Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => ComfortZone => Ämnet startat av: Rickard skrivet 28 november 2005, 13:31:19
-
Det verkar finnas ett ganska stort intresse för denna frånlufts-värmepump.
www.comfortzone.se
Läge för en officiell tråd med andra ord.
Prata på!
Finns fler önskemål om officiella trådar, maila mig, rickard@varmepumpsforum.com
-
Det verkar finnas ett ganska stort intresse för denna frånlufts-värmepump.
www.comfortzone.se
Läge för en officiell tråd med andra ord.
Prata på!
Finns fler önskemål om officiella trådar, maila mig, rickard@varmepumpsforum.com
Helt rätt tror jag. Skall beställa en CE50 till våren.
Mvh
Mali
-
Hej,
mitt första inlägg här :) Vi bygger nytt och skall troligen byta den IVT490 som ingår i huset mot en CE50. Jag har läst på mycket men är inte säkert på skillanden i vattenvolym. På CE50 står 210L men det är volymen på behållaren i vilken det löper en slinga för den vattenburna golvvärmen. Min fråga är hur mycket varmvatten kan CE50 leverera, är det mer jämfört med IVT490?
Behöver jag extra VVB till CE50? Vi har en av de större bubbelbadkaren och är rädd att kanske vattnet räcker inte till. Isf. hur koppla VVBn, är det seriekoppling eller parallelkoppling via termostatblandarventil?
-
Jag tror att CE50 har något bättre varmvattenkapacitet än IVT490. Jag har en CE50 och ett stort badkar. I dagsläget höjer vi VV-temperaturen till 60 grader och ställer in högsta varmvattenprioritet när vi ska bada. Vi kan fylla halva badkaret, sedan får vi vänta 10-15 min och fylla mer. CE50 är ganska snabb på att värma nytt vatten, men det tar ett tag om vi ska fylla upp karet helt. Jag funderar på att komplettera med en extra VV-beredare i serie efter CE50:n. Jag tror att ca 125-150 liter kan räcka till. På så sätt värmer värmepumpen varmvattnet som sedan bara hålls varmt av VV-beredaren. Det lär sedan finnas en automatisk ventil som ser till att man tar varmvatten i första hand från värmepumpen och sedan från VV-beredaren.
-
Egentligen ska man nog satsa på CE50L om man har stort badkar. Det är modellen utan ackumulatortank och koppla den till en separat ackumulatortank på kanske 300 liter.
-
Tack för svaret BJohan,
vet någon vad det är för prisskillnad mellan CE50 & CE50L?
Kan det stämma att en extra ack. tank till CE50L kostar bara 5400SEK enligt http://www.boroe.com/produkter/default2.htm ?
Behöver man inget mer? ISf. så kör jag på den varianten om det är bara 5000-6000 i extra kostand.
-
Vet inte om detta hamnar på rätt ställe men vi testar.... ;)
Jag bor idag i en kåk och värmer med dyrt svart guld, pannrummet i sig är väldigt litet (ca 2,5 kvm) och oljetanken är delad i grannskapet vilket på sätt och vis diskvalifiserar pellets (jag har en plan kring detta också men det hör inte hit).
Ventilationen förs idag via mekanisk frånluft.
Eftersom det svider i hjärtat varje gång jag hör brännaren starta och när jag tänker på att varm och skön inneluft ventileras ut i en himla fart (magkänsla, ej mätt beror mest på att fläkten i skorstenen låter hyffsat mycket) så har jag börjat fundera på andra lösningar varav CE50 skulle kunna vara ett trevligt alternativ.
Generellt kan jag tilllägga att radiator systemet är ett enrörssystem och max framledningstemp ligger som idag (-8 grader) på ca 50 grader C (om detta nu har någon betydelse).
Kåken i sig är på 190 kvm, fördelat på ca 120 nederplan och resten övervåning. Huset står på öppen plintgrund.
Min tanke skulle i så fall vara att kasta ut oljepannan, bygga om ventilationen lite (plugga igen upp i skortstenen så all luft dras ned i pannrummet (viss ombygnation av ventilationsrör blir det..) och om det är möjligt använda skorstenen för att köra ut den nedkylda luften i.
Finns det någon vettigheti en sådan tanke, eller är jag helt ute o cyklar? Finns det några "does and don't"s när det gäller FLVP generellt?
Hoppas jag inte svamlat för mycket... Bifogar en bild över pannrummet så ni förstår (kanske lite bättre) mitt svammel....
(http://huset.eskola.nu/bilder/pannrum.jpg)
-
Det kan säkert vara ett bra alternativ. Vad har du för energiförbrukning på värme & varmvatten idag? Nackdelen med en hög framledningstemperatur är att COP blir lägre, dvs värmepumpar fungerar generellt mindre effektivt med höga framledningstemperaturer. Detta oavsett om det är FLVP eller berg/markvärme.
Jag är inte så säker på att du ska låta avluften gå upp genom skorstenen, det kan ge problem med kondens. Du skulle nog hellre dra en ny avluftskanal antingen genom väggen eller upp på taket. Det är viktigt att kanalen har en bra kondensisolering, dvs mineralull samt diffussiontät folie.
-
Det kan säkert vara ett bra alternativ. Vad har du för energiförbrukning på värme & varmvatten idag? Nackdelen med en hög framledningstemperatur är att COP blir lägre, dvs värmepumpar fungerar generellt mindre effektivt med höga framledningstemperaturer. Detta oavsett om det är FLVP eller berg/markvärme.
Jag är inte så säker på att du ska låta avluften gå upp genom skorstenen, det kan ge problem med kondens. Du skulle nog hellre dra en ny avluftskanal antingen genom väggen eller upp på taket. Det är viktigt att kanalen har en bra kondensisolering, dvs mineralull samt diffussiontät folie.
Idag brassar vi av med ca 2.2 kbm olja (har sänkt den en hel del sen förra ägarna som gjorde av med 3 kbm, mest med hjälp av luftning, shuntautomatik mm).
Jag är högst medveten om att COP blir lägre med högre framledningstemp, man får väl ta i aktning att man kanske ska titta på att installera ytterligare radiatorer (eller byta ett par mot större).
Tänkte inte på diffusionen, skorstenen är idag isolerad med någon form av ull (misstänker mineralull) men det är nog mer för att inte huset ska brinna ner...
Turligt nog så är "schaktet" ganska stort och innehåller mycket luft så det ska nog gå att bygga om det för att hantera tillluft till FLVP och utluft (isolerad).
-
Utluften bör du nog inte dra i skorstenen, den kan bli ned till -15 grader i extremfallet...
Jag skulle hellre satsa på nåt annat sätt att bli av med luften.
Din nuvarande framledningstemp har ingen större betydelse om du kör med strypta termostater i rummen, om du öppnar alla termostater för fullt och justerar in shunten efter fullt öppna termostater så ser du ditt verkliga behov av framledningstemp vid olika väderlek/utetemp.
/Rickard
-
Utluften bör du nog inte dra i skorstenen, den kan bli ned till -15 grader i extremfallet...
Jag skulle hellre satsa på nåt annat sätt att bli av med luften.
Din nuvarande framledningstemp har ingen större betydelse om du kör med strypta termostater i rummen, om du öppnar alla termostater för fullt och justerar in shunten efter fullt öppna termostater så ser du ditt verkliga behov av framledningstemp vid olika väderlek/utetemp.
/Rickard
Blir nog till att undersöka ytterligare hur schaktet ser ut (egentligen bara en plåtlåda) och se vad det finns för möjligheter.
Alla ombyggnationer som behövs är ju "bara" en fråga om pengar i den totala investeringen. :o
En tanke som jag haft är hur påverkar det att gå från mekanisk frånluft till FLVP om ventilationen inte är designad för FLVP. Frågan är ju om det finns några fallgropar...
Läste i annan tråd där BJohan hade en COP på 2,9 vid 50 C i framledning i jämförelse med 3,8 vid 35 C. Det borde väl innebära att COP inte rasar så mycket i och med att framledningstempen ökar?
En annan fundering kring allt detta med uppvärmning, om nu man säger att CE50 klarar av att leverera 5,1 kW hur kan jag klura ut hur mycket mitt hus behöver? Det vore intressant att se om en CE50 skulle täcka mitt behov eller om den kommer att gå mycket på tillskott... Jag har ganska mycket siffror över oljeförbrukningen (eftersom pannan är min nemisis i detta hus, och den hålls det hård koll på), så om någon skulle kunna ge mig tips på hur jag tar reda på detta vore det grejt! :)
/markus
-
På energimyndighetens hemsida www.stem.se hittade jag detta.
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW."
Och följande "råd".
"Dimensionering: Välj värmepump med
en avgiven effekt som är cirka 60 procent av husets maximala effektbehov.
Då ger värmepumpen ungefär 90 procent av årsenergibehovet för uppvärmning
och varmvatten. De övriga 10 procenten av årsenergibehovet tas ifrån elkassett
eller oljepanna."
Nu börjar fler och fler dimensionera V/V Vp till 100% effektbehov.
Men med 2.2 m3 och i södra delen av landet motsvarar det en maxeffekt av 6.6 kw
Det betyder att det bara "saknas" 1.5 kw i effekt. Eller att du får ett effekttäckning på 77% vilket ger dig ett tillskottsbehov långt under 10%.
Men jag tror att med en bra frånluftsvärmepump typCE50 och att du behåller oljepannan som toppeffekt får du en lösning med hängslen och livrem.
Skulle Vp krångla får du värme med pannan.
Vem vet, en dag är det kanske rapsolja som du kan elda i oljepannan. Billigt och miljövänligt. Eller en pelletsbrännare i pannan. Elpriserna kanske dubbleras igen.
-
På energimyndighetens hemsida www.stem.se hittade jag detta.
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW."
Och följande "råd".
"Dimensionering: Välj värmepump med
en avgiven effekt som är cirka 60 procent av husets maximala effektbehov.
Då ger värmepumpen ungefär 90 procent av årsenergibehovet för uppvärmning
och varmvatten. De övriga 10 procenten av årsenergibehovet tas ifrån elkassett
eller oljepanna."
Nu börjar fler och fler dimensionera V/V Vp till 100% effektbehov.
Men med 2.2 m3 och i södra delen av landet motsvarar det en maxeffekt av 6.6 kw
Det betyder att det bara "saknas" 1.5 kw i effekt. Eller att du får ett effekttäckning på 77% vilket ger dig ett tillskottsbehov långt under 10%.
Men jag tror att med en bra frånluftsvärmepump typCE50 och att du behåller oljepannan som toppeffekt får du en lösning med hängslen och livrem.
Skulle Vp krångla får du värme med pannan.
Vem vet, en dag är det kanske rapsolja som du kan elda i oljepannan. Billigt och miljövänligt. Eller en pelletsbrännare i pannan. Elpriserna kanske dubbleras igen.
Ok, nu börjar det likna något. Jag bor i Stockholm vilket då skulle enligt den generella principen innebära att huset har ett behov av 2,2 * 2,7 dvs 5,9 kW. Då saknas ju endast 0,8 kW om man tittar på CE50an. Vilket i sin tur innebär att jag har en effekttäckning på 86,5% då borde inte antalet tillskottstimmar med el vara särskilt höga (Kommer inte undefund med hur jag räknar fram tillskottsbehovet :P)
Då i värsta fall skulle man kunna klara sig undan med att fixa en insats till öppna spisen o stödelda i den vid behov (har en extremt speciell öppen spis och ännu inte hittat någon som kan bygga insats till en rimlig slant).
Kanske kan vara läge att prata med någon ÅF av CZ och kolla upp vad det skulle gå på att bygga om ventilationen en aning för att passa till en FLVP istället för olja som idag.
Skulle man då hamna på ett års COP på ca 3 (rätt eller fel, men något ska man räkna på men om man ser till att COP är 2,9 vid 50 C framledning så borde det inte vara någon omöjlighet...) och 2,2 kbm olja motsvarar 22 MWh (enligt nån fjärrvärmesida) så skulle det innebära att jag skulle göra av med ca 7500 kWh el vilket i sin tur skulle vara en rätt häftig besparing och en pay-off på ca 5 år (ca 60 000 svenska pesetas i investering) dock räknat på 22 MWh kontra 7,5 MWh el inte olja (som i sig inte lär bli billigare).
Jag kan oinsatt som jag är kan jag ha trampat i klaveret i mina beräkningar men med tanke på alla parametrar... Men tanken är lockande att titta nogrannare på CE50 istället för att göra som grannarna borra efter värme...
/markus
-
Hej,
Har en Comfortzone FVP sedan i september förra året. Mycket nöjd med pumpen så här långt. Nu när temperaturen kryper ner mot -15 här i Mälardalen räcker inte kompressorn till riktigt utan temperaturen sjunker under inställt värde, 20 grader. Bor i ett 155m2, 1 och 1/2 plans trähus från 1985. Det finns en inställning för nattsänkning som man använder för att bestämma när eltillskottet skall gå till. Har ställt detta på -1 grad nu. Som det är idag när det är -13-15 grader medför detta att vi får en inne temp på c:a 19 grader eftersom eltillskottet hjälper till upp till denna temp. Kompressorn klarar sedan precis att hålla tempen över 19. Tar man sedan en annan dag, tidigare i veckan, där utetempen låg runt -7-10 grader så klarar kompressorn att hålla temperaturen vid 20 grader inne. Duschar nu 2 personer på morgonnen så sjunker temperaturen innen till under 19 grader vilket då gör att eltillskottet går till, helt i onödan som jag ser det eftersom kompressorn fixar att höja tempen på några timmar när man är på jobbet. Är det någon som råkat ut för detta problem och finns det parametrar som gör att man kan använda eltillskotet när det är riktigt kallt men inte när det är en tillfällig svacka i temperaturen?
/Hans
-
Har du varmvattnet inställt på låg prioritet? För min det används tillskott till varmvatten när det är riktigt kallt. Det är antagligen ekonomiskt riktigt eftersom COP hos värmepumpen är bättre då den värmer radiatorvatten än varmvatten pga lägre temperatur. Det blir också kortare perioder med varmvattenvärmning, vilket gör att huset inte hinner kallna så mycket medans varmvattenvärmning sker.
-
Hej och Tack för tipset BJohan,
Jag har Låg på varmvatten prioritet. Hur fungerar det om jag väljer Hög?
Jag har ytterligare en fråga jag funderar över. Efter mycket trimmande och justerande av parametrarna för regleringen har jag fått till a=-2000 och M=3.00. Mellan -3 till -10 fungerar regleringen utmärkt, frånluftstempen varierar med max +/-0,2 grader, detta om inga störningar tillkommer i form av torkskåp, ugn, att man duschar osv. MEN när temperaturen ligger mellan +3 och uppåt uppstår problemet att kompressorn inte behöver gå hela tiden för att hålla innetempen på inställt värde, 20 grader. Det händer då emellanåt att regleringen hittar exakt jämnvikt, vilket medför att kompressorn går till på 19,93 grader och från på 20,07 grader. Detta medför då att kompressorn går till och från 3-4 gånger per timma. Detta kan inte vara bra för kompressorn. Finns det någon parameter där man kan få till en hysteres i temperaturen på, säg +/- 0,2-3 grader? Jag vill ogärna ställa regleringen felaktigt vilket då istället gör att den först drar på för fullt till den når 20,5 grader, ex.vis. Sedan svalnar huset av ner till c:a 19,5 grader innan kompressorn startar igen. När huset svalnar ner går radiatortempen ner till innetemperatur vilket får som följd att huset känns rått.
/Hans
-
Hög VV-prioritet innebär att tillskottsvärme sätts in tidigare vid VV-produktion. Man får då snabbare varmvatten. Vill man spara tillskott är väljer man låg prioritet. Det finns parametrar som ställer minsta on/off tid.
Jag har golvvärme ingjuten i betongplattan vilket innebär att jag har ett relativt trögt system att reglera. Till golvvärme används kaskadreglering, dvs parametrarna a1, M1, a2 och M2 används.
Jag föreslår att du kontaktar Gunnar Hedlund på Comfortzone om detta.
-
Låter den mycket? Jag måste ha en som är tyst, eftersom den ska stå i tvättstugan som är granne med sovrummet (träbjälklag).
-
Jag hade en elektrostandard (ca 300 W ineffekt) flvp på träbjälklag i tvättstugan vägg i vägg med ett sovrum. Det fungerade men det blev bra mycket skönare/tystare när jag istället satte in en CE 50 (upp till 2000 W ineffekt) i ett förråd med betonggolv och inte vägg i vägg med sovrum...
Jag tror man skall vara försiktig med alla typer av roterande eller vibrerande maskiner på träbjälklag och vägg i vägg med sovrum. Det kan fungera utmärkt men är givetvis beroende på styvhet, dämpning och hur väl man lyckas missa resonansfrekvenser studs i husets stomme. Det finns ju fler som har lycakts även på träbjälklag. -Är det någon som gjort någon mer eller mindre vetenskaplig undersökning?
-
Jag har nu en gammal Elektrostandard Aques 380 (flvp) stående på den platsen och den stör inte nämvärt, fast visst vore det bra om den var tystare, men det får definitivt inte låta mer. Tyvärr kan jag inte välja nån annan plats om jag inte ska bygga ut huset.
-
Tack för svaret BJohan,
vet någon vad det är för prisskillnad mellan CE50 & CE50L?
Kan det stämma att en extra ack. tank till CE50L kostar bara 5400SEK enligt http://www.boroe.com/produkter/default2.htm ?
Behöver man inget mer? ISf. så kör jag på den varianten om det är bara 5000-6000 i extra kostand.
CE50 närmare 60 och L drygt 50'. Kolla med någon åf det kan ju ändras...
/Mali
-
Köpte CE50 i Januari över nätet.
Installerade pumpen i slutet av Januari. Funkade jättebra de första 9 dygnen, fick därefter problem med växlingsventilen. (orsak okänd än så länge).
Ville bara tacka Göran på xxx för föredömlig support över telefon och att han visat att det går utmärkt att köpa värmepump på distans.
Kanon!
Tomas Lilja
Redigerat/Rickard
-
Jag hade en Elektrostandard Aques 480 som gav upp i mellandagarna. I måndags så fick jag en CE50 installerad och igångkörd.
Installationen var ganska intressant då det krävdes en transport genom garaget och ner för en ganska brant trappa. Givetvis skulle den gamla upp samma väg också. Montörerna ( 2st ) fixade inte detta själva utan fick kalla på extra bärare. All svor kraftigt och hävdade att CE50 vägde minst 750 kg :). Att det även är så hög att den inte kunde stå i mitt garage utan måste hållas på pirran i 45 graders vinkel, gjorde inte saken bättre.
Nu står den dock på samma plats som den gamla, dvs. i en sutterängvåning i en tvättstuga/toa/dusch. Jag har inte lyft på våtrumsmattan men jag antar att det är betong under.
Man kan helt klart säga att CE50 låter mera än Aques ! >:(
Ljudet är ett litet pipande ljud som antagligen kommer från den frekvensomriktade kompressorn kombinerat med ett kraftigare buller. ( bullret hade jag kanske räknat med men inte pipet)
Aques fläkt gick på fullt och nu kör jag CE50 på fläktläge 1 och det blev ganska bra flödesvärden i ventilerna men det låter mycket i ventilerna nu. De två värsta ventilerna sitter på 2 st toaletter direkt ovanför pumpen, ca 2 m och 4 m från pumpen. Det verkar inte som om ljudet kommer från strömmande luft utan från fläkten och pumpen i sig.
Min plan är att försöka montera in ljuddämpare på luftkanalerna och isolera, de idag oisolerad väggarna, till rummet.
-
Går pipandet bort när du ställer fläkten i högsta läget, läge 5? I så fall är det frekvensomvandlaren. Jag hade samma problem, men de bytte ut fläkten till en annan typ. Nu är pipandet borta.
Ljuddämpare på frånluftskanalen är ett måste. Det gäller nog de flesta FLVP:ar.
-
BJohan
Var det en frekvensomformare på frånluften som pep? Jag fick min CE50 installerad i Augusti och den piper ingenting på frånluftsidan. Verkar som om jag har den tystare fläkten i så fall. Jag har satt in en ljuddämpare och har inga som helst problem medd frånluftsljud. Jag kör på läge 2 (51% om jag inte minns fel). Jag har däremot ett pipande på avluftsidan men det hörs bara vid "skorstenen" utomhus, mest vid full fart på kompressorn (75 Hz)
-
Min pipande ton hördes i hela undervåningen. Intill värmepumpen hördes den inte. Antagligen maskerades tonen av fläktljudet där. Vad jag hört hade dom vid denna tidpunkt, dvs ca 1,5 år sedan bytt fabrikat på fläkten och då fått problem med pipandet. De bytte som sagt min fläkt, troligen till den dom hade innan problemen med tonen.
Det kan möljigen vara så att tonen numera normalt inte hörs, eftersom de flesta ventilationssystem har en ljuddämpare på frånluften som tar hand om tonen. Pogu saknar denna ljuddämpare, så tonen kanske försvinner när han monterar en sådan.
Utomhus hörs som moonwalk säger en svag ton ibland, dock inte alls störande. Jag kör också på fläktläge 2.
Allt detta säjs mot bakgrunden av att jag jobbar som akustiker och är tämligen känslig för ojud. Jag vill också tillägga att jag inte alls är störd av ljudet från CE50 numera.
-
Nu har jag testat lite. Pipandet kommer från kompressorn och hörs bara brevid pumpen, alltså inte i frånluftsrören. När kompressorn inte går så finns det inget pip.
Därimot så "bullrar" det i frånluftsrören. Jag tycker inte att det låter som bara "luftströmning" utan jag tror att det är luftbuller från fläkten.
En ljuddämpare blir nog bra.
Tyvärr sitter det ingen ljuddämpare i huset idag, vilket betyder att jag kommer att bli tvungen att ta mig in i ett schakt genom att banka hål på gipsväggen och därifrån montera en ljuddämpare. Det tråkiga är att vi för en månad sedan målade om den väggen..... :'(
Moonwalk: Du skriver att fläktläge 2 är 51 % , kan det vara 57 % ? Jag har nämligen 52 % på läge 1.
-
Min ce 50 har 52% på läge 1 /57% på 2 mvh john
-
Pogu, det finns en typ av ljuddämpare som är flexibel och böjlig. Du kanske har lättare att få in den? Den fungerar faktiskt ganska bra, speciellt om den monteras i vinkel. Välj bara rätt längd så att den dras ut så långt som möjligt.
-
BJohan: Var hittar man den ?
Jag har hittat en platt på Lindab som verkar bra.
Jag kommer antagligen ändå att få knacka väggen för det finns inte plats för att få in en ljuddämpare på något annat sätt.
Men vi skall snart måla om vardagsrummet i samma färg så man kan väl stänka lite färg på den knackade väggen samtidigt... ^-^
-
Swegon CLAc är en bra och kompakt ljuddämpare med bra dämpning.
http://www.swegon.com/templates/ES_ClusterPage.asp?id=16655
Alternativt Lindab LRCA.
Flexibel ljuddämpare finns på:
http://www.ventilationsbutiken.se/option,com_phpshop/page,shop.browse/category_id,f0e958f833455ac01acbe3ce5f20b9a2/
-
jag skrev fel, fläktläge 2 är 57% även för mig. Det går ju att justera om man vill men jag har standardinställningen. Angående fläktljud så hade jag ett svagt brummandde innan jag monterade ljuddämpare. Nu är det borta helt och kvar är ett svagt väsande som är rent luftljud ifrån strypningen av frånluftsdonen.
-
Borde man inte kunna ta tillvara kylan från den sommartid?
-
::) Det går säkert bra, om du spolar ut en massa varmvatten samtidigt i avloppet. Skämt och sido" När den inte behöver jobba så mycket så tillverkar den ju inte så mycket kyla. Sc:,hFast värmer du en pool elller ngt på sommaren så varför inte .
-
Några utdrag från ComfortZons hemsida som jag reagerat mot och komenterat. De har en bra produkt och behöver inte nedlåta sig till sånt här.
OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar kölmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.
Nibe bortser från c-pumpar vid angivandet av cop, IVT o THERMIA gör det inte.
En typisk frånluftvärmepump på marknaden kyler då ned luften till ca 5 C, dvs med 15 grader. Effekten från luften blir ca 1,2 kW enl kurvan och värmeeffekten ca 1,8 kW.
IVT lovar avluft på 3-5 grader det finns de som släpper den under 0
Effekt från fuktutfällningen vanlig frånluftsvärmepumpP =0,0611[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00676 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =-0,05 [kJ/s =kW] ; Detta värde är negativt och sålunda erhålles ingen effekt från fuktutfällning. Tillskottet sätts till lika med noll.
Detta är givetvis inte sant, då hade man inte haft kondensvatten från förångaren.
Accumulatortank med högeffektiva kamflänsrör för varmvatten. Tanken innehåller syrefritt "dött" vatten och kan inte rosta. Detta till skillnad från tankar med anodsystem, kopparmantel och så kallade "rostfria" tankar.
Precis samma system som på IVT 2100 från 80-talet. IVTs beredare är lika rostfri som diskbänken i köket.
Styrelektronik och reläer är dimensionerade för 20 års livslängd.
Investeringskostnad för konventionell frånluftvärmepump är på 15 - 20 års sikt 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr p.g.a. kortare livslängd, CE50 kostar 70 000 kr på 15 -20 års sikt. Skillnadskostnaden på 30 000 kr finns med i beräkningsexemplet.
Har aldrig hört talas om ett datumstämplat relä, de slits beroende strömstyrka och frekvent användande.
Vem vet om en CE50 håller längre än en konventionell flvp , på scrollen har vi ännu inte facit. Dessutom är den dyrare att byta än en kolvkompressor som är 1/3 – 1/2 mindre.
Vanlig kommentar:" Kall luft kommer in via friskluftintagen vintertid så nettoeffekten måste vara liten då".
Kall luft kommer in i alla fastigheter som har normenlig ventilation enligt Boverket. Vår produkt CE50 kräver inte mer tilluft än någon annan ventilationslösning. Den kalla luften påverkar alltså inte funktionen eller energi besparingen, värmepumpen kommer fortfarande att kunna ge 5 kW.
