Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PH73 skrivet 29 november 2013, 09:56:02
-
Hej,
Har en enplansvilla med källare om 100/100kvm i Småland där vi ska byta uppvärmning nästa år.
Idag har vi en oljepanna som gör av med ca 2kubik olja per år och vi stödeldar i braskamin för komfortvärme med ca 4kubik ved per vintersäsong.
Källaren är bebodd så vi frösöker hålla värmen mellan 18-21 grader där nere.
Skillnaderna på offertpriserna är inte så stora, borrdjup är också ungefär detsamma och man har gått på 8kW pumpar vilket bör täcka vårt behov.
Jag har dock svårt att avgöra vilken som skulle vara den bästa vp'n för oss.
Modellerna vi tittar på är:
CTC EcoHeat 400
IVT PremiumLine HQ
NIBE F1255
Thermia Diplomat Optimum G3
Erfarenhet, råd och rön mottages tacksamt.
Mvh,
Peter
-
Jag skulle också kolla på Viessmann. Deras VP är tydligen väldigt tysta, om nu det är viktigt i den kommande installationen.
Viktigast är dock en intresserad och kunnig installatör.
En sådan är guld värd, men svår att hitta.
Var bor ni ?
SW
-
Vi bor i närheten av Oskarshamn, så lokal närvaro av installatör/servicepartner väger in i valet. Därav har vi till att börja med tittat på ovanstående fyra tillverkare.
Sedan spelar ju naturligtvis personkemi, kunnighet, att sätta sig in i vårt nuvarande behov, presentation av produkt och installation en stor roll vid val av installatör och produkt.
//Peter
-
Hej,
Har en enplansvilla med källare om 100/100kvm i Småland där vi ska byta uppvärmning nästa år.
Idag har vi en oljepanna som gör av med ca 2kubik olja per år och vi stödeldar i braskamin för komfortvärme med ca 4kubik ved per vintersäsong.
Källaren är bebodd så vi frösöker hålla värmen mellan 18-21 grader där nere.
Skillnaderna på offertpriserna är inte så stora, borrdjup är också ungefär detsamma och man har gått på 8kW pumpar vilket bör täcka vårt behov.
Jag har dock svårt att avgöra vilken som skulle vara den bästa vp'n för oss.
Modellerna vi tittar på är:
CTC EcoHeat 400
IVT PremiumLine HQ
NIBE F1255
Thermia Diplomat Optimum G3
Erfarenhet, råd och rön mottages tacksamt.
Mvh,
Peter
Varför tittar du på Nibe F1255 och inte F1245 som jag tror är billigare och med samma eller bättre COP?
Kan någon förklara den stora skillnaden mellan Nibe 1255 och 1245
IVT Premium line HQ har smart grid funktion och kan dra nytta av timdebiterad el. Är det något som funkar i Sverige?
Var kan man köpa IVT pumpar för bästa pris? Kan man få ner den till samma pris som för Nibe?
-
Stora skillnaden mellan F1245 och F1255 är att F1255 är varvtalsstyrd och kan leverera mellan 4-16kW uteffekt. F1245 kan bara köra med nominell uteffekt.
För vår del hade en F1255 varit perfekt i stugan, där ena huset oftast är nedställt till 15°, och VP:n då ofta är lite för stor. Samtidigt skulle de extra 4 kW den ger mot vår F1245-12 vara trevligt att ha när det blir riktigt kallt och allt är uppvärmt.
Första problemet kommer vi att lösa med en arbetstank, det andra problemet får elpatronen ta hand om.
-
Hur mycket kostar de pumpar som du har tittat på ? Är IVT dyrast och Nibe billigast?
-
Ang Nibe så blev vi intresserade av F1255 just pga varvtalsstyrningen och att den jobbar mellan 4-16kW.
Enl IVT partner så kommer det krav i början av nästa år på att alla energibolag ska anpassa sig till timdebiterad el som planeras 1dygn i förväg. Detta är också intressant för att hålla nere driftskostnaden på pumpen.
I vårt fall är 10000kr hit eller dit på pumpen inte avgörande i beslut, däremot så är det intressat att bedöma funktionerna mellan pumparna och garantierna/trygghetsförsäkringar.
Kan återkomma med priser på pumpar när vi fått in alla uppgifter.
-
Enl IVT partner så kommer det krav i början av nästa år på att alla energibolag ska anpassa sig till timdebiterad el som planeras 1dygn i förväg. Detta är också intressant för att hålla nere driftskostnaden på pumpen.
Hmm, ngn som känner till några detaljer om detta?
Får man lägre elpris om man stoppar sin konsumtion vissa timmar nästa dygn.
Det borde iofs inte vara så svårt att ordna sådant stopp för alla förbrukare via kontaktorer.
-
Såg att nya mjukvaran till Nibe 1245 har stöd för nått liknande som ska styra förbrukningen men har svårt att se att det spar några större slantar om man vill ha jämn komfort inne.
-
Som jag har uppfattat det med IVT HQ'n så ska den "lära" sig husets uttag av värme och vatten över tid.
Behöver den sedan skjuta till elpatron eller starta kompressorn så jämför den trend och tid för billigaste el. Dvs om priset blir billigare om 10min så väntar den med att köra igång, samtidigt om den vet att det går åt varmvatten i större mängd på morgonen så ser den till att värma upp tanken extra under natten när priset är lågt.
