardinstallation låg på på 120m, det ökade jag då till 140m.
I övrigt se min signatur.
MVH // Rolle
-
Går det inte att ha en volymförstorare på CTC:S pump? Eftersom jag ej är säker på förbrukningen i huset tänkte jag kört en större pump och haft en liten ack.atnk kopplat till raditorerna. Funkar inte det?
-
Nej, det funkar inte då CTC shuntar ut vatten från en acktank.
Enda viset att få till det du vill är att installera en acktank till, inte någon volymförstorare.
Problemet med att göra så betyder att man måste ändra lite på rördragningen inuti pumpen.
Klicka på min länka så ser du hur det fungerar.
Och ja, om man gör så fungerar det jättebra.
-
Nej, det funkar inte då CTC shuntar ut vatten från en acktank.
Enda viset att få till det du vill är att installera en acktank till, inte någon volymförstorare.
Problemet med att göra så betyder att man måste ändra lite på rördragningen inuti pumpen.
Klicka på min länka så ser du hur det fungerar.
Och ja, om man gör så fungerar det jättebra.
Kan man inte sätta en extra ack.tank i direkt anslutning till radiatorerna, dvs få ett stort element till på 100-200 liter (som man insolerar rejält). Har detta någon vettig effekt?
-
Inte någon effekt alls. Tyvärr.
Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.
-
Inte någon effekt alls. Tyvärr.
Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.
Borde det inte innebärar att värmepumpen inte behöver starta och stoppa lika ofta om radiatorsystemet byggs ut med 200 liter? Alltså om man tar en för stor pump så är det ingen fara eftersom man har mer vatten i systemet. Eller tänker jag fel?
-
Om du tittar på en genomskärningsbild av CTC Ecoheat så framgår det att den via kompressorn värmer endast den inbyggda tanken med separat cirkulation+elpatron.
Radiatorkretsen shuntar därefter erforderlig värme ur denna tank med separat shunt och cirkulation varför ev. volymförstorare på radiatorkretsen ej påverkar kompressorns gångtider.
Om du vill få längre gångtid så kan du ansluta acktank till solfångaranslutningarna om den Ecoheat du köper/köpt har sådana men då måste du nog ha en extra cirk.pump för detta.
-
jag använder denna tråd igen..
vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?
eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?
-
jag använder denna tråd igen..
vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?
eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?
90-95 ºC hos mig.
MVH // Rolle
-
ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..
vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?
-
ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..
Den högsta temperaturen jag har läst från display under hösten är 114ºC just i slutet på 55ºC-körning. Nu senaste tiden har den slutat på 106-107 efter upp till 3 timmars kompressordrift till 53 (-2 kb ut).
Default gräns för hetgaslarm är 130ºC, och dit har du ju ännu god marginal Thumbsup
vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?
Måste man göra nå't? Sc:,h Hetgasens temp stiger med högre (mot-)tryck och visst syns det i effektförbrukning att kompressorn drar mer effekt ju varmare den blir. - Du kan ju alltid försöka få till kortare drifttid och fler starter för att hålla nere hetgastempen *roflmao* ;D
-
Jag har ju i och för sig en EcoAir, vid 55-graderskörningens slut har jag 110º på hetgasen och larmgränsen är som sagt var 130º, så det är nog inga problem.
//Ronnie
-
ok tack. då vet jag att det är normalt..
tittade på NollKolls logg å där visar hetgasen max 70grader ???
de var därför jag blev lite orolig...
-
jaja kör på i denna tråd..
sitter å funderar lite. vad är de för styrsystem på ecoheaten? är det nån typ utav eco basic?
eco logic ser ju betydligt intressantare ut. är det så att man skulle kunna byta till eco logic?
skulle de kunna göra någon skillnad?
den kan man om jag förståt det hela rätt, köra med växelventil som alla andra VP- tillverkare gör, och flytandekondensering...
är det så eller är jag helt ute o cyklar? Sc:,h
-
är det så eller är jag helt ute o cyklar? Sc:,h
Värför vill du köra med växelventil?
Då blir det massor av svårigheter.
Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.
När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1.
Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.
Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.
Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.
Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.
Jag ser det så här:
Jag har alle fördelar, men inga näckdelar. :)
Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.
-
är det så eller är jag helt ute o cyklar? Sc:,h
Värför vill du köra med växelventil?
Då blir det massor av svårigheter.
Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.
När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1.
Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.
Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.
Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.
Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.
Jag ser det så här:
Jag har alle fördelar, men inga näckdelar. :)
Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.
det är nog sant i vad du säger Avensis..
men å andra sidan så har ju du modifierat en hel del på din pump.. med både el-VVB och en extra acktank..
med en ecologic kan man ju köra ett chuntat system..
vet ej om det ar bättre men jag inbillar mej de.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p48572/files/48581.jpg
-
Jag har EcoAir och EcoLogic med shuntat system kopplat mot gamla pannan. Detta fungerar klockrent, och systemet jobbar med flytande kondensering, UTAN shunt. Shunten står normalt i helt öppet läge och pannan blir enbart en volymförstorare, i serie med radiatorerna. I pannan förväms VV, som jag sedan spetsar i Extern 100l VVB.
På sommaren kopplar VVX ventil bort radiatorerna och värmer enbart VV.
Vid behov kopplar EcoLogic in värmepatron i gamla pannan (Vid kalla dagar). Då använder Eco Logic shunten, för att reglera framledning. Men som sagt BARA när elpatron är på kopplad på grund av att VP inte orkar.
-
Det var faktiskt väl genomtänkt.
-
Tyckte också att Castrols anlägning verkar intressant. Kan du inte "rita och berätta" lite mer. För många halvgamla kåkar men med en hygglig eller till och med bra oljepanna( för olja, elpatron och ev pellets) måste det du beskriver vara mkt intressant. Själv funderade jag på att på ngt sätt ha kvar oljepannan i värmesystemet men min panna hade gjort sitt så det var bara att kasta den. Tyvärr-eftersom jag nu är helt utlämnad till elbolagen vilket inte känns bra.
-
Min lösning är faktiskt CTC:s standardlösning om du behåller befintlig panna, och köper EcoLogic.
Jag bifogar en bild. Denna ger en lite klurig vy eftersom CTC förslår att man ersätter gamla shunten i pannan, "Y3", med en ny "Y1" där man kan sätta en shuntmotor (Som sagt shunt används dock enbart vid el patron drift enligt tidigare, annars alltid fullt öppen). Shuntmotorn kontrolleras av EcoLogic. Eftersom jag hade en fräch CTC Family 1100 från -89 med väl fungerande shunt och shuntmotor så var detta inte nödvändligt krångla med ny shunt, utan den gamla shunt m motor gick att koppla direkt till EcoLogic. Således finns inte "Y1" med i min installation.
Y9 är växelventilen för sommardrift
B1 = Framledningsgivare, som enbart används vid Elpatron drift, annars styr det på radiator retur/VPin
D3 = Relä som du monterar i gamla pannan för att slå på/av elpatron/brännare med eco logic
VVB = Extern VVB. VV förvärms i gamla pannans värmeväxlare för VV.
Länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p48069/p48069_swe.php
Edit: Läste texten under länk ovan och det framgår INTE att pannan normalt är avstängd och att vattnet i pannan därmed har samma temp som du har i radiatorerna. Dvs VP jobbar 100% med flytandekondensering, direkt mot systemet så länge det inte är för kallt och den inte orkar längre.