Jo men ju kallare tilluften är ju mer enegi måste den tillföras. Att påstå att det kan kvitta om det är –20 ute eller +20 ä ren lögn.
Andra frånluftsvärmepumpar har längre i driftscykler men har kompressorer med kortare livslängd av rotations- eller kolv-typ istället för vår scrollkompressor.
Det är inte bevisat, det finns frysboxar som är 40 år gamla och fortfarande fungerar.
Scrollkompessorn fylde 100 år 2005 varför har den inte används tidigare.
CE50 kan spara så mycket som upp till 6750 kr per år, vid ett elpris på 90 öre per kWh. Dessutom behövs det inte köpas in en ny frånluftsvärmepump efter 10 år.
Hur kan man döma ut alla andra frånluftspumpar efter 10 år, många elektrostandard är fortfarande i drift.
Legionellasäkert varmvatten och bästa tänkbara luftkvalitetSystemet är helt legionellasäkert då inget tappvarmvatten står stilla i tanken. Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa tänkbara luftkvalitet inomhus och minsta risk för mögel eller radonproblem
Precis samma effekt har en mekanisk frånluftsventilation. Man måste inte köpa en CE50 för att få det.
-
Borde man inte kunna ta tillvara kylan från den sommartid?
Jag har provat, det funkar men det sänkte bara från ca:28 till 24 grader, så det var ingen större vits i långa loppet. Dessutom så blev det väldigt varmt i garaget, där jag la värmeöverskottet.
-
Hplp, jag hoppas det inte är någon klappjakt på Comfortzone du startar, utan är intresserad av vetenskapliga fakta. Jag äger en CE50 som jag är mycket nöjd med, såsom många andra, och jag är mån om att det är fakta som kommer fram, givetvis även från CZ:s sida. Jag tycker som du att man inte ska marknadsföra sig genom att kasta skit på konkurrenter, men jag vill ändå kommentera några av dina inlägg. Man ska också ha klart för sig att Comfortzone fått väldigt mycket skit kastat på sig från de stora drakarna i branschen.
Nibe bortser från c-pumpar vid angivandet av cop, IVT o THERMIA gör det inte
IVT skriver endast att värmebärarpumpen är medtagen. De skriver inte om brinepumpen är medtagen. Thermia skriver ingenting om detta i sina produktblad. Det är alltså osäkert om den är medtagen. Huvudsaken är väl ändå att konsumenten vet att man kan redovisa högre COP om man inte tar med brinepumpen i beräkningen. Nu gör ju CZ själva en variant av detta genom att inte ta med värmebärarpump och fläkt i beräkningen av COP. Det motiverar man med att en fläkt och en värmebärarpump alltid behövs om man har frånluftsventilation. Den drivenergin förbrukas alltså oavsett om man har en CE50 eller inte, dvs även med t ex elpanna.
IVT lovar avluft på 3-5 grader det finns de som släpper den under 0
Det är ändå så att en typisk frånluftsvärmepump, dvs de vanligaste på marknaden, kyler ned luften till ca 5 grader. Avluft på 0 grader skulle innebära en värmeeffekt på ca 3 kW, enligt ett diagram på CZ:s hemsida. Jag har aldrig sett någon tillverkare, förutom CZ, ange en effekt över 2 kW.
Detta är givetvis inte sant, då hade man inte haft kondensvatten från förångaren
Enligt ett diagram på CZ:s hemsida ger avluftstemperaturer över +5 grader ingen värmeeffekt. Jag anser detta är sant såvida ingen kan bevisa motsatsen. Att det blir kondensvatten är väl inget bevis, eller?
Precis samma system som på IVT 2100 från 80-talet. IVTs beredare är lika rostfri som diskbänken i köket.
IVT:s beredare måste ju vara rostfria, eftersom de valt en annan konstruktion, utan dött vatten. Dött vatten har använts i 100 år. Det är väl ingen som kommer på att göra radiatorer och rör av rostfritt stål. Det behövs helt enkelt inte, eftersom vattnet är dött.
Vem vet om en CE50 håller längre än en konventionell flvp , på scrollen har vi ännu inte facit. Dessutom är den dyrare att byta än en kolvkompressor som är 1/3 – 1/2 mindre.
Det vet man ju givetvis inte. Det är dock allmänt känt att traditionella frånluftsvärmepumpar har många haverier och ofta efter några få år. Bergvärmepumpar har betydligt längre livslängd och CE50 har en kompressor som används även i bergvärmepumpar.
Jo men ju kallare tilluften är ju mer enegi måste den tillföras. Att påstå att det kan kvitta om det är –20 ute eller +20 ä ren lögn.
Självklart ger kall luft från friskluftsintagen en effektförlust för huset. Effektförlusten är dock precis lika stor med andra uppvärmningssystem, förutsatt att man har normenlig ventilation. Det är den normenliga ventilationen som ger kall friskluft, inte CE50.
Scrollkompessorn fylde 100 år 2005 varför har den inte används tidigare.
Kan det vara för att det är komplicerat och dyrt att tillverka bra scrollkompressorer? I kylskåp används bara kolvkompressorer pga att dom är billigare.
Hur kan man döma ut alla andra frånluftspumpar efter 10 år, många elektrostandard är fortfarande i drift.
Det finns många här på forumet som kan intyga att livslängden på de vanliga frånluftsvärmepumparna inte är särskilt lysande. Många har fått byta kompressorer både två och tre gånger. Sedan finns det säkert ex som fungerar länge. Livslängd brukar ju vara normalfördelad, dvs några ex har obegränsad livslängd.
Precis samma effekt har en mekanisk frånluftsventilation. Man måste inte köpa en CE50 för att få det.
Helt rätt. Man behöver inte köpa CE50 för att få den positiva effekten med frisk inomhusluft, men det står det inte heller.
-
Om du läser vad jag skrev i början samt i flera tidigare inlägg hoppas jag du förstår att det inte är någon hatkampanj mot CE50 , tvärtom så tror jag på pumpen som ett gott alternativ till vad som finns på marknaden. Tvekade också om jag skulle skriva det inlägget, men då jag tyckte att det fanns för mycket tveksamma bitar och negativa antydningar riktat mot konkurenterna gjorde jag det. Har du någonsin sett en bilfabrikant försöka sälja sitt märke genom att påpeka hur dåliga andra märken är. Sådan marknadsföring rör bara till det för konsumenten.
Jag tänker inte besvara dina komentarer, jag har sagt det jag ville och har inte tid o lust att dra det i långbänk.
Men en sak ska jag nämna, sedan jag satte bulben på rätt plats släpper min ivt luften från +3 till -1,5 så jag får ombildningsenegin.
-
:) Härligt med synpunkter. Det känns som att jag vill tycka till lite här. Jag tycker inte CZ ger sig på någon. Eller far med osanningar. Om man som "ny" vill sälja in sig så måste man ju för det första förklara varför, ev. köpare skall välja just deras märke. Jag tror inte att det är lätt att slå sig in som litet företag bland stora konkurrenter. Att dom kommer att lyckas det tror jag, just pga att dom har en ännu så länge specifik o konkurrenskraftig produkt. Att det framgår på marknaden är ju livsviktigt för dem. Folk är inte vanligvis särskilt intresserade av teknik. De väljer ngt som ngn rekommenderar och där får CZ svårt att göra sin röst hörd, ibland dem som högljutt kallar sig världsledande. *vinkar* mvh John
-
Jag hänger ut lite fakta baserat på standardinställningar och en hel del loggande med hjälp av Rickards suveräna logger och med Comfortzones egna logger: Vid Värmeproduktion har CE50 en driftcykel med 60 minuter Vp-drift följt av avfrostning tills avluften nått 7 grader. Avfrostningen tar typiskt 9-15 minuter. Detta ger en driftcykel på totalt säg 72 minuter och då en intermitens på 60/72=83%. Som mest, vid 75 Hz/5 kW värmeeffekt från VP ger den alltså 4,2 kW över en längre tid. Vid VV-värmning går den på 50 Hz och ca 4 kW. Antagligen för att COP är bäst då(?)
-Någon annan CE50 ägare som dykt på detta?
-
CE50 loggar ju producerade kWh, driftstid och total tid, som går att läsas av i displayen. Driftstiden verkar exkludera avfrostningen. Jag har många gånger läst av dygnsvis och som mest har driftstiden dividerat med totaltiden varit 87 %. Genom att läsa av antalet producerade kWh och dividera med driftstiden får man genomsnittlig producerad effekt under driftstiden. Den har som mest varit 5,4 kW och det var under två kalla dygn. COP var under dessa dygn 4,2. Eftersom driftstiden innefattar även varmvattenvärmning med 4 kW har den alltså givit mer än 5,4 kW tidvis. Dygnsmedelvärdet var 4,2 kW inkl avfrostningsperioderna.
-
BJohan, du har fått bra fart på din pump! Jag har som mest varit uppe i 5,1 kW, men inte loggat just de värdena särskilt länge. Vi gör av med en väldans massa varmvatten också så det drar ju ned en del. Du har rätt i att driftstiden inte inkluderar avfrostningarna, det är bara den tid då kompressorn går.
-
Jag har ju ingen logger ännu och har bara kollat tiden på avfrostningen några gånger samt ändrat luftflödet osv. Min förångartemp har som lägst varit nere på -15.3 grader fläkteffekt 56% vid det tillfället, då det var riktigt kallt ute. Vanligast ligger den runt -12 på Maxeffekt 75 Hertz.
Jag vet att BJohan har haft -17 ngn gång. Vad har du för flås på din fläkt BJohan? Och har du min.tempen över förångaren satt till lägre än -15 ? Moonwalk vad har du för lägstatemp över förångaren? Mvh John
-
Nu har jag jag lyckats få in 2 st ljuddämpare på frånluften ( det blev enklare med 2 st i serie rent monteringsmässigt, det ger antagligen inte dubbel dämpning) och då blev det mycket tystare på toaletterna där utsugen sitter. Fortfarande låter det om pumpen men man börjar vänja sig nu :)
Jag har loggat min CF under nästan hela tiden. Det två senaste dygnen ligger på nätet ( http:\\www.esongson.se\heatpump) Kanske inte den finaste hemsidan ( bara siffror) men det är för att det på detta sätt går lätt att hämta in datat i Excel. Det skall komma lite finare sidor framöver. Men det går i alla fall att läsa av de flesta värdena. Loggningen sker på CF egna gränssnitt varje minut.
Moonwalk: Jag har ungefär samma siffror som du känns det som.
Är någon intresserad kan jag snygga till Excelarket och ladda upp det.
Jag har precis köpt Rickards logg med men inte lyckats hitta någon bra mjukvara så jag kan stoppa in värderna i samma databas som det övriga.
Men det kommer också någon dag...... :-X
-
Jag kör normalt på fläktläge 2 (62 %), vilket i mitt hus innebär 270 m3/h. Med det flödet är förångartemperaturen oftast mellan 12 och 14 minusgrader. När det varit riktigt kallt har jag ställt fläkten i läge 1 (56 %), ca 220 m3/h, och då sjunker förångartemperaturen ned till -17 gr. Jag har faktiskt ändrat min temp i inställningarna till -17 gr. Jag har gjort det på eget bevåg och vet inte hur det påverkar driften.
-
pogu,
vad använder du för programvara för att logga från CE50: egen serieutgång. Har du en pc stående vid CE50 som också är på dygnet runt?
-
Det är ett hemmahack som plockar data från CF:s seriaport varje minut. Datat pillas lite med och stoppas sedan ner i en mysqldatabas.
Jag försökte att ladda upp Excelarket så det skulle bli lite roligare att titta på datat, men det var lite för stort.... :'(
-
pogu
hur stort hus har du, välisolerat, govvärme/radiatorer? Din pump ser ut att gå rätt mycket på "halvfart". Jag har också en CE50 med ett hus från 1982 på 150m2 så det är inte extremt välisolerat. Enrörs lågtempsystem och jag har ett värme + VV behov på runt 20 000kWh. Jag tycker dock att min pump mest går på helfart just nu med lite tillskott på nätterna. Jag har haft en energitäckning på 83% från 27/1 så jag är ändå rätt nöjd, men man kanske skulle slänga upp lite mer isolering på vinden...
Det jag har gjort är att isolera frånluftskanalerna som går på vinden lite mer. Jag la på lite 45mm isolering på ovansidan som inte var inbäddad i vindsisoleringen och vips hade jag höjt inkommande frånluft med 1 grad vid 0 grader ute. :)
-
Jag har ju ingen logger ännu och har bara kollat tiden på avfrostningen några gånger samt ändrat luftflödet osv. Min förångartemp har som lägst varit nere på -15.3 grader fläkteffekt 56% vid det tillfället, då det var riktigt kallt ute. Vanligast ligger den runt -12 på Maxeffekt 75 Hertz.
Jag vet att BJohan har haft -17 ngn gång. Vad har du för flås på din fläkt BJohan? Och har du min.tempen över förångaren satt till lägre än -15 ? Moonwalk vad har du för lägstatemp över förångaren? Mvh John
Jag har fläktläge 2 (57%) och förångartempen brukar ligga kring 12-14 minus vid 75 Hz. Som lägst har den varit nere på minus 16. Jag använder Rickards logger hela tiden och har också Comfortzones loggprogram som man suger ur pumpens data från via D-suben som sitter på styrkortet. De data den skickar lyfter jag in i Excel och, förutom de vanliga temperaturerna som även syns på testmenyn, får man fram intressant data kring tillskott som går in och Kompressorns börvärde för frekvsens mm. En lustighet med det programmet, eller kanske med min Exceltransformel Sc:,h är att tidsangivelserna blir lite fel! -Jag har inte orkat rota i det och som jag kopplat det behöver jag ha en dator i "pannrummet" när jag loggar så jag har vant mig vid Rickard logger och tolkar den istället.
-
Maba: Jag har ett radhus på 130 m2 i tre plan. Det är byggt 1990 och verkar vara ganska välisolerat. Huset har radiatorer med 2 kretssystem ( tror jag, är inte så hemma på det..) VI gjorde av med ca 20000 Kwh inkl hushålls el tidigare. Eventuellt så är CF lite för stor för mig......men jag inbillar mig att den ger mera varmvatten, eller i alla fall snabbare än IVT och Nibe. Det var det största anledningen till valet. Har man två små döttrar så kommer man, när det blir äldre,inte att få dusha först eller kommer man att bli utskälld för att det inte finns något varmvatten kvar........ :)
Moonwalk: Vilket program använde du för loggning på CF:en ? Finns det ett loggprogram till CF:en. Det vill jag ha. Var hittar man det ?
Tiden som man får ut verkar vara den totala drifttiden för pumpen. Jag tror att den 0:as om man slår av huvudstömbrytaren.
Jag har fixat lite på websidan nu. Så om någon vill titta på excelfilen så ligger den här:
www.esongson.se/heatpump
MVH P-O
-
Pogu
Loggprogrammet till CE50 fick jag från min installatör, som i sin tur fått det av Gunnar på Comfortzone. Det är ett enkelt program som via serielänk laddar över alla(? VP-data till en textfil. Textfilen gick rätt enkelt att lägga in i Excel och på så sätt få till diagram. Är man snidig och kan ta sig tiden går det givetvis att överföra datan direkt till diagramform men så långt har jag inte orkat. Det fina med den loggern är att man ser pumpens frekvens (börvärde), tillskott och en hel del parametrar man ställt in. Mycket info blev det efter lite pysslande...
Men, som sagt var, Jag trivs bättre med Rickards logg.
Hör av dig med en mailadress så kan vi "prata" vidare om CE-loggern
-
Något som man kanske inte tänker på, men som en installatör sa är, att byter man ut en bef. pump mot en CZ50 så måste frånluftskanalens isolering tätas med nån specialplast för att inte få fuktproblem, eftersom den blir så kall. Gäller att man kommer åt den då på ett enkelt sätt (vilket jag inte gör).
Det har skrivits en del om ljuddämpare i denna tråd, är det nåt specifikt man behöver för CZ50?
Min gamla ES 380 har ju inte det och jag tycker inte det är störande.
-
Jag antar att du menar avluftskanalen (frånluftskanalen kommer det ju bara rumstemp. luft i),
borde inte vara någon större skillnad, den måste ju kondensisoleras även med en "vanlig" FLP,
möjligtvis lite nogrannare(tjockare) på CE'n p.g.a den lägre avluftstempen.
Har precis fått min CE-50 levererad-ska bli kul att få den på plats och igångkörd :)
Roger
-
Givetvis menade jag avluften, inte lätt med alla termer. Min gamla pump har ingen sådan isolering, bara nån alufolieklädd isolering (har precis öppnat väggen där, men då visste jag inte detta, så nu är den igensatt igen).
Vore kul att veta hur mycket fick betala för pump o inst. sen ser vi fram mot rapport och erfarenheter.
Har du ljuddämpare i kanalen?
-
Det du ser är kondensisoleringen , alufolien fungerar antagligen som diff.spärr över ett lager sten- eller glasull.
Jag ska byta ut min gamla CTC-103 och på den sitter det en ljuddämpare på tilluftskanalen.
Eftersom jag tänker plugga tilluften och ta in friskluften via tilluftsdon bakom radiatorerna så flyttar jag ev. över den dämparen till frånluftskanalen om det visar sig behövas, någon dämpare på avluften räknar jag inte med att behöva, men det visar sig väl när allt är igång.
Jag tänker även köra pumpen mot poolen under sommaren, så jag håller som bäst på att fundera ut hur jag lämpligast ska koppla detta, blir nog via ett delflöde från poopumpen genom vvxl. inne i tvättstugan så jag slipper tömma p.g.a frysrisken på vintern Sc:,h.
-
Alla verkar lovorda denna frånluftspump. Själv går jag i de stora funderingarna att byta ut min bara 5 år gamla El-panna (CTC Excellent) till ett annat system. Inte för att jag är missnöjd med denna el-panna.
Jag vill förbättra luftomsättningen i huset (vilket talar för denna CE50), likaså bor jag i ett "radonhus" (blåbetong).
Jag har nattaxa, dvs det är mest ekonomiskt att värme upp både hus och vv på natten. Så kan man tidstyra denna frånluftsvärmepump så att man bygger upp (ackumulera) energin på något sätt. Problemet är utrymmet. Någon som har ett jättebra förslag på hur jag skall få till det!
-
Alla verkar lovorda denna frånluftspump. Själv går jag i de stora funderingarna att byta ut min bara 5 år gamla El-panna (CTC Excellent) till ett annat system. Inte för att jag är missnöjd med denna el-panna.
Jag vill förbättra luftomsättningen i huset (vilket talar för denna CE50), likaså bor jag i ett "radonhus" (blåbetong).
Jag har nattaxa, dvs det är mest ekonomiskt att värme upp både hus och vv på natten. Så kan man tidstyra denna frånluftsvärmepump så att man bygger upp (ackumulera) energin på något sätt. Problemet är utrymmet. Någon som har ett jättebra förslag på hur jag skall få till det!
Hej ,
Om du vill förbättra ventilationen så måste ju pumpen gå hela dygnet i alla fall, och då får du all enegi du behöver dygnet runt. Så det är bara att koppla in och köra på.
Nytta av din natt taxa kan du få ialla fall eftersom det brukar vara kallare på natten och pumpen behöver jobba lite mer.
Pass på bara så att inte extra kostnaderna för natt taxan överstiger vad du sparar.
För du har väl exta avgifter för den tjänsten?
-
I min förra kåk, byggd av blåbetong, drog jag frånluftskanaler, satte in friskluftsventiler och installerade en frånluftsvärmepump. CE50 fanns inte då, så jag valde IVT480. Radonhalten minskade radikalt och jag minskade energibehovet en del. Samtidigt fick jag radonbidrag på 15 000 kr. Det var en 1,5-planskåk, så det var inga problem att dra kanalerna på sidovindarna.
I min nya kåk installerade jag CE50 i aug 2004. Det finns ingen möjlighet att tidsstyra CE50. Den har ingen klocka inbyggd. Det finns en funktion som kallas nattsänkning, men den är egentligen en tillskottsfördröjning, dvs man tillåter temperaturen sjunka lite innan tillskottet går in. På så sätt blir temperaturen lite lägre på nätterna. Själva CE50:n tar inte mer plats än din elpanna (60x60 cm), utan det är väl kanalerna som kan vara knepigt att få in.
-
Jag instämmer helt i Bjohans inlägg. Jag har min CE50 inställd på "nattsänkning" 2 vilket innebär att den tillåter 2 grader tempsänkning innan eltillskott går till. Det är nästan uteslutande nattetid som eltillskott behövts trots en sträng vinter. Vädergudarna har ju ordnat det så att det krävs betydligt mer energi från värmepumpen under natten för att hålla en jämn temperatur. Det här beror delvis på att vi under dagtid värmer upp huset med belysning, diskmaskiner, TV-apparater o annat, delvis på att kalla perioder inebär oftast klar himmel med utsrålning (kallare) på natten och solstrålning (varmare) dagtid.
Om du tror på värmepump är mitt tips att slå till direkt och ta hänsyn till att det är roterande maskiner vilket kräver viss hänsyn till ljudet. -Kolla bjälklag, gärna dubbelgips i väggarna närmast VP osv.
-
Jag arbetar med radonsanering och tror att Comfortzone kommer att bli en storsäljare hos oss.
Markradon är det största problemet. Många gånger har jag funderat över vilken energiförlust det är att släppa ut all värmen från radonsugen utan återvinning.
Det kommer ibland stora mängder varm luft från utblåset som smälter snön i ett par meters radie.
En del värme kommer från marken som alltid är ca +5 grader och en del från huset där luft sipprar ner genom läckor i grunden.
Man kan alltså kombinera frånluft från huset med radonsugens luft. Ibland torde en hjälpfläkt bli nödvändig på radonsidan.
Uppvärmning, ventilation och marksanering i en och samma maskin.
Synpunkter!
/Thomas
-
Jag arbetar med radonsanering och tror att Comfortzone kommer att bli en storsäljare hos oss.
Markradon är det största problemet. Många gånger har jag funderat över vilken energiförlust det är att släppa ut all värmen från radonsugen utan återvinning.
Det kommer ibland stora mängder varm luft från utblåset som smälter snön i ett par meters radie.
En del värme kommer från marken som alltid är ca +5 grader och en del från huset där luft sipprar ner genom läckor i grunden.
Man kan alltså kombinera frånluft från huset med radonsugens luft. Ibland torde en hjälpfläkt bli nödvändig på radonsidan.
Uppvärmning, ventilation och marksanering i en och samma maskin.
Synpunkter!
/Thomas
Ja, men det borde väl gå att ta till vara på värmen med allt som utvinner värme från luft, förstår jag inte att man inte redan gör. :o
-
Det låter mer ch mer intressant med denna pump. Bor i ett 2 plans blåbetongshus utan källare (krypgrund), kan man även ta tillvara den energin som finns och kanske behöver ventileras ut även där vore det kanon.
Helt medveten om den fördyrade abonnemangsavgiften med att ha natttaxa. Men trots en besparing på kanske 8-10' kWh så lönar sig det ändå. men om man kunde "bunkra" mera så vore det än bättre. Idag förbrukar vi ca 28' kWh inkl hushållsel.
Har haft funderingen på att installera luft/vatten pump som tar tillvara luft från krypgrunden (ventilerar upp den och ut mot pumpen). Den lösningen kan vara bra för de med markradon.
Har förstått att denna pump inte har rostfri behållare, hm... vad finns för risker...
-
Det låter mer ch mer intressant med denna pump. Bor i ett 2 plans blåbetongshus utan källare (krypgrund), kan man även ta tillvara den energin som finns och kanske behöver ventileras ut även där vore det kanon.
Helt medveten om den fördyrade abonnemangsavgiften med att ha natttaxa. Men trots en besparing på kanske 8-10' kWh så lönar sig det ändå. men om man kunde "bunkra" mera så vore det än bättre. Idag förbrukar vi ca 28' kWh inkl hushållsel.
Har haft funderingen på att installera luft/vatten pump som tar tillvara luft från krypgrunden (ventilerar upp den och ut mot pumpen). Den lösningen kan vara bra för de med markradon.
Har förstått att denna pump inte har rostfri behållare, hm... vad finns för risker...
När det gäller krypgrunden så är ju detta ett " kallt" utrymme. Att blanda upp innomhusluften med kall luft försämmrar verkningsgraden på flvp.
Hade man inte istället kunnat använda en liten, billig L-L som tar värme från grunden å ena sidan och tillför värme till grunden å andra sidan. Då blir det ju torrare grund och varmare golv.
Beträffande rostfri, koppar eller emalj tank så kan tydligen alla skapa problem om de inte passar typen av vatten. Har dessvärre slarvat bort listan på vad som rekomenderas till de olika vattentyperna, men vattenverken brukar kunna hjälpa till.
-
CE50 har genomströmningsvärmare så det vatten som finns i ackumulatortanken och radiatorsystemet är så kallat svartvatten utan syre. Därmed blir det ingen rost. Varmvattnet värms av genomströmningsvärmaren och därför finns heller inga problem med legionellabakterier. Det behövs ingen tillskottsel för att värma bort legionellabakterier som annars är vanligt.
-
CE50 har genomströmningsvärmare så det vatten som finns i ackumulatortanken och radiatorsystemet är så kallat svartvatten utan syre. Därmed blir det ingen rost. Varmvattnet värms av genomströmningsvärmaren och därför finns heller inga problem med legionellabakterier. Det behövs ingen tillskottsel för att värma bort legionellabakterier som annars är vanligt.
Ja just det, det har den. Och det fungerar jättebra, det hade min gammla IVT också, fattar inte varför dom gick ifrån det.
-
Kan det inte bli besvärligt med genomströmningsberedare om man (som jag..) har kalkrikt vatten?
-
Jag behöver byta ut min gamla Elktrostandard 480, funderar på en ComfortZone CE50, 6kw.
Har fått ett pris på 69.000 inkl montage och moms. Är det ett rimligt pris? Vad är det mer man behöver tänka på? Tacksam för alla råd och tips!
Bor i enplans hus ca 165 m2 med vattenburen golvvärme i mellansverige.
-
Det verkar vara ett rimligt pris. Jag betalade ungefär lika mycket i februari -06
Vad du behöver tänka på mera.