Så ovanstående är ju en fördel för IVT HQ, medan varvtals regleringen och dynamiska effekten är en lika possitiv egenskap hos Nibe F1255.
Någon som har erfarenhet eller råd kring tillverkarnas Trygghetsförsäkringar?
Helst vill man ju ha allt inkluderat vid order betalt "up front" så man inte bommar något och plötsligt står utan garanti.
-
Tror inte funktionen med tex extra varmt vv funkar så bra cop blir sämre så även om elen är billigare så lär det inte spara många kronor. Tror säkert funktionen är användbar vid stora installationer där det ev går att spara lite slantar genom att tex ladda extra tankar men inte i en villa.
-
Ni har en förhållandevis låg förbrukning och jag skulle absolut avråda ifrån den varvtalsstyrda pumpen eftersom er toppeffekt inte är mycket över dess lägsta effekt. Då fungerar den egentligen bara som en on/off-pump med den skillnaden att en varvtalsstyrd värmepump är en kompromiss genom registret. Det kan vara så att COP vid lägsta varvtal är riktigt dåligt, och det är det ni kommer att använda.
Välj den installatör ni har störst förtroende för, eftersom det kan vara som så att er installation omfattar mer än "normalt" och det finns en chans att ni kan behöva service i framtiden.
-
Välj den installatör ni har störst förtroende för, eftersom det kan vara som så att er installation omfattar mer än "normalt" och det finns en chans att ni kan behöva service i framtiden.
Jo dom bitarna har vi också vägt in och i skrivande stund ligger IVT Center riktigt bra till ;)
Men produkter och arbete ska ändå jämföras, är trots allt en ganska stor investering som vi ska göra.
//Peter
-
Nu börjar offerterna ordna till sig, har fått kontakt med ett par installatörer som verkligen sätter sig in i vårt behov, inte bara drar iväg något schablonmässigt. Där med troligtvis lite högre pris, men framförallt anpassat till vårt verkliga behov och dessutom fått eventuella problemområden under "radar" som kan påverka anläggningens effekt och livslängd.
Att byta från olja till bergvärme är väl inte en helt spikrak väg att gå, lätt att luras in i falsk trygghet om guldkantade besparingar.
Skämtsam hörsägen, att det aldrig förr har eldats så mycket braskamin som efter att folk har installerat bergvärme, har nog en viss måtta sanning i sig. :)
Var dåligt påläst vid första hembesöket i slutet av November och mot senaste hembesöket idag är stor skillnad. Min uppfattning är att vid första hembesöken blev kalkylerna gjorda på vår förbrukning av ved och olja. Denna är ganska hårt pressad och vi snålkör oljepannan med så mycket som 1-1,5kubik lägre förbrukning än vad normalen för huset säger att vi borde göra, istället komfortvärmer vi med att elda braskamin från oktober till maj.
Funderade länge på de första offerternas val av vp-storlekar och började söka information kring hur effektbehovet kan beräknas och fick inte riktigt ihop det.
Senaste hembesöken har istället räknas på husets effektbehov med avseende på storlek och planlösning, detta då vår oljeförbrukning inte är realistisk i förhållande till den värmen vi egentligen vill ha i villan efter installation. Dessa offerter känns mer rimliga, bersparningsberäkningarna ser också ut att vara mer realistiska och inte fantasifulla.
Slutsatsen för mig är att jag har missbedömt det totala investeringsbehovet för att få så bra effekt och ekonomi som möjligt. För att få bästa totala kostnad för ägandeskap och effekt behöver vi efter installation fullfölja med att byta alla gamla radiatorer som kräver högre framledningstemperatur än vad anläggningen kommer att ge. Det bytet skulle i vårt fall motsvara drygt 1/3 av en total investering om vi skulle göra allt på en och samma gång.
Att byta radiatorerna hade jag inte alls räknat med, inte just nu iaf. Vi ska nämligen dränera och isolera runt grunden före vp installationen och det motsvarar nog vad själva radiatorbytet skulle landa på.
Tur att det snart är jul, får nog skicka en egen önskelista till Tomten på bara hårda klappar. Undra bara om han orkar läsa den, för snäll det lovar jag att jag har varit :D
Jag vet iaf vad jag kommer göra i Jul och mellandagarna efter alla middagar och besök hit och dit.
Jämföra Offerter på CTC, IVT, NIBE, THERMIA, VIESSMANN, DAIKIN m.fl och längta efter en betydligt lägre uppvärmingskostnad i slutet av nästa år.
God Jul alla VP lovers ;)
-
God jul!
Har du undersökt om tilläggsisolering kan ersätta radiatorbyten? För mig funkade det bra.
-
Vilken framledning har du som max i dag ? framledningen kommer ev sjunka något efter isolering av grunden.