-
En EcoAir är ju bara en värmepump och inget annat.
Man kan inte jämföra den med EcoHeat. Man måste jämföra med Ecopart.
Kullabacken har redan en Ecoheat.
Med en ren vatten-vatten/luft-vatten värmepump kan man bygga i hop vilken lösning som helst bara man har ett styrsystem. Med några shuntar, magnetventilar och kanske en växelventil eller två, kan man få det presis som man vill.
Om man har en komplett anläggning - t.ex. Ecoheat, Ecoair+Ecoel, Ecopart+Ecoel, måste man bare göra det bästa utav vad man har.
-
Ja men sorry, jag beskrev bara hur min lösning fungerade eftersom några undrade.
>:(
-
Inget att vara ledsen för. Jag missuppfattade bara. :)
-
jag köpte en ecoheat och är nöjd med den..
men skulle jag ha köpt i dag så hade jag nog köpt en ecopart med ecologic. för det känns som man kan ha fler möjligheter med den lösningen.
men men nu får man göra det bästa utav de man har..
antigen köra som det är eller förändra..
varmvattnet räcker för våran del som det är , men jag gillar inte riktigt den lösningen.
man kan ju sätta en el-VVB i serie med pumpen. då kan man ju sänk maxtempen i pumpen.
en nackdel som jag tycker är att man inte kan ändra när 55 ºC körningen ska göras. den borde man kunna ändra eller förskuta så att den inte är varfjärde körning utan kanske tex varannan om de behövs eller var femte . eller kan ske vid en viss temperatur
då var tanken om man inte kunde ha ecologic så att man kunde köra en växelventil och typ en Nibe VPA 200/70 för varmvattnet.
sedan använda tanken som är i ecoheaten och shunta värmen som vanligt eller köra med flytandekondensering och använda tanken som volymförstorare till raddarna.
eventuellt ha förvärming på varmvattnet oxå om det är någon vits..
-
Ja men sorry, jag beskrev bara hur min lösning fungerade eftersom några undrade.
>:(
Och jag tackar mycket för den. Gav mig några goda ideer hur jag skall få ekonomi i en L/V pump.
-
Kullabacken:
Du kan ju sänka maxtemp som VP ska jobba till. Ställs i den kodade menyn. Har du inget behov av 55 grader kan du sänka till 50 eller lägre om du klarar uppvärmningen i kåken. På sommaren behöver man angtagligen inte 55 grader för vv. Det kan spara en del. Har man 45 grader i vv-kretsen klarar man ju eventuell legionella! ;)
-
Kullabacken:
Du kan ju sänka maxtemp som VP ska jobba till. Ställs i den kodade menyn. Har du inget behov av 55 grader kan du sänka till 50 eller lägre om du klarar uppvärmningen i kåken. På sommaren behöver man antagligen inte 55 grader för vv. Det kan spara en del. Har man 45 grader i vv-kretsen klarar man ju eventuell legionella! ;)
jag kör 53grader..
jag vill att man skulle kunna välja när pumpen ska kör en 55graderskörning-
skulle kunna välja bort 55graderskörningen varfjärde start, så att den bara går 5grader över framledningstemp.
och sen köra med extra VV när det behövs...
men det är ju svårt om man behöver varmvatten lite när som...
men på dagarna och mitt i natten så behöver i allafall inte vi varmt vatten så att man kan duscha. räcker med lite fis ljummet då.
den enda fördelen med 55gradeskörningen är ju att man minsker antalet start/stop *roflmao*
nej lösningen som är fungerar väl okej. jag kör 53grader och får då upp tempen i eldelen till ca:51grader och duschar man då så är det rikligt med varmvatten då räcker det till en 30min varm å go dusch. men sen så får man snällt vänta ett par timmar. eller köra extravarmvatten el slå på elen. och köra med el-patronen känns ju helt fel. huvuddunk
ja ja de blir nog bra som det är, varm och skönt är det ju inne i vart fall.
-
till nått helt annat..
strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?
hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.
låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.
borde inte det räcka då!?
-
till nått helt annat..
strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?
hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.
låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.
borde inte det räcka då!?
Jag har satt en kopplingsdosa vid centralen och ansutit de tre givarna i den till en vanlig EKK 4G1.5mm2 mot VP, ca 10m längd.
Jag tog den eftersom jag hade den skräpandes hemma, annars hade det troligen blivit en nätverkskabel med två kablar för varje signal.
Det är inte någon stor ström så 2.5mm2 är absolut inte nödvändigt.
*vinkar*
-
till nått helt annat..
strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?
hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.
låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.
borde inte det räcka då!?
Jag har satt en kopplingsdosa vid centralen och ansutit de tre givarna i den till en vanlig EKK 4G1.5mm2 mot VP, ca 10m längd.
Jag tog den eftersom jag hade den skräpandes hemma, annars hade det troligen blivit en nätverkskabel med två kablar för varje signal.
Det är inte någon stor ström så 2.5mm2 är absolut inte nödvändigt.
*vinkar*
tack tack
då blir det nog koppla i helgen.. Thumbsup
NollKoll hur går det med acktanken?
såg att du körde utan ett tag...
bättre med el utan acktank?förutom antal starter..
-
äntligen lite kyla så man får se vad pumpen går för Thumbsup
kanske blev en storlek för stor.
-10 ºC nu å de är ju inga som helst problem, (i natt -17 ºC Thumbsup)
med tanke på att jag har 95mm issolering uppåt i halva kåken och ingenting i den övrigadelen.
plus att gardinerna fladdrar i vardagsrummet när de blåser..
och det ska ju åtgärdas så en ecoheat 5 kanske hade räckt. *roflmao*
men men behöver aldrig köra på elpatron ;D *roflmao*
framledning:
radiatorer: 41 ºC
golvvärme: 30 ºC
KB in 2 ºC ut -1 ºC
-
Kul att du får testa grejerna med lite kyla, men det känns lite onödigt med köldknäppen. Du verkar ha hamnat ganska rätt med dimensioneringen. Men det kommer nog att bli många starter med en lätt överdimensionering. Startfördröjningen kan man höja och det gör att det blir lite färre starter. Annars har vi ju inte så mycket att skruva på i våra pumpar. :(
Bra framledningstemp, det är bara att gratulera. :)
-
Verkar ha en alldeles perfekt storlek på din VP, Grattis
-
jag fortsätter att diskutera lite CTC här.
hur ska man göra.?
ecoheatens lösning fungerar man kanske inte optimalt.
nu i sommarläge så kör jag start 40 ºC stop 50 ºC.. räcker bra med vv.
men när pumpen stannar vid 50 ºC så tar det typ 30sec sen är temperaturen nere på 48 ºC.
har testat att sänka farten på vb pumpen,men ingen skillnad.
går detta att lösa?
eller är det så att pumpen värmer förfort så inte allt vatten hinner komma upp i temp?
är lösningen tänkt att det ska bil siktning i tanken eller ska allt vatten i undre delen blandas?
-
Jag vet inte var tempgivaren sitter på EcoHeat men på min VVB sitter VV-tempgivaren på mitten. Temperaturen bär sig åt på precis samma sätt på min VP och det har med skiktningen att göra så det är troligen helt normalt.
