Ämne: Frånlufts booster från Mitsubishi Electric

[GDS-Jan]

Kan aldrig vara bra a köra luft som håller 50 ºC genom pumpen.

[Art Deco]

Torkskåp ger duktigt med textilludd - hoppas du har bra filter.
Varmare än 35 in är inte så bra i längden beroende på konstruktionen,kan funka eller så löser högtrycks-pressostatet ur, om du nu har sådan i din burk

[Umenisse]

Jag har stoppat in en givare i avluftskanalen, en sån där termometer man brukar ha i köket med sladd på givaren.

490´n har hållit ihop i 8år nu, trots min behandling.

[Benny A]

Frånluftsvärmepumpens förångningstemperatur är väl i princip densamma eller 1-2 grader lägre än frånlufts tempen oavsett inntemperatur.
Det är inte frågan om någon vanlig värmeväxlare där du har en löpande höjning av temeraturen på mediat du skickar in, här är det frågan om att man förångar en vätska, och som bekant är kokpunkten samma i hela kärlet eftersom där är samma tryck.
Möjligen att "mixade" köldmedier kan uppträda något anorlunda (vi har säkert någon kyltekniker som kan kommentera det).
Vad man kanske kan vinna är lite högre överhettning på gasen, men ligger man på en förångningstemp på kanske 2-3 grader tror jag inte att det är någon större mening att komma FÖR högt i överhetningen, tror att jag läst något om att ca 10 grader överhettning var lagom (någon med säker info ?).
Så man är nog ganska låst när det gäller FLVP, det är en elpanna med hjälpmotor, och inte mycket mer, möjligen undantaget de nya pumparna som kan skicka ner luft temperaturen rejält.
Glöm inte att tex ett FTX agregat kan faktiskt ha HÖGRE verkningsgrad än en normal frånluftare om uteluften är tillräkligt låg.
Är det tex -20 ute och ftx agregatet har en åteviningsgrad på 75% så har frånluften en temp på -10, medans en normalinstalerad FLVP har kanske en frånluft på 3-5 grader.
Då tillkommer desutom kompresorenergin för att driva anlägningen....
I snitt finns det väl ca bara 1 kW effekt att hämta ur frånluften hos en normal villa, plus minus en 50%.
Givetvis baserat på att man bara kyler till utomhus temp.
Så Bosta och allt så gott det går, men ett bra komplement är nog det bästa och låta FLVP´n göra varmvatten och hålla 1-2 element igång!
Eller skippa varmvattnet och låt den stackars pumpen arbeta mot lite lägre kondenserings temperaturer typ motsvarande returtempen!

[Jonas.B]

Javisst är det så.

Varför vill man helt plötsligt ha 0 eller kallare förångare när det är hög förångartemp som ger effekt?

Ju mindre skillnad mellan förångartemp och kondenseringstemp sk. lift ger bättre COP.

/Janne

Kan du förklara lite mer?

Om jag har ett luftflöde på 61 l/s, innetemp på 20 grader och utetemp på -10 grader, då ska det teoretiskt gå åt 61*1.3*(20-(-10)) W = 2379 W att värma upp den luft som sugs in i huset. Om jag vill öka avluftstemperaturen genom att öka luftflödet med säg 10% så kommer det att krävas ytterligare 237 W för att värma upp luften.

Jag har en Nibe 360P vars kompressor under bra förhållande ska kunna ge omkring 650 W * 2 COP = 1300 W i gratiseffekt.

Menar du att det går att öka gratiseffekten med mer än 237W (18%) genom att öka luftflödet 10%?

Är det inte så att den evenentuella vinsten man skulle kunna få genom att öka luftflödet beror på utetemperaturen och om det är för kallt så blir det en förlust istället?

Tydligen ska Nibe 360P avfrosta om avluftstempen ligger under -2 grader en längre stund. Man vill ju undvika att avfrosta, men finns det för övrigt något negativt med att ligga under 0 grader? Blir t.ex. COP väsentligen sämre, dvs är effektvinsten större att gå från -0.5 till 0.5 än från 0.5 till 1.5?