-
Vi har tilläggsisolerat vinden, i övrigt så är det 2glas fönster och självdrag i huset. Ytterväggarna består i huvdsak av tegel med panel mellan fönster
Grunden kommer ju som sagt få isodränskivor när vi gör om den vilket borgar för bättre komfort i källaren,
Ärligt talat så har vi varit väldigt bortskämda med att allt har fungerat så bra, man har inte brytt sig om vad pannan har kört ut i värme när det varit som kallast. Vet att vi iaf har gått över 55grader, det är väl först nu när man sitter med detta som man tittar närmare på tempgivaren för framledningen :)
Än så länge har ju inte Kung Bore fått grepp om Småland och jag har ju kommande vintern för att få bättre koll :)
-
55 grader är ju inga problem tex en Nibe 1245 fixar 65 grader enbart med kompressorn 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte vara högre än 58 grader. Isolerar du källaren bör värmebehovet sjunka det hoppas i alla fall jag för jag planerar också en dränering samt isolering av källare.
-
Blir som sagt att ha lite bättre koll på historiken nu när kylan börjar krypa på. Sen framåt vårkanten blir det att köra en kompletteringsrunda med alla offerter innan vi tar ett beslut om tillverkare. Lite sugen är man dock på de varvtalsstyrda alternativen även om de drar iväg lite i pris :)
-
55 grader är ninget problem men det kostar att köra så höga temperaturer från en värmepump. De ger mycket bättre effekt och ekonomi vid lägre temperaturer.
-
Räcker 55 vid dut så blir det inte många dagar med höga temperaturer förutom vid vv beredning.
-
Jag är ju helt övertygad att jag kör ut en bra bit över 65gradigt vatten när det är riktigt kallt ute. Men som sagt, får ha bättre koll den här vintern.
Oavsett hur vi gör med byte av radiatorer så kommer vi få en automation för värmen vilket är ett helt manuellt jobb idag.
Att första åren inte blir riktigt den förväntade bersparingen kan vi nog ta för att sedan ut radiatorerna vid ett eller två tillfällen längre fram.
-
Frågan är egentligen behövs det över 65 grader har du termostater som stryper onödigt högt delta över radiatorerna det kan gå att sänka lite med befintliga grejer + isolering.
-
Bortsett från grunden som isoleras I vår och vinden som redan är tilläggsisolerad, vad tycker du jag mer ska isolera iom att jag har majoritet tegelvägg runt kåken? ;)
När vi byter till bergvärme så kommer vi (om vi inte byter radiatorer) iaf att fixa till dom gamla termostaterna, vet att några är riktgit sunkiga, och justera om allt till fördel för det nya systemet.
Därefter får vi se hur inkörningsperioden blir och planera fortsatta arbeten utifrån de resultat vi samlar in för att få allt så bra det går att få det.
Beräkningar pekar på ett behov runt 11000kW med nuvarande radiatorer, det gör mig lite fundersam över att de första installatörerna kom med 8kW pumpar. Vilket jag då tolkat till att det skulle gå åt mycket elspets för att komma upp till den temperature vi verkligen vill ha, som vi idag egentligen inte kör på pga snålhet då oljan kostar som den gör.
-
Jag isolerade
-Vinden
-insidan. Rum för rum. Tog ett par år på mig.
-Sen satte jag in en tredje glasruta i alla fönster. Energiglas.
Kunde sänka framledning från kurva 11 och eltillskott till kurva 6, ingen tillskotts el. Dvs från 65 °C till 45 °C vid DUT -20
-
Fönster ska ju också få sig en översyn I framtiden, självklart :) och dessutom enklare att hantera än panna och radiatorer som man helst vill röra så få tillfällen som möjligt.
Men det är nu jag vill byta pannan inte sen, för då hinner den säkert må så dåligt att den behöver en helrenovering I sig :)
-
Bra stategi!
Jag började oxå med värmepumpen, snabbaste ändringen, och sparade pengar till isoleringarna.
Trixet var väl att beräkna borrhål och VPstorlek med hänsyn till isoleringarna, men min röris klarade det mkt bra tycker jag.
-
Hej!
Efter att ha jobbat som försäljare i 10 år av värmepumpar, så även 1250/1245 så vill jag varmt rekommendera dig 1245. 1255 är ganska onödig du sparar aldrig in de minst 50000 kr extra som den kostar i merkostnad både gällande maskin och borrhål. Ta gärna en titt på ecoheat. Nu har jag varit ifrån försäljning i 1,5 år och vet att det kommit nya produkter från ctc som är ännu bättre än ´de gamla ecoheaterna.
Jag tycker du kan titta på en storlek större eftersom du trots allt har 200 kvm. Så småningom kommer det kanske ett uterum etc. det är alltid lättare att anpassa en för stor kostym än en för liten.
Lägg de pengar du får över jämfört med 1255 på en eller två fläktkonvektorer i huset istället för att få ner framledningen så har du bättre copvärde också .
Lycka till. Vill du ha en energikalkyl så hör av dig,
Mvh Eva
-
Pris skillnaden mellan 1245 och 1255 är inte så stor och borrhål lär behövas till båda så 50000 kr ska det inte skilja.
-
1255 kräver djupare borrhål. Nu har jag bara programmet för 1250 i min dator men den säger 35 meter ytterligare beräknat på 3,5 m3 olja. Besparingen på 1250 framför 1245 blir knappt 350 kwh.
Nu är det inte riktigt rättvist, eftersom 1250 inte har aklassade cirkpumpar vilket 1245 har och omvänd varmvattenladdning. Men säg att du dubblar det och då blir det runt 7-800 kwh per år i mer besparing. Pumpen är runt 15000 kr dyrare då kollade jag prislistan på nibe. räkna 650 kr metern för borrningen. inkl. sprit o kollektor. 35-40000 dyrare för 1255 än 1245.