-
tempgivaren sitter i ett rör mitt i tanken. i går tryckte jag in givaren så långt det gick, å då blev resultatet bättre. det tog ca 1.30min innan den sjönk till 49g och 15min till 48g.
är det nån som vet hur man räknar ut effekten ?
höjer temperaturen från 40-50g på 10min ca 150liter
-
Effekt = 4,2 x 150 x (50-40) / 600 = 10,5 kW
Fast jag skulle nog räkna på 48 ºC istället => 8,4 kW
-
Effekt = 4,2 x 150 x (50-40) / 600 = 10,5 kW
Fast jag skulle nog räkna på 48 ºC istället => 8,4 kW
ok tack tack
-
hej.
jag är mycket nöjd med min ecoheat. visst den kanske har sina brister. men ingen är väl felfri. Thumbsup
jag har gjort en del ändringar tex flyttat VP-givaren en bit längre upp på tanken.
denna åtgjärd gjorde så att antal starter vintertid minskade från 30-40 till 10-15 starter per dygn. även ökat på start/stopp diff.
sommartid är det inga problem med VV jag har till och med sängt max temp till 52g och start vid 42g.
höst,vinter och vår då blir VV lidande. så jag har köpt en el-vvberedare som jag ska koppla in till hösten. 60l.
så får vi se vad de resulterar i.
pumpen har snart gått i 2år.
KB temp som lägt under dom åren. in 2grader ut -1g
och pumpen fungerar otroligt bra med att köra värme även på sommaren. kör golvvärme på toa ca 5kvm.
har 2-4st starter/dygn drifttid 30min till 1h.
just nu med KB15g så ger kompressorn ca10kW, och drar 2,5-3.0kw inkl allt 4st CP. vid VB 45-55g.
tidigare förbrukning: 6ton pellets +8200kWh el... till tot ca:9500kWh Thumbsup
MYCKET NÖJD Thumbsup
-
om jag nu ska koppla in en el beredare i serie efter pumpen..
då är min fundering. vad är bäst, effektivast 1kW eller 3kW? 230/400V
har det nån betydelse, om VV räcker med 1kw ?
mer slitage om man kör 3kW eller ingen skillnad?
-
1 kW VVB brukar ha en jordad stickpropp så den får man installera själv, 2-fas VVB måste en elektriker installera. Annars värmer ju en 3 kW VVB vattnet snabbare men eftersom vattnet förvärms i din VP så borde 1 kW räcka.
-
Hej..
funderade en hel del på det. En trefas VVB ger ju mindre belastning på huvudsäkringarna om du ligger nära en abonnemangsgräns.
Dessutom kan man kanske ta en storlek mindre genom att vattnet värms snabbare. Förlusterna blir då mindre. Kanske kan man tjäna litet, litet till med timerstyrning om den snabbvärmer strax innan man vaknar.
-
ok
de har ingen betydelse på hållbarhet på tex el patron. ?
det är bara hur snabbt jag vill värma vattnet som har betydelse, om jag väljer 1 eller 3 kw.
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
-
ok
de har ingen betydelse på hållbarhet på tex el patron. ?
det är bara hur snabbt jag vill värma vattnet som har betydelse, om jag väljer 1 eller 3 kw.
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
Du kan ju...
koppla den via timer, (som Raffen och jag ) Från klockan 2200 till vid 0700 tex. Jag vinner en knapp kWh/dygn i minskade värmeförluster.
Till min Ecoair finns en extern ingång för "semester". Har kopplat den till en omkastare i hallen så att det blir nattsänkning om jag är borta några dagar. Med den knappen skulle ju VVB kunna stängas av oxå. (Via ett relä) Här tjänar du kanske 2-3 kWh/dygn.
-
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.
T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.
Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.
Kanske skulle spara lite kWh....
-
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.
T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.
Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.
Kanske skulle spara lite kWh....
haha ja de var ju en lösning Thumbsup
-
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.
T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.
Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.
Kanske skulle spara lite kWh....
50 liter och 3 kW, om VVB:n sjunkit till 25 ºC och man vill ha minst 45 ºC så tar det 4,2x(45-25)x50/3=1400 sek eller ca 25 minuter. Då får man kliva upp tidigt och aktivera VVB:n på morgonen om man vill ta sig en morgondusch. >:D
-
50 liter och 3 kW, om VVB:n sjunkit till 25 ºC och man vill ha minst 45 ºC så tar det 4,2x(45-25)x50/3=1400 sek eller ca 25 minuter. Då får man kliva upp tidigt och aktivera VVB:n på morgonen om man vill ta sig en morgondusch. >:D
Nej, det är inte rimligt att en 50 liters elberedare sjunker från 65 ºC ner till 25 ºC över en natt, möjligtvis till 55 ºC
Enda gången jag kan se det scenariot är när man kommer hem efter en veckas semester, och då kan man kanske stå ut med att vänta 25 minuter på duschen. ::)
Och sedan gällde det väl eftervärmning av varmvatten matad från VP.
-
Jepp, du har nog rätt.
Jag såg att en liten VVB kan ha ca 50 W i värmeläckage.
På 8 timmar faller då temperaturen 0,050 x 8 x 3600/(4,2 x 50) = 7 ºC
-
hej
nu är VV-beredaren en metro cabinet 60liter in kopplad.
börjar med 1fas, så får vi se om det räcker.
nu när VV berddaren är installerade blev den totala investerings kostnaden avrundat 65000kr.
för pump, vvb, inst material, slang med sprit och grävning. grävde och installerade själv.med viss hjälp. Thumbsup
tidigare förbrukning ca 6ton pellets +8200kWh el. värme, VV + HH
nuvarande förbrukning tot ca 9500kWh el. Thumbsup
-
hej
oj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. huvuddunk
en 5a hade räckt bra.
senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºC
saknar fortarande några radiatorer, framledning 50 ºC. 22 ºC inne
KBin2 ºC KBut-1 ºC
/Pontus
-
hej
oj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. huvuddunk
en 5a hade räckt bra.
senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºC
saknar fortarande några radiatorer, framledning 50 ºC. 22 ºC inne
KBin2 ºC KBut-1 ºC
/Pontus
Intressant. Tänkte precis fråga om detta.
Vår panna har gått ungefär liknande (19 h drift, 15 starter) senaste dygnet då det varit -15 till -20 ute. Samtidigt som elpatronen har gått nästan fullt (6 kW i vårt fall) hela tiden. Borde det inte vara så att kompressorn skall vara väldigt nära 24 h drifttid/dygn innan elpatronen går in? Och varför går elpatronen in överhuvudtaget när framledning (bör) är 53 grader? Kompressorn värmer ju till 55 grader.
/Mikael
-
Mikael, har också EcoHeat?
Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp så du måste göra allt för att hålla nere framledningstemp i ditt system. Öppna t ex upp alla termostater.
-
Mikael, har också EcoHeat?
Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp så du måste göra allt för att hålla nere framledningstemp i ditt system. Öppna t ex upp alla termostater.
Japp, EcoHeat 7.5. Elementen går för fullt i de rum som skall ha varmast (dvs alla värmegolv och 3 av 5 rum utöver det) så det borde vara ok. Men varför dessa 7 grader över framledningstemp?