[GDS-Jan]

Effekten ökar med mindre lift (skillnaden mellan din framledningstemp och frånluftstemp) = lättare arbete för kompressorn.

Förövrigt bortsett från avfrostning så spelar det inget större roll att avluftstemp ligger under -2 ºC. Jag har kört min pump med en frånluftstemp på 13 ºC och en avluftstemp på -8 ºC och då fått COP 2 ungefär men pumpen fungerar men däremot så straffar avfrostning husuppvärmningen ganska hårt då pumpen står still i minst 20min.

Ökar du luftflödet så får du bara mer luft att utvinna effekt ur och en höjd avluftstemp men en högre omsättning på inomhusluften vid svinkyla blir mycket dyrt och kallt.

Nedan kan du se COP diagram vid olika frånluftstemp och framledningstemp.

[Jonas.B]

Tack. Då behåller jag mitt injusterade luftflöde som idag ger en avluftstemp på -0.5 i snitt. Har inte noterat några regelbundna avfrostningar, men ska hålla lite koll på det.

Hur påverkar varmvattentemperaturen COP? Om jag har 55 grader varmvatten och 35 grader framledningstemp till golvvärmen, är det då 35 eller 55 som jag ska använda när jag går in i ditt COP diagram?

Om man sänker varmvattentemperaturen från 55 till 35, och det innebär att COP går upp från 2.0 till 2.7 (vid 20 grader frånluft), så vore det väldigt intressant. (Jag har en extra varmvattenberedare i serie efter värmepumpen.)

[GDS-Jan]

Tack. Då behåller jag mitt injusterade luftflöde som idag ger en avluftstemp på -0.5 i snitt. Har inte noterat några regelbundna avfrostningar, men ska hålla lite koll på det.

Hur påverkar varmvattentemperaturen COP? Om jag har 55 grader varmvatten och 35 grader framledningstemp till golvvärmen, är det då 35 eller 55 som jag ska använda när jag går in i ditt COP diagram?

Om man sänker varmvattentemperaturen från 55 till 35, och det innebär att COP går upp från 2.0 till 2.7 (vid 20 grader frånluft), så vore det väldigt intressant. (Jag har en extra varmvattenberedare i serie efter värmepumpen.)

360P har ingen växelventil för att omväxlande tillverka framledning och varmvatten utan den shuntar ut värmebäraren så jag gissar att VV temp är maxtemp för den fasta kondenseringen.

En lägre VV temp borde då ge bättre förutsättningar för kompressorn.

[Jonas.B]

Effekten ökar med mindre lift (skillnaden mellan din framledningstemp och frånluftstemp) = lättare arbete för kompressorn.

Är det framledningstemp som är det viktiga, inte returledningstemp?

Jag tänker på vad som händer ifall man minskar effekten till golvvärmens cirkulationspump. För bibehållen innetemperatur bör det leda till högre framledningstemp och lägre returledningstemp. Och innebär det då lägre COP (pga högre framledningstemp), högre COP (pga lägre returledningstemp), eller oförändrad COP (pga samma medeltemp för framledningstemp och returledningstemp tillsammans)?

[GDS-Jan]

Effekten ökar med mindre lift (skillnaden mellan din framledningstemp och frånluftstemp) = lättare arbete för kompressorn.

Är det framledningstemp som är det viktiga, inte returledningstemp?

Jag tänker på vad som händer ifall man minskar effekten till golvvärmens cirkulationspump. För bibehållen innetemperatur bör det leda till högre framledningstemp och lägre returledningstemp. Och innebär det då lägre COP (pga högre framledningstemp), högre COP (pga lägre returledningstemp), eller oförändrad COP (pga samma medeltemp för framledningstemp och returledningstemp tillsammans)?

Vet inte om 360 styr på returtemp men generellt så styr Nibes FLVP på framledning och självklart är max framledning på 55 ºC tänkt att genom diffen inte ge högre returtemp än 48 ºC. Har du större diff kan givetvis framledning vara högre så länge returen inte går över 48 ºC.

Någon annan kan kanske svara på hur lägre returtemp påverkar COP.