* Kolla att det ingår bortforsling av ES480 i offerten.
* Montera på ljuddämpare på frånlufts kanalen när du ändå har allt rivet. CE50:an bullrar mera än ES480 i "luftkanalen" vilket gör att du kan få mycket ljud i frånlufts donen, men det fixar sig med en ljuddämpare.
* CE50 har antagligen en av det bästa varmvattenkapaciteterna men om du har plats och möjlighet så montera en acktank också. Varmvattnet räcker precis till 2 duschar ( OK vi kanske duschar länge) men om mina småflickor vill bada efteråt så finns det inget varmvatten kvar.
-
Tack för informationen! Sedan är det väl en annan fråga om det är en bra investering i jmf med en "vanlig" frånluftspump?
-
Tack för informationen! Sedan är det väl en annan fråga om det är en bra investering i jmf med en "vanlig" frånluftspump?
Jag sitter själv i samma sits och jag är tveksam till om det lönar sig, tror inte besparingen blir tillräckligt stor med dagens elpriser, priset är ju nästan det dubbla mot en vanlig.
-
Man sparar 5000-6000 kWh per år jämfört med en "vanlig" FLVP. Merinvesteringen på ca 20000 kr tjänar man in på ca 4 år. Det är kort tid i sammanhanget, eftersom många bergvärmeinvesteringar tar 20 år att tjäna in. ;)
-
Man sparar 5000-6000 kWh per år jämfört med en "vanlig" FLVP. Merinvesteringen på ca 20000 kr tjänar man in på ca 4 år. Det är kort tid i sammanhanget, eftersom många bergvärmeinvesteringar tar 20 år att tjäna in. ;)
Lägg till detta att elpriset troligen kommer att fortsätta att stiga...
-
man kan även lägga till att CF är byggd för att hålla längre jämfört med en " vanlig FLVP"...
sedan kan den ge mera varmvatten :)
-
Det som gör mej mest fundersam är varför inte de stora aktörerna på marknaden har byggt en sån för länge sen. Tekniken att på bästa sätt flytta enegi är gammal, så även suggasvärmeväxlaren. Inte ens nu när CZ finns bemöter man produkten med nåt motsvarande. Jag fattar inte heller hur man lyckats öka livslängden på en scrollkompressor,(20år), det vore nåt för de som tillverkar kompressorerna att ta efter.
Jag väntar som ett barn på tomten på den första opartiska testen där CZ ställs emot övriga värmepumpstyper.
(Jag är opartisk, även om det kanske är svårt att tro.) ::)
Apropå varmvatten , jag tappar lätt upp ett bad och ändå finns det vv kvar. ^-^
-
Det som gör mej mest fundersam är varför inte de stora aktörerna på marknaden har byggt en sån för länge sen. Tekniken att på bästa sätt flytta enegi är gammal, så även suggasvärmeväxlaren. Inte ens nu när CZ finns bemöter man produkten med nåt motsvarande. Jag fattar inte heller hur man lyckats öka livslängden på en scrollkompressor,(20år), det vore nåt för de som tillverkar kompressorerna att ta efter.
Jag väntar som ett barn på tomten på den första opartiska testen där CZ ställs emot övriga värmepumpstyper.
(Jag är opartisk, även om det kanske är svårt att tro.) ::)
Apropå varmvatten , jag tappar lätt upp ett bad och ändå finns det vv kvar. ^-^
Det har varit en del patentstrider runt CZ, kanske det som gör att "de stora" inte riktigt vågar...
-
Om dom nu har konstruerat en egen typ av suggasvväxlare, innebär ju inte det att konkurenterna måste ha en likadan, den man köper över disk är säkert inte dålig den heller. Det finns många vägar att gå till samma mål, men de fortsätter envist med sina småmaskiner. Och jag börjar undrar varför. Sc:,h
-
Om dom nu har konstruerat en egen typ av suggasvväxlare, innebär ju inte det att konkurenterna måste ha en likadan, den man köper över disk är säkert inte dålig den heller. Det finns många vägar att gå till samma mål, men de fortsätter envist med sina småmaskiner. Och jag börjar undrar varför. Sc:,h
De kanske avvaktar för att se om det funkar på sikt. Eller så har de så mycket växtvärk att de inte orkar med mer.
Jag måste tillägga (trots att en del kanske tycker att jag är partisk då de annonserar hos mig) att jag tycker att deras värmepump i alla fall teoretiskt väldigt smart konstruerad. De tar mycket mer energi ur frånluften utan att det på något sätt påverkar inneklimatet negativt, ej heller finns det någon risk för avfrostningsproblem (som med luft/luft-värmepumparna), avfrostningen sker dessutom med hjälp av frånluften, ingen reversering av kompressor/expansionsventil behövs, vilket borde borga för en lång livslängd.
Vad kan jag säga, jag är såld på iden.
Hur det fungerar på sikt är det enda jag inte vet, men teoretiskt finns det inte mycket som talar för att det borde bli några större problem, i vart fall mindre än med luft/luft-värmepumparna.
-
Det kan ju vara så men jag tror det inte. Tänk på att CZ hotar både berg,mark och flvp. Jag tror inte att de stora grabbarna känner sig hotade, men det blir kanske ett bryskt uppvaknande.
Iden är solklart god, kan tillägga att jag för många år sen ritade en anläggning som fungerade likadant pluss att den sparade en del kyla till ac, och jag var såld redan då. Men beträffande kompressorn finn det inget som säger att den skulle hålla längre än motsvarande i en kylanläggning eller en bergvp.
Men saknar den där testen, det gör jag.
-
Att kompressorn skulle hålla längre än i någon annan värmepump har jag också svårt att tro, varför skulle den det?
En test av SP skulle sitta fint, håller med.
-
??? om jag har fattat rätt så, så är det själva "varvtalsregleringen" av just en frånluftsvärmepump
Som CZ har patenterat. Om man läser patenten (som jag hittade här på forumet) så handlar det om en anläggning som hämtar värmen ur luftflödet för varmvattenproduktion. Patent omvänt på AC anläggningar verkade f.ö. redan finnas. Därav grönt ljus för försöken från de stora tillverkarna att ha frekvensstyrda kompressorer på anläggningar som hämtar värme ur annat än luft ex. vätska.
Att CE50 har en suggasväxlare är väl dessutom nödvändigt för att skona kompressorn mot stor temperaturdifferans. Sc:,h Men jag är en amatör *roflmao*
-
"Om man läser patenten (som jag hittade här på forumet) så handlar det om en anläggning som hämtar värmen ur luftflödet för varmvattenproduktion."
Det är ju som att försöka ta patent på cykeln.
Har själv haft en del grejjer som jag skulle ta patent på, bla "solvärmestyrningen" som jag lagt ut på forumet. Och eftersom den nu är offentlig går den ej att patentera av någon.Blev dessutom klok på vad det kostade samt att ideerna inte var skyddade ändå. Det gick aldeles utmärk att tillverka i annat land och sälja dem hit om man ville. Det är ju möjligt att CZ världsomspännande har skyddat sin ide , och då förstår jag varför de är dyrare.
-
På forumet görs nu reklam för ComfortZone CE50/CE65. Är det någon som vet vad CE65 är för pump? Jag hittar inget på deras hemsida. 6.5kW månne?
-
Jag fick följande svar från CZ: CE65 är en ny större variant på 6,5 kW värmepumseffekt avsedd för större hus med större värmebehov. I övrigt är den i stort sett likadan.
-
Det kan ju vara så men jag tror det inte. Tänk på att CZ hotar både berg,mark och flvp. Jag tror inte att de stora grabbarna känner sig hotade, men det blir kanske ett bryskt uppvaknande.
Iden är solklart god, kan tillägga att jag för många år sen ritade en anläggning som fungerade likadant pluss att den sparade en del kyla till ac, och jag var såld redan då. Men beträffande kompressorn finn det inget som säger att den skulle hålla längre än motsvarande i en kylanläggning eller en bergvp.
Men saknar den där testen, det gör jag.
Nu behövs det ju mer än en topprodukt för att hota de stora drakarna - det här Täbyföretaget levererar lika många VP på ett år som Nibe gör på en eftermiddag, därav att de inte känner sig hotade. Den dag de gör det lägger de ett bud på företaget och Gunnar drar sig tillbaka med några nya ideér att fila på.
Beträffande livslängden på kompressorn - jag har både tittat inne i lådan och pratat med Gunnar över en lunch (trevliga prickar han och hans sekreterare/allt i allo). Hela filosofin bygger på överdimensionering för att inte behöva serva grejorna nåt särskilt.
Självklart är det så att om Nibe och CZ köper en viss kompressor och använder den på samma sätt, så håller den lika länge.
Även CE50:n skulle kunna få bättre driftsförhållande om man inte stängde av den en gång i timmen för avfrostning, utan växlade över till att pumpa värme från något annat under avfrostningscykeln.
-
Skall bygga nytt här uppe i Umeå, och som vanligt så ingick bara den klassiska IVT490...
Huset kommer att bli i ett plan, 147 m², standardisolerat (195vägg+500tak+300platta) normalt med fönster, och med uppvärmningen vattenburen golvvärme.
Enligt vår säljare räcker ju en IVT till (självklart, inklusive 9kW elpatron) men efter lite efterforskningar så började jag fundera på en 495 TWIN istället i kombination med markslingor. Sen hittade jag detta. Räcker den till och motiverar den prishöjningen på säj 40k som kommer att bli (har inte hört efter, men gissar att husföretaget har rätt bra avtal med IVT (som alla andra husföretag) ) .. att låna 40k extra på 2050 är ju ingenting, ca 130kr/månad... men får man ner förbrukningen med 130 kronor per månad sett över ett helt år med en CE50?
Och fungerar den då det är -30 (jao, nån vecka i januari/februari varje år) ute överhuvudtaget? eller går allt på el då?
Är det kanske bättre att slänga ner slingor i backen medans man ytplanerar (moränmark = stenigt och säkert rätt jobbigt att gräva) och köra på en IVT495 TWIN (4kW) mot ett mindre pristillägg, eller är det bästa och mest ekonomiska en vattenmantlad pelletspanna?
Parentes-VM i mitt första inlägg, som dessutom blev rätt långt ...
-
Jag skulle rekommendera antingen CZ50 eller jordvärme, på lång sikt tror jag du tjänar in det.
Jag antar att ni tänkt bo kvar länge i huset, men om det inte blir så... så borde ett hus med mer eller mindre full effekttäckning av värmepump vara mer värt vid en eventuell försäljning än vad ett hus med enbart en värmepump som täcker till "typ" -3 grader.
-
så en CZ65 skulle vara överdimensionerad då? Mitt max energibehov lär väl vara 7.8kW eller så (mkt grovt uppskattat)
då skulle en 6.5kW täcka 83% ... typ vad? 94-96% ?
men en 5kW skulle täcka 64% ... dvs vadå? 91% av årsuppvärmingen
varför räknar man på att den bara skall täcka 90% av årsenergiförbrukningen liksom? Det vore väl bättre om den täckte 96% så att elpatronen bara behövdes under januari och februariveckorna då vargarna ylar suktande mot värmen inne i huset ?
Och frågan är vad en nergrävning av 200m slang på moränmark skulle kosta...
-
Frågan om en CZ50 eller 65 avgörs nog framförallt av hur stort ventilationsflöde du skall ha.
Jag gissar att CZ50 mer än väl har den kapacitet som du behöver för att ventilera ditt hus enligt normen, CZ65 antar jag kräver högre flöden för att ge den högre uteffekten, men jag har inte kontrollerat detta.
-
"Om man läser patenten (som jag hittade här på forumet) så handlar det om en anläggning som hämtar värmen ur luftflödet för varmvattenproduktion."
Det är ju som att försöka ta patent på cykeln.
Har själv haft en del grejjer som jag skulle ta patent på, bla "solvärmestyrningen" som jag lagt ut på forumet. Och eftersom den nu är offentlig går den ej att patentera av någon.
Just det inte av någon, inklusive dig själv...Fast storbolagen brukar strunta i det, bevakar man inte sin rätt, kan de patentera i alla fall och småföretagare har inte råd att driva patenttvister mot stora bolag, det ingår i deras patentstrategi.
Blev dessutom klok på vad det kostade samt att ideerna inte var skyddade ändå. Det gick aldeles utmärk att tillverka i annat land och sälja dem hit om man ville.
Där har du fel - patentskydd gäller tillverkning, import, handel och t.o.m. användning för ett visst geografiskt område. Till skillnad från t.ex. upphovsrätten, som bara gäller "tillverkning" INTE import och handel med en legalt tillverkad produkt.
T.ex. låt säga att ett företag har patentskydd för EU och Norge. Man väljer att ha ett lägre pris i Norge än i EU. Patenträtten kan då användas att hindra köp i Norge och import till Sverige. Hade det varit en bok, hade upphovrätten inte kunnat användas för att förhindra sådan import. Lite märkligt kanske, upphovsrätten begränsas till själva "tillverkningen" men patenträtten lever längre än så..
Det är ju möjligt att CZ världsomspännande har skyddat sin ide , och då förstår jag varför de är dyrare.
En annan tänkbar förklaring är att de som små tillverkare - tvingas ge installatörer högre marginaler än de stora etablerade tillverkarna. Vad jag förstår ger CZ sina installatörer 30% på konsumentpriset, nästan 20.000:- på en CE50, dessutom tar de flesta installatörer duktigt betalt för själva installationen.
Att ge alla listade CZ installatörer chansen att offerera är nog ett gott råd.
-
så en CZ65 skulle vara överdimensionerad då? Mitt max energibehov lär väl vara 7.8kW eller så (mkt grovt uppskattat)
då skulle en 6.5kW täcka 83% ... typ vad? 94-96% ?
men en 5kW skulle täcka 64% ... dvs vadå? 91% av årsuppvärmingen
varför räknar man på att den bara skall täcka 90% av årsenergiförbrukningen liksom? Det vore väl bättre om den täckte 96% så att elpatronen bara behövdes under januari och februariveckorna då vargarna ylar suktande mot värmen inne i huset ?
Och frågan är vad en nergrävning av 200m slang på moränmark skulle kosta...
Brytpunkten där man kan börja fundera på en CE65 är när boytan överstiger 180m2. Endast om ytan överstiger 180m2, dvs ventilation överstigande 220m3/h, ger CE65 mer än 5kW ut. Jag vet dock inte vad prisskillnaden är.
-
så en CZ65 skulle vara överdimensionerad då? Mitt max energibehov lär väl vara 7.8kW eller så (mkt grovt uppskattat)
då skulle en 6.5kW täcka 83% ... typ vad? 94-96% ?
men en 5kW skulle täcka 64% ... dvs vadå? 91% av årsuppvärmingen
varför räknar man på att den bara skall täcka 90% av årsenergiförbrukningen liksom? Det vore väl bättre om den täckte 96% så att elpatronen bara behövdes under januari och februariveckorna då vargarna ylar suktande mot värmen inne i huset ?
Och frågan är vad en nergrävning av 200m slang på moränmark skulle kosta...
CE50 räcker till för att täcka mer än 90 % av ditt energibehov över året. Du kommer att klara dig med ca 1000 kWh tillskottsel per år. IVT495 har lägre effekt (3,9 kW) vilket innebär mer tillskottsel, även om du lägger lång slinga..
-
finns det nån möjlighet att köra både pelletsbrännare (vid ett eventuellt senare inköp) och CE50 ? Typ koppla båda till extern acktank ellerså?
(Funderar redan på utbyggnad till vårt 150 kvm (varmgarage/varmförråd mm mm) ..)
(varför skriver jag bara när jag är för trött för att tänka ordentligt.. nåja, då får man ju raka svar iaf)
-
finns det nån möjlighet att köra både pelletsbrännare (vid ett eventuellt senare inköp) och CE50 ? Typ koppla båda till extern acktank ellerså?
(Funderar redan på utbyggnad till vårt 150 kvm (varmgarage/varmförråd mm mm) ..)
(varför skriver jag bara när jag är för trött för att tänka ordentligt.. nåja, då får man ju raka svar iaf)
Javisst. CE50 kan ju kopplas till en eller flera externa acktankar. ett förslag skulle kunna vara att låta VP:n ta hand om värmeproduktionen till ett effektivt lågtemp (30-35C) system, med en stor acktank. CE:n har hög och bra verkningsgrad för denna produktion, vid 20C på rumsluften, upp till 4 ggr inmatad elenergi produceras det varmvatten för (COP 4). Tänk bara på att du då behöver "stora element", värmegolv, fläktkonvektorer eller liknande....traditionella vattenelement orkar inte värma rumsluften tillräckligt när du sänker matningstempen från 55C till 30-35C.
Om du får spillluftvärme från din pelletskamin ska du veta att en höjning av frånluftstempen som du matar förångaren i CE:n med, med 1 grad förbättrar COP ytterligare med ungefär 0,1. Upp till 35C vet jag att det funkar - därutöver ska du nog stämma av med konstruktören först. Det skulle kunna ge ett COP på uppåt 5,5 - på en frånluftsvärmepump! studs studs
Nu till den verkliga fördelen med kombinationen. En VP är effektivare att producera 35 gradigt vatten än 55 gradigt tappvarmvatten av fysikaliska skäl - en eldad panna är lika effektiv att producera hett vatten. (99 grader är lika effektivt som 25 ur pannans synvinkel).
Har du plats för två acktankar - så fundera över att unyttja detta faktum, låt pannan ta 35 gradigt VP producerat vatten ur lågtemp acktanken - värm det till 65 grader (eller vad du nu vill ha) i pannan spara det i din "högtemp" acktank.
Om du vill vara riktigt sparsam kör du vatten från lågtempacktanken (35C) i dina kallvattenledningar och vatten från högtempacktanken i varmvattenledningen. Det ger via din termostatblandare ett 40C dusch/bad vatten som är mycket energieffektivare än att blanda "det dyra" hetvattnet med kallvatten (8-10C).
Det sista tricket behöver tänkas igenom, det har några problem. t.ex. hur separera kallvattenrörsystemet för 35C vattnet från ditt kökstappvatten (för kaffe, kall saft m.m), hur skydda sig från skållningsrisken när duschtermostaten ska blanda in ljummet vatten istället för kallt, hur hantera legionellarisken i 35C systemet.
Allt det här finns lösningar på, men det kräver en del extra tankearbete.
Jag vet att jag får mothugg här på forumet av personer som inte vågar/orkar/vill tänka i nya banor. Jag tycker det är kul med mothugg - det driver diskussionen och teknikens tillämpningar framåt. - So fear not! knUp
Till sist, ha inte för bråttom - det blir lätt något du ångrar om du inte låter det här smälta in och hittar det som passar just dina förutsättningar.
-
kräver ju lite tankeverksamhet som du säger.. men så länge porten inte är stängd till en utbyggnad av värmesystemet så är jag inte missnöjd =)
lutar kraftigt åt en CE50 nu...
-
Själv har jag fri tillgång till träd på rot på landet, så en vedpanna eller antagligen en kökspanna - för att förbereda mig för när strömmen stängs av p.g.a. just nu okända anledningar, blir det nog - giriga elleverantörer, klantiga politiker, sabotage av "miljömuppar" eller nåt, vad vet jag idag?
Har varit mycket inne på en CE maskin, men tvekar, den har ju inget köldbärar uttag, så att man kan koppla till en gråvattenslinga eller en solpanel eller nåt annat man framleds tycker behövs. Den har en svaghet till, det bildas is från den utfällda luftfukten på förångaren, den isen får sitta kvar tills den satt igen förångaren så mycket att frånluftmängden minskar, då stängs pumpen av, man fortsätter att pumpa frånluft som då får smälta isen igen. Det här ger ett par start/stopp i timmen. Konstruktören påstår att maskinen är konstruerad för det - möjligt - men det ÄR en belastning på maskinen som det vore bättre ur slitage och MTBF synvinkel att slippa.
Hade det funnits en växelventil på köldbrärar kretsen, kunde man växlat över till t.ex. en gråvattenslinga och kört vidare med att pumpa värme från den medan förångaren tinar. Men det vill konstruktören inte höra talas om. Så jag tvekar.
Du får en nästan lika effektiv maskin med en berg/mark/sjö-VP med en frånlufttillsats som värmer brinet på väg in eller ut till/från VP:n, (beroende på driftsförhållanden vilket som är bäst) om du räknar med den förlorade värme på din frånluft som går helt förlorad under den tid du tinar CE:s förångare. antagligen kommer du upp i 75-80% av CE:ns effektivitet med en frånlufttemp på någon grad (luftfukten är i ju utfälld men fryser inte) och växlaren kan då ta värme från frånluften och ladda brinekretsen kontinuerligt. Maskinen blir 10-15 tusen billigare än CE:n (inklusive installation) - men kostnaden för berghål/slinga/sjökrets tillkommer ju.
Dessutom kan du välja större effekter än med CE, deras CE65 är ju bara på max 6.5KW - nästan instegsmodell för bergVP:n. Vilket får mig att tveka än mer.
Har du en berg/mark/sjö VP så kan du ju enkelt skaffa komfortkyla, bygga vinkällare, eller en "jordkällare" inne med nästan gratis kyla, det är inte att förakta. Jag har inte kommit på nåt sätt att låta CE:n klara det?
Frånluften från den är ju alldeles för kall för att återföras direkt till huset, det skulle bli kondensdimma direkt.
Bortsett från frånvaron av ett köldkretsuttag och i mitt tycke lite höga pris, gillar jag verkligen CE:n, dess tänk och dess byggkvalitet. Vi får se jag har inte bestämt mig ännu - men är i slutet av processen.
-
Har funderat lite på olika alternativ till vanlig frånluftsvärmepump, men tror steget är för stort för att det ska löna sig med min lilla enegiförbrukning (kan få loss en frånluftare för ca 30' och klarar förmodligen att installera själv).
CE50 är intressant men jag skulle vilja ha möjlighet att ta ut kyla på ett vettigt sätt för att motivera det dubbla priset, jag tror inte den höjer värdet på huset nämnvärt om man inte hittar nån kunnig.
Med bergvärme som väl iofs. kanske höjer värdet på huset, blir det ännu en fördubbling. Tar lång tid att tjäna in.
(Sen finns det ju en del rövare som ska ha orimligt mycket betalt för installationen.)
-
Hej.
Jag skulle vilja titta lite i manualen för att lära mig lite mer om Comfortzone innan vi beställer en. Finns den att ladda ner?
Bland annat vill jag veta hur mycket loggning som sker i värmepumpen och vilka inställningar man kan göra via panelen.
mvh Lars
-
CE50 är intressant men jag skulle vilja ha möjlighet att ta ut kyla på ett vettigt sätt för att motivera det dubbla priset, jag tror inte den höjer värdet på huset nämnvärt om man inte hittar nån kunnig.
Det går ju inte utan att du lagrar kylan - när du producerar värme. CE:n producerar ju inte så mycket värme mitt i sommaren - när du vill ha kyla. Markslinga eller berg är nog enda kända alterntivet för lagring. Sjövatten kan säkert användas för att kyla med, men knappast att lagra en privatpersons kyla från värmetillverkning i.
Gunnar på CZ vägrar ju att se på möjligheten att lägga till en värmeväxlare/växelventil i förångarkretsen - så att man kan ta in värme/lagra kyla i valfritt medium (berg/mark/gråvatten) - vilket dessutom skulle lösa hans problem att CE:n inte kvalificerar för konverteringsbidraget, där det uttryckligen står att Flvp inte duger.
-
Jag sökte och fick konverteringsbidrag när jag installerade min CE 50 (augusti -05). -Har du verkligen sökt bidrag eller läser du reglerna som f-n läser bibeln?
-
Hej.
Jag skulle vilja titta lite i manualen för att lära mig lite mer om Comfortzone innan vi beställer en. Finns den att ladda ner?
Bland annat vill jag veta hur mycket loggning som sker i värmepumpen och vilka inställningar man kan göra via panelen.
mvh Lars
Jag ringde till Comfortzone och fick manualen på mail som pdf.
(De hade missat att skicka manualerna med pumpen)
//Gunnar
-
Jag sökte och fick konverteringsbidrag när jag installerade min CE 50 (augusti -05). -Har du verkligen sökt bidrag eller läser du reglerna som f-n läser bibeln?
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${SNHTML}=SFST_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=SFST&${FREETEXT}=&BET=2005%3A1255&RUB=&ORG=
puh...det var en lång länk, men jag har testat den.
§5 sista stycket säger:
Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.
Förordning (2006:125)
Det är väl klart som korvspad....
Däremot lär man kunna få bidrag för radonsanering med CE50? Var det verkligen konverteringsbidrag från direktverkande el du fick? trodde detta bidrag bara utgick från 1 jan 2006??
-
Om man har högtemp-element i huset, vad blir skillnaden (ekonmin m.m) jämfört med lågtemp-element när det gäller CE50?
-
Om du måste köra ut 15 grader varmare vatten till dina radiatorer än vad du skulle gjort i ett lågtempsystem så ger det ca 25% sämre verkningsgrad.
Det gäller nog tämligen generellt för de flesta värmepumparna, en del tappar mer, och en del kanske tappar mindre, men den verkar absolut inte tappa mer än de flesta andra gör.
-
Bidraget jag fick var för konvertering från direktverkande el till vattenburet. Jag skickade in CE 50 teknisk beskrivning och diagram som visar COP som funktion av temperatur. Det här var som sagt sommar/höst -05 och jag måste erkänna att jag inte läste hela det finstilta men hursomhelst så gick det igenom...
-
Bidraget jag fick var för konvertering från direktverkande el till vattenburet. Jag skickade in CE 50 teknisk beskrivning och diagram som visar COP som funktion av temperatur. Det här var som sagt sommar/höst -05 och jag måste erkänna att jag inte läste hela det finstilta men hursomhelst så gick det igenom...
Tja då är du väl bara att gratulera - jag ska inte skvallra......hoppas den funkar bra!
-
Jo tack, den fungerar utmärkt efter en första period med inställningar och lite mindre strul. Den har prodducerat ca 15500 kwh värme på ett år och det har krävts 1250 kwh tillskott. Som du märkte var jag inte så detaljeradd i beskrivningen av min ansökan om bidrag. Jag skall ta fram pappren vid tillfälle så kan jag ge mer detaljer. Jag tror nästan att vi missförstår varandra. Jag var totalt öppen med typ av VP osv i min ansökan. Jag återkommer...