Och kanske ännu viktigare, varför går inte värmepumpen nära 24 h/dygn innan spetsvärmen går in?
Ännu konstigare är att alldeles nyss när jag kollade så hade senaste dygnet uppdaterats och då var drifttid per dygn nere på 9 h! Mycket märkligt. Någon som vet om det skall vara så här och vad jag kan göra åt det?
Eftersom spetsvärmen ligger konstant ganska högt hela tiden nu så behöver inte värmepumpen värma så mycket (länge) innan den kommer upp i temp och slår av. Och av samma anledning dröjer det ett tag innan värmepumpen går ned i temp tillräckligt mycket för att starta om (dvs de 5 grader jag har inställt). Det verkar som att när spetsvärmen väl gått in (shunt-timeout?) så öser den på järnet och låter inte värmepumpen vara med i matchen. Eller har jag missuppfattat nåt?
Innan de senaste dagarnas kraftiga kyla kom har värdena sett normala ut på alla sätt.
-
Övre elpatronen ser till att övre pannan alltid ligger 7º över framledningens börvärde, det har ingenting med värmepumpen att gör, patronen har ingen aning om att pumpen finns.
Normal hålls övre pannan på 50-51 grader av vattnet i undre pannan i och med 55º-körningen.
Vad har du för framledningetemperatur?
Vill du inte att elpatronen ska spetsa, kan du prova med att koppla bort den, eller sänka effekten på den.
//Ronnie
-
hej.
som carl n och erp skriver så värmer över pannan 7 ºCöver framlednings börvärde.om el patronen är aktiv.
men den spettsar inget till systemet så länge inte shunten öppnar till den.
och det kan du förhindra med"fördröjning shunt" grundinställning 180min, om du väljer 240min så spärrar du så den inte kan öppna för att spettsa från övre tanken.
men behöver du en framlednings temp som är högre än vad pumpen kan leverera, så får du ställa den på ett lägre värde än 240 men så högt som möjligt.
-
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.
En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
-
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.
En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
är det så?
känner han det på vp-givaren då el? finns ju inga andra givare på returen.
och vad är det för temp den larmar över 55 ºC?
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
-
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
Jag ska väl uttrycka mig så här:
Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.
VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
-
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
Jag ska väl uttrycka mig så här:
Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.
VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
ja visst jag förstår. helt rätt.
-
Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Nej, det fungerar inte så. Tempdiffen är konstant, men cirkpumpen till kompressorn har 3 lägen
Min kompressor har t.ex diff på ca 8 grader vid flöde 780 l/t och lite mer än 5 vid 1100 l/t.
Temp ut från kompressor blir gärna ca 1 grad högre än vad temperaturen mitt i acktanken är.
Tempsensor för start och stopp ligger i ett rör mitt i acktanken lite under skiktplåten. När sensorn uppnår inställd temperatur, t.ex 55 grader, är gärna vattnet ut från kompressorn ca 56 grader och har varit det i några minuter. Har framledningen högt flöde eller hög diff eller båda, tar det några flera minuter med 56 grader från kompressorn innan sensorn i acken slår av kompressorn vid 55 grader.
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
-
Hej!
Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h 40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?
mvh
novisen
-
Hej!
Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h 40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?
mvh
novisen
Jag upplever inte detta alls på min pump, jag har haft 13 starter och 18,5 timmar drifttid.
Elspets ca. 90 minuter med 1,5 kw-steget.
Medeltemperatur senaste dygnet(kl.17-kl.17) -13,6 ºC (max -7,3 ºC min -19,1 ºC).
Det har varit måttligt varmvattenuttag på dagen då två av fyra personer varit hemma.
Framledningstemperatur medel 39,8 ºC.
Robban64 hade nåt liknande problem med eltillskott fast hans pump gick hela tiden.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28773.10 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28773.10)
//Anders
-
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
::) Det var en fin omskrivning av mitt inlägg, men det betyder samma sak. För hög framledningstemp = kompressorn stannar och elpatron tar över.
-
Hej!
Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h 40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?
mvh
novisen
hej.
skriv in så mycket värden som möjligt här så kan alltid nån komma med förslag.
/Pontus
-
Hej igen!
Skrev av de värden jag kunde hitta på displayen.
rum 22,3 (22,5)
panna 62 (62)
extr vv nej
ute -26
framledning 55 (55)
värmepump 52 (55)
brine in / ut 5/2
hetgas 81
tot drifttid 5898
förbr kwh 4229
högsta framl 58
kompressor:
drifttid 24/h 4,40
starter 24/h 64
Kompressorn verkar starta vid 50 och slå av vid 55 grader, det förloppet tar ca 3 min. Börjar om efter ca 15 min. 6 kw visas hela tiden i displayen.
Har nu efter lite läsning i detta utmärkta forum provat att begränsa till 1,5 kw och fördröjt shunten 240 min, får väl se hur kallt man har imorrn.
Kan väl tillägga att jag eldar kamin ibland men det är väl kanske illa om returvattnet ska vara så kallt som möjligt?
Hoppas att någon har en bra lösning!
mvh
novisen
-
Hej igen!
Skrev av de värden jag kunde hitta på displayen.
rum 22,3 (22,5)
panna 62 (62)
extr vv nej
ute -26
framledning 55 (55)
värmepump 52 (55)
brine in / ut 5/2
hetgas 81
tot drifttid 5898
förbr kwh 4229
högsta framl 58
kompressor:
drifttid 24/h 4,40
starter 24/h 64
Kompressorn verkar starta vid 50 och slå av vid 55 grader, det förloppet tar ca 3 min. Börjar om efter ca 15 min. 6 kw visas hela tiden i displayen.
Har nu efter lite läsning i detta utmärkta forum provat att begränsa till 1,5 kw och fördröjt shunten 240 min, får väl se hur kallt man har imorrn.
Kan väl tillägga att jag eldar kamin ibland men det är väl kanske illa om returvattnet ska vara så kallt som möjligt?
Hoppas att någon har en bra lösning!
mvh
novisen
ok du har gjort dom ändringarna nu? fördröjd shunt 240min.?
vet inte hur det fungerar om det är så att shunten öppnat för övre tanken och du spärrat shunten för att göra de. om den går tillbaka till den nedre tanken,när du ligger så nära max på framledningen..
är det så kan du prova att säanka rumsgivaren så shunter stänger sen öka det värdet igen.
för när du spärrar så shunten inte kan öppna mot övre tanken så bör kompressorn gå betyligt mer. eventuellt bli något kallare inne. men då får du väl elda lite.
-
Jag tror att det som gör att det blir mycket elpatron på en CTC är att VB-tank och VV-tank är samma tank.
Förenklat är det så.
Det finns en skiktplåt i toppen, men den separerar inte tillräckligt. Har man elpatronen aktiverad och gör ett större uttag av varmvatten tillexempel, kyls övre delen av tanken snabbt ned och är börvärdet högre än aktuell temp går patronen in.
Ett annat exempel som många beskriver är att pumpen jobbar för fullt samtidigt som elpatronen vill stötta oavbrutet. Det inträffar om fördröjningen på shunten är ställd för lågt, då öppnar shunten för VB-uttag från övre delen av tanken och tempen blir för låg där. Elpatronen går då in om tempen blir för låg i förhållande till inställt värde på tillskottet.