[el-koll]

Hej!
Jag fick en Booster installerad för 39500:- och startade 7 jan.
Den jobbar mot min IVT490 som blev en besvikelse redan första vintern.
Dec elräkning var 5800:-.
Spännande att se vad den ger.
Det blev en sådan efter att räknat på alla andra lösningar.
Man glömmer oftast avskrivningstiden i alla jämförelser.
Docka till bergvärme, javisst.
Men tar minst 90 år att skriva av jämfört med en Boosterdockning!
Skillnaden är så liten numera i COP i södra delen av Sverige mellan berg/luft.
COP skall vara 2,73 vid A-7/W35 och 2,24 vid A-15/W35 för booster men det intressanta är vad totalbesparingen ger. Vi får se.
I Mölndal var det bara 8 dagar med -11 och lägre och 49 dagar med -5 och lägre under kalla 2010.
Enbart frånluft-vp måste nog vara det sämsta alternativet efter enbart el och olja. Vad man än gör så tjänar man in det.
Jag har nu kopplat ur elpatronen helt och hållet och inväntar spännt kalla dagar under -10.

[GDS-Jan]

Bered dig på att bli besviken en gång till.

Om den nu är på 5kw så kommer du att behöva elpatron vid -10 ändå.

Edit:
Dessutom så får man väl CTC:s Ecoair 5kw för runt 30000?

Edit2:
Man installerar en IVT490 för att få ventilation. Som återvinning får du gratis varmvatten men den kommer aldrig att värma huset med annat än elpatron. Tanken med en så klen pump är att ge tillbaka det du ventilerar ut.

[johan le]

Hej el-koll. Jag är mycket intresserad av vad du tycker om din booster då jag går i köptankar på en likadan. Jag har ungefär lika stort hus som du som drivs av en ivt 490.

[el-koll]

Hej Johan
Jag vet inte än, den har bara gått i 3 veckor. Den är mycket tyst, utom när den frostar av och då knakar det lite i golvslingorna, som ligger på träbjälklag och 21 mm trägolv ovanpå. 30 cm stenull isolering under.
Den frostar av sisådär ofta, vad som är normalt vet jag inte.
Januari V2 blev mycket mild med +2-4 gr, även på natten!
Priset verkar ok, jag har inte hittat någon billigare lösning.
Visst kan man snickra ihop något och jag har verkstad men det är för entusiaster med tid.
Värmeslingevattnet går ju ut till boostern och visst kan de frysa utan cirkulation, men det tar nog något dygn med den isoleringen (29mm tjock) som är runt rören av PP vid -10 gr.
Nu bor jag på elsäkert ställe utan något avbrott sedan jag flyttade hit 2003.

[el-koll]

Hej TokJan
Som sagt, jag inväntar -10 för att se. Nu var det bara 14 dagar med -10 och lägre varav 8 dagar med -11 och lägre i dygnsmedeltemp under 2010 i Mölndal. Tillskott på de få dagarna kan jag leva med.

Jag körde hela dec, den kallaste månaden sedan SMHI mätstart historiskt, utan IVT-fläkt och pump.
Suga in -10 och blåsa ut +8 är ju Ebberöds bank. Det gick åt 3230 kWh till varmvatten och husvärme=104 kWh/dygn, vilket är samma som jan 2010, som inte var lika kallt.
IVTn visade mellan 3,5-4,5 kW i effekt hela tiden.
Självdrag genom ventilerna i fönstren nere och ut genom ventilerna uppe. Besökande fick uttala sig om luftens kvalite och ingen märke skillnad eller att det var kvavt. Nu kunde man sitta i soffan utan att frysa i nacken.
Det måste ju till någon form av behovsstyrd ventilation som tar hänsyn till utetemp!
Fuktstyrd på vintern och CO2 styrd på sommaren?

En Ecoair 107 kostar 35200 enl pricerunner + 7500 för styrenheten + installationen med rör, kopplingar och arbete så efter ROT blir det kanske samma peng.

IVTn såldes som villavärmare och det är inte bara jag som gått på det, Iden med frånluftåtervinning låter faktiskt bra och säljarna har munläder.