-
Jag har nu snart kört vår ComfortZone CE50 i två veckor och allt verkar fungera bra förutom att jag har ett missljud från fläktstyrningen på alla fläktläget utom läge 5 (100%). Är det någon som har råkat ut för detta?
Jag har fått förklarat utan att förstå att det tydligen är en "triac" som styr vartalsregleringen. Är detta en riskkonstruktion eller har jag bara drabbats av ett måndagsexemplar?
Tack på förhand!
-
Jo tack, den fungerar utmärkt efter en första period med inställningar och lite mindre strul. Den har prodducerat ca 15500 kwh värme på ett år och det har krävts 1250 kwh tillskott. Som du märkte var jag inte så detaljeradd i beskrivningen av min ansökan om bidrag. Jag skall ta fram pappren vid tillfälle så kan jag ge mer detaljer. Jag tror nästan att vi missförstår varandra. Jag var totalt öppen med typ av VP osv i min ansökan. Jag återkommer...
Är det fler som fått konverteringsbidrag för denna frånluftsvärmepump ? Frånluft skall iofs ej vara berättigande till bidraget, men de borde kolla på den besparing man faktiskt kan göra. Har för mig att värmekällan skall klara en viss %-sats av värmebehovet, borde vara det som avgör..
Någon fler som har erfarenhet av detta ?
-
Är det fler som fått konverteringsbidrag för denna frånluftsvärmepump ? Frånluft skall iofs ej vara berättigande till bidraget, men de borde kolla på den besparing man faktiskt kan göra. Har för mig att värmekällan skall klara en viss %-sats av värmebehovet, borde vara det som avgör..
Någon fler som har erfarenhet av detta ?
Är inte så säker på att alla vågar svara....någon liten osäkerhet om att få betala tillbaka, när nitiska tjänstemän "läser reglerna" finns det ju. Föreslår att dom som har något att säga om detta ser till att vara noga med att "avidentifiera" vad ni skriver - man vet aldrig.
Att lagen skrivits av folk som inte har "gått kursen" i beslutsmetoder är tydligt. Vad dom gjort är följande: Vi vill bara lämna bidrag till tekniker som ger stora besparingar - luftvärmepumpar är kända att inte ge så stora årsbesparingar - så dom exkluderar vi generellt.
Istället för att säga: Vi vill bara lämna bidrag till tekniker som ger stora årsbesparingar - så dom som ansöker får visa att de val de gör ger större årsbesparing än X% - oavsett teknik.
Man rör ihop mål och medel vilket är typiskt för folk som inte förstår vad dom håller på med i beslutsprocesser.
Men att myndigheterna befolkats av inkompetenta människor med rätt politisk färg som främsta egenskap, under många år nu, står väl rätt klart för dom flesta - det är val snart - se till att rösta!
-
Jag hade ett missljud i form av en ton från fläktstyrningen på min CE50 i början. Det försvann på högsta läget. Jag påpekade detta hos Comfortzone och de bytte ut fläkten till annan typ och oljudet försvann.
-
Jag hade ett missljud i form av en ton från fläktstyrningen på min CE50 i början. Det försvann på högsta läget. Jag påpekade detta hos Comfortzone och de bytte ut fläkten till annan typ och oljudet försvann.
Tack för svaret! Detta får installatören fixa.
Är det någon som plockar data direkt från CE50 via comporten? Lämplig programvara?
-
Jag har loggat min CE50 direkt VP-PC. Din installatör har det programmet så det går nog att förhandla sig till. Funkar dock bättre med Rikards logger. Det som eventuellt är intressant med direkt loggning är att man kan se i detalj hur pumpens styrs (Frekvens, tillskott osv)
-
Hejsan !
Vi har ett hus med dir. el. som vi eventuellt skall konvertera till sommaren som kommer.Det vi inte har bestämt är vilken uppvärmningskälla vi skall välja, vi har funderat på bergvärme, men det drar iväg rätt rejält och därför så funderar vi på om en CZ kan vara ett alternativ. Här kommer några funderingar:
- CZ är ett litet företag, vad händer ifall de går i konkurs eller av annan anledning
upphör att existera, kommer jag då att få tag i reservdelar ?
- Hur bra fungerar det med en frånluftsvärmepump i en 70 talskåk ?
- Ljudnivå, låter det mycket från utsugen ?
- Vattenproduktion, hur bra ?
Skriv gärna andra synpunkter om denna pump, fördelar / nackdelar..
Jag har pratat med en återförsäljare och han tyckte att CZ skulle vara alldeles utmärkt för oss.. MEN, jag vill höra andras åsikter också..
-
Hej
Jag är å.f av CZ och har mångårig erfarenhet av vent.
Om C.Z kommer på obestånd blir dom förmodligen uppköpta för produkten är så bra och etablerad.
Om du sätter en böjlig ljuddämpare direkt på anslutningen och en till varje utsug så låter det praktiskt taget ingenting. Injustera proportionellt också.
/Thomas
-
Många av delarna i CE50 är standardkomponenter tillverkade av underleverantörer, t ex kompressor. Ja, hela värmepumpen tillverkas faktiskt av en underleverantör, och han kan ju tillverka delar även om CZ skulle gå hädan. Jag tror dock inte att det är någon större risk att de skulle kånka nu, eftersom de är så pass kända nu. Det var värre när jag köpte för 2 år sedan. Då var de nystartade och okända. Man jag ångrar inte att jag satsade på CE50.
Du har ganska stor uppvärmd area och högst energibehov, du kanske borde välja CE65? Då för du 6,5 kW istället för 5 kW.
Vattenproduktionen är bra, men inte tillräcklg för stort badkar. Detsamma gäller för övriga FLVP:ar. Komplettera i så fall med en extra vv-beredare.
-
Fick min Comfortzone ochså installerad för två veckor sedan och har ett oljud från fläkten som inte låter normalt - låter bättre på full effekt men i mitt öra så låter det som det är obalans i fläkttrumman.
Installatören tyckte ochså att fläkten bullrade och installerade en ljuddämpare på frånlufts insuget på pumpen och det gav rejält resultat inget motorljud fortplantar sig via luftkanalerna utan endast suset hörs i våtutrymmena, däremot hör fläkten högt i hall samt rummet ovanför värmepumpen.
Comfortzone har lovat att komma förbi och lyssnat på maskinen eftersom jag bor i närheten av Täby
Annars nöjd med pumpen so far - förutom fläktbullret , något som jag tycker är posivt som jag inte räknat med är att luften blivit mycket bättre nu än innan med min gamla elektrostandard då det är mycket bättre drag i huset nu tack vare den kraftigare fläkten på comfortzone (som står i auto läge och ligger och kör 62%).
/Michael
-
Det verkar som om vi har samma fenomen. Berätta gärna vad Comfortzone tänker göra för att åtgärda ditt problem. Många har lovordat konstruktionen av denna värmepump men anväder CZ denna "budget" konstruktion av fläktstyrning så hoppas jag att pengarna istället har lagts på andra detaljer.
-
Ursäkta men det var inte menigen att ta död på tråden ;)
-
Fläktar och varvtalsstyrningar är inget lätt område, det är svårt att få fläktarna riktigt tysta när de varvtalsstyrs.
Det går naturligtvis, men kräver att man har rätt grejer.
Borde det inte gå att sätta in nån form av transientskydd som tar död på övertonerna från varvtalsstyrningen?
-
Hur stora är fläktarna och hur mycket luft skall de flytta?
-
150-320 m3/h
35-75 Hz
Effekten på fläkten framgår inte.
-
Hade Comfortzone hemma hos mig i veckan och det är inget fel på fläkten i min CE50 - dom installerade ett seriemotstånd i fläkten och det blev lite annorlunda ljudkaraktär svårt och säga om det blev bättre.
Ljudet på fläkten i CE50 är högre än jag räknat med (men har bara min gamla pump att jämföra med som hade en lite fläktmotor och dålig fläkt kapacitet).
Ser inte det som ett jätte problem - man hör fläktmotorljudet ganska tydligt i hallen när det är tyst i huset på kvällen samt i gästrummet ovanför men det kan man leva med, eventuellt kommer jag lägga in ljudpaneler och dubbla gipsskovar där pumpen står framöver när det är dags för renovering där.
Funderar ochså på att lägga in dämpmatta inne i pumpen av typen som man kan köpa hos mekonomen
-
Någon frågade efter effekten på fläkten på ce 50, min är på 190 W. max
-
Jag hade ju en ton från fläkten som jag hörde på nedervåningen när CE50 var nyinstallerad. De bytte ut fläkten och nu hör jag absolut inte fläkten i hallen med dörren stängd och heller inte på våningen ovanför. Tonen finns inte ens i tvättstugan där CE50:n står. Tydligt är att CZ har jobbat med flera leverantörer av fläktar, där vissa verkar alstra mer ljud pga frekvensstyrningen. Jag tycker du ska stå på dig, det finns alternativa fläktar som är tysta. Kommer du ingen vart med detta kan du testa att montera en självhäftande tung bitumenmatta inuti plåtpanelen som täcker överdelen av CE50. Hör med Sontech, www.sontech.se
-
Vad fick ni ge (ca) för er CE50 ink installation/intrimning ?
-
Jag hade en offert som jag tror slutade på 110' , bara att glömma, kommer nog attt köpa en Autoterm för dryga 30' istället och installera själv.
-
Det bör gå att få en CE50 installerad och klar för ca 70'. Det förutsätter givetvis att man har kanalsystem. Det går givetvis att installera själv också. CE50 är inte svårare att installera än andra frånluftare. Då kommer man ner till ca 60'.
-
Jag hade nog oturen att råka på en ockerinstallatör. Kanalsytemet har jag, eftersom det handlar om utbyte av bef. FLVP, el och bortforsling ingick dessutom inte i offerten. Förstår inte riktigt vad som var så dyrt, har också hört siffror på 70'. Borde kanske ha tagit in från flera där, men han låg närmast.
Man kan ju även där köpa loss en privat, kommer inte ihåg exakt pris men tror det var runt 60'. Frågan är ju om man kan räkna hem det högre priset jämfört en vanlig Flvp. på ett nytt välisolerat hus inom rimlig tid? Jag tror inte heller att man kan räkna med ett högre värde på huset som med bergvärme.
Jag blev också lite orolig att den skulle låta mer än min gamla, eftersom den står i närheten av 2 sovrum.
-
Väntar bara på att min 16 år gamla Elektrostandard 480 ger upp, så man får köpa en CE50 istället.
Har hjälpt en kompis att installera en CE50 själv i höst, och nu gör han bara av med hälften av den
el som vi med den gamla 480'an. Priset för en självinstallerad CE50 borde väl gå att få ned till ca 60'.
Jag tror nog att mellanskillnaden mellan traditionell flp med ca 600W kompressor och CE50 med ca 2kW
kompressor går att räkna hem rätt så fort.
Vid de yttertemperaturer som vi har haft nu i höst i Stockholm så kör vår pump nästan hela tiden mot
golvvärmen och använder tillskottsvärme för att värma varmvatten. CE50'ans kompressor går mindre än
20% av tiden och ingen tillskottsvärme alls.
Diagrammet gäller huset med Elektrostandardpumpen, i CE50 huset har vi inte fått igång effektloggningen ännu, men det kommer...
-
Nu blev jag lite fundersam om jag valt rätt!
Skulle vara intressant att få lite mer siffror, tex. hur många kWh för respektive, om husen är jämförbara förstås, storlek på hus, byggår osv.
Jag har nu en totalförbrukning på ca 25000 kWh, när jag kör min gamla Flvp som elpanna. Vad jag hade innan har jag inte riktigt koll på, men säg att jag kommer ner till 15000 kWh genom att byta till liknande den jag har, av detta borde minst 5000 (förmodligen mer i mitt fall) vara hushållsel, känns inte som om det finns så mycket kvar att spara.
Kan gissa att jag skulle spara max 3000 till, alltså totalförbrukning på 12000 kWh/år, med ettt elpris på 1 kr/kWh så tar det 10 år innan jag har tjänat in det och då kanske det ändå är dags för en ny panna. Men det är bara teori, vill gärna synpunkter på resonemanget.
Om du har en ES480 så har du väl tilluft också hur löser man det med CE50?
-
Husen är väl sådär i jämförbarhet, vårt hus (ES480 huset) är byggt 1939 , men tilläggsisolerat 1989->
platta på mark 1 1/2 plan ca 120 m2 uppvärmd yta. Vi har inget tillluftsdon, luften kommer genom diverse läckor och ventiler.
CE50 huset är byggt 1982, enplan + krypgrund. Tillluften genom ventiler. CE50 installerad augusti 2006.
Numera har båda husen golvvärme (Energijägarnas kassettsystem).
Vi är 3 personer, de är 2.
Så det är klart att det inte är lika, men uppvärmingsbehovet före värmepumpstiden var i båda fallen ca 26 000 kWh. Vi gör numera (sedan 1992) av med ca 17 000 kWh /år. Med en kraftig dipp förra året på 13 700 kWh (men då gick ca 1.5 m3 ved) . Det ska bli väldigt intressant att se vad CE50 huset tar i vinter i jämförelse med vårt.
Nu har vi också separata elmätare i båda husen för värmepump+tillskottsvärme respektive total elförbrukning.
-
Nu blev jag lite fundersam om jag valt rätt!
Skulle vara intressant att få lite mer siffror, tex. hur många kWh för respektive, om husen är jämförbara förstås, storlek på hus, byggår osv.
Jag har nu en totalförbrukning på ca 25000 kWh, när jag kör min gamla Flvp som elpanna. Vad jag hade innan har jag inte riktigt koll på, men säg att jag kommer ner till 15000 kWh genom att byta till liknande den jag har, av detta borde minst 5000 (förmodligen mer i mitt fall) vara hushållsel, känns inte som om det finns så mycket kvar att spara.
Kan gissa att jag skulle spara max 3000 till, alltså totalförbrukning på 12000 kWh/år, med ettt elpris på 1 kr/kWh så tar det 10 år innan jag har tjänat in det och då kanske det ändå är dags för en ny panna. Men det är bara teori, vill gärna synpunkter på resonemanget.
Om du har en ES480 så har du väl tilluft också hur löser man det med CE50?
Jag tror det är svårt att räkna med att få en besparing på 10 000kWh med en 2kW flvp. Anta att kompressorn är på 600W och värmeeffekten är 2000W (COP 3.33) då ger varje drifttimme en besparing på 1.4kWh. För att spara 10 000kWh behövs således 7143h/år eller körning dygnet runt i 300dygn/år. Då man normalt inte har något värmebehov under tiden 15/5 till 15/9 så är det ganska svårt att uppnå en sådan besparing. Jag tror att du kan räkna med en besparing på 8 000kWh för en 2kW-pump och drygt 12 000kWh för en CE50. Då är extra investeringen betald på 5 år förutsatt en extra investering på 20 tusen.
-
Nu blev jag lite fundersam om jag valt rätt!
Skulle vara intressant att få lite mer siffror, tex. hur många kWh för respektive, om husen är jämförbara förstås, storlek på hus, byggår osv.
Jag har nu en totalförbrukning på ca 25000 kWh, när jag kör min gamla Flvp som elpanna. Vad jag hade innan har jag inte riktigt koll på, men säg att jag kommer ner till 15000 kWh genom att byta till liknande den jag har, av detta borde minst 5000 (förmodligen mer i mitt fall) vara hushållsel, känns inte som om det finns så mycket kvar att spara.
Kan gissa att jag skulle spara max 3000 till, alltså totalförbrukning på 12000 kWh/år, med ettt elpris på 1 kr/kWh så tar det 10 år innan jag har tjänat in det och då kanske det ändå är dags för en ny panna. Men det är bara teori, vill gärna synpunkter på resonemanget.
Om du har en ES480 så har du väl tilluft också hur löser man det med CE50?
Jag tror din elvärme i garage och friggebod drar ca 3000 kWh/år. Av de kvarvarande 22 000 kWh är nog hushålls el ca 5000 kWh. Kvar för värme o vv är 17000 kWh. Jag vet inte hur stort hus du har men en 2 kW flvp brukar klara ca 50 % av energibehovet, dvs ca 8500 kWh. Resten blir tillskottsel, dvs 8500 kWh/år. Du köper då el för 8500/3+8500=11 300 kr/år. En CE50 klarar att leverera ca 90 % av energibehovet, dvs ca 15300 kWh/år. Resten, 1700 kWh, blir tillskottsel. Du köper då el för 15300/3+1700=6800 kr/år. Besparingen blir då ca 4500 kr/år. Du tjänar in merkostnaden på ca 20000/4500=4,4 år.
-
Tack för era svar.
Skillnaden i pris blir för min del minst 30000 (mer om CZ behöver ljudämpare som installatören påstod) pga. bra kontakter.
Nu gäller det bara att ta ett beslut....
-
Det stämmer nog att CE50 låter lite mer i ventilerna än ES480, skillnaden är inte jättestor.
Vi tänkte sätta dit ljuddämpare, men tycker kanske inte att det är nödvändigt längre, vi får väl se hur vi gör...
Ordningen på komponenterna i CE50 är inluft - fläkt - kompressor - förångare - utluft.
I ES480 är ordningen inluft - förångare - kompressor - fläkt - utluft.
D.v.s. i ES480 blåses värmeförlusterna från komressorn och fläkten ut utan värmeåtervinning.
-
Hur mycket en fläkt låter brukar höra ihop med effekten, och i viss mån fläkttyp. Utan att ha kollat kan jag ge mig den på att de har samma fläkttyp (centrifugalfläkt). CE50 kräver inte mer flöde än någon annan flvp varför jag känner mig tveksam till att den skulle vara bullrigare. Enligt min erfarenhet kräver alla flvp ljuddämpare på insuget. Jag hade en IVT480 med ljuddämpare i mitt gamla hus och en CE50 med ljuddämpare i det nya. De låter ungefär lika enligt min mening. Sedan kan kanalsystemet i sig skapa mer ljud än vad fläkten gör om man bygger ett dåligt system.
Gunnar, jag förstår inte riktigt. Luften går väl inte genom kompressorn. Fläkten kan sitta före eller efter förångaren, men jag tror inte förångaren dämpar ljudet till kanalsystemet särskilt mycket.
-
ES480:
Nä, det är klart att luften inte går genom kompressorn, men jag kände på utsidan av min kompressor när den nyss varit igång.
Den blev jättevarm, kanske 50 ºC. Detta trots att det är riktigt blåsigt och kallt i det utrymme i pumpen där kompressorn sitter
Alla värmeförluster som kompressorn har till omgivningen går oanvända ut ur huset. Jag har ingen riktigt bra idé på hur man ska mäta dessa förluster,
men om någon har en bra idé så är jag intresserad.
Förångaren dämpar nog inte mycket, det har du säkert helt rätt i. Men vad det gäller ljuddämpningen så är utrymmet där fläkten sitter i ES480
isolerat med gullfiber (eller liknande), ungefär på samma sätt som isoleringen i en luftkanalljuddämpare. Ljudets resa till luftinloppet är nog ca 1/2 m
gullfiberisolerad kanal på ES480.
CE50:
På CE50 så suger fläkten direkt ur inkanalen, med bara plåtväggar runt luftfiltret.
Fläktarna i båda pumparna verkar vara av likadan konstruktion och luftflödet är säkert också rätt lika.
Jag är ganska säker på att ES480 är tystare, men ska försöka låna dB-mätare någon dag och kolla.
-
Det verkar ju tokigt att inte ta tillvara värmen från kompressorn, det gör i alla fall IVT490. Kan man inte skifta luftanslutningarna och vända fläkten? Eller finns det någon orsak att den är byggd som den är?
Kan det vara så att man vill ha högre temp till kondensorn och därför inte vill kyla ned varma sidan? Sc:,h
-
Ingen aning om varför min 16 åriga ES480 inte tar tillvara spillvärmen från kompressor och fläkt. Skulle kanske kunna vara för att det var lättare att få kompressorutrymmet tätt med undertryck runt kompressorn än med övertryck. Vad jag minns när jag köpte pumpen 1990 så var diskussionen om COP inte så intensiv då även om elpriset redan då var ca 50 öre / kWh. Visst borde man bygga om pumpen, men hur mycket jobb ska man lägga på en gammal maskin? Nej, det får nog vara för min del. Ska nog istället lägga lite tid på att få till bra loggning av förbrukning och temperaturer, så att man kan lära sig att spara en slant när det är dags för nästa pump, som fortfarande skulle kunna bli en CE50.
-
Hej alla!
Ny här och har försökt läsa så mkt jag kunnat de senaste veckorna men det är nästan så att frövirrningen bara bli värre o värre..
Jag håller på och färdigställer ett hus och måste rätt snart bestämma mig för vilken frånluftsvärmepump som kan va vettig för oss.
problemet ligger i att vi kommer ha två lägenheter i huset (uthyrning i souterräng) detta gör ju att varmvattenbehovet kan bli rätt stort om alla i huset får för sig att duscha samtidigt särskilt om där är folk på besök ( vilket inte är helt ovanligt), dessutom kommer vi ha ett rätt stort badkar. Detta gör att jag förmodar att vi måste ha en extern acctank?
Vi tänker även ha en vedkamin på övervån gärna vattenmantlad så även denna går att koppla till acctanken. Låter det som en klok tanke?
Vad det gäller pump så hade jag hittills smått fastnat för CE50 dock fann jag ytterligare en med rätt hög effekt 4.5kW mecmaster FL59 hittar dock väldigt lite skrivet om den men den verkar ha stort sätt samma värden som CE50 men ca 10000 billigare
-
Mecmaster är vad jag förstått en FLVP byggd som en efterapning av CE50.
Företaget byggde CE50 för Comfortzone (som konstruerat och patenterat den) tidigare, men efter problem med byggkvalité och leveransförseningar, avbröt Comfortzone samarbetet.
Numera tillverkas CE50 (och dess storebror CE65) av ett företag i Skåne.
Mecmaster valde att använda sina kunskaper från legotillverkningen av CE50 tidigare att försöka göra en "kopia", men vågade inte kopiera de centrala delarna i konstruktionen då de var patentskyddade (t.ex. den varvtalsstyrda kompressorn) hur bra eller hur dålig den är har jag ingen aning om. Fråga folk som köpt den, kanske finns nån här på forumet.
Acktank är nog en bra idé. Har du vattengolvvärme och/eller fläkt(vatten)radiatorer, kan du dessutom överväga att ha två acktankar. En för FLVP:n som tillverkar 30-35 ºC vatten för uppvärmning och en för 60 ºC för tappvarmvatten. Vill du inte elda så mycket i kaminen så låter du kaminen ta förvärmt vatten 30-35 ºC från FLVP tanken och bara spetsa den de sista 25 ºC med kaminen. Då kaminens COP är lika bra för att tillverka 60 ºC som 30 ºC, medan FLVP har mycket sämre effektivitet (COP) för 60 ºC.
Haq inte för bråttom, shoppa runt lite. Hör med folk här vad de tycker. Här finns väldigt mycket kunskap och ideér.
-
En värmepump är inget annat än ett kylsystem. De som tillverkar Mecmaster är ett ganska stort kylföretag med folk som kan allt i ämnet. Jag tror inte ett smack på kopieringsteorin. Jag tror de har byggt den så optimalt som möjligt. Däremot är det inga "säljare", beställ prisuppgifter och info så förstår ni vad jag menar. De som numera tillverkar CZ är också duktiga, det var de i alla fall när jag gästspelade där för några år sen.
Om vi då pratar kopiera, har inte CE50/65 något som påminner om andra flvp? har inte de kopierat andra då? Genomströmningsvärmare frå IVT ex. Hela kylsystemet ex. knUp
-
De kopierar till och med text i marknadsföringsmaterial.
Comfortzone:
CE50 kan ge en årlig energibesparing på upp till 16 000 kWh beroende på husets storlek och värmebehov. En husägare som övergår från elpanna till CE50 kan spara så mycket som upp till 14 000 kr per år, vid ett elpris på 85 öre per kWh. Om hela investeringen lånefinansieras blir det ändå nettovinst från första året.
Mecmaster:
FL59 kan ge en årlig besparing på upp till 16000 kWh beroende på husets storlek och värmebehov. En husägare som övergår från elpanna eller direktverkande el till FL59 kan spara så mycket som upp till 14.000 kr per år, vid ett elpris på 85 öre per kWh. Om hela investeringen lånefinansieras blir det ändå nettovinst från första året.
Förutom ren kopiering använder de samma uttryck som Comfortzone, t ex:
energibesparing i särklass.
överlägsen totalekonomi.
Det verkar som om man tagit så mycket man kunnat från Comfortzone utan att göra patentintrång på varvtalsstyrning och suggasväxlare.
-
fantasifullt
-
Som jag skrev, fick intryck av att de inte var några säljare, kanske är de mer hantverkare. Hur bra pumpen är kan bara besvaras av en oberoende test, och det gäller även CE50/65. En sak har de i alla fall inte kopierat, smutskastning av andra värmepumpar. Ni som av någon anledning går CZ s ärende skall vara glada för att de har använt delar av CZ s reklamskrift. En reklamakare hade inte försuttit chansen att påpeka prisskilnaden mellan dessa två vp och hade säkerligen varit mer offensiv också.
Jag får en känsla av att nu när CZ finns, så skall allt annat bort och utvecklingen stoppas så att CZ skyddas mot all konkurans i evigheter. :o
(Det här får jag äta upp, men det blir kanske lite liv i tråden.) ^-^
-
Klart att dom kan hålla låga priser. Det är antagligen CZ som "bekostat" mycket utvecklingen av Mecmasters värmepump. ;)
Jag är för fri konkurrens och allt som inte är patenterat får man ju kopiera. Mecmaster har säkert inte gjort något olagligt, dom undviker numera att kopiera de patenterade delarna av varvtalsstyrningen och suggasväxlaren. Den första versionen dom kom ut med hade även varvtalsstyrningen, men den har de nu tagit bort. Med historien i bakfickan kan man dock fundera på vilken affärsetik Mecmaster har, och någon smutskastning har jag inte märkt att CZ ägnar sig åt.