Vid låg utetemp kan shunten för övre delen av tanken stå öppen under flera timmar när pumpen jobbar i kapp börvärdet. Om då tillskottet är inställt att stötta, kan man få tillskott på flera timmar per dygn i värsta fall.
CTC-pumpen är tyvärr ingen idealisk villapump om man har ett behov av kunna ta ut mycket varmvatten, eller om anläggningen är lite underdimensionerad. Har man modet att köra anläggningen med tillskottet avslaget, kan man få låg elförbrukning. Många installatörer undersöker nog inte kundens varmvattenbehov tillräckligt, utan utgår ifrån att alla kunder accepterar mycket eltillskott för en hög komfort.
CTC-pumpen är idealisk om man är två vuxna som river av två snabba duschar på morgonen eller är installerad i en sommarstuga.
Jag har kört utan tillskott sedan dag 1 och har lärt familjen att snåla med varmvattnet. Våra förutsättningar ser du i min profil. Jag hade egentligen bestämt mig för en Nibe, men fick bra förtroende för installatören som bara sålde CTC och valde honom. Jag var ganska påläst, tack vare forumet och visste också svagheterna med CTC. Pumpen har tuffat på i 5 år snart utan problem och förbrukningen har varit ca 5000 kwh/år
Det senaste dygnet har jag haft 9 starter på pumpen som har gått drygt 20 timmar. Medeltempen ute -12,1. Tempen på brine har varit 3/0 i medel. Tillskottet är avslaget.
-
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
::) Det var en fin omskrivning av mitt inlägg, men det betyder samma sak. För hög framledningstemp = kompressorn stannar och elpatron tar över.
Ja, precis, då jag glömde att någon, som t.ex BOMBER kan ha högsta framledning på 58 grader. Då blir det katastrof för COP.
Om man inte kan göra som t.ex jag och Onkel Tompa gör med att låta el-tillskott vara noll, blir CTC-pumpen ett dåligt val för dom som behöver mer än ca 52-53 grader framledningstemperatur. Om man har hög diff på VBut/VB in blir det dåligt då också. Returvattnet går ju direkt in i den tank där elpatronen står :(
-
Hej igen
Har nu provat inställningarna i en vecka, det har varit mellan -23 och -4. El förbrukningen enl. displayen har legat mellan 42 och 24 kwh/dygn. Antalet starter 47 - 26st/dygn, flest när det varit kallast. Kompressorn har gått mellan 15 och 9 timmar/dygn. Har även ändrat temp diff till 8 grader.
Tycker ni att siffrorna verkar normala? några heta tips? kan väl tillägga att vi är 4 i familjen som duschar morgon, övrig tid litet varmvatten uttag.
Har själv funderat på att slå av de sista 1,5 kw.
MVH
novisen
-
Hej igen
Har nu provat inställningarna i en vecka, det har varit mellan -23 och -4. El förbrukningen enl. displayen har legat mellan 42 och 24 kwh/dygn. Antalet starter 47 - 26st/dygn, flest när det varit kallast. Kompressorn har gått mellan 15 och 9 timmar/dygn. Har även ändrat temp diff till 8 grader.
Tycker ni att siffrorna verkar normala? några heta tips? kan väl tillägga att vi är 4 i familjen som duschar morgon, övrig tid litet varmvatten uttag.
Har själv funderat på att slå av de sista 1,5 kw.
MVH
novisen
ja visst ser det lite bättre ut än tidigare. nu har du i allafall 9-15h drifttid/dygn. fortfarande onödigt många starter.
du har en förstor pump.
om ni klarar er utan elpatron, så är mitt förslag att flytta VP givaren. för att få ner antal starter.
och använda funktionen extra VV vår och höst. eller en spettsberedare.
/Pontus
-
sikkert en dum fråga , men behövs det ekspangsjonskar til CTC ecoheat, vannbåren gulvvarme?
-
sikkert en dum fråga , men behövs det ekspangsjonskar til CTC ecoheat, vannbåren gulvvarme?
jo det behövs.
-
vad är bäst ?
ctc rekomenderar ett min flöde på 1080l/h på VB. kör jag de så har jag ett DeltaT på ca 6 ºC
kör jag som den är fabriksinställd så har jag ett flöde på ca 1300l/h och ett delta på ca 5 ºC
stryper jag till flöde 900l/h så får jag delta ca 7 ºC
vad är att rekomendera?
på KB vad är bäst där? läge 3 påcp ger DeltaT 3 ºC. och läge 2 delta 3,5 ºC
ändras även suggas temperaturen om jag ändrar VB och KB flödet?
har fått en uppfattning av att suggas tempen går ner något mer om jag kör med KB i läge 2. ca 1 ºC lägre än KB in.
suggasen pendlar mellan 1-4,5 ºC med KB pumpen i läge 2. och 2-5 ºC med cp i läge 3.
-
Du kan ju mäta COP...
det vore intressant att se skillnaderna vid olika flöden.
-
Du kan ju mäta COP...
det vore intressant att se skillnaderna vid olika flöden.
jo det tyckte jag oxå. men jag får inte fram några större skillnader.
för jag har inte samma förutsättningar hela tiden. kör jag med en inställning ett jag så får jag inte fram om den är bättre en den andra.
men det måste ju finnas nån generell inställning som är optimal!?
-
Inte jag heller...
när jag exprimenterar med olika radiator-flöden och olika delta T.
Tycker mig ha sett att det bara finns två tydliga samband för min Ecoair:
-När jag sänker temperaturen på radiatorvattnet i huset (kör flytande kondensering) får jag en rejäl höjning av verkningsgraden (COP). Den kan faktiskt bli upp till 40 -45% i vissa driftsfall.
-När utetempen (jag har ju en Luft/vatten) stiger får jag en höjning av uteffekten. Ungefär 100W per grad utomhustemp. Litet mer under 0 ºC litet mindre över +5 ºC.
Tycker att det stämmer rätt väl med Copelands diagram oxå.
Antar att det finns något slags optimum för delta T oxå, men jag har inte lyckats mäta det. Sannolikt är det ganska flackt på en välfungerande pump.
-
dimensionering?
jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?
är det sämre att överdimensionering ctc än en nibe?
(nibe lösa det med volymförstorare)
har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.
men förbättringar görs eftersom.
bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?
Det handlar helt och hållet om överdimensionering eller inte.. radiatorvolym förhållande till effektbehov etc..
Man kan öka volymen med ctc.s produkter också om man vill det..
eller öka/ställa in startfördröjningen etc..
-
dimensionering?
jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?
är det sämre att överdimensionering ctc än en nibe?
(nibe lösa det med volymförstorare)
har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.
men förbättringar görs eftersom.
bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?
Det handlar helt och hållet om överdimensionering eller inte.. radiatorvolym förhållande till effektbehov etc..