1255:ans cirkpump till brinen går alltid, men så gör ej 1250, så den besparingen blir väl inte jättehög heller.
-
För bästa besparing gör något åt värmesystemet för att undvika över 50 grader i framledning. Höga temperaturer dödar kompressorerna Spelar ingen roll att de "klarar 65 grader och 70 med elpatron" det dödar kompressorn såsom cigarettrökning dödar människan....
-
Det behövs inte djupare hål till en 1255 än en 1245 som är dimensionerad för nära 100% effektäckning varför skulle det behövas Sc:,h Jag tror inte heller det lönar sig med en 1255 om man kan ha en 1245 utan extra tanklösning istället. Behöver man ha arbetstank då brukar priset dra iväg på nått sätt fast tank kan ju behövas även till en inverter.
-
Har fått offert på en 1245 10 kW + 100 l volymtank. Den är 2000:- billigare än en 1255... 200 m hål på båda.
Så inte är det några 50 kSEK som skiljer.
-
Nu vart det äntligen lite fart på tråden :) mottages tacksamt.
Pratade med en av de första installatörerna tidigare idag, frågade hur han egentligen hade räknat för dimensionering av vp för vårt hus och det var mycket baserat på vår låga förbrukning av olja och kompletteringsvärmning i braskamin. Vi skulle nog klara oss på det egentligen, såvida vi inte kommer på att vi vill göra något större som att bygga ut eller värma garage eller altan etc och att fortsätta kompletteringsvärma som vi gör i braskaminen.
Samtidigt så lyssnade han den här gången till mitt resonemang kring hur vi faktiskt vill att det ska fungera för oss, att vi i förhållande till nu vill "kräma på" med mer värme och ha det varmt och gott dygnet runt. Samt braskaminen mer används till myskvällar eller om det blir riktigt rått väder ute och man vill ha det där lilla extra.
Slutade med att vi kom upp på 10kW + volymtank och extra 30m borrning för att täcka det till ca 15 000kr mellanskillnad.
Sedan är ju frågan om en 1255 under årets varmaste årstid ändå inte går bättre med sin varvtalsstyrning än vad en 10kW gör som ska gå för fullt vid kortare tillfällen?
-
Antalet drifttimmar under den varmare delen av året är inte så många. För min pump står december tom februari, tre månader, för mer än halva antalet kompressortimmar per år. Det gör inte så mycket att on/off pumpen fungerar lite sämre när det är varmt ute.
. räkna 650 kr metern för borrningen. inkl. sprit o kollektor. 35-40000 dyrare för 1255 än 1245.
Kostnaden för extra meter borrhål måste väl ändå vara mindre än 650 kr? Tycker mig ha sett prisuppgifter på runt 300 kr/m för inte så länge sedan.
-
Kostnaden för extra meter borrhål måste väl ändå vara mindre än 650 kr? Tycker mig ha sett prisuppgifter på runt 300 kr/m för inte så länge sedan.
Jag betalade 687:- per meter i jord och 312:- per meter i berg för 3 veckor sedan, inkl allt.
-
Jag betalade 687:- per meter i jord och 312:- per meter i berg för 3 veckor sedan, inkl allt.
Tja, jag har fått pris en bit under 300kr/m efter rot inkl allt så det är inte så farligt tycker jag.
Det känns ändå som att basen på det jag vill bygga nu börjar sätta sig, något som på papper ser ut att bli hållbart, utvecklingsbart och bättre ekonomi mot att elda olja för kråkorna. Såvida magkänslan inte är helt skev ;)
-
Tja, jag har fått pris en bit under 300kr/m efter rot inkl allt så det är inte så farligt tycker jag.
Det känns ändå som att basen på det jag vill bygga nu börjar sätta sig, något som på papper ser ut att bli hållbart, utvecklingsbart och bättre ekonomi mot att elda olja för kråkorna. Såvida magkänslan inte är helt skev ;)
Jag *tror* att dom drog ROT från det priset sen :)
Jag kan berätta att i vårt hus som hade direkt el så har den totala el förbrukningen gått ner med ca 50% och då har jag satt in ett av de gamla elementen i garaget. Nu är det såklart en skev jämförelse då vi har för lite data att jämföra med, men det ser onekligen bra ut :)
Sitter nu i kväll och funderar på hur det är möjligt, vi bytte ut 13st el-element på 1.3kW / st + 3kW varmvattenberedare mot en bergvärme anläggning som ska ge 7,5kW (avgiven effekt), antar att det är på max varvtal på cirkpumpen, vår kör på 55-60%, hur kan energin räcka? Vi har minst lika varmt som förr, men mycket jämnare temp runt om i huset nu. Kanske ingen ide att fundera på det, blir bara snurrig i huvudet.
-
Jag *tror* att dom drog ROT från det priset sen :)
Jag kan berätta att i vårt hus som hade direkt el så har den totala el förbrukningen gått ner med ca 50% och då har jag satt in ett av de gamla elementen i garaget. Nu är det såklart en skev jämförelse då vi har för lite data att jämföra med, men det ser onekligen bra ut :)
Sitter nu i kväll och funderar på hur det är möjligt, vi bytte ut 13st el-element på 1.3kW / st + 3kW varmvattenberedare mot en bergvärme anläggning som ska ge 7,5kW (avgiven effekt), antar att det är på max varvtal på cirkpumpen, vår kör på 55-60%, hur kan energin räcka? Vi har minst lika varmt som förr, men mycket jämnare temp runt om i huset nu. Kanske ingen ide att fundera på det, blir bara snurrig i huvudet.