-
Sitter i valet o kvalet mellan en ComfortZone, Luft/Vattenvärmepump, 2 st. Luft/Luft eller bergvärme.
Har en 1,5 plansvilla från 1965 med mek. frånluftsvent från 2005 och gör av med ca 25.000 kwh/år inkl hushållsel.
Uttemp till elementen är ca 45 grader vid 0 grader utomhus och då får jag 21 grader inomhus.
Jag har läst mycket gott om Comfortzonen men jag behöver mer input till mitt val? Har jag tex för hög temp på mitt elementvatten för att en luft/vatten ska fungera bra?
-
Är det värt att installera en CE50 i ett relativt litet hus ca 118m3?, den kräver minst 180m3/h
Mvh
Steelis
-
I databladet står det att flödet kan vara ner till 150m3/h, motsvarande 120m2 boyta. Den ger ju inte riktigt max effekt med det flödet men besparingen jfrt med en 2kW frånluftare ligger ändå runt 3000-4000kWh/år om värmebehovet är 15000-20000kWh/år.
-
I databladet står det att flödet kan vara ner till 150m3/h, motsvarande 120m2 boyta. Den ger ju inte riktigt max effekt med det flödet men besparingen jfrt med en 2kW frånluftare ligger ändå runt 3000-4000kWh/år om värmebehovet är 15000-20000kWh/år.
Ja det stämmer pratade med dom idag
//Steelis
-
Hur fan får man in en CZ i huset utan att paja golven om den väger 240 kg?
-
Kör den på en kärra eller bär in den med ett gäng starka mannar.
-
I databladet står det att flödet kan vara ner till 150m3/h, motsvarande 120m2 boyta. Den ger ju inte riktigt max effekt med det flödet men besparingen jfrt med en 2kW frånluftare ligger ändå runt 3000-4000kWh/år om värmebehovet är 15000-20000kWh/år.
Med den boytan så är värmebehovet inte 15000-20000kwh/år även om du räknar med varmvattnet om du inte bor i ett tält ;)
-
I databladet står det att flödet kan vara ner till 150m3/h, motsvarande 120m2 boyta. Den ger ju inte riktigt max effekt med det flödet men besparingen jfrt med en 2kW frånluftare ligger ändå runt 3000-4000kWh/år om värmebehovet är 15000-20000kWh/år.
Med den boytan så är värmebehovet inte 15000-20000kwh/år även om du räknar med varmvattnet om du inte bor i ett tält ;)
Jag har själv en uppvärmd yta på 150m2 och har ett värmebehov (inkl vv) på 20 000kWh/år med ett hus byggt 1982 i Mälardalen.
Men om du nu har bättre kunskaper om detta så kan du ju förmedla detta till oss i stället för att komma med liknelser med tält...
-
Jag bodde tidigare i en kåk från 1961 på 126 m2. Värmebehovet var ca 18000 kWh/år. 250 mm lättbetong i väggarna och spån på vinden. Under plattan fanns nog ingen isolering alls tror jag.
-
Vi har bott i samma hus sedan -91. I början var vi två personer som båda jobbade fulltid. Då hade vi en energiförbrukning på runt 17000kwh. 5 år senare var vi en barnfamilj med halva familjen hemma dygnet runt och en förbrukning på runt 22000 kwh. Samma hus, samma uppvärmningssystem för både värmme och varmvatten. I och med barnen tror jag också vi kört med lite högre temperatur och eldat mindre i kaminen...
Det är högst sannolikt att lika stora hus förbrukar olika mängder energi för värme o varmvatten.
-
Hemmavarande mer användning av spis tv belysning dator osv. Småbarn massa mer tvätt! Där har du nog de stora bovarna.
-
...och varmvatten. Igår jobbade min CE50 6 timmar med varmvattenproduktion...
-
Ha en CTC master 103-9 från 87 som gå på sista dansen och funderar på en Nibe F410, F360 eller Comffort Zone CE50. Huset är 1,5 plan på 148 KVM. Tror att CTC 103 VP delen inte funkar nu och har ett total el konsumption av ungefär 22000 KW. Bor i Täby, Stockholm. Vilken av de 3 alternativ tror ni är bäst
1. prismässigt
2. ljudmässigt
3. tillförligtlitmässigt
Är tacksam för alla synpunkter
-
Nibe 410 skiljer sig ju från de andra genom att även ha tilluft. Jag vet inte hur din gamla panna är konstruerad, men det enklaste är väl att välja nåt som beter sig på samma sätt, annars åker man på att dra en massa rör.
Ett tips är väl att även titta på IVT´s och Autoterms liknande produkter. Köpte själv en Autoterm nyligen, är identisk med IVT men säljs ofta till lägre priser. Funkar bra och är någorlunda tyst, även om den låter något mer än min gamla.
CZ är ju betydligt dyrare än de andra, i mitt fall dubbla priset, men kanske man kan räkna hem det, jag var tveksam så jag valde bort den.
Låter som om Nibe har lite mer strul än IVT/Autoterm, CZ har haft en del oljudsproblem. Nibe verkar ha en väldigt utförlig programmeringsdisplay jämfört med IVT som är väldigt "basic", men den funkar bra för mig. CZ verkar också ha mer inställningsmöjligheter.
-
Ha en CTC master 103-9 från 87 som gå på sista dansen och funderar på en Nibe F410, F360 eller Comffort Zone CE50. Huset är 1,5 plan på 148 KVM. Tror att CTC 103 VP delen inte funkar nu och har ett total el konsumption av ungefär 22000 KW. Bor i Täby, Stockholm. Vilken av de 3 alternativ tror ni är bäst
1. prismässigt
2. ljudmässigt
3. tillförligtlitmässigt
Är tacksam för alla synpunkter
1. CE50 kostar ca 20 000 kr mer än de andra. Det kör man normalt in på 4-5 år.
2. Jag har bara hört en person här på forumet som klagar på buller hos CE50. Det finns också personer som klagar på buller från Nibe och IVT mm. Jag tror att CE50 vid vissa placeringar kan ge mer bullerstörningar än de andra. Den har ju faktiskt en betydligt kraftigare kompressor.
3. Svårt att säga hur livslängden är hos CE50. Den har ju endast funnits ca 3 år. Min CE50 har dock fungerat bra i 2,5 år. Många av de övriga har haft problem med haverier.
-
Ha en CTC master 103-9 från 87 som gå på sista dansen och funderar på en Nibe F410, F360 eller Comffort Zone CE50. Huset är 1,5 plan på 148 KVM. Tror att CTC 103 VP delen inte funkar nu och har ett total el konsumption av ungefär 22000 KW. Bor i Täby, Stockholm. Vilken av de 3 alternativ tror ni är bäst
1. prismässigt
2. ljudmässigt
3. tillförligtlitmässigt
Är tacksam för alla synpunkter
1. CE50 kostar ca 20 000 kr mer än de andra. Det kör man normalt in på 4-5 år.
2. Jag har bara hört en person här på forumet som klagar på buller hos CE50. Det finns också personer som klagar på buller från Nibe och IVT mm. Jag tror att CE50 vid vissa placeringar kan ge mer bullerstörningar än de andra. Den har ju faktiskt en betydligt kraftigare kompressor.
3. Svårt att säga hur livslängden är hos CE50. Den har ju endast funnits ca 3 år. Min CE50 har dock fungerat bra i 2,5 år. Många av de övriga har haft problem med haverier.
Vem har haft problem?
Många av de övriga CE50-ägarna eller många av de övriga tillverkarna?
-
Det är vanligt med kompressorhaverier på Nibe:s och IVT:s frånluftare, vad jag har hört.
-
Mmm, men jag tror att det är historia nu, det var många haverier när de gick över till propan för ett antal år sedan och inte hade "rätt" olja, detta gjorde att smörjningen blev dålig och kompressorerna skar.
Det borde vara löst nu.
-
Men man skulle kunna argumentera att CE50 "håller" minst 6 år då det är den garanti dom lämnar på pumpen (med möjlighet att köpa till garanti upp till 10 år). Jag minns på inte på rak arm vilka garantier dom övriga pumparna har men har för mig att dom var betydligt sämre (3 år eller liknande?). Men det finns det säkert folk här på forumet som har koll på. Just dom generösa garantierna var ett av argumenten till att jag valde CE50 (ett annat var att jag som Norrbottning skulle ha eltillskott nästan halva året med en 310p som var hustillverkarens förslag)
-
Misstänker att du förväxlar garanti med försäkring som inte är samma sak.
-
Tänk på att en scroll av CZ storlek är många gånger dyrare än de mindre kolvkompessorena som finns i standard frånluftsvärmepump. Knappast någon mening med en tilläggsförsäkring om kompressorn är billig. Och sen får man hoppas att ev fel i styren visar sig under garantitiden.
-
Misstänker att du förväxlar garanti med försäkring som inte är samma sak.
Det spelar ju ingen större roll. Försäkringen täcker självrisken i hemförsäkringen så den fungerar ju som en garanti.
-
Någon här som byggt nytt hus och valt bort IVT490 mot en CZ CE50? Vad fick ni lägga emellan isf?
Är installationen identisk mellan dessa två modeller?
-
CE50 kräver bättre isolering av frånluftskanalen för den blir kallare, annars tror jag inte det är nån skillnad.
-
Misstänker att du förväxlar garanti med försäkring som inte är samma sak.
Det spelar ju ingen större roll. Försäkringen täcker självrisken i hemförsäkringen så den fungerar ju som en garanti.
Under förutsättningen att ditt vanliga försäkringsbolag reglerar skadan och betalar ut något, samt att självrisken på vanliga skadan inte överstiger 3000.
-
Ny på forumet och många frågor angående vår nyinstallerade CE50.
Valde bort IVT 490 i vår husleverans och köpte istället en CE50 från Comfortzone. Huset är ett soutterrränghus med gjutet mellanbjälklag och golvvärmesystem från Thermotech i båda planen. Har lite problem med att det aldrig blir riktigt varmt i huset. Har ställt innetemp på 22 ºC, nattsänking - 3 ºC, fläkten står i läge 2 och varmvattenprio i låg. Nu har det inte varit kallt ute men ändå pendalar tempen mellan 19 - 22 ºC. Framledningstemp avläst på båda golvvärmefördelarna ligger på 29 ºC (när pumpen frostar av på ca 20 ºC).
I manualen till CE50 står det att man ska ändra parametrarna a1, M1, a2 och M2 om tempen rör sig mer än +- 1 ºC. Kan någon förklara för mig vad parametrarna står för och hur jag ska ändra dem för att få mitt system att fungera bättre??? Har ringt till Comfortzone där Gunnar skulle ringa tillbaka med jag chansar gärna med att fråga här i forumet på samma gång! ;)
-
Ny på forumet och många frågor angående vår nyinstallerade CE50.
Valde bort IVT 490 i vår husleverans och köpte istället en CE50 från Comfortzone. Huset är ett soutterrränghus med gjutet mellanbjälklag och golvvärmesystem från Thermotech i båda planen. Har lite problem med att det aldrig blir riktigt varmt i huset. Har ställt innetemp på 22 ºC, nattsänking - 3 ºC, fläkten står i läge 2 och varmvattenprio i låg. Nu har det inte varit kallt ute men ändå pendalar tempen mellan 19 - 22 ºC. Framledningstemp avläst på båda golvvärmefördelarna ligger på 29 ºC (när pumpen frostar av på ca 20 ºC).
I manualen till CE50 står det att man ska ändra parametrarna a1, M1, a2 och M2 om tempen rör sig mer än +- 1 ºC. Kan någon förklara för mig vad parametrarna står för och hur jag ska ändra dem för att få mitt system att fungera bättre??? Har ringt till Comfortzone där Gunnar skulle ringa tillbaka med jag chansar gärna med att fråga här i forumet på samma gång! ;)
Nattsänkningen är inte en egentlig nattsänkning. Den säger bara att den ska köra utan tillskott tills temperaturen har sjunkit 3 grader. Därefter kopplar den in tillskottet och försöker hålla temperaturen 3 grader under det inställda värdet. Eftersom det oftast är kallast på natten ger man på så sätt pumpen möjlighet att köra upp temperaturen under dagen men på bekostnad att temperaturen svänger. Om du vill ha mer konstant temperatur får du sänka "nattsänkningen". Själv kör jag med -1 grad och innegivare och det tycker jag fungerar bra.
-
Läste i CE50-manualen att man kan montera en extern innegivare själv. Har visserligen tummen mitt i handen men det verkar inte så svårt att ta bort en bygling och sedan montera två kablar i port 1 och 2? Kommer ju ifrån problemet med torkskåpsfrånluften då (27 ºC på 10 min och CE50 tok-stänger av sig när torkskåpet går!)
Maba: Vilken typ av innegivare har du? Skulle gärna vilja ha en trådlös innegivare till en överkomlig penning! Några rekommendationer? Har inte fått något svar från Comfortzone ännu.
En annan fråga: I natt har det varit första lite kallare natten med ca - 10 ºC ute. Trodde då att pumpen skulle höja framledningstempen men se icke. I morse står den på 19 ºC och tuffar på med 3850kWh på kompressorn (några kWh-tillskott under natten) och som vanligt 29 ºC på framledningen till båda golvvärmefördelarna. Har monterat bort ställdonen från golvvärmefördelarna så att CE50 ska styra temperaturen oberoende av rumstermostaterna. De individuella slingorna är strypta enligt schemat från Thermotech. Ska då inte pumpen styra temperaturen i huset genom att anpassa framledingstemperaturen?? Nu står den som sagt på 29 ºC hela tiden förutom när den frostar av då tempen sjunker till ca 22 ºC. Ska det verkligen vara så?? Enligt Thermotechs schema så ska framledningstempen vid -20 ºC ute vara 42 ºC för att hålla 20 ºC inne. Denna beräkning är gjord för en IVT490 (som väl har en utegivare) som husförtaget försökte lura på oss. Kan någon hjälpa till att förklara hur det ska fungera med CE50?
-
Jag har precis köpt en extern givare till min CE 50. Den kom i fredags. Efter lite telefonkontakt med CF så visade det sig att det är en speciell givare som man måste använda och som bara säljs av CF, så det var bara att slå till. Den är inte så dyr heller ca 300:-
MEN...givaren är inte direkt gjord för att monteras på väggen i ett rum.....
Den ser ut som ett rostfritt rör med en diameter på ca 6-7 mm och en längd på ca 100mm. Ut från "röret" går det en kabel på ca 1.5m........Man får monter eländet i en egen låda.
Inte direkt vad man vill ha på vardagsrumväggen.
Jag har inga värmegolv så jag har inga erfarenhet av sådanna men visar CE50:an 19 grader eller är det en extern termometer som visar det ? Står den inställd på en rumstemp på 21 ºC ?
-
CE50 är ställd på 22 ºC men visar 19 ºC innetemp. Jag ska montera vanliga termometrar på både övervåningen och undervåningen centralt för att bekräfta att det verkligen inte är så varmt i huset. Frugan fryser hela tiden och sitter fastskruvad vid täljstenkaminen på kvällen. Ska även hem och ändra nattsänkingen till -1 ºC istället för som nu -3 ºC.
FRÅGOR TILL ER SOM KÖR MED EXTERNGIVARE:
1. Är Comfortzones externgivare trådlös?
2. Var det svårt ansluta den till CE50?
3. Drivs den med något batteri eller?
4. Varför satte du in en externgivare?
5. Har du upplevt någon skillnad efter att bytte från intern- till externgivare?
-
Har ingen ce50 utan nibe 1320 berg/jordvärme.
-
CE50 är ställd på 22 ºC men visar 19 ºC innetemp. Jag ska montera vanliga termometrar på både övervåningen och undervåningen centralt för att bekräfta att det verkligen inte är så varmt i huset. Frugan fryser hela tiden och sitter fastskruvad vid täljstenkaminen på kvällen. Ska även hem och ändra nattsänkingen till -1 ºC istället för som nu -3 ºC.
FRÅGOR TILL ER SOM KÖR MED EXTERNGIVARE:
1. Är Comfortzones externgivare trådlös?
2. Var det svårt ansluta den till CE50?
3. Drivs den med något batteri eller?
4. Varför satte du in en externgivare?
5. Har du upplevt någon skillnad efter att bytte från intern- till externgivare?
1: Den är trådbunden.
2: Två tåtar som ska anslutas på en plint längs ner på pumpen och en bygling som ska tas bort. Medans man håller på kan man få ett larm om givarfel men när allt är anslutet så försvinner larmet om jag minns rätt.
3: Givaren behöver inget batteri. Den matas från pumpen.
4: Mina frånluftskanaler går på vinden och är inte våldsamt isolerade. Det gör att när det blir kallt så kyls frånluften på väg fram till pumpen och tror då att det har blivit kallare inne och den börjar höja effekten. Det fick allts till följd att ju kallare det blev, ju varmare blev det inne.
5: Med den nya givaren fungerar det mycket bättre. Pumpen går mer på lågvarv och temperatursvängningarna är lägre.
-
Läste i CE50-manualen att man kan montera en extern innegivare själv. Har visserligen tummen mitt i handen men det verkar inte så svårt att ta bort en bygling och sedan montera två kablar i port 1 och 2? Kommer ju ifrån problemet med torkskåpsfrånluften då (27 ºC på 10 min och CE50 tok-stänger av sig när torkskåpet går!)
Maba: Vilken typ av innegivare har du? Skulle gärna vilja ha en trådlös innegivare till en överkomlig penning! Några rekommendationer? Har inte fått något svar från Comfortzone ännu.
En annan fråga: I natt har det varit första lite kallare natten med ca - 10 ºC ute. Trodde då att pumpen skulle höja framledningstempen men se icke. I morse står den på 19 ºC och tuffar på med 3850kWh på kompressorn (några kWh-tillskott under natten) och som vanligt 29 ºC på framledningen till båda golvvärmefördelarna. Har monterat bort ställdonen från golvvärmefördelarna så att CE50 ska styra temperaturen oberoende av rumstermostaterna. De individuella slingorna är strypta enligt schemat från Thermotech. Ska då inte pumpen styra temperaturen i huset genom att anpassa framledingstemperaturen?? Nu står den som sagt på 29 ºC hela tiden förutom när den frostar av då tempen sjunker till ca 22 ºC. Ska det verkligen vara så?? Enligt Thermotechs schema så ska framledningstempen vid -20 ºC ute vara 42 ºC för att hålla 20 ºC inne. Denna beräkning är gjord för en IVT490 (som väl har en utegivare) som husförtaget försökte lura på oss. Kan någon hjälpa till att förklara hur det ska fungera med CE50?
Jag tor mycket av dina temperatursvängningar beror på att du har "nattsänkningen" inställd på -3. Det innebär som sagts tidigare att pumpen tillåter innetemperaturen att gå ned 3 grader från börvärdet innan den stöttar med tillskott. Det där med att pumpen står på 3850 W verkar vara varmvattenproduktion. Om du samtidigt trycker på esc och nedåtpil så kommer du in i en testmeny där du genom att gå med upp och ned-pilarna kan se vad pumpen gör, vilka temperaturen den jobbar med och vilket läge växelventilen har (VV-produktion eller Värmeproduktion).
-
Så här ser givaren ut.
Maba: Hur har du monterat givaren? I någon låda ?
-
Intressant diskussion om innegivare.
Jag har också funderat på en sådan, pga torktumlare och bastu som ibland "lurar" pumpen att det är varmare i hela huset än vad det igentligen är. Jag skulle vilja koppla om så att pumpen går på innegivare när tumlaren eller bastun är på, och annars med egen givare i frånluftskanalen.
Är detta möjligt?
Kanske genom att sluta eller bryta byglingen som man skall ta bort vid installation av innegivare? Någon som vet?
Sedan undrar jag om någon vet om defaultvärdena för parametrarna a1, M1, a2 och M2 är avpassade för golvvärme i betongplatta (trög att reglera) eller för golvvärme i golvbjälklag?
Jag har golvvärme i golvbjälklag, men upplever att pumpen inte trycker ut nog mycket värme när det behövs (ofta runt 18,5 - 19 ºC på mornarna, inställd temp 21 ºC), samt om man skall justera dessa beroende på vart i landet man bor (dom som gjorde installationen hade ingen koll alls på detta). Bor i Luleå och det är just nu -25 ºC (skönt att ha en pelletskamin som jobbar istället för tillskottsel), och det verkar som om den inte justerar framledningstempraturen tillräckligt för sådana tempraturer.
-
jag har samma problem som en del av Er pga av totalt oseriös installatör så kan man inte använda luften som kommer till pumpen för att styra den utan jag fick snällt köpa en innegivare och installera den. Det är rätt lätt men man får köpa en del kabel till, problemet är att hitta platsen i huset där den lämpar sig mest och DET är inte lätt!
Det ska vara någon slags allrum som har en temperatur som motsvarar en genomsnitt temp av andra rum som sovrum eller köket. Man får prova sig fram ett tag, lite jobbigt att ha en sladd hängande här och där under den tiden....
Ni som har en "slutfört" installation av innegivare, hur har ni gjort för att få till det snyggt? Låda?
Vad det gäller nattsänkningen kör jag själv med -1 och tycker att det fungerar bra, -1 är ganska rimligt tycker jag då man vill inte ha större temp svängningar.
-
Design och estetik verkar inte vara prio 1 när de konstruerade den givaren! Synd att den inte finns som trådlös. Den där sladden är väl inte helt lätt att gömma antar jag? Hur har ni andra gjort med sladden? Går det att skarva på mer sladd för på bilden så ser det inte ut att räcka långt!
Har i o f ett tomt VP-rör som antennkabeln till TV:n ska ligga i som går upp på vinden. Där är det ju lika kallt som det har varit i huset de senaste veckorna. ;D ;D ;D
Ställde upp tempen igår till 24 ºC och nattsänkningen till -0.5 grader. Då blev det fart på pumpen med 35 - 40 ºC framledning. Sänkte då tempen till 22 ºC och får du ca 35 ºC framledning. Det har ju gått åt en del tillskott under natten (ute temp. -13 ºC) men jag antar att det blir lugnare på den fronten när den jobbat upp till en normal innetemp!? ???
-
Ja förmodligen kommer inte tillskotten ha behövas så mycket när pumpen regleras rätt.
Jag köpte 25 m elkabel för att kunna ha givare ditt jag ville men det är som sagt för att prova olika ställen.
Är din ventilationsinstallations fel?
-
Nu har jag ju inte en CE50 utan en Autoterm, men kanske kan tillföra nåt i alla fall.
Jag tyckte att inneklimatet blev bättre när den fick styra på bara utegivare, innan (med gamla pannan) gick tempen upp och ner hela tiden, tror braskamin och torktumlare ställde till det, eldade man på kvällen var det svinkallt på morgonen.
Till den nya pannan ingick inte innegivaren, så jag tänkte prova utan först vilket känns bra, vissserligen kanske energiförbrukningen blir något större, men man slipper fruns gnäll att det är för kallt.
-
;D
Ja det är nog det viktigaste i det hela tror jag! Att frun är nöjd!
Det här med utegivare ha jag inte förståt varför det inte finns i CE50, det skulle hjälpa en hel del
att dämpa svängningarna som du säger tror jag.
-
Samma här! När vi sätter igång torkskåpet så tokstannar CE50 direkt och innetempen visar 27 ºC! :D :D :D
Därav skulle det vara skönt med en innegivare. Ska bara fundera ut vart jag ska dra sladden så den inte syns! Sc:,h
-
Så här ser givaren ut.
Maba: Hur har du monterat givaren? I någon låda ?
Jag köpte 20m kabel och la den i en kabelkanal mot taket i tvättstugan, gick sedan via förrådet som ligger vägg i vägg med vardagsrummet och borrade rätt igenom väggen och satte givaren i en liten ventilerad vit plastlåda.
-
Det ska vara någon slags allrum som har en temperatur som motsvarar en genomsnitt temp av andra rum som sovrum eller köket. Man får prova sig fram ett tag, lite jobbigt att ha en sladd hängande här och där under den tiden....
Den här frågan är min käpphäst - och här på forumet får jag alltid mothugg från samma gäng....
Jag anser att VP:n inte ska styra rumstempen - lika lite som man när man hade oljepanna valde bort rumstermostaten och enbart regelerade innetempen med shunten på pannan.
VP:n kan få väldigt ryckiga driftsförhållanden med en massa termostater som öppnar och stänger som dom vill, utan att ha frågat centralmakten först....(lustigt nog så är de som ger mig mothugg om detta samma personer som anser att facklig centralmakt är bra, kan det vara symptomatiskt? ??? ???), så då krävs en acktank av något slag. Sedan styr man VP:n mot tempen i tanken snarare än mot luftens. Rumstempen reglerar man i varje rum med en vanlig termostat monterad på elementet, eller på värmegolvet...
Gunnar på CZ har inget emot att man gör så....
-
Det är billigare att använda huset som acktank, inga rumstermostater, eventuellt en centralt placerad rumsgivare som justerar värmepumpens framledningstemp om det blir för varmt eller för kallt.
Uppvärmningssystemet intrimmat för fasta flöden med en bra deltaT , alltså optimerat för det köldmedium som värmepumpen arbetar med.
Om möjligt inga onödiga cirkpumpar i systemet.
Denna lösning är den mest ekonomiska, både vid installation och i drift, men visst kan man sätta in en acktank också, extra cirkpump och sedan låta rumstermostater styra allt, räkna dock med lägre årsmedel-COP, högre driftskostnader med tanke på cirkpumpar, högre investringskostnad och mer energiförluster.
Totalt sett skulle jag säga att du får minst 20% längre payoff-tid med den typen av lösning.
-
Har någon här gått från t ex Olja till ComfortZone i ett litet äldre hus? Jag bor i ett 70-talshus och kommer få ändra om lite i ventilationen, bl a koppla samman frånluftsrören på vinden och dra ner dem igen till bottenvåningen till värmepumpen.
Vid -5 grader ute har jag 47 grader på framledningsvattnet. Hur låter det mot en värmepump?