Man kan öka volymen med ctc.s produkter också om man vill det..
eller öka/ställa in startfördröjningen etc..
hur ökar du volymen på ett bra sätt på en anläggning med ecoheat?
jag valde en ecoheat 7,5. vilket var onödigt stor.
att lösa problemet med antal starter med hjälp av startfördröjningen. är inte någon lyckad lösning.
visst få du ner antalstarter men inte på ett bra sätt.
när man shuntar värmen vill man inte ha under temp. en liten undertemp kan man ha. men om du har en liten under temp vid 0 ºC ute, så blir det alldelas för stor undertemp när utomhus tempen sjunker.
då är det bättre att öka start/stopp diff.
jag löste problemet med många starter, genom att flytta VP-givaren. fungerar mycket bra.
jag har som max 20-25starter/dygn vid -10 ºC. tidigare ca:60starter/dygn.
vid 0 ºC ca:12 start/dygn
-
synglaset. när VP startar så bubblar det en del ett tag (normalt). men när den stannar bubblar det en stund sedan blir det tomt ska det bli det? har inte tänkt på det tidigare.
-
Ja det är helt normalt. När kompressorn stannar utjämnas trycket i maskinen genom expansionsventilen. Köldmediat i synglaset förångas då trycket sjunker.
-
testade kör vp max 58°.
vp ut 60,5° vp in 54°
panna 55°
framledning 29°
KB in 2,6° ut -0,2°
hetgas 106°
cop vid 58° =2,2
bara ett test.
-
hur göra?
nu har jag strypt in mina radiatorer och golvvärme så mycket jag kan.
får ca 5k fram/retur. stryper jag mer blir det oljud.
problemet då är att temperaturen inne har sjunkit med 1°
ska jag då släppa lite på strypningen eller höja kurvan?
innan låg jag på ca 3k fram/retur. nu vid utomhustemp 0- -6°.
blir det kallare ökar diffen.
radiatorpumpen på lägsta farten. har fått strypa alla radiatorer. vissa nästan helt för att få 5k på den.
har även strypt på en kulventil vid pumpen.
-
det positiva jag kan tyckas se är kanske något färre starter. ;)
-
ska man sätta in en klenare CP? för att lyckas få mer DeltaT över radiatorerna.
har i dag en grundfos ups 25-40 130
eller ska man sätta på en justerventil. istället för kulventil?
-
Vad jag vet så finns det inga klenare än den du har. Om du inte tar en VVC pump förstås. Kanske en tryckstyrd pump, t ex Grundfos Alpha2 skulle hjälpa dig. Annars är det en strypning som gäller.
Sen så är väl frågan som du ställt om det är bättre att höja kurvan än att ha ett lågt :dt: över elementen för att få den värmeavgivning som behövs.
Där ska man nog tänka som så att det är den lägsta genomsnittliga temperaturen över kondensorn som eftertraktas.
Så trots en högre framledning kan man ändå i bästa fall få en lägre snittemp över kondensorn. Lite att mäta och räkna på.
-
jag har testat lite här i dag, och hade en liten radiator som sitter bakom diskmaskinen huvuddunk. som det var kortslutning på.
har fortfarande problem med att få bra :dt: men nu kunde jag ändra tillbaka kurvan.
om man stryper med en justerventil typ MMA, blir det inga problem med oljud då? som jag får när jag stryper med kulventilen.
-
Ja då borde det vara en förbättring du gjort trots att du tycker du har ett litet :dt:. För många är det nog svårt att få så mycket bättre, så det jag vill säga är att du kan vara ganska nöjd ändå.
Om du får lägre ljud med en injusteringsventil än en kulventil är högst troligt då en halvstängd kulventil ger större turbulens pga skarpa kanter än en flödesoptimerad injusteringsventil med kägla och säte.
Finns det inga avstängningsventiler på returerna på elementen? Där brukar man kunna ställa flöde om det inte finns justering på själva radiatorventilen (förinställning).
Har man problem med ljud så minskas problemet om man får mindre tryckfall över en enda punkt, dvs justera flödet på flera ställen i kreten.
-
har strypt på alla radiatorer och på kulventilen på returen för att försöka få så stort :dt: som möjligt.
3st radiatorer är i princip helt stängda ca ett kvarts varv öppet på returventilen. 2st ca 1 varv öppet.
på dom nyare radiatorerna fins det en ring som har en 9 gradig skala dom står på 3 just nu.
har en injusteringventil liggande så kanske får försöka få dit den.
-
Hej, kul att se att du testar nya ideer.
Nu när du stryper hårt i radiatorkretsen får shunten jobba lite mer vid varje start, du kommer att se att medan ladd-pumpen går ökar flödet en hel del i radiatorkretsen. Men det gör ju ingenting. Det blir bara mer variationer i temp på fram/rertur-ledningarna. Jag är inte säker på om din radiator-CP är tryckstyrd, min Alpha är det i alla fall.
-
Hej, kul att se att du testar nya ideer.
Nu när du stryper hårt i radiatorkretsen får shunten jobba lite mer vid varje start, du kommer att se att medan ladd-pumpen går ökar flödet en hel del i radiatorkretsen. Men det gör ju ingenting. Det blir bara mer variationer i temp på fram/rertur-ledningarna. Jag är inte säker på om din radiator-CP är tryckstyrd, min Alpha är det i alla fall.
varför ska det bli så? flödet borde väl inte öka i radkretsen eller?
radiator-CP är nog inte tryckstyrd
-
varför ska det bli så? flödet borde väl inte öka i radkretsen eller?
Jag har inget bra svar, kan bara konstatera att det har blivit så för mig med hård strypning på retur och så låg fart som möjligt på radiator-CP. Laddpumpen är så mycket kraftigare att den drar mer flöde i radiatorkretsen när den går.
-
Jag har inget bra svar, kan bara konstatera att det har blivit så för mig med hård strypning på retur och så låg fart som möjligt på radiator-CP. Laddpumpen är så mycket kraftigare att den drar mer flöde i radiatorkretsen när den går.
men det är ju två separerade kretsar. det jag kan tänka mig är att det blir om blandning i tanken när laddpumpen startar. men att den skulle öka flödet på radiatorkretsen har jag svårt att förstå.
men allt är ju möjligt.
-
det här står i manualen för ecoheat.
Om du inte får inställd rumstemperatur, kontrollera:
• Att radiatorsystemet är rätt justerat och väl fungerande. Att radiatortermostater är öppna och att radiatorerna är jämnvarma. Känn på hela radiatorns yta. Avlufta radiatorerna. Värmepumpens snåla drift kräver att radiatorsystemet är väl fungerande om du ska få en bra besparing.
vad betyder det, ska jag inte ha så stort :dt: över radiatorerna?
det jag ser som fördel med högt :dt: är att returen är kallare. blir då lägre temperatur i tank botten.
får då en viss undertemp. längre gångtid utan att öka övertemp mot framledningbör 5k. men får den körning på 8k.
nackdel får nog höja kurvan.
så resultatet blir nog nästan det samma.
det jag funderar på om det skulle vara bättre är om man skulle ta VPin direkt från radiator returen i stället för som nu botten på tanken.
om det då finns en större möjlighet att man får kallare vatten till VPin. än om vattnet blandar sig i tanken först.
-
har mätt lite för att se vad jag ligger på för COP för tillfället.
har mätt senaste 20 dygnen.
ligger då på VP cop 3,04 inkl cp
om jag räknar med VP+VVB så ligger det på cop 2,87 inkl cp
KBin 2° KBut -1°
-
medeltemperatur ca:-11° har då en drifttid på 13h och 21st stater
21-22° inne KBin 1.35° KBut -2° som lägst.
radiator framl 38,09° medel
retur 29,62° medel
VP VPut 46° max 8° övertemp huvuddunk
Vpin 40,5° max
-
Om du sänker hastigheten på laddpumpen ett steg, hur mycket påverkar det dina data efter det?