Visst låter det för otroligt för att vara sant. :) Är övertygad att vi också kommer få en jämnare värme I huset efter installation. Rädslan är väl att stå med en för liten anläggning när vi väl vrider upp flödet när kylan kryper på och att vi tvingas tillbaka till samma braskaminseldande igen för comfort.
Var det länge sedan ni gjorde installationen? Är lite nyfiken på vad din elspets drar sig mot för nivåer framöver
-
Visst låter det för otroligt för att vara sant. :) Är övertygad att vi också kommer få en jämnare värme I huset efter installation. Rädslan är väl att stå med en för liten anläggning när vi väl vrider upp flödet när kylan kryper på och att vi tvingas tillbaka till samma braskaminseldande igen för comfort.
Var det länge sedan ni gjorde installationen? Är lite nyfiken på vad din elspets drar sig mot för nivåer framöver
Det är faktiskt svårt att tro att det jag ser är sant, normalt så tar 8kW pumpen i snitt 1,4kW per timme och det räcker för att värme hela huset (den tar strax över 2kW när den går).
Vi startade pumpen för första gången den 28e november så den är bara 3 veckor gammal, men den har fått jobba en hel del ändå. Som kallast har vi haft -25 i några dagar i rad, den klarade det utan tillsatts tummenupp
Påminn mig så får du veta om det går någon ström framöver.
-
Låter fantastiskt :)
Rätt eller fel resonerat från min sida.
Då vårt behov av toppeffekt är runt 11000kW
Att gå på en 8kW vp:
Utan att byta radiatorer så måste vi fortsätta elda braskamin eller skjuta till mer spetsel. (båda kompletteringarna är oönskade)
För att minska elspets och eldande bör vi byta alla 15 radiatorer i huset.
Detta ökar investeringen på istallationen med ca 60000kr efter ROT.
Att gå på en 10kW vp:
Bibehålla befintliga radiatorer iaf för stunden, öka borrdjup och komplettera med volymtank, detta minskar eldning i braskamin och tar i princip bort hela elspetsen
Detta ökar investeringen på installationen med ca 15000kr efter ROT i förhållande till initial offert på 8kW vp
15000 eller 60000... tja vågskålen talar ju redan här emot att gå på 8kW alternativet även om själva slutraden på årsräkningen kanske inte blir samma besparing på 10kW, men så jäkla mycket tror jag inte driften av en 10kW skulle landa på mot vad vi eventuellt måste skjuta till i elspets på en 8kW
Skulle jag sedan få för mig att värma garaget eller altanen via vp, så spricker kalkylerna helt med en 8kW.
Idag har vi en "hobbypool" i trädgården, denna funderar vi på att ersätta med en permanent pool ca 3x7m och 1,5m djup (ca32kbm) som jag också funderar på att värma via vp under perioden maj-sept.
Denna plan skulle behöva ytterliggare borrning mot vad 8kW är räknade på idag (ca 6500kr för borrning), men skulle klaras av utan extra borrning för 10kW.
Så nu pratar vi 8kW (+ 66500kr ökad investering) eller 10kW (+ 15 000kr ökad investering)
Många stenar är det att vrida, vända och titta på för att hitta rätt i denna djungel :)
-
Jaa du, mycket att fundera på blir det.
Vi hade lite lättare, Vi fick in 2 offerter (frågade 3) båda med 8kW pump och 200m borrhål, priset var i stort sett det samma. Vi kan inte bygga ut något alls för tomten är för liten, det vi kommer att göra till sommaren är att ansluta garaget på något sätt, men det ska klaras med 8kW.
Hade jag varit dig, så hade jag tagit 10kW med +15.000 ;) men samtidigt så skulle jag inte lyssna på mig, för jag kan för lite.
Lycka till tummenupp
Edit:
Nu hittade jag:
Hade läst om oljud från Thermia Optimum G3 10kW, så den hade jag nog helst inte köpt.
Läs sista sidorna i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49386.105 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49386.105)
-
Ja jag tror att jag ändå är mer åt 10kW hållet, känns tryggare.
Kanske skulle byta ämnesrad på tråden till följande två:
Vilken pump har bästa poolkopplingen för uppvärmning.
Vilken pump har bästa fjärrstyrningen via webben.
För oavsett vad vi väljer så kommer vi få jämnare värme med eller utan braskamin och elspets än vad vi haridag.
-
Då vårt behov av toppeffekt är runt 11000kW
Att gå på en 8kW vp:
Utan att byta radiatorer så måste vi fortsätta elda braskamin eller skjuta till mer spetsel. (båda kompletteringarna är oönskade)
För att minska elspets och eldande bör vi byta alla 15 radiatorer i huset.
Detta ökar investeringen på istallationen med ca 60000kr efter ROT.
Förstår inte första meningen. Är behovet av extra värme 11000 kWh/år eller är det en max effektbehov 11 kW?