-
Jag har själv en CE50 men hade tidigare direktverkande el. Jag hjälpte svärfar att slänga ut oljepannan och installera en CE50 i hans kåk på 130 kvm, byggd -67. Vintern innan oljebrännaren åkte ut mätte jag framledningstemperaturen vid ca -7 grader och den var då 45 grader. Det hela fungera bra nu med CE50 men hans enrörssystem är inte optimalt för VP. Elementen och rördragningen (gummislang längs golvkanterna) är också från -67 så de skall nog bytas snart mot tvårör och större radiatorer. Svärfars CE50 installerades i Juli och sedan dess har han haft ca 15% lägre total elförbrukning än jag haft under samma tid. Mitt årssnitt med CE 50 ligger på ca 18000 kwh totalt så Svärfar lär landa kring 15500 kwh. Med oljepannan gjorde han av med 2,5 kbm olja i snitt när han snålkörde. En uppskattad minskning i storleksordningen 10000 kwh och då har han fått ventilation på köpet.
-
Jag har själv en CE50 men hade tidigare direktverkande el. Jag hjälpte svärfar att slänga ut oljepannan och installera en CE50 i hans kåk på 130 kvm, byggd -67. Vintern innan oljebrännaren åkte ut mätte jag framledningstemperaturen vid ca -7 grader och den var då 45 grader. Det hela fungera bra nu med CE50 men hans enrörssystem är inte optimalt för VP. Elementen och rördragningen (gummislang längs golvkanterna) är också från -67 så de skall nog bytas snart mot tvårör och större radiatorer. Svärfars CE50 installerades i Juli och sedan dess har han haft ca 15% lägre total elförbrukning än jag haft under samma tid. Mitt årssnitt med CE 50 ligger på ca 18000 kwh totalt så Svärfar lär landa kring 15500 kwh. Med oljepannan gjorde han av med 2,5 kbm olja i snitt när han snålkörde. En uppskattad minskning i storleksordningen 10000 kwh och då har han fått ventilation på köpet.
Hmm, jag har lite problem med att hålla isär din installation och din svärfars :)
Menar du alltså att energiåtgången minskat, hos honom, från 2.5m3 (2,5*9150=22875 kronor) till 15.500kwh (15500*0,65=10149kronor), alltså en besparing på 12726 kronor? Är denna elförbrukning inklusive hushållsel? Annars "enbart" en besparing på 50%, inte alls så bra som reklamen talar för :)
Om den beräknade hushållselen ligger på 6000kwh så blir driftsbesparingen istället (22875-6220=16654) 16654 kronor/år.
Allt ovan enligt mitt totala elpris som fn är 65 öre/kwh.
-
Elementen och rördragningen (gummislang längs golvkanterna) är också från -67 så de skall nog bytas snart mot tvårör och större radiatorer.
Gummislang i ett radiatorsystem borde ge rostbildning pga diffusion av syre in i systemet. Det finns visserligen olika sorters gummi men jag är lite förvånad att det har fungerat i 40 år. Skulle vara intressant med en beskrivning över hur de gamla radiatorerna såg ut invändigt efter bytet.
-
Jag har själv en CE50 men hade tidigare direktverkande el. Jag hjälpte svärfar att slänga ut oljepannan och installera en CE50 i hans kåk på 130 kvm, byggd -67. Vintern innan oljebrännaren åkte ut mätte jag framledningstemperaturen vid ca -7 grader och den var då 45 grader. Det hela fungera bra nu med CE50 men hans enrörssystem är inte optimalt för VP. Elementen och rördragningen (gummislang längs golvkanterna) är också från -67 så de skall nog bytas snart mot tvårör och större radiatorer. Svärfars CE50 installerades i Juli och sedan dess har han haft ca 15% lägre total elförbrukning än jag haft under samma tid. Mitt årssnitt med CE 50 ligger på ca 18000 kwh totalt så Svärfar lär landa kring 15500 kwh. Med oljepannan gjorde han av med 2,5 kbm olja i snitt när han snålkörde. En uppskattad minskning i storleksordningen 10000 kwh och då har han fått ventilation på köpet.
Hmm, jag har lite problem med att hålla isär din installation och din svärfars :)
Menar du alltså att energiåtgången minskat, hos honom, från 2.5m3 (2,5*9150=22875 kronor) till 15.500kwh (15500*0,65=10149kronor), alltså en besparing på 12726 kronor? Är denna elförbrukning inklusive hushållsel? Annars "enbart" en besparing på 50%, inte alls så bra som reklamen talar för :)
Om den beräknade hushållselen ligger på 6000kwh så blir driftsbesparingen istället (22875-6220=16654) 16654 kronor/år.
Allt ovan enligt mitt totala elpris som fn är 65 öre/kwh.
Så här efteråt ser jag att jag var lite otydlig, men det gick i alla fall fort...
Uppskattningen jag gav är inklusive hushållsel, vilket jag glömde bort. Hushållselen är dock endast ca 3000 kWh. Med el- och oljepris enligt ovan blir den uppskattade besparingen 2,5*9150-(15500-3000)*0,65=14750 kr. Ditt elpris på 65 öre/kwh är ett extremt bra pris så kalylen ser ju strålande ut.
-
Jag har idag en frånluftvärmepump från Elektro Standard (aquaes 270) med tilluftsaggregat 450. Det här systemet är från 1986 och som jag förstår det så är det inne på sin sista vers. Detta är anledningen till att jag börjat fundera kring alternativa frånluftsvärmepumpar. Skulle jag kunna installera en CE50 i mitt hus och är det något som kan rekommenderas?
-
Sådär! Då var en beställd!
dyrt som fan blev det.. prishöjning på ca 2700 efter nyår :/
-
Lite frågor.
1. Om jag skall installera en ComfortZone behöver jag koppla samman mina frånluftsrör uppe på vinden och leda ner dem till källaren igen. Jag har förstått att man använder Sk spirorör. Var hittar man dem?
2. Hur mycket frånluftsdon behöver man ha i huset? Jag har två rejäla i källaren i duschen och ett lite mindre i duschen på andra våning. Räcker detta tro?
-
Hus som byggs är:
147,4 m²
5 sovrum, vardagsrum, kök -- äh, här kommer planlösningen :P
(http://imre.se/hus/planlosning_carport.jpg)
Vad skall jag ha som tilluft och var? Alternativen är: Fresh90(den vanliga), FreshTL98F(golvvärmetjosan som verkar skitsvår att få tag på?) eller fresh40(fönsterventil) och hur mycket?
Fresh90 o 98 har jag fått till 6 don, fresh 40 till 10 don.. 90 o 98 kan man ljudisolera, men då kostar det fan dubbelt upp för lite gullfiber..
Fresh40 är ju klart snyggaste lösningen tycker jag, eftersom fresh90/98 skall enligt rekommendation sitta en meter vid sidan om fönstren ovanför dem(?). Iofs har jag inte sett nån av lösningarna i verkligheten :P
Det skall ventileras ca180 kubik i timmen om jag förstått det hela rätt?
-
Vid kontakt med USV så bad de mig maila ritningar på huset så gör det något slags flödesberäkning och kan hjälpa dig med hur du skall göra.
Du skall få ut 0.35*147,4m2= 51l/s = 185m3/ timme :)
Jag har satt in Fresh 90 ventiler vilka släpper in en del ljud från gatan men de är fenomenala på att sprida inkommande luft så man inte känner draget.
-
Lite frågor.
1. Om jag skall installera en ComfortZone behöver jag koppla samman mina frånluftsrör uppe på vinden och leda ner dem till källaren igen. Jag har förstått att man använder Sk spirorör. Var hittar man dem?
2. Hur mycket frånluftsdon behöver man ha i huset? Jag har två rejäla i källaren i duschen och ett lite mindre i duschen på andra våning. Räcker detta tro?
Spirorör finns på de flesta byggvaruhus. Man brukar ha frånluftsdon i bad, wc, dusch, klädkammare, tvättstuga och kök (ej för nära köksfläkten). Har man för få don måste man ha ett mycket högt flöde i dessa, vilket skapar mer buller. Du bör nog komplettera med några don. Montera också en ljuddämpare på frånluftskanalen i anslutning till C50. Tilluftsventiler, t ex Fresh90, i sovrum, vardagsrum, allrum mm.
-
Spirorör finns på de flesta byggvaruhus. Man brukar ha frånluftsdon i bad, wc, dusch, klädkammare, tvättstuga och kök (ej för nära köksfläkten). Har man för få don måste man ha ett mycket högt flöde i dessa, vilket skapar mer buller. Du bör nog komplettera med några don. Montera också en ljuddämpare på frånluftskanalen i anslutning till C50. Tilluftsventiler, t ex Fresh90, i sovrum, vardagsrum, allrum mm.
Tack för ditt svar. Jag kollade med lokala "riktiga" bygghandeln, de hade allt som behövs och dessutom lägre priser än t ex ventilationsbutken.se :)
Jag har en braskamin på ovanvåningen. Den sprider sin värme skapligt på ovanvåningen i dagsläget. Vad tror du om att ha mer frånluft från bottenvåningen för att på så sätt "dra" ner värmen från braskaminen dit? Det torde väl iofs bygga på att jag har mer tilluft på ovanvåningen än bottenvåningen :)
Är det någon som vet vad man kan mäta luftflöden med för att se att man har korrekt l/s i respektive rum?
-
Värmen från kaminen tas om hand i värmepumpen och fördelas i huset via värmesystemet. Man brukar mäta med en apparat som ser ut som en tratt som man håller mot donet.
-
Är en nybliven CZ50 ägare sen igår och har en en fråga:
När ni skriver saker som "Den har prodducerat ca XXXXX kwh värme på ett år och det har krävts XXXX kwh tillskott.", hur vet ni det? Är det endast via loggprogram som man kan få ut den informationen?
-
Du behöver inget loggprogram. Genom att trycka på pil upp och pil ner på manöverpanelen i några sekunder och sedan pil upp så kan du se total värmeproduktion, totalt tillskott, kompressorns drifttid och total tid.
-
Är "tillskott" samma sak som den el som totalt använts för att driva CZ:an eller berör det bara hur mycket elpatronen gjort av med när den gått in?
Det jag vill veta är förhållandet mellan tillförd energi (el) och skapad energi...
-
Tillskott är hur mycket elpatronen har gjort av med.
För att få fram det förhållande du vill ha fram måste du koppla in en extern effektmätare på strömmatningen till värmepumpen. Då får du med all energi den gör av med, inkl. elpatron, kompressor, fläktar, cirk. pump.
Att mäta skapad energi kan vara lite knepigare....vet inte riktigt hur man skall mäta det men man måste mäta temp och flöde på tappvarmvattnet och cirkvatten till elementen (tror jag, finns kanske andra sätt som är enklare)
Det som CF visar upp i sin display är en summering av BERÄKNADE värden. tex. elpatronen går in med ett steg ( i mitt fall 2kW) i 1 timme, då tycker den att den har gjort av med 2kWh. Om nu element inte är på exakt 2 kW blir det det fel på det uppvisade värdet och det riktiga. Likadant på kompressorn, den beräknar att den skall avge tex 1kW i timma på har den levererat 1kWh.
Men justeringar i frekvensomriktaren, dålig kompressor mm kan ge att den avger både mindra och mer effekt.
Det blev lite långt detta... :)
Kort kan man säga att den inte mäter någon effekt, utan bara summerar ihop beräknade effekter, vilket antagligen stämmer ganska hyfsat, och gör konstruktionen enklare och billiggare.
-
Om man nu kopplar upp sig mot CZ:an med deras logg-program och / eller "rickards logg" (omnämns ibland på forumet men har inte lyckats klura ut vad det är), kan man då få fram ytterligare data som är av vikt eller är det i princip samma information som visas på displayen?
-
Vet inte om det finns något "officiellt" loggprogram till CZ:an. Jag har hackat ihop en liten sak som lagrar endel av datat i en databas. Rådatat från de 2 senaste dygnen kan man se här : http://www.esongson.se/heatpump/data.asp
Sedan finns det massor med andra parrametrar som CZ:en spottar ur sig tex. massa reglerparrametrar, mm, mm med de som jag har loggat är väl de som jag har bedömt är intressanda för mig. Det som givetvis inte finns är utetemp eftersom CZ:An inte tar hänsyn till den.
"Rickards logg" är en ren tempmätare som man kopplar in på serieporten på datorn. Med den kan man mäta mycket skojiga saker. Jag håller på att försöka stoppa in en moddad "Rickards Logg" in mitt loggprogram för CZ:an för att även kunn logga utetemp, framledningtemp, returntemp mm
-
Skulle vilja börja logga min CZ direkt, inga kompicerade grejer utan ner till en textfil duger bra. Är det någon som känner för att dela med sig av sitt program så är jag mycket tacksam.
(Hoppas att hinna skriva mitt eget program som gör det en dag men just nu skulle jag bara vilja komma igång med loggningen så snart som möjligt)
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
-
Ok då, var det så enkelt?
Då ska jag bara fixa en sladd och sen köra! Sen kan man ju utveckla ett eget litet program senare såsom många här har gjort.
Trist att min HTPC/Server som alltid är igång och som skulle kunna vara en klockren logg-dator står i ett helt annan del av huset jmf med CZ:an...
-
Om man nu kopplar upp sig mot CZ:an med deras logg-program och / eller "rickards logg" (omnämns ibland på forumet men har inte lyckats klura ut vad det är), kan man då få fram ytterligare data som är av vikt eller är det i princip samma information som visas på displayen?
Det är den logger som jag tillverkar och säljer i webbshopen.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=ac4931f603adc939b06aa254608a0b67
-
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.
När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.
Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
-
Att kompressorn inte går för fullt under vv-prod. beror på att den ska gå så effektivt som möjligt, det gör den inte på fullt varvtal och så hög kondenseringstemp. som det är fråga om under vv-prod.
Varför tillskottet går in vet jag inte Sc:,h -själv har jag spärrat el-patronerna- och har för övrigt samma inst. som du förrutom att jag har vv-hysteresen på 2,5 grader, prova att minska den du också och se vad som händer.
Roger
-
Det finns väl en inställning för vilken frekvens som kompressorn ska arbeta med vid varmvattenvärmning också väl? Jag har för mig det i alla fall.
Även om den går effektivare på 50Hz borde det väl vara bättre att den går högre i frekvens än att elpatronerna ska gå in, men en optimal inställning kanske är svårt räkna ut.
mvh Lars
-
Det finns mycket riktigt en inställning för fmax vid vv-produktion, jag undrade mest varför defaultvärdet var satt som det är och det har jag ju fått svar på nu. Tackar för det.
Jag ska prova att ändra hysteresen till att börja med och se om det blir bättre.
-
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?
Själv beställde jag en sådan idag efter att torktummlaren störde CZ:an igår med sin varma luft.
Jag antar att en innegivare i tex hallen också är bra att ha om man installerar en kamin i huset och inte vill att den varma luften från kaminen (om den står nära ett utsug) stör CZ:an på samma sätt...
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
pogu, var ansluter man nollmodemskabeln till pannan?
-
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.
När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.
Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
Jag har även låg prio på varmvattnet men jag tror att det är så att när pumpen går på maxvarvtal och sedan ska börja göra varmvatten så går tillskottet in. Om pumpen går på lägre frekvens än 75Hz när den växlar över blir det inte tillskott.
-
Jag har även låg prio på varmvattnet men jag tror att det är så att när pumpen går på maxvarvtal och sedan ska börja göra varmvatten så går tillskottet in. Om pumpen går på lägre frekvens än 75Hz när den växlar över blir det inte tillskott.
Ok, det kan förklara saken. Kompressorn har gått på maxvarvtal för det mesta den senaste tiden på grund av kombinationen låg temperatur ute och ofullständig isolering i suterrängplanet på huset.
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
pogu, var ansluter man nollmodemskabeln till pannan?
nollmodems kabeln ansluter man i RS-232 kontakten :) Så var hittar man den ?
Skruva bort den stora plåten på framsidan av pumpen. Den plåt som reglercentralen sitter i. På baksidan av reglercentralen sitter RS-232 kontakten. Ganska dålig placering tycker jag, hade varit snyggt om den hade varit nerdragen till huvudbrytaren eller något.
-
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.
När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.
Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
Jag har fått för mig att varmvattenprioriteten i princip bara reglerar hur många grader under den inställda varmvattentemperaturen som eltillskottet skall gå in. Jag tror att hög prio betyder att eltillskottet går in då vattentemperaturen är 5 grader under insträllt värde, normal är 10 grader och låg prio är 15 grader. Jag skall är inte riktigt säker på detta men det verkar så när jag tittar på mina loggar.
Så kolla vad har du för vattentemp när pannan har gått in med eltillskott.
Hysteresen bestämmer när pumpen skall börja värma varmvattnet.
Titta på http:\\www.esongson.se/heatpump
Där finns ett excelark som uppdateras med data från rådatasidan. På graferna kan man se när värmetillskottet går in och när pumpen börjar jobba och med vilken frekvens.
Pumpen är inställd på lågprio och på varmvatten på 60 grader
-
Jag vet inte exakt hur CZ pumparna bestämmer när tillskott skall in vid varmvattenproduktion men generellt gäller ju att en värmepump jobbar effektivare ju lägre temperatur den jobbar med (deltatemperatur). Det här gör ju att det är mer energieffektivt att använda tillskott för att snabba på varmvattenproduktionen med tillskott (då pumpen ändå jobbar relativt innefektivt) för att maximera tiden för värmeproduktion (då den jobbar betydligt mer effetivt). Min CE50 använder tillskott vid varmvattenproduktion då den behöver jobba hårt för värmeproduktion. Kanske är det så att gränsen för tillskott går då den jobbar med full effekt för värmeproduktion, jag har inte kollat. Om jag inte minns fel går alltid eltillskott in om man vill ha 60 gradit varmvatten. Så hög temp har pumpen svårt att producera...
-
Det är precis så det är. Då huset kallar på full effekt till radiatorvattnet värms varmvattnet med tillskott för att minimera uppvärmningstiden för varmvattnet.
-
Det är precis så det är. Då huset kallar på full effekt till radiatorvattnet värms varmvattnet med tillskott för att minimera uppvärmningstiden för varmvattnet.
Så hög prio på varmvattnet kan vara den bästa inställningen ur ekonomisk synvinkel?
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
Har provat med hyperterminalen men får det inte att funka. Den tar inte emot nån data alls och då har jag ändå ställt in test mode 1, när cz:an ska skicka data varje sekund.
Har ställt in rätt baudrate i båda ändar men vilka är de övriga inställningarna? stoppbitar etc?
Måste det förresten vara en nollmodemskabel? Köpte en "vanlig" seriell kabel...är det det som är felet? Sc:,h
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
Har provat med hyperterminalen men får det inte att funka. Den tar inte emot nån data alls och då har jag ändå ställt in test mode 1, när cz:an ska skicka data varje sekund.
Har ställt in rätt baudrate i båda ändar men vilka är de övriga inställningarna? stoppbitar etc?
Måste det förresten vara en nollmodemskabel? Köpte en "vanlig" seriell kabel...är det det som är felet? Sc:,h
nollmodem är det som gäller ! där är tx och rx kablarna korsade
-
Jag vet inte exakt hur CZ pumparna bestämmer när tillskott skall in vid varmvattenproduktion men generellt gäller ju att en värmepump jobbar effektivare ju lägre temperatur den jobbar med (deltatemperatur). Det här gör ju att det är mer energieffektivt att använda tillskott för att snabba på varmvattenproduktionen med tillskott (då pumpen ändå jobbar relativt innefektivt) för att maximera tiden för värmeproduktion (då den jobbar betydligt mer effetivt). Min CE50 använder tillskott vid varmvattenproduktion då den behöver jobba hårt för värmeproduktion. Kanske är det så att gränsen för tillskott går då den jobbar med full effekt för värmeproduktion, jag har inte kollat. Om jag inte minns fel går alltid eltillskott in om man vill ha 60 gradit varmvatten. Så hög temp har pumpen svårt att producera...
Njaaa.....Eltillskottet går inte alltid in vid 60 ºC tappvarmvatten. Eltillskottet går bara in när tempen på tappvarmvattnet har sjunkit till , i mitt fall, 50ºC. Det är möjligt att pumpen har svårt att producera 60ºC varmvatten men det gör den ca 23 timmar per dygn :) Det är bara på morgonen när 2 vuxna duschar direkt efter varandra. Då endast jag duschar så når inte tappvarmvattnet 50 ºC och då går inte eltillskottet in utan pumpen tar upp tempen till 60 ºC igen.
-
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.
När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.
Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
Jag har fått för mig att varmvattenprioriteten i princip bara reglerar hur många grader under den inställda varmvattentemperaturen som eltillskottet skall gå in. Jag tror att hög prio betyder att eltillskottet går in då vattentemperaturen är 5 grader under insträllt värde, normal är 10 grader och låg prio är 15 grader. Jag skall är inte riktigt säker på detta men det verkar så när jag tittar på mina loggar.
Så kolla vad har du för vattentemp när pannan har gått in med eltillskott.
Hysteresen bestämmer när pumpen skall börja värma varmvattnet.
Titta på http:\\www.esongson.se/heatpump
Där finns ett excelark som uppdateras med data från rådatasidan. På graferna kan man se när värmetillskottet går in och när pumpen börjar jobba och med vilken frekvens.
Pumpen är inställd på lågprio och på varmvatten på 60 grader
Jag kollade i programvaran på min CE50 och på denna så slås inget el tillskottet för varmvatten till på låg prio, så länge det inte är som så att ett uppvärmningsbehov finns på radiatorvatten. (detta stämmer även med hur vp har jobbat hittills).
Jag har programvaru version V1.14, och på denna kan man hålla in pil ner knappen + enter knappen samtidigt och kommer då in i ytterliggare en meny (system setup). Blädrar man sedan i denna meny kommer man fram till parameter inställningar på varmvatten(heating step).
Då detta är en system setup tror jag inte det kan vara så bra att ändra på några parametrar, men man får ju fram lite ytterligare information hur värmepumpen jobbar.
/Roine *vinkar*
-
Jag vet inte exakt hur CZ pumparna bestämmer när tillskott skall in vid varmvattenproduktion men generellt gäller ju att en värmepump jobbar effektivare ju lägre temperatur den jobbar med (deltatemperatur). Det här gör ju att det är mer energieffektivt att använda tillskott för att snabba på varmvattenproduktionen med tillskott (då pumpen ändå jobbar relativt innefektivt) för att maximera tiden för värmeproduktion (då den jobbar betydligt mer effetivt). Min CE50 använder tillskott vid varmvattenproduktion då den behöver jobba hårt för värmeproduktion. Kanske är det så att gränsen för tillskott går då den jobbar med full effekt för värmeproduktion, jag har inte kollat. Om jag inte minns fel går alltid eltillskott in om man vill ha 60 gradit varmvatten. Så hög temp har pumpen svårt att producera...
Njaaa.....Eltillskottet går inte alltid in vid 60 ºC tappvarmvatten. Eltillskottet går bara in när tempen på tappvarmvattnet har sjunkit till , i mitt fall, 50ºC. Det är möjligt att pumpen har svårt att producera 60ºC varmvatten men det gör den ca 23 timmar per dygn :) Det är bara på morgonen när 2 vuxna duschar direkt efter varandra. Då endast jag duschar så når inte tappvarmvattnet 50 ºC och då går inte eltillskottet in utan pumpen tar upp tempen till 60 ºC igen.
OK, bra gjort av CZ-pumpen att jobba upp 60-gradit vatten! - Så länge det inte behövs husvärme är det bättre att VP producerar VV. Coop lär ju vara >1
-
Jag har för mig att jag har sett uppgifter på COP=2.5 vid 60 grader, 2.7 vid 55 och 2.9 vid 50 grader någonstans här på forumet.
-
Varför tillskottet går in vet jag inte Sc:,h -själv har jag spärrat el-patronerna- och har för övrigt samma inst. som du förrutom att jag har vv-hysteresen på 2,5 grader, prova att minska den du också och se vad som händer.
För min del så behövs egentligen eltillskott bara när det är under -5 ute pga mina radiatorer är gjorda för högre temp och att huset läcker som ett sål :P.
Och då används bara en av de tre eltillskott. Däremot när huset kräver kompressorn för radiatorerna och att att vatten ska värma dras igång de 3 eltillskott (9kw), jag undrar om det är verkligen nödvändigt. Jag har nu stängt av 2 stycken eltillskott och det verkar lira men den riktiga fråga är alltså :
Är det mer effektivt att ha 9kw tillskott för att värma vatten snabbare eller blir det mindre el som går totalt om man spärrar av alla tillskott som PCP-Roger har gjort?? Någon som vet :)?
-
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?
Jag har en sedan november (var tvungen pga okunnig ventilationsinstallatör) och jag tror att jag har hittat den bästa platsen nämligen i trappan ( 3 våningsradhus) mellan andra och tredje våning. Det fungerar rätt så bra, jag får för mycket temp förändringar men det beror nog på att en del av mina radiatorer är gamla och gjorda för högre temp än CZ leverar.
Jag kan dock inte berätta hur mycket skillnaden är eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren.
-
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?
Jag märker ingen större skillnad mellan den interna tempgivaren och den externa temperatur givaren så länge torktumlaren inte är igång. Däremot fick jag kompensera Offset F1 rum en hel del för att få samma temperatur på displayen som i huset, den externa tempgivaren visar ett mer korrekt värde än den inbyggda som för min del alltid visade ca 3 ºC högre temperatur.
/Roine.
-
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?
Jag har en sedan november (var tvungen pga okunnig ventilationsinstallatör) och jag tror att jag har hittat den bästa platsen nämligen i trappan ( 3 våningsradhus) mellan andra och tredje våning. Det fungerar rätt så bra, jag får för mycket temp förändringar men det beror nog på att en del av mina radiatorer är gamla och gjorda för högre temp än CZ leverar.
Jag kan dock inte berätta hur mycket skillnaden är eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren.
Gaaz:
"...eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren."
Man blir ju lite nyfiken vad installatören hade hittat på ?
Vill du berätta ?
-
Gaaz:
"...eftersom CZ har aldrig fungerat utan givaren."
Man blir ju lite nyfiken vad installatören hade hittat på ?
Vill du berätta ?