När du har 5,5 grader vid laddning blir det inte stor rörelse i tanken då?
-
Om du sänker hastigheten på laddpumpen ett steg, hur mycket påverkar det dina data efter det?
När du har 5,5 grader vid laddning blir det inte stor rörelse i tanken då?
Jag kör som ctc rekommenderar just nu ca 1080l/h
Och tycker nog att det fungerar lite bättre än dun ca 950l/h som den ger på läge 1 på cp.
Är inte hemma men får testa lite mer när jag kommer hem
-
Är det nån nackdel att öka diff temp på start och stopp från 5 grader? Ska man ha samma start stopp temp sommar som vinter.
Tacksam för svar
-
visst det är bara att ändra start/stopp. själv kör jag 8°. nackdelen är något sämre COP.
jag kör även startfördröjning på 35min. vilket gör att som det har varit nu med -15 till -19°. så får jag lite under temperatur. så när kompressorn startar så har den ca 15° att värma. vilket gör att jag får 7° som har bättre COP än vad det hade varit om jag tex hade kört startfördröjning på ca 10min.
jag har oxå ca 15h drifttid och 16starter
det går bra att ändra start/stopp som man vill om du vill ha mer/mindre sommar eller vinter.
det är bara att laborera. men desto högre temperaturer ju sämre COP och även risk för högre slitage.
-
Har försökt att optimera min V2:a lite, nu när kylan börjar komma på riktigt.
Anläggningen är sedan uppstart projekterad för enbart drift med kompressor, vilket gör att borrhållet är lite överdimensionerat medans pumpens storlek är underdimensionerad. Se min profil.
Styren i V2:an har sina begränsningar men vissa parametrar går att fixa till.
Eftersom anläggningen är lite underdimensionerad, har jag märkt att de sista 5 graderna över värmebäraren vid 55 graders körningarna tar väldigt lång tid på vintern.
Det här upplever jag som att gångtiden över dygnet blir väl högt. Runt 20 timmar vid -10
DUT -15/50 och stämmer ganska bra, pumpen har klarat jobbet utan tillskott till -23. Vintertid ligger brine in konstant på plus.
Så vad har jag gjort:
DeltaT över radiatorerna ligger mellan 5-7 grader med lägsta hastigheten på CP. Inomhustemp +21.
DeltaT Brine 2-3 grader med pumpen i hastighet 3.
Gångtiden på kompressorn har sänkts med ca 2-3 timmar per dygn genom att jag i den kodade menyn har ställt max arbetstemp till 50 grader (default är 55 grader). På vintern blir inte VV lidande av lägre arbetstemp.
Startfördröjning kompressor är satt till 25 min.
Shuntfördröjning 180 min (längre tid påverkar inte gångtiden eftersom pumpen orkar jobba i kapp.)
Tillskottet alltid avslaget.
Starter ca 14 stycken/dygn (tidigare ca 9 stycken vid -10 ute.)
Inomhusgivare installerad.
Funderingar finns på att installera en VVB på 60-110 liter i serie med pumpen för att få mer varmvatten vår-höst.
Hur har ni andra med V2 gjort?
/Tompa/
-
Jag är jättenöjd hittills med min Ecoheat 5. Laborerat med inställningar en hel del. Dn enda förändringen ag skull vilja göra är att sätta en separat varmvattenberedare, eftersom jag gärna använder hett vatten vid disk och dusch. Då får Ecoheaten fungera som en förvärmare.
-
ja en el VVB i serie efter VP är att rekommendera.
vi har en på 60l och vi sänkte förbrukningen för värme och VV efter att vi installerat den.
ca 60kWh i månaden går åt till VVB
vi kör VV-höjning med VP två gånger/dygn. och det är den tid vi oftast duschar.
-
Vad tjänar man på att köra en VVB med timer i serie efter pumpen?
Säg att man programerar en gångtid om max 60 minuter två gånger per dygn på en beredare på 60 liter och ställer termostaten på 60 grader.
Tom
-
Det enda gången man tjänar är att när vattnet i beredaren ligger under 60 grader så kommer det att bli mindre värme förluster från beredaren hur mycket mindre beror dels på hur bra isolerad beredaren är samt hur varmt vatten den matas med och hur mycket vv man förbrukar. Jag skulle istället satsa på att isolera extra på beredaren om man har möjlighet och låta den stå på 60 grader hela tiden då minskar man dessutom risken för legionella.
-
Vad tjänar man på att köra en VVB med timer i serie efter pumpen?
Säg att man programerar en gångtid om max 60 minuter två gånger per dygn på en beredare på 60 liter och ställer termostaten på 60 grader.
Tom
vi är 4st i hushållet. VVB ligger mellan 60-65 ° och den drar ca 1-4kWh/dygn. och då är den varm jämt. behöver aldrig fundera om det finns VV.
jag tycker att det är värt det. VP kan du köra med lägre temperaturer och ändå ha VV.
sänkte förbrukningen med ca:200kWh/år för värme och varmvatten, innan det avändes enbart kompressorn.
-
Hej!
Går det att koppla en vattenmantlad kamin eller en dito kökspanna direkt på en CTC Ecoheat?
Vad behöver man i kopplingsväg, och behöver man koppla om någon koppling varje gång då man börjar/slutar elda?
Om detta går(?) och om man kan tänka sig att elda då det är som kallast så borde man väl kunna underdimensionera vp en aning och få en mycket kostnadseffektiv anläggning sett till årsförbrukningen och även en optimal gångtid för vp?
-
Jag skulle nog istället satsa på att dimensionera värmepumpen rejält och sälja veden (om du hugger den själv).
En bergvärmepump är generellt så pass billig i drift att man inte kan tjäna några större pengar på att elda med ved.
En kamin eller liknande för myseldning är dock aldrig fel.
-
Hej!
Går det att koppla en vattenmantlad kamin eller en dito kökspanna direkt på en CTC Ecoheat?
Vad behöver man i kopplingsväg, och behöver man koppla om någon koppling varje gång då man börjar/slutar elda?
Om detta går(?) och om man kan tänka sig att elda då det är som kallast så borde man väl kunna underdimensionera vp en aning och få en mycket kostnadseffektiv anläggning sett till årsförbrukningen och även en optimal gångtid för vp?
Det går att koppla kamin till Ecoheat via en laddomat inkopplings förslag finns eller har funnits på Ctc hemsida. Det går att koppla kamin till andra vp också men då måste man komplettera med shunt styrning och acktank och får då fördelen att man kan välja en rejäl storlek på acktanken för att elda ved mot endast 250 liter vatten som redan är ca 40-50 grader varmt är nog ingen höjdare.
-
Det är som sagt en väldigt tråkig kalkyl att försöka tjäna något med ved eller sol när man har installerat en värmepump. En kamin är ju trevlig, men man får nog köpa den just på "trevliga prylar" kontot.
CTC gör en väldigt stor sak av att man kan koppla på sol, ved etc men jag skulle vilja påstå att det är ungefär lika enkelt på många andra värmepumpar. Problemet är att man egentligen inte kan koppla in något direkt till den inbyggda pannvolymen på CTCn. Den är alldeles för liten och hålls alltid på en hög temperatur av värmepumpen. Om volymen alltid är 50 grader så finns det inte så mycket att jobba med. Det krävs att man sätter externa ackumulatortankar. Fördelen med CTC är att de har en inbyggd shunt, det styret får man köpa separat hos andra.