Jag har lite svårt att se varför byte av radiatorer skulle eliminerar behovet av tillsatsel. Lägre framledningstemperatur minskar pumpens elförbrukning men gör inga underverk med effekten. Då är det bättre att borra djupare och få högre köldbärartemperatur.
Sen skulle jag vilja hävda att en 8 kW pump skulle fungera bättre än en 10 kW pump om radiatorerna kräver så hög framledningstemperatur när det är kallt ute att det är på gränsen till vad en värmepump klarar. Anledningen är att 8 kW pumpen kommer att behöva tillsatsel som värmer de sista graderna. Om flödet genom pumpen är sådant att en kW höjer temperaturen en grad kommer pumpen på 8 kW plus 3 kW tillsatseffekt att ge en lägre arbetstemperatur än en kraftigare pump där pumpen står för hela temperaturhöjningen. Det är enligt mitt sätt att se det pumpen på 10 kW som i första hand skulle kräva byte av radiatorerna.
Huset har en uppvärmd källare. Det betyder att värmebehovet blir mer utjämnat under året jämfört med ett hus där all uppvärmd yta är över mark. När temperaturen sjunker ökar inte värmeförlusterna från källaren lika snabbt. I gengäld drar källaren mer värme den varma årstiden.
Man ska inte drabbas av elspetsnoja. Jag hade det i början när jag upptäckte att min pump blev lite för klen. Den skulle klara -7 utan tillsatsel om jag minns rätt men det blev ca -3. Trots det kostar ökar inte uppvärmningskostnaden med mer än högst 600 kr/år jämfört med en pump på 100 % effekttäckning.
Huset drar idag 2 m3 olja/år plus 4 m3 ved. Räknar man med 1300 kWh/m3 travad ved blir det högst 25000 kWh/år. I och med att källaren är uppvärmd kommer en stor del av pannans förluster att nyttiggöras. 10 kW verkar att ta i.
-
Jag menar naturligtvis maxeffekt på 11kW
I 8kW alternativet har jag inte sagt att elspets försvinner genom att byta radiatorer, resultatet skulle bli betydligt jämnare värme över hela året, ett minskat behov av kompletteringsvärme genom elning i braskamin och en mindre del elspets för att täcka upp för de kallaste dagarna.
Är allt detta värt ca 66500kr ökad investering idag?
10kW tar bort elspetens, jag klarar mig med myselda i braskaminen då det är som kallast och jag kan i lugn och ro planera för radiatorbyte till senare tillfälle.
Detta till endast ca 15000kr ökad investering idag.
Oavsett vad jag väljer ovan så tillkommer ytterliggare kostnad nästa år för dränering av kåken, så det är här skon klämmer lite. ;-)
Och att huset "drar" 2kubik olja och 4kubik ved idag kanske är en olycklig formulering i början av tråden. Det är vad vi nyttjar idag, för att pressa ned oljeförbrukningen så gott vi kan. Vi har det inte speciellt varmt i kåken när det är kallt ute. Skulle vi vilja ha en jämnare värme över hela vintersäsongen är inte dom siffrorna användbara. Mer som riktlinje för här är vår nedre tolererade gräns för uppvärmningen.
-
För bästa besparing gör något åt värmesystemet för att undvika över 50 grader i framledning. Höga temperaturer dödar kompressorerna Spelar ingen roll att de "klarar 65 grader och 70 med elpatron" det dödar kompressorn såsom cigarettrökning dödar människan....
Om man har ett radsystem som klarar sig med tex 60 graders framledning har man nog fortfarande flera timmar vv produktion än man har värme produktion över 50 grader fast visst kan man hålla nere tempen ska man naturligtvis göra det. Tycker du man ska göra vv med elpatron ? Varför skulle höga temperaturer vara så farligt vad är det som går sönder och vad beror det på Sc:,h
-
HAHA eller FAAN, har inte bestämt mig för om jag ska skratta eller gråta.
Är det inte lite typiskt att saker blir lite skakiga när man börjar fundera på att byta grejerna.
Nu kör vi Elpatron på Oljepannan, vaknade till ett svalt hus och 20grader i varmvattentanken och en oljebrännare som löst ut, löser så fort man tryckt in återställningsknappen.
Önskar att Tomten kommer med en komplett bergvärmeinstallation i julklapp :)
Får se om min röris vill tjäna någon krona en söndag eller om vi får vänta till imorgon.
-
Ordningen återställd.
Skit i förgasaren så att säga, snart har vi duschvatten och värmen åter :)
-
Då behagade oljepannan till att stanna igen då :( Skit i "förgasaren" igen, så ny rengöring av brännare och fotocell så vi får väl se om den funkar till nästa helg.
Kanske dags att tidigarelägga bvp-bytet nu :) fortfarande inte fått in alla offerter än, och inte mycket klokare på om vi ska ta 8, 10 eller frekvensstyry :)
-
Jag skulle gå för en 8 kW utan att tveka. Men kompletera systemet med två aerotemprar,
En 10 kW pump vid 60 grader ger lika mycket som en 8 kW pump vid 35 grader men du får ett COP på 1,5 på 10 kW och 4,5 på 8 kW pumpen.
Det är systemet som behöver åtgärdas inte en större pump det bara fördärvar kalkylen.