Det är inget mer än att "installatör" har aldrig fått ordning på ventilationsbiten, uteluften kommer in någonstans i kanalerna och gör att om CZ regulerar som det är tänkt blir det fel.
Efter 5 månader som den där "installatör" slingrat sig, ljugit osv var det vinter här och jag stod utan fungerande värme hemma efter ha köpt en helt ny anläggning fiR: .
Tack vara detta forum *vinkar* kunde jag ta tag i det själv och installera denna givare, det tog iof ett tag att hitta en lämplig plats till den.
För att återkomma till denna "installatör" så var jag inte hans första problemanläggning utan det var rätt många som hade också fått klaga hos comfortzone.
Det som händer är att han gör jobbet så fort så möjligt (läs riktigt slarvigt) och sedan drar.
När man ringer sedan är lögn och alltmänt skit snack som råder, i och med detta forum fick jag snart mera kunskap om CZ än honom själv!
Min installation är fortfarande inte klar eftersom läckage finns fortfarande men jag var tvungen att fixa det innan vintern.
En annan detalj är att han ville kränga med en acc tank för det behövdes tyckte han. Jag avstod i alla fall och gjorde rätt i det så klart!
Alltså det är farligt nära att prata om bedrägeri här!
Så mitt råd är:
Om ni bor i Stockholm område och får en offert för CZ installation av en äldre man som påstår sig ha mycket erfarenhet och verkar ha bra pris ta någon annan eller fråga på forumet först! Annars är det stor chans att ni får aldrig ordning på grejerna eller åtminstonde inte utan att vänta ett halv år eller så!
För min del så har det tagit mycket energi och tid för att inte prata om den ekonomiska förslut :-\...
-
Får man inte nämna rakt ut i detta forum vilken firma det handlar om?
-
Ahha...
Jag begärde in en offert från 4 st där han låg ca 25% över de andra tre. Misstänkte att han hade missat något med momsen... Sedan var det inte riktigt lita bra service som de andra...( typ bära själv, frakta bort den gamla pumpen själv....)
Jag valde en firma som aldrig hade monterat en CZ men massor med andra pumpar dvs. erfarenhet av pumpar och vet vad köldmedium är. ( Norrorts Hushållsservice)
De knorrade mycket under installationen ( min pump står inte optimalt placerad och det är mycket bökigt att komma fram med den :) ) men gjorde ett mycket bra jobb och jag är helnöjd.
-
Får man inte nämna rakt ut i detta forum vilken firma det handlar om?
Det vet jag inte men för min del så gör jag gärna det för jag VET att det blir problem om man anlitar honom.
Man kanske skulle kunna starta en tråd med någon slags "svartlista", man har väl rätt rent juridiskt att berätta vad man har blivit utsatt för eller?
-
Man kanske har laglig rätt att göra det, men jag vill inte ha den typen av skriverier i forumet.
Som ni säkert förstår skulle det kunna missbrukas av konkurrenter utan att vare sig jag eller ni har någon möjlighet att bedöma om det skrivits av en riktigt kund eller av någon som bara vill svartmåla sin konkurrent.
(Eller av de som skriver inlägg i forumet i rent utpressningssyfte för att få en extra positiv behandling av installatören, ja det har hänt flera gånger)
Jag har trots mina relativt rigorösa regler på detta område blivit kontaktad att flera företag som redogjort för hur de anser sig vara oskyldigt "anklagade" i forumet.
-
....
Misstänkte detta därför skrev jag ingenting, detta forum hjälper oss vanliga konsumenter rätt mycket så det vore dumt att den fick problem...
PS: För de som är intresserade finns det alltid PM funktionen.
-
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
Ok, nu är allt igång och jag tar emot data varje minut (läge 5, alla in och utdata + internparametrar skickas varje minut från CZ:an).
Men är det nån som kan förklara vad värdena representerar och i vilken ordning dom står?? Det är inte direkt så att det kommer ut någon förklarande text (metadata) direkt...
Vissa värden går ju att lista ut ganska enkelt men andra är det värre med....
-
FYI: Det går sedan årsskiftet 06/07 inte längre att förlänga "försäkringen" på ComfortZone till 10 år direkt. Däremot så kan man förlänga den årsvis efter att de första 6 åren har gått.
-
FYI: Det går sedan årsskiftet 06/07 inte längre att förlänga "försäkringen" på ComfortZone till 10 år direkt. Däremot så kan man förlänga den årsvis efter att de första 6 åren har gått.
Hur länge då? Fram till 10 år, eller hur länge som helst?
-
Kostnaden för förlängningarna ska jag ta reda på imorgon när jag ringer Artic.
Fördelarna med de nya reglerna är att:
1. Det finns ingen bortre gräns på 10 år längre. Du kan förlänga årsvis hur
länge du vill om inte din hemförsäkring sätter stopp.
2. Maxbeloppsgränsen är höjd från 30.000kr till 100.000 kr. Om drabbas av
ett större haveri efter 8-10 år kan det göra skillnad.
Nackdelarna vet jag inget om just nu....någon annan kanske kan fylla i?
-
Ang. luftflöde till CE50.
Vid vilket luftflöde jobbar den bäst? Hur ska man justera in vent. för att få ut så mycket effekt från CE50 som möjligt?
Eller hänger allt på husstorleken, alltså att det är X luftombyten/timme som gäller, även med CE50?
-
Ang. luftflöde till CE50.
Vid vilket luftflöde jobbar den bäst? Hur ska man justera in vent. för att få ut så mycket effekt från CE50 som möjligt?
Eller hänger allt på husstorleken, alltså att det är X luftombyten/timme som gäller, även med CE50?
Jag vet inte riktigt vid vilket luftflöde som CE50 jobbar bäst, men om du har en för hög luftomsättning i huset kommer du att dra in mer kall luft genom ventilerna och då måste CE50 jobba ännu "hårdare" för att hålla rätt rumstemperatur. Detta kan inte vara bra ur ekonomisk synvinkel då CE50 kommer att jobba med ett högre varvtal vilket ger ett lägre copvärde.
Har man sedan ett för högt luftombyte kan det även få biverkningar i vad gäller drag från frisk luftsventilerna (kallras), vilket inte upplevs behagligt. Har själv känt av detta då jag låter min CE50 gå med fullt flöde under sommarhalvåret för att höja effekten på vv produktion, jag glömde sedan bort att jag höjt flödet när det började bli kallt ute och då fick jag ett väldigt kallt drag från tilluftsventilerna.
*vinkar*
/Roine
-
Andreasi: som du säkert vet ska man ha 0,5 luftomsättningar/timme... då gäller generell formel 0,35xGolvyta. eller mer exakt HusVol/7,2...
7,2 = 2h (60*60*2 = 7200 men om man tar 7,2 får man l/s istället för m³/s)
Om du har 2,5 i takhöjd utan ryggåstak eller dyl. Golvarea lika på båda plan
bottenplan: 67,5m²x2,5m = 168,8m³
överplan: vet ej då ditt hus är 1 och 1/2 plan, chansar på 130m³
Luftflode = (168,8+130)/7,2 = 41,5l/s
OBS att detta inte behöver vara optimalt ur energisynpunkt... men jag har hellre bra inomhusklimat än låg energiräkning
-
Ang. luftflöde till CE50.
Vid vilket luftflöde jobbar den bäst? Hur ska man justera in vent. för att få ut så mycket effekt från CE50 som möjligt?
Eller hänger allt på husstorleken, alltså att det är X luftombyten/timme som gäller, även med CE50?
Jag vet inte riktigt vid vilket luftflöde som CE50 jobbar bäst, men om du har en för hög luftomsättning i huset kommer du att dra in mer kall luft genom ventilerna och då måste CE50 jobba ännu "hårdare" för att hålla rätt rumstemperatur. Detta kan inte vara bra ur ekonomisk synvinkel då CE50 kommer att jobba med ett högre varvtal vilket ger ett lägre copvärde.
Har man sedan ett för högt luftombyte kan det även få biverkningar i vad gäller drag från frisk luftsventilerna (kallras), vilket inte upplevs behagligt. Har själv känt av detta då jag låter min CE50 gå med fullt flöde under sommarhalvåret för att höja effekten på vv produktion, jag glömde sedan bort att jag höjt flödet när det började bli kallt ute och då fick jag ett väldigt kallt drag från tilluftsventilerna.
*vinkar*
/Roine
Men jag antar att om CE50:an får för lite luft så jobbar den inte så bra heller? 150 x/x (minns inte enheterna) nämns i manualen.....
-
Luftflöde CE50: 150-320 m³/h.
Enl. mitt ex. ovan blir det helt enkelt (168,8+130)/2 = 149,4 m³/h *vinkar*
-
Högt flöde ger hög effekt och hög cop men effektförlust genom att man drar in kalluft i ventilerna. Själv drar jag ned ventilationen när det är riktigt kallt. Drar man ned för lågt blir förångaren kallare än -20 gr och pumpen går ned i varvtal och man tappar effekt. Jag anser att man bör ligga så nära -20 gr som möjligt. Det kan dock vara riskabelt ur fuktsynpunkt att ventilera för lite.
-
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.
Står det något på givaren ?
Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm
-
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.
Står det något på givaren ?
Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm
Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.
Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?
-
Luftflöde CE50: 150-320 m³/h.
Enl. mitt ex. ovan blir det helt enkelt (168,8+130)/2 = 149,4 m³/h *vinkar*
Tackar! Mätte upp huset till 321 m3 totalt = ca 161 m3/h om man ska gå enligt norm vilket då är tillräckligt för CE50:an..
-
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.
Står det något på givaren ?
Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm
Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.
Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?
andreasi:
Min givare funkade inte alls. Fick bara givarfel på både rumsgivaren och filtervakten.
Men står det något på din givare eller på kabeln ?
Jag tror att jag har fått fel givare eller att den är trasig.
-
Jag ska kolla när jag kommer hem vad som står. Men hade jag kopplat in den rätt? Jag antar det eftersom jag fick givarfel....
-
Du har kopplat som jag så vi har nog läst inkopplingsanvisningen på samma sätt.
Men jag tror inte att du har fått givarefel :) fast det verkar ju som om pumpen mäter lite fel....
Får man givarfel så blinkar det en rödlampa på pumpen och det står givarfel i displayen. ???
-
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.
Står det något på givaren ?
Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm
Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.
Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?
Hur länge lät du CE50 vara på efter att du monterat extern givare. Det ligger en fördröjning i temperatur regleringen, vilket gör att det tar en liten tid innan pumpen går upp på fullt varv. Vet dock inte hur länge som CE50 behöver på sig för att varva upp till full fart.
Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.
/Roine.
-
Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.
/Roine.
Ingenting man behöver pilla på i vanliga fall alltså?
-
Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.
/Roine.
Ingenting man behöver pilla på i vanliga fall alltså?
Nä, om man kan leva med att man ställer in rumstemperaturen på CE50 något högre eller lägre än den temperatur man får/vill ha i huset.
Exempel CE50 har inställd rumstemperatur 19 ºC ooch visar även denna temperatur i displayen fast temperaturen i huset är 21 ºC.
-
Varför har dom gjort på det sättet egentligen?
-
Det är för att temperaturen oftast är högre i frånluftskanalen än i rummet (högre temperatur i taket än vid golvet), samt att man på detta vis kan justera bort toleranser på givare.
-
Jag hade samma fel med min när jag kopplade in en extern givare. Frågade Gunnar på CF och fick det här svaret:
de verkar som om du drabbats av ett tillverkningsfel i elkopplingen pga fel i elschemat. Om det är samma fel som vi sett tidigare så är det enkelt att åtgärda genom att koppla om enligt bifogad instruktion.
Hälsningar
Gunnar Hedlund
Nu vet jag inte hur jag ska få in den reviderade ritningen från power point som jag fick.
Skriv in mail så vidarebefordrar jag mailet
-
Du kan väl bara högerklicka på bilden & väl "kopiera" öppna "Paint" klistra in, spara...
Lägg in bilden här (se knapparna över smilies)
Det är nog många intresserade... så du blir la mailbombad snart :D
-
Nu är innegivaren igång. Hoppas att inomhusklimatet blir lite jämnare nu.
En helt annan grej, nämligen fläktkonvektorer. I denna http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13293.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13293.0) så beskrier jag hur mina extrainmonterade element inte blir varma nog. Dessutom har jag ganska hög uttemp på slingorna, rutn 50 grader nu när det är -10/12 ute.
Om jag låter installera en fläktkonvektor i hallen och på så sätt sänker ledningstemp, vad kan man säga att en sån passandes mitt hus (se signatur) grovt sett kostar och hur snabbt kan jag grovt sett räkna med att tjäna in den investeringen pga att CE50:an kan jobba med lägre ledningstemp? Knepig fråga, jag vet, men jag är fläktkonvektornovis...
-
Jag hade samma fel med min när jag kopplade in en extern givare. Frågade Gunnar på CF och fick det här svaret:
de verkar som om du drabbats av ett tillverkningsfel i elkopplingen pga fel i elschemat. Om det är samma fel som vi sett tidigare så är det enkelt att åtgärda genom att koppla om enligt bifogad instruktion.
Hälsningar
Gunnar Hedlund
Nu vet jag inte hur jag ska få in den reviderade ritningen från power point som jag fick.
Skriv in mail så vidarebefordrar jag mailet
Tackar k605 !
Jag fick samma svar från CF idag. Och har även fått schemat i mail. Men det är ju inte någon glasklar instruktion precis......
Typiskt att man skulle få ett felmonterat ex. :'(
Men man får väl försöka koppla lite i helgen.
-
Skriv till Cf så får ni kopplings schema.
Pogu det var inte svårt att koppla om den, kan vara lite bökigt att få lös kablarna från plinten som är typ ”snabb kopplings plint”, ta bara en säkerhetsnål modell större eller något annat spetsigt till för att få lös kablarna. B:9 och A:3 är en vanlig ”sockerbit”. Tar 10min sen fungerar det som det ska.
-
k605:
Jag har pratat med Gunnar på CF idag och med powerpoint schemat i handen och Gunnar i örat var det inte så svårt att förstå. Var kanske lite för trött igår :)
Skall koppla och fixa lite i natt så får vi se vad som händer.
-
BJohan, jag har för mig att du hade nån ljuddämpningsmatta eller dylikt under din CZ, var hittade du den, och vad kostade den? (söken funkade kasst eller så var det min stavning eller nåt)
-
Jag har lagt under kuddar av Sylodyn kvalitet blå för att dämpa stomljud. Jag har tjocklek 12 mm men det finns även 25 mm för ännu bättre effekt. Sylodyn säljs av Christian Berner AB i Göteborg, www.cbab.se
-
Hej,
Läser med stort intresse detta forum då jag själv är intresserad att installera någon typ av värmepump och känner att det lutar åt någon av comfortzones produkter.
Var tidigare inne på jord/bervärme men då tomten inte tillåter jordvärme och grannen hade 49 meter till berget så har jag ekonomiskt svårt att räkna hem installationen.
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat.
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med medeltemperatur -14C, hushållsel 1,2Kw/timmen + elpatron 5,0Kw/timmen
Huset beläget i Skellefteå
Nu till mina frågor (blir jätteglad om någon tar sig tid att tycka till)
Funderar om jag skall välja ce50 eller ce65?
tydligen kräver ce50 220m3/timmen för att producera 5Kw och CE65 300m3/timmen för att producera 6,5kw.
Tror ni ce50 är mer effektiv om båda körs på 220m3/timmen?
Vet någon effekt på frånluftsfläkten och cirkulationspumpen?
När utetemperaturen är under avluftens temp skall man då minska ventilationen?
Jag är rädd att när jag behöver effekten som bäst (-25C) vill minska ventilationen och då inte får någon vinst med CE65?
Då pumpen kommer att stå i källaren så skulle jag kunna ha en större del av ventilationen via frånluft från källaren, detta ger då en nedkylning av källaren och lägre temperatur av frånluft till pumpen, bra ide?
Då mitt effektbehov är mätat med befintlig ventilation (självdrag) så tror jag att även 150m3/timmen är en ökning av ventilationen och därmed en nedkylning som gör effektbehovet större med en CE50 än den jag har idag, korrekt?
Har någon en uppfattning om vid vilken temperatur mitt hus kommer att kräva tillskott ce50/ce65?
Många frågor blev det, hoppas ni orkar besvara någon.
MVH
Johan
-
Funderar om jag skall välja ce50 eller ce65?
tydligen kräver ce50 220m3/timmen för att producera 5Kw och CE65 300m3/timmen för att producera 6,5kw.
Tror ni ce50 är mer effektiv om båda körs på 220m3/timmen?
Om du kör CE65 på 220 m3/h kommer förångaren att bli kallare än -20 gr, vilket gör att kompressorn går ned i varvtal och du får inte ut 6,5 kW utan 5 kW. Möjligen gör det lägre varvtalet att cop färbättras något jämfört med CE50.
Vet någon effekt på frånluftsfläkten och cirkulationspumpen?
Med mitt fläktvarvtal drar CE50 ca 200 W då komressorn står still. Jag har 270 m3/h.
När utetemperaturen är under avluftens temp skall man då minska ventilationen?
Jag tror att man tjänar på att göra det. Man ska minska så mycket det går utan att avluften blir kallare än -20 gr. Det är dock ingenting som rekommenderas av CZ. Jag minskar från 270 m3/h till ca 220 m3/h. Med 220 m3/h får jag fortfarande 5 kW.
Jag är rädd att när jag behöver effekten som bäst (-25C) vill minska ventilationen och då inte får någon vinst med CE65?
Det är inte dom kallaste dagarna som avgör besparingen. Min CE50 klarar inte att värma mitt hus under -5 gr utan tillskott. Trots detta klarar den 92 % av energibehovet per år.
Då pumpen kommer att stå i källaren så skulle jag kunna ha en större del av ventilationen via frånluft från källaren, detta ger då en nedkylning av källaren och lägre temperatur av frånluft till pumpen, bra ide?
Det vore bra för källaren med ökad ventilation, eftersom det oftast är fuktigt där. Ventilation behövs dock i hela huset.
Då mitt effektbehov är mätat med befintlig ventilation (självdrag) så tror jag att även 150m3/timmen är en ökning av ventilationen och därmed en nedkylning som gör effektbehovet större med en CE50 än den jag har idag, korrekt?
Ja, men CE50 tar även energi ur fuktutfällningen, inte bara ur temperatursänkningen.
Har någon en uppfattning om vid vilken temperatur mitt hus kommer att kräva tillskott ce50/ce65?
Många med äldre tilläggsisolerade hus har bättre isolering än dom tror. Jag gissar att du med CE65 klarar -5 gr utan tillskott samt ca 90 % av energibehovet per år.
Lycka till!
-
Tack BJohan för ditt svar,
Kul att du är nöjd med pumpen.
Menar du att det är möjligt att ställa in pumpen så att avluften håller -20C, detta låter mycket intressant. På vilken frånluftsmängd hamnar man då?
Tror du att mitt uppmätade resultat 5kw vid -14 grader förändras så mycket med den ökade ventilationen så kommer mitt hus att kräva 6,5kw vid -5 graders utomhustemperatur?
Vet du hur mycket minskad frånluftstemperatur (exempelvis från 20C till 15C)påverkar verkningsgraden och maxeffekten?
MVH
Johan
Johan
-
Hej.
Varför kan man inte låta avluftstemperaturen gå lägre än -20 grader? Det finns ju en inställning för lägsta tillåtna avluftstemperatur. Innan värmen kommit upp ordentligt i vårt hus provade jag en stund att sänka lägsta avluften till -25grader och mycket riktigt gick temperaturen ner så lågt då (frånluften var då ganska kall, ca 12 grader tror jag).
Det är ju en lite teoretisk fråga kanske, men är det skadligt för värmepumpen eller är det någon annan nackdel med så kall avluft?
En annan fråga... Är kompressorns oavbrutna driftstid mellan avfrostningar alltid 60 minuter, eller beror det på inställningar/givare? När jag loggade vår CE50L verkade den alltid köra kompressorn exakt en timma och därefter några minuters (lite olika länge) avfrostning. Jag tyckte det verkade skumt och inte optimalt att alltid köra en timma, men det kan ju varit en slump.
mvh Lars
-
Ett inhopp i tråden igen...
För avluften (den kalla som sprutas ut ur huset), vad har ni för ventilationsgaller??
Det jag har fått monterat har vinklade flänsar. Flänsarna är oftast varmare än den kalla luften som håller minusgrader. När luften träffar flänsarna blir det kondensvatten som rinner ner och fuktar ner min putsade fasad, eller så blir det en liten istapp. Detta kan inte vara bra i längden.....
Hur har ni löst detta?
-
Om avluften på pumpen kan gå ned till -25 så är det ju mycket intressant.
Kommer effektutaget per m3 luft då att öka, eller minskar verkningsgraden?
Jag tänker mig att det kanske då går köra en CE65 i ett hus som kräver mindre frånluft än 220m3, man ställer pumpen på 180m3 men avluften på -25 och behåller 6,5kw avgiven effekt? någon som provat?
MVH
Johan
-
Tack BJohan för ditt svar,
Kul att du är nöjd med pumpen.
Menar du att det är möjligt att ställa in pumpen så att avluften håller -20C, detta låter mycket intressant. På vilken frånluftsmängd hamnar man då?
Tror du att mitt uppmätade resultat 5kw vid -14 grader förändras så mycket med den ökade ventilationen så kommer mitt hus att kräva 6,5kw vid -5 graders utomhustemperatur?
Vet du hur mycket minskad frånluftstemperatur (exempelvis från 20C till 15C)påverkar verkningsgraden och maxeffekten?
MVH
Johan
Johan
Min temp på avluften är -20 gr enligt fabriksinställningen. Jag tror inte riktigt på att effektbehovet är 5 kW vid -14 gr. Det låter lite, om inte ditt hus är väldigt välisolerat. Jag tror snarare på 7-8 kW. Jag tror att du tappar ca 1,5 kW på friskluftsintaget vid -5 gr.
-
Hej.
Varför kan man inte låta avluftstemperaturen gå lägre än -20 grader? Det finns ju en inställning för lägsta tillåtna avluftstemperatur. Innan värmen kommit upp ordentligt i vårt hus provade jag en stund att sänka lägsta avluften till -25grader och mycket riktigt gick temperaturen ner så lågt då (frånluften var då ganska kall, ca 12 grader tror jag).
Det är ju en lite teoretisk fråga kanske, men är det skadligt för värmepumpen eller är det någon annan nackdel med så kall avluft?
En annan fråga... Är kompressorns oavbrutna driftstid mellan avfrostningar alltid 60 minuter, eller beror det på inställningar/givare? När jag loggade vår CE50L verkade den alltid köra kompressorn exakt en timma och därefter några minuters (lite olika länge) avfrostning. Jag tyckte det verkade skumt och inte optimalt att alltid köra en timma, men det kan ju varit en slump.
mvh Lars
När CE50 kom var inställningen -15 gr. Man har senare ändrat den till -20 gr. Man får sämre cop med lägre förångartemp. Möjligen kan det också vara skadligt. Kanske det påverkar kompressorns livslängd? (min spekulation)
På nyare pumpar är det alltid 60 min mellan avfrostningarna. Tidigare modeller var styrda av tryckfallet över förångaren, men maxtiden var även då satt till 60 min. Jag vet att en del ägare testat med längre tider. För en del verkar det fungera med 90 min, medan andra har fått svallis i förångaren.
-
Vad är det som avgör temp. på avluften? Min avluft de senaste dagarna har legat på ca -10 men borde den inte kunna bli ännu kallare? Vad är det som styr?
-
Hej, BJohan
Du behöver nog inte betvivla mina mätresultat.
Jag har kört enbart på elpatron under två dygn med en medeltemperatur på -14C ute och 22 grader inne.
Min snittförbrukning blev då 5kW i värme och 1,2 kW i hushållsel.
Ja mitt hus är ordentligt tilläggsisolerat.
Jag kommer sannorligt att öka min ventilation med en ce50/ce65 och därmed kommer inte 5kw att räcka vid -14C men kanske vid -10C?
MVH
Johan
-
Ok, det är bara att gratulera! Ditt hus från 1929 drar betydligt mindre energi än mitt från 2004. Jag klarar inte mer än -5 gr på 5 kW.
-
Någon som upplever att så fort man har tagit en dusch/bad så drar CE50 igång relativt omgående att bereda varmvatten med tillskott fullt och kopmressorn på halvfart istället för att ta köra igång kompressorn och bereda varmvattnet lite långsammare. Kollar hur mycket tillskott som gått varje morgon och kväll och på natten drar vi inget tillskott över huvudtaget men på kvällen när jag kollar så har tillskottet varit tillsaget med ett par kW. Misstänker att det är när vi morgonduschat som varmvattenberedningen drar igång med tillskott istället för att ta det lite lugnt under dagen och jobba upp tempen med kompressorn.
Någon som har en idé om mitt tankesätt är riktigt samt hur man kommer bort från tillskottseländet?? ???
-
Brodén, vad har du för inställning på varmvattenprioritet och nattsänkning? Har du innegivare eller mäter du med den inbyggda givaren?
-
När CE50 värmer radiatorvatten på fullt varvtal och behöver värma varmvatten går alltid tillskottet in, även om man har inställt på låg prio. Detta för att det ska gå så fort som möjligt att värma varmvattnet så att den kan ägna sig åt det som innebär bäst cop, dvs värma radiatovatten på låg temp.
-
Jag har stängt av patronerna nu så det är bara kompressor som går även när radiatorerna kräver värme, är helt övertygad att det blir mindre elförbrukning på det sättet så länge det är inte mindre än runt 0 grader ute.
Elpatroner går in för varmvatten även om värme behöver bara en del av kompressorkraft det tycker jag är onödigt.
-
det kan nog vara så att du sparar in en del eltillskott på det viset. Jag tror dock att räkneverket för tillskottsel fortfarande tickar vidare så besparingen ser du "bara" på elmätaren
-
Observera att kWh-räknaren för tillskottet räknar på trots att elpatronen är avstängd. Räknaren registrerar när styrprogrammet kallar på tillskott och "vet inte" att patronen är avstängd. Därför kan statistiken bli fel, om man är intresserad av den.