Förståelsen för att man inte bara kan koppla på något och köra verkar inte ens ha gått hem hos installatörerna. Såg en tråd nyligen som handlade om en som hade satt in en ny CTC värmepump och där installatören kopplat en 30kW panna rakt på värmepumpen utan någon ytterligare volym.
-
Jag skulle nog istället satsa på att dimensionera värmepumpen rejält och sälja veden (om du hugger den själv).
En bergvärmepump är generellt så pass billig i drift att man inte kan tjäna några större pengar på att elda med ved.
En kamin eller liknande för myseldning är dock aldrig fel.
Tanken jag har är att man genom att behålla befintlig kökspanna säkerställer att man även fortsättningsvis eldar i huset, många gamla hus mår väl av att eldas i med tanke på självdraget.
Sen var min tanke att man kanske kommer från de många start/stoppen genom att välja en värmepump som ligger på den nedre gränsen av skalan ifråga om maxeffektbehov.
Jag tror inte att elen kommer att bli billigare, att då kunna spetsa med ved ser jag som en möjlighet att kunna hålla nere kostnaden + att man ser till att huset får sitt behov av ventilation tillgodosett.
Sen bör man väl få rejält mycket varmare varmvatten om man spetsar med ved?
-
Det är som sagt en väldigt tråkig kalkyl att försöka tjäna något med ved eller sol när man har installerat en värmepump. En kamin är ju trevlig, men man får nog köpa den just på "trevliga prylar" kontot.
CTC gör en väldigt stor sak av att man kan koppla på sol, ved etc men jag skulle vilja påstå att det är ungefär lika enkelt på många andra värmepumpar. Problemet är att man egentligen inte kan koppla in något direkt till den inbyggda pannvolymen på CTCn. Den är alldeles för liten och hålls alltid på en hög temperatur av värmepumpen. Om volymen alltid är 50 grader så finns det inte så mycket att jobba med. Det krävs att man sätter externa ackumulatortankar. Fördelen med CTC är att de har en inbyggd shunt, det styret får man köpa separat hos andra.
Förståelsen för att man inte bara kan koppla på något och köra verkar inte ens ha gått hem hos installatörerna. Såg en tråd nyligen som handlade om en som hade satt in en ny CTC värmepump och där installatören kopplat en 30kW panna rakt på värmepumpen utan någon ytterligare volym.
En 30 kw vedpanna låter vara lite overkill mot en så liten tank som den som ctc har.
Hur många kwh "ryms" om man laddar tanken på CTC Ecoheat från 50-90 grader, alltså hur många kwh är det i temperaturökningen från 50-90 grader?
-
Om du ska få självdraget att funka som tänkt måste du elda i stort sett varje dag vill du det ? Start stop är inga problem med en rätt installerad vp samt ev tanklösning. Du kommer att få varmare vv med ved men behöver du verkligen det en bra vp i dag ger bra med vv och varmare vv än 40 grader badar man tex inte i. Jag tycker det är en bra ide att behålla köks pannan man vet aldrig vad som händer och att kunna elda vid strömavbrott är inte helt fel. Det blir ca 11 kw som lagras i tanken hur länge räcker det ?
-
En 30 kw vedpanna låter vara lite overkill mot en så liten tank som den som ctc har.
Hur många kwh "ryms" om man laddar tanken på CTC Ecoheat från 50-90 grader, alltså hur många kwh är det i temperaturökningen från 50-90 grader?
Där är väl ca 200 liter, så 9kWh kan du lagra. Inte fyskam, men i "elvärde" är det 2-3kWh, vilket motsvara ungefär en femma.
-
Om du ska få självdraget att funka som tänkt måste du elda i stort sett varje dag vill du det ? Start stop är inga problem med en rätt installerad vp samt ev tanklösning. Du kommer att få varmare vv med ved men behöver du verkligen det en bra vp i dag ger bra med vv och varmare vv än 40 grader badar man tex inte i. Jag tycker det är en bra ide att behålla köks pannan man vet aldrig vad som händer och att kunna elda vid strömavbrott är inte helt fel. Det blir ca 11 kw som lagras i tanken hur länge räcker det ?
Nja, njo, ja.
Det är som ni skriver sant att ur besparingssynvinkel så "sparar" man inte lika mycket i kronor och ören räknat, men om man ser till helheten, framförallt ur husets synvinkel, med ventilation och ur fuktsynpunkt så tror jag att det i det långa loppet kan vara klokt att elda i ett hus som är byggt för det.
Om det är lagrat 9-11 kwh då man laddat tanken för kvällen så har man eldat en stund före också, även denna stunden antar jag att värmepumpen står still och förbrukar således ingen drivenergi, om man lägger ihop dessa kwh till de 9-11 kwh så har man antar jag minskat dygnsförbrukningen ganska väsentligt, detta under den tid på året då det är som kallast och förbrukningen är som högst.
Om man endast ser eldningen som ett besvär så förstår jag tanken, men om man väger in fler parametrar, på kort och lång sikt så tror jag att det kanske inte är en så dum ide att stödelda lite nu och då.
-
Tanken jag har är att man genom att behålla befintlig kökspanna säkerställer att man även fortsättningsvis eldar i huset, många gamla hus mår väl av att eldas i med tanke på självdraget.
Har du nån acktank till kökspannan?
Annars skulle jag koppla kökspannan med en laddomat mot EcoHeat.
Det stämmer att volymen är för lite för att man ska kunna elda en längre stund men en lite brasa då och då funkar.
Och om det samtidigt är kallt ute så kommer värmen gå ut i huset via elementen.
-
Har du nån acktank till kökspannan?
Annars skulle jag koppla kökspannan med en laddomat mot EcoHeat.
Det stämmer att volymen är för lite för att man ska kunna elda en längre stund men en lite brasa då och då funkar.
Och om det samtidigt är kallt ute så kommer värmen gå ut i huset via elementen.
Jo jag har idag en acktank om 500 liter för värmesystemet + 120 liter inbyggd vvb.
Där acktanken idag är belägen är den plats jag har tänkt ställa den eventuella framtida värmepumpen.
-
Det är ju klart att den där acktanken hade varit bra att behålla men jag förstår om den inte har plats.
Tanken i EcoHeat är helt klart mindre men det funkar ju att småelda mot denna.
Men i så fall har du väl redan en laddomat?
-
Jo jag har idag en acktank om 500 liter för värmesystemet + 120 liter inbyggd vvb.
Där acktanken idag är belägen är den plats jag har tänkt ställa den eventuella framtida värmepumpen.
Går det inte att behålla tanken och placera vp bredvid ?
-
Det är ju klart att den där acktanken hade varit bra att behålla men jag förstår om den inte har plats.
Tanken i EcoHeat är helt klart mindre men det funkar ju att småelda mot denna.
Men i så fall har du väl redan en laddomat?
Det sitter en Essbe, en termisk ventil där i dagsläget.
-
Går det inte att behålla tanken och placera vp bredvid ?
Nej, tyvärr är utrymmet alldeles för litet för det.