-
Hmm jag har samma problem att avgöra märke och pumpstorlek, 8 eller 10kw!?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54375.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54375.0)
/Christer
-
Med tanke på att du har källare skulle du kanske sätta in en arbetstank, då kan du värma källaren även när resten av huset inte har något värmebehov utan att få extremt många start och stopp, och du kan då även utan risk för otrevliga överraskningar välja en 10 kW värmepump.
Om jag hade en källarkåk där jag ville ha källaren varm och skön året runt skulle i vart fall jag sätta in en arbetstank, eller accpetera att värma källaren med elradiatorer på sommarn.
-
#Churchill, Kan till viss del hålla med om COP biten, men detta bör väl samtidigit bli bättre om en 10kW kompletteras med arbetstank
#Froskog, Följer din tråd för att få mer input, skiljer dock lite i storlek på våra kåkar men all input är till hjälp
#Rickard, Tanken har slagit mig (har fått den rekommenationen även på sista offerterna)
Går ju även i poolvärmingstankar via VP'n
Har spanat in NIBE's och IVT's anslutningschema för poolstyrning: Detta gör att intresset för arbetstank blir mer intressant.
Man delar ju framledningen till radiatorer och pool med en växelventil som hanteras av poolstyrningen. I samband med det rekommenderar man en extern cp på radiatorkreten och brygga radiatorreturen tillbaka precis framför externa cp'n med en backventil alternativt arbetstank. Detta för att bibehålla cirkulationen över radiatorerna.
Hur viktigt är det att behålla cirkulationen på radiatorvattnet?
Är det OK att vattnet i radiatorkretsen tillfälligt står stilla under tiden den integrerade cp'n driver poolvärmningen?
För bibehållen radiatorcirkulation och "sommarvärming" av källare då poolvärming körs är ju arbetstank på radiatorsidan ett jättebra komplement.
Då är ju frågan hur stor arbetstank man BÖR ha, räcker det med ca100l eller ska det vara 200l eller ända upp till 300l?
Detta oavsett om an skulle välja 8, 10 eller frekvensstyrd vp?
-
Skall du värma poolen året runt, eller bara sommartid?
Vi har pool som vi värmer sommartid, och poolsäsongen och husets uppvärmningssäsong avlöser varann rätt perfekt, så egentligen behöver man inga automatventiler, bara att lägga om till pool på värmen och låta en termostat styra kompressorn.
Med värmebehov i källaren blir det mer komplicerat, och rätt dyrt med styrning och poolvärmeväxlare, nästan frågan om det inte är bättre med en poolvärmepump...
-
Det är en utomhuspool som bara ska värmas perioden 1a maj - sista september.
Tanken är att vp ska få stå för grundvärme och under dåliga dagar sedan får också avlastning av en vanlig solpanel i plast. Vi vill ha runt 26grader så då räknar jag med att den inte ska behöva gå så jättemycket.
Visst, poolstyrning, annan poolcentral och väremväxlare går på en liten slant (10-15kkr har jag uppskattat det till), det är ungefär vad en separate luft/vattenpump för pool ligger på.
-
Termostater på raddarna samt källaren på en egen slinga borde gå att köra tillsammans med poolen på sommaren Sc:,h
-
Lite prisuppdateringar:
Alla Offerter innehåller samma typ av arbete:
- Installation av VP i nuvarande tvättstuga
- Byte av kallvattenledning från vattenmätare till VP
- Omkoppling av retur från gammal hetvattenradiator
- Demontering och bortforsling av Oljepanna och Oljetank
- Installation radiator i gamla pannrummet
Bosch Compress 3500 7kW: Xkr = Ref
180m borrning
6års garanti
CTC Ecoheat 400 8kW: Ref +9000kr
180m borrning
10års trygghetsgaranti
IVT PremiumLine HQ C8kW: Ref +6000kr
150m borrning
6år garanti på hela VP
10år garanti på kompressor
IVT PremiumLine HQ C10kW inkl ca100l arbetstank: Ref +21000kr
180m borrning
6år garanti på hela VP
10år garanti på kompressor
IVT GreenLine HA C7kW: Ref -4000kr
150m borrning
6år garanti på hela VP
10år garanti på kompressor
NIBE F1245 8kW: Inväntar Offert
NIBE F1245 10kW: Inväntar Offert
NIBE F1255 4-16kW: Inväntar Offert
Thermia Diplomat Optimum G3 8kW: Ref +19000kr
180m borrning
3års garanti på hela VP
14års trygghetsgaranti
Thermia Diplomat Optimum G3 10kW exkl arbetstank: Ref +22000kr
180m borrning
3års garanti på hela VP
14års trygghetsgaranti
Viessman Vitocal 343G-10kW (osäker på arbetstank): Ref +27000kr
Exklusive demontering och bortforsling av oljepanna och oljetank
180m borrning
6års Trygghetsförsäkring
Daikin Evolution 3-12kW (osäker på arbetstank): Ref +27000kr
Exklusive demontering och bortforsling av oljepanna och oljetank
180m borrning
6års Trygghetsförsäkring
-
Vad ligger de på ungefär i totalkostnad då mina offerter har landat på runt 110- 115 000:- efter rot och sedan kan man ju plocka på med FLM, tankar, uppgraderade maskiner etc.
/Christer
-
Ett par arbetsdagar över dina offerter Christer ;)
Men jag har ju massa specialarbete också iom att jag skiftar pannrum och tvättstuga pga bättre placering i förhållande till borrplats, kan inte borra där pannrummet är idag. Samt att jag ska dra om den där hetvattenradiatorn.
-
Har inte skrivit här på ett bra tag, men här kommer en slutlig uppdatering.
Valet föll tillslut på en Nibe 1255-16. (pris har inte varit avgörande I fråga, det har istället handlat om mjuka värderingar, lokal närvaro av installatör som också varit villiga att ta ett "helhetsåtagande" med vilja att samverka med 3e-part som kommer gräva för isolering och dränering)
Installation av vp och borrning på 200m inkl utrustning för poolvärmning landade på ca 165000kr.
Utöver ovanstående kommer arbetet även omfatta:
- inkommande vattenledning byts I sin helhet
- galvad kallvattenledning i källare byts i sin helhet
- avlopp byts från insidakällare till kommunal anslutning
- oljepanna och dito tank avvecklas och bortforslas
- dagens pannrum och tvättstuga byter plats för anpassad placering i förhållande till borrning
- ny framledning och retur till radiatorkrets dras samt övrig nödvändig anpassning av radiatorer i förhållande till diverse förberedelser för kommande renoveringar i källare
Som inte detta vore nog så behöver tvättstuga tömmas på lagring av sovrumsprylar, gardiner och massa annat, därav startades operation renovera sovrum och nytt garderobssystem som snart är klart. Ytterligare en bidragande faktor till sovrumsrenovering var att altandörren inte var tillräckligt säkerhetsklassad något som vi ville åtgärda innan hela altanen rivs för att ge utrymme till dräneringsarbetet.
Så Maj-Augusti kommer gå i förberedelsernas tecken innan vi drar igång med allt månadsskiftet aug/sept.
Såg energimyndighetens test av 1255, och den känns som rätt val för vårt hus även om det raslade iväg lite mer än vad vi uppskattat till.
Tjingeling!
-
Hej alla värmepumpsnördar,
jag antar alla ni dignitärer läst denna artikel:
http://www.ricman.eu/hur%20bra%20kan.pdf (http://www.ricman.eu/hur%20bra%20kan.pdf)
Har inte fattat vad detta forum går ut på förrän nu, man skall "logga och tuna" och enligt artikeln då i första hand förbättra sitt värmebärarsystem a:gl a:gl tOOmten.
-
Mmm, med en logger och ett antal timmar satsade på tuning av systemet i sin helhet är det inte ovanligt att man kan få till en förbättring på 25-35% jämför med de inställningar som värmepumpen levereras och installeras med default, ibland kan ännu större effektivitetsvinter göras.
Man får inte heller glömma den förbättrade livslängd som många gånger uppnås om man med hjälp av bättre injustering kan ge värmepumpen förutsättningar för ett optimalt liv rent driftsmässigt, i vissa fall skulle jag vilja påstå att man kan mer än fördubbla värmepumpens livslängd med rätt inställningar.
-
Har inte skrivit här på ett bra tag, men här kommer en slutlig uppdatering.
Valet föll tillslut på en Nibe 1255-16. (pris har inte varit avgörande I fråga, det har istället handlat om mjuka värderingar, lokal närvaro av installatör som också varit villiga att ta ett "helhetsåtagande" med vilja att samverka med 3e-part som kommer gräva för isolering och dränering)
Installation av vp och borrning på 200m inkl utrustning för poolvärmning landade på ca 165000kr.
Utöver ovanstående kommer arbetet även omfatta:
- inkommande vattenledning byts I sin helhet
- galvad kallvattenledning i källare byts i sin helhet
- avlopp byts från insidakällare till kommunal anslutning
- oljepanna och dito tank avvecklas och bortforslas
- dagens pannrum och tvättstuga byter plats för anpassad placering i förhållande till borrning
- ny framledning och retur till radiatorkrets dras samt övrig nödvändig anpassning av radiatorer i förhållande till diverse förberedelser för kommande renoveringar i källare
Som inte detta vore nog så behöver tvättstuga tömmas på lagring av sovrumsprylar, gardiner och massa annat, därav startades operation renovera sovrum och nytt garderobssystem som snart är klart. Ytterligare en bidragande faktor till sovrumsrenovering var att altandörren inte var tillräckligt säkerhetsklassad något som vi ville åtgärda innan hela altanen rivs för att ge utrymme till dräneringsarbetet.
Så Maj-Augusti kommer gå i förberedelsernas tecken innan vi drar igång med allt månadsskiftet aug/sept.
Såg energimyndighetens test av 1255, och den känns som rätt val för vårt hus även om det raslade iväg lite mer än vad vi uppskattat till.
Tjingeling!
Det låter som att du bygger för ett långt liv i det där huset, jag tycker allt ser vettigt ut.
Lycka till! tummenupp
-
Tack Rickard, ett lycka till är väl på plats nu när man tagit sig lagom med vatten över huvudet detta år :)
Ser man till det pensionskuvertet som kom för några veckor sedan så kan man glädja sig med att få jobba ytterligare runt 27år innan man får "ledigt" så vi hinner nog med ett till pumpbyte innan man är där :D
Mvh,
Peter