-
Hejsan
Det här är mitt första inlägg i forumet, så ta det varsamt om jag missat viktiga faktorer. ;)
Vi ska bygga en ny 1 1/2 - plans villa i år och jag funderar starkt på en CE65.
Fakta om huset:
ca 120 + 80 kvm
240 mm isolering i ytterväggarna och mer därtill i tak.
125 mm innerväggar med gips, osb och 70 mm isolering.
ca 2650 mm takhöjd.
300 mm cellplast, gjuten platta med vattenslingor.
Vattenburna element på övre plan.
En braskamin centralt i huset. (Contura lr liknande)
En accumulatortank på 500 liter intill FLVP.
Ventilation från badrum, WC, vardagsrum, tvättstuga och allrum.
Från garaget lägger jag en kulvert till huset ifall jag vill komplettera med solpaneler eller pellets. Där ifrån leder jag även in vatten från nyborrad brunn.
Frågor:
Vart placerar jag ljuddämpare? Hur stor är en sådan?
Kan jag göra andra åtgärder för att minska störande ljud?
Vart kopplar jag in kulverten om den kommer till användning? Till Acc eller FLVP?
Är det tillräckligt med luftuttag i huset?
Ska jag välja CE65 eller CE65L?
Andra tips nu när jag ändå har möjligheten att göra "rätt" från början?
//Kim
-
Idag skulle jag nog välja en fristående acktank med färdigmonterad solslinga ifall jag senare valde att skaffa vakuumsolfångare, acken bör alltså ha minst tre slingor, fövärmning och slutvärmning av tappvarmvatten samt solvärmslinga.
Jag skulle också köpt en 65L (Visst är det den utan inbyggd beredare) och kopplat den mot acktanken för tappvarmvattenproduktion. Eventuell framtida solfångare skulle iomd bara kunna värma tappvarmvatten, men den värme en vakuumsolfångare kan ge till huset är så pass liten att det är mer eller mindre försumbart, i alla fall med dagens teknik och prisnivå.
-
Acken bör alltså ha minst tre slingor, fövärmning och slutvärmning av tappvarmvatten samt solvärmslinga.
Hmm, hur menar du med förvärmning och slutvärmning av tappvarmvatten kopplat mot en CE65L? CE65L skall kopplas in på vad?
-
En acktank som bara används för tappvarmvatten, med solfångare kan man i framtiden värma tappvarmvattnet med dem sommartid och värmepumpen behöver bara gå ca 6 månader/år.
-
Jo, men hur exakt menar du med förvärmning och slutvärmning? Skall CE65 endast slutvärma, eller skall den förvärma?
-
Brodén, vad har du för inställning på varmvattenprioritet och nattsänkning? Har du innegivare eller mäter du med den inbyggda givaren?
Kör med varmvattenprio på LÅG, nattsänkning 0,5 ºC och mäter temp med den inbyggda givaren i frånluftskanalen. Den gillar tydligen att värma varmvatten så fort som möjligt även om vi inte har behov av det.
-
Broden. förmodligen är det så att när ni har duschat på morgonen och värmepumpen inte kunnat jobba med husvärmen på ett tag. Så föreligger det ett litet värmebehov i huset. Det räcker säkert med att öka nattsänkningen lite. Pumpen har alltid som jobbigast att värma på morgonen efter natten som nästan alltid är kallare än dagen. Den får heller aldrig hjälp av spillvärme från ugnar apparater o.dyl. På kvällen är det däremot bäst dushutrymme, huset är varmt och fullfart på alla spillvärmare lampor etc. Mvh john
-
Brodén, vad har du för inställning på varmvattenprioritet och nattsänkning? Har du innegivare eller mäter du med den inbyggda givaren?
Kör med varmvattenprio på LÅG, nattsänkning 0,5 ºC och mäter temp med den inbyggda givaren i frånluftskanalen. Den gillar tydligen att värma varmvatten så fort som möjligt även om vi inte har behov av det.
På morgonen går pumpen oftast för fullt efter en kall natt. Om det då behövs varmvatten så använder den elpatronen och kompressorn för vv-produktion. Ett alternativ kan vara att öka nattsänkningen. Det kanske gör att det tar längre tid att reglera upp till maxvarv. Jag har även ökat varmvattenhysteresen till 4 grader. Det gör att när pumpen gör varmvatten på kvällen efter disk mm så behöver den inte värma vv under hela natten och kan ägna sig åt värmeproduktion.
Vill man vara ännu mer rädd om elpatronen så kan man passa på att värma extra mycket varmvatten på kvällen då pumpen ofta står stilla pga matlagning, tv-tittande, belysning och datorer, men då får man knappa/klappa pumpen ofta :)
När jag körde med givare i frånluftskanalen så märkte jag att frånluften lite varmare när man duschade och pumpen gick ner i varv för att sedan värma vv enbart med kompressorn. Med innegivare är risken större att tillskottet går in på morgonen men fördelen är en jämnare innetemperatur.
-
Maba:
Vad styr varmvattenhystereseninställningen??
Funderar även på vad parametrarna M1, a1 osv som styr golvvärmestyrningen står för. Någon som har en bra förklarning??
-
Varmvattenhysteresen säger till när det är dags att göra varmvatten. Om du har varmvattentemperaturen inställd på 55grader och hysteresen på 4 grader så innebär det att när vv-tempen sjunkit till 51 grader startar vv-produktion och håller på tills 55 grader är uppnått. Då temperaturen sjunker 0,4 grader / timme så innebär det att om man inte tar ut något vv så klarar man sig drygt 10 timmar innan det är dags igen.
M1 och a1 är reglerparametrar som styr hur mycket effekt pumpen ska ge. M är rent proportionellt värde som ökar effekten ju mer temperaturen skiljer sig mellan inställt värde och verkligt värde. a ökar effekten mer ju längre tid temeraturen varit under önskat värde. Hoppas att det blev lite klarare :-\
-
Hej,
Har fått offert och bestämt mig för att beställa följande i morgon, CE50L + 300 liters acktank KW300.
Tänker även installera separat elmätare.
Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter här på forumet, detta har hjälp mig att komma fram till denna lösning. Ett speciellt tack till BJohan för att han har svarat påmina frågor.
Jag har för avsikt att själv dela med mig av erfarenheter när väl pumpen är installerad.
Det som kan vara av speciellt intresse är att mitt hus ligger i norrland (Skellefteå) och blir konverterat från självdrag (ökad ventilation? ökat effektbehov?)
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat (ordentligt).
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med elpatron, medeltemperatur -14C: hushållsel 1,2Kw/timmen + värme/varmvatten 5,0Kw/timmen
Beräknat årsbehov ca 20000kw/h för värme och varmvatten
Huset beläget i Skellefteå
-
Kul att du vill dela med dig av dina erfarenheter, det finns nog många här uppe som undrar om en frånluftsvärmepump verkligen kan spara så mycket energi som din värmepump borde göra enligt de uppgifter som finns.
Det skall bli intressant att se hur det fungerar.
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
-
Hej,
Har fått offert och bestämt mig för att beställa följande i morgon, CE50L + 300 liters acktank KW300.
Tänker även installera separat elmätare.
Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter här på forumet, detta har hjälp mig att komma fram till denna lösning. Ett speciellt tack till BJohan för att han har svarat påmina frågor.
Jag har för avsikt att själv dela med mig av erfarenheter när väl pumpen är installerad.
Det som kan vara av speciellt intresse är att mitt hus ligger i norrland (Skellefteå) och blir konverterat från självdrag (ökad ventilation? ökat effektbehov?)
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat (ordentligt).
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med elpatron, medeltemperatur -14C: hushållsel 1,2Kw/timmen + värme/varmvatten 5,0Kw/timmen
Beräknat årsbehov ca 20000kw/h för värme och varmvatten
Huset beläget i Skellefteå
Skall du inte ha 65:an i alla fall då? Enligt Gunnar så är det bättre för hus större än 160m2.
-
Kul att du vill dela med dig av dina erfarenheter, det finns nog många här uppe som undrar om en frånluftsvärmepump verkligen kan spara så mycket energi som din värmepump borde göra enligt de uppgifter som finns.
Det skall bli intressant att se hur det fungerar.
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
Jag hoppas mina beräkningar skall hålla, jag uppmätte mitt energibehov vid -14 grader och från detta beräknade energibehov vid olika utetemperaturer.
Sen förde jag in statestik från temperatur loggningar, se länk http://www.balderskolan.se/vader/
För hela 2006 2005 och 2004 och fick fram att tillskottet skulle bli endast några hundra kw/h år.
Jag kommer givetvis att öka ventilationen och därmed energibehovet med denna installation men hoppas fortfarande på relativt litet tillskott.
Jag skall raportera resultatet.
-
Hej,
Har fått offert och bestämt mig för att beställa följande i morgon, CE50L + 300 liters acktank KW300.
Tänker även installera separat elmätare.
Jag vill tacka alla som delat med sig av sina erfarenheter här på forumet, detta har hjälp mig att komma fram till denna lösning. Ett speciellt tack till BJohan för att han har svarat påmina frågor.
Jag har för avsikt att själv dela med mig av erfarenheter när väl pumpen är installerad.
Det som kan vara av speciellt intresse är att mitt hus ligger i norrland (Skellefteå) och blir konverterat från självdrag (ökad ventilation? ökat effektbehov?)
Mitt hus:
Två våningar på 150m2 + 40m2 källare, byggt 1929 utbyggt i omgångar och tilläggsisolerat (ordentligt).
Ventilation = självdrag.
Uppvärming ved (ctc171) och el.
Effektbehov uppmätt under två dygn med elpatron, medeltemperatur -14C: hushållsel 1,2Kw/timmen + värme/varmvatten 5,0Kw/timmen
Beräknat årsbehov ca 20000kw/h för värme och varmvatten
Huset beläget i Skellefteå
Skall du inte ha 65:an i alla fall då? Enligt Gunnar så är det bättre för hus större än 160m2.
Jag tror inte det, jag baserar min övertygelse på att jag inte är i behov av så stor ventilationsmängd som CE65:an kräver för att ge 6,5 kw.
Totala energiförbrukningen tror jag inte i mitt fall blir märkbart lägre med CE65 än med CE50.
CE65:an skulle lämpa sig för lite större hus med större energibehov tror jag, vi får väl se om jag har rätt när jag summerar efter 1 år.
-
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
Sitter själv i Luleå och väntar på vad elförbrukningen för februari skall visa (har inte separat elmätare ännu). Vi hade en snittemp på -13,9 ºC under Februari, så det skall bli intressant att se hur stor skillnaden var jämfört med Januari (medeltemp -9,8 ºC)
-
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
Sitter själv i Luleå och väntar på vad elförbrukningen för februari skall visa (har inte separat elmätare ännu). Vi hade en snittemp på -13,9 ºC under Februari, så det skall bli intressant att se hur stor skillnaden var jämfört med Januari (medeltemp -9,8 ºC)
Rapportera så fort du vet, jag är intresserad.
-
Jag tror inte det, jag baserar min övertygelse på att jag inte är i behov av så stor ventilationsmängd som CE65:an kräver för att ge 6,5 kw.
Totala energiförbrukningen tror jag inte i mitt fall blir märkbart lägre med CE65 än med CE50.
CE65:an skulle lämpa sig för lite större hus med större energibehov tror jag, vi får väl se om jag har rätt när jag summerar efter 1 år.
Ok, prisskillnaden är väl inte så stor ändå väl? Utslaget på 10 år, eller hur länge den nu håller känns det för mig med ungefär samma husstorlek som du onödigt att chansa :)
Kan inte 65:an ge mer effekt på samma mängd luft? Den ger ju trots allt 30 % mer effekt men vid enbart 6.25& mer ventilationsflöde.
-
Min spontana reaktion är att när utetempen kryper under frånluftsvärmepumpens lägsta möjliga utblåsningstemperatur så bör det gå minst 1.5-2 kW, bara för att kompensera för ventilationen, men å andra sidan är det inte så många dagar/år som är så kalla, inte ens i skellefteå.
Sitter själv i Luleå och väntar på vad elförbrukningen för februari skall visa (har inte separat elmätare ännu). Vi hade en snittemp på -13,9 ºC under Februari, så det skall bli intressant att se hur stor skillnaden var jämfört med Januari (medeltemp -9,8 ºC)
Nu har elräkningen kommit (trodde aldrig att jag skulle bli glad över att en räkning kommer ;) ). Se min jämföringstabell för december, januari och februari nedan:
| December | Januari | Februari |
| Medeltemp | -1,8 ºC | -9,8 ºC | -13,5 ºC |
| Förbrukning | 2139kWh | 2142kWh | 1925kWh |
| Förb/dag | 69,0kWh | 69,1kWh | 68,7kWh |
Inte så stor skillnad trots medeltempskillnaderna alltså. Men då har jag en pelletskamin som jobbar när det är kallt...
-
ska bli intressant att visa min logg nästa höst när jag har hunnit bo in mig lite (CE50 kommer nästa vecka tror jag) .. vecka tolv iaf...
då skall vi dit med en röris etc och koppla in skiten så vi får torka ut nybygget.
Jag kommer INTE att ha någon alternativ uppvärmning och bor i ett relativt kasst isolerat hus (standard 145+45mm) för att vara nytt och dessutom i Umeå så relativt långt norrut. Vi har iaf rejäl vinter ;) .. normalt sett
Huset är 147.4 m² enplans med govvärme 6rok, carport, änsålänge inget garage.
Golvläggning pågår denna vecka
-
Vad är maximal energimängd som man kan få ut av en CE50 under ett dygn på endast kompressordrift?
Okej, jag kan också räkna 24hx5kW=120kWh men det är avfrostningscyklernas inverkan som jag är nyfiken på.
Kan någon förklara hur en sug-gasväxlare (inte grisbank) fungerar? Utöver kompressor+styrning verkar denna komponent vara en ytterliggare innovativ lösning på CE50 och 65.
Frågor från en tekniknörd som glömde att kolla upp vilken panna som följde med huset och fick en Nibe360p.
-
Det beror ju på vad du ställer avfrostningstiden på. Min stod på 20 min. Och 7 grader förångartemp (det finns 2 olika villkor som ligger inne) när pumpen var ny, vilket jag tyckte var helt vansinnigt. Jag ändrade ganska snabbt till 10 min succesivt. Det har funkat för mig. Suggasväxeln är som jag uppfattar det, till för att inte det skall bli för stort temperaturområde över kompressorn växeln tar lite energi och värmer suggaserna som förmodligen är ohälsosamt kalla för kompressorn. Mvh John
-
Vad är maximal energimängd som man kan få ut av en CE50 under ett dygn på endast kompressordrift?
Okej, jag kan också räkna 24hx5kW=120kWh men det är avfrostningscyklernas inverkan som jag är nyfiken på.
Kan någon förklara hur en sug-gasväxlare (inte grisbank) fungerar? Utöver kompressor+styrning verkar denna komponent vara en ytterliggare innovativ lösning på CE50 och 65.
Frågor från en tekniknörd som glömde att kolla upp vilken panna som följde med huset och fick en Nibe360p.
Saxat från en lärobok från 1970 samt från Tempcolds katalog 2004. Nytt? Hmm.
-
Fick inte platts, den får ett eget inlägg.
-
Vad är maximal energimängd som man kan få ut av en CE50 under ett dygn på endast kompressordrift?
Okej, jag kan också räkna 24hx5kW=120kWh men det är avfrostningscyklernas inverkan som jag är nyfiken på.
Jag får ut maximalt 103-104kWh/dygn med min CE50 med ett flöde på 180m3/h? Då har jag minsta tillåtna avluft på -17,5C När jag hade -15C fick jag ut ung. 97kWh/dygn. Avfrostningen tar i mitt fall runt 8 minuter vilket teoretiskt skulle ge 106kWh/dygn men eftersom den går på lägre effekt när den gör varmvatten tappar man några kWh där.
-
kan man lägga ner en CZ CE50?
den är ju högre än dörröppningarna samt att den väger mer än en gödgris. Istället för att luta den så tänkte jag att man kanske kan lägga ner den (går ju bra med kylskåp under förutsättning att det får stå till sig efteråt) och knö in den på plats?
-
Maba har du ändrat din avfrostnigstid eller temp samt avlufttemperatur eller var det original på din CE50 ?
-
Maba har du ändrat din avfrostnigstid eller temp samt avlufttemperatur eller var det original på din CE50 ?
Jag har ändrat lite...
Jag kör avfrostning på temperatur (std), men jag har ändrat från +10 till +8,5C när den kör igång igen.
Även avluften har jag sänkt från -15 till -17,5. Det går tydligen att sänka till -20 men med -17,5 så kan den köra nästan hela cykeln med full effekt med mitt luftflöde. I slutet på cykeln (sista 10min?) kan den dock gå ner i varv och effekten sjunker till kanske 4,5kW.
-
Tack Maba! Min avfrostningstemp är så seg när den frostat av 10 min så ligger den på ca +1 Men det kanske är för att jag har lite lågt luftflöde jag kör fläkten på 55%.... Sc:,h
-
Jag kör på läge 2, 57%. Vilket flöde det blir beror inte bara på vilket fläktläge man har utan även hur mycket motstånd som finns i kanaler och don.
Är frånluftskanalerna bra isolerade?
-
Jag kör på läge 2, 57%. Vilket flöde det blir beror inte bara på vilket fläktläge man har utan även hur mycket motstånd som finns i kanaler och don.
Är frånluftskanalerna bra isolerade?
Ja det tycker jag, sämsta biten ligger i golvbjälklaget, ovanpå "ioförsig" ouppvärmd torpagrund eller källare. Men röret ligger på minst 20 mm frigolit med fullt med gullfiber runt om.
Jag tror heller inte att jag har särskilt stort motstånd i rörsystemet, jag måste nämligen sänka fläkten till läge 1 52% för att jag skall få förångartempen att sjunka ända ner till -15 när kompressorn går på 75hz.
Däremot lurar jag på om det kan vara ngn fördel ifall jag ströp lite på andra sidan om förångaren Sc:,h uppehållstiden för luften inne i växeln kanske blir längre och effektivare....? Den rörbiten är ju bara 35cm ut genom vägg och lika grov som på sugsidan fläkten.
Missförstå mig inte, det är inte så att jag vill sänka tempen i förångaren när pumpen jobbar, utan få upp avfrostningstempen då tidsvillkoret löpt ut och startat pumpen. Men det funkar också bra som det är .. ::) Men kan det bli ännu bättre så är det ju bra.. Mvh John
-
Skall sätta in min comfortzone nästa vecka och önskar faktiskt en specialfunktion på den.
Jag vill att en lampa skall tändas när elpatronen går in.
Helst en stor ilsket röd så att även min fru förstår att det är dax att börja elda.
Är detta klurigt?
-
Har precis bestämt mig för att slänga ut min 360p och ersätta med CE65 (se tråden om elförbrukning och 360p). Har dock några frågor kring effekt och lufthastigheter..
Såg i denna tråd att för att få ut 6,5kw krävs 300m3/h, stämmer detta. Står inget om detta på deras hemsida, inget som deras återförsäljare sa något om...
Idag drar vi ut idag 60l/s (=215m2/h) ur huset. Skall man följa byggnormer med att byta halva volymen i timmen hammnar vi på ca 72l/h (=260m3/h). Hur långt kommer jag med 215 resp 260 m3/h? Blir det 5kw vid 220, ca 5,8 vid 260 och 6,5kw vid 300 på ett ungefär...?
Kan man se luftflödet i någon meny på Comfortzonen? Går det att ställa fläkthastigheter i menyer?
-
Kanske fel ställe att ställa den här frågan men låter era CE50/65 mycket i frånluftskanalen?? Vi har en CE50 som vi tycker låter mycket i frånluftsventilerna (bullrande ljud) som kommer ifrån CE50. Besiktningsmannen anmärkten på ljudet eftersom även han reagerade över ljudnivån. Våra ventilationsritningar är egentligen ritade för en IVT490 men skulle enligt Comfortzone fungera för CE50 då de i princip använder samma fläkt. Frånluftskanalen är ljuddämpad precis innan den går in i FLVP:en (se ritning) och fläktstyrkan är ställd i läge 2 för att ge det dimensionerade luftflödet 248 m3/h.
Besiktningsmannen tyckte att vi skulle sätta en slangdämpare i serie men den vanliga dämparen för att få ned ljudnivån. Finns det någon annan expert här som har något annat förslag??
-
Jag upplevde samma sak. Mycket buller i frånluftkanalen men jag hade inga dämpare alls först. Nu kör jag med 2 st ljuddämpare, med en läng av 50 cm, i serie men det är mest för att jag inte kunde montera en 1 meters ljuddämpare. Den fick inte plats med. Därför blev det 2 st i serie och massor med krökar och flexslang för att få ihop allt. Ger antagligen massor med flödesmotstånd....så jag drog upp fläkten från 1 till 2.
Vad har du för ljuddämpare ? Finns det bättre dämpare ?
Du kanske bara behöver byta din mot en som dämpar effektivare ?
Sådan här har jag:
http://www.lindab.se/dokumenter/se_lrca.pdf
vet inte om de är de bästa men de gick att få tag på direkt...
MVh P-O
-
Idag sitter det en:
http://www.ventilationsbutiken.se/option,com_phpshop/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,142/category_id,04ea59a1e2eb30fcdf6e8cd0a8a30b01/
Har lite problem med större diameter pga platsbrist därav att man kanske skulle behöva ha två stycken dämpare i serie!
-
En större diameter hjälper inte för att ta ner ljudnivån men det ger mindre flödesmotstånd. ( Fast du hade lite "fart" kvar i fläkten så om det är ett probelm så dra upp fläkten ett steg till.)
Därimot så har längden stor betydelse för ljudnivån. På den jag har så har en 100cm dämpare ca 7-10 dB bättre dämpning än en 50 cm.
Så stoppa in en så lång dämpare du får plats med till i serie.
Ta en titt på den jag har använt, den bygger mindre en den du har nu i ena dimentionen och lite mera i den andra ( typ 4 mm mera ) (antar att du har 125 mm kanaler) men den dämpar betydligt mera särskilt i 100 cm utförande ( typ 12 dB@63Hz och 6 dB@250Hz )
-
Tjo!
Har en fråga om varmvattnet i CE50.
Om man nu har 210 liter 55gradigt varmvatten i den inbyggda beredaren och så börjar man duscha. Då utgår det 55-gradigt vatten medans typ 4-gradigt kallvatten fylls på och blandas med varmvattnet vilket gör att det kyls ner sjukt snabbt? har jag använt 100 liter varmvatten så är ju varmvattnet nere i 29 grader plötsligt, vilket ju inte är varmvatten öht.
tänker jag fel?
Upptäckte nämligen detta då jag fyllde akvariet på 200 liter med tempererat (ca28) vatten och därefter skulle duscha och varmvattnet räckte ca 2 minuter.
Är systemet oluftat eller vad beror det på? Någon mer som har samma problem?
-
Nu är det ju så att CE-50 har en slinga med kamflänsrör inne i ack.tanken, genom denna strömmar kallvattnet och värms upp av det varma vattnet i ack.tanken runt slingan- det är därför som CE-50 betraktas som "legionellasäker" då det inte står en massa varmvatten still i pannan.
Om du upplever det som ett "problem" att varmvattnet tar slut efter att du tappat upp 200 liter så vet jag inte vad du behöver för storlek på vv-beredare. En normaldusch på 10 min drar väl ca 25-40 liter 55.gradigt vatten (beroende på hur varmt man vill duscha och på om du har ett snålspolande munstycke eller inte).
Har själv en CE-50 och vi kan utan problem duscha 1 hund och 3 pers. efter varandra.
Har vv ställt på 50 grader och ett snålspolande (6 l/min ) munstycke.
Roger
-
Jag hållermed om att det finns begränsningar oavsett vilken värmepump eller varmvattneberedare man väljer, visst finns det säkert värmepumpar med bättre kapacitet, men det är små skillnader, och det finns de som har sämre kapacitet också.
-
Nu spolar jag inte upp 200 liter utan 100 liter varmvatten och sedan är det inte varmt längre utan endast runt 30 grader... Snålspolande är inte inskruvat än, utan ligger i bilen och väntar för andra veckan .. Thumbsup
200 liter 28gradigt borde ju behöva samma mängd varmvatten som 90-100 liter 55gradigt..
Tycker bara det är intressant att det blir som det blir och har inte tänkt på att det fungerar så ooptimalt eftersom det aldrig blir någon skiktning eller så.
(sitter på jobbet och smygskriver så blir lite oredigerat och tankarna far :) )
-
Kanske har du mycket luft i vvb:n, har du kontrollerat hur man avluftar den.
-
Jag har funderat på den saken och kommit fram till att jag nog skal försöka avlufta det hela igen för den händelse att den automatiska avluftningen inte fungerar som den skall.. eller så. Dessutom skall jag ta med mig snålspolen in :)
Det är ju sånt fantastiskt tryck i vattnet i huset så det går nog en del vatten när man flåsar igång allt :)
-
Nybliven CZ ägare.
Har bytt från TermaVent anläggning, dvs luftburen värme med allt jobb som krävs huvuddunk
Så nu har jag lagt vattenburen golvärme på 85% av hela undervåningen. Undantaget är kaklade utrymmen som har elektrisk golvvärme. I dessa rum har jag dock satt raditorer som är dimensionerade för golvvärme. Dessutom har jag från luft i alla kaklade utrymmen så i princip så kommer den elektriska golvvärmen bara göra att det inte blir kallt om tårna.
På övervåningen har jag radiatorer kopplade till golvvärmen.
Idag är allt klart utom isoleringen på ugående kanaler från CZ, detta skall komplitteras i helgen.
Kommer lägga in er info senare
-
Finns det någon möjlighet att låta CZ shunta ut värme i elementen även när man har inställda 20 grader i huset eller varmare?
Som det är idag med elpanna/olja stänger jag av automatshunten på sommaren och leder ut lite värme i elementen oavsett om det behövs eller ej. Jag har hört att det skall vara bra för hus med källare/sutteräng för att hålla fukten stången.
-
Hej allihop jag är okunnig inom detta område så jag skulle gärna ta emot synpunkter och råd från er som kan. Jag bor i villa i borås ytan är 100 + 70 fördelat på 2 våningar + vind och källare i sutteräng. Huset är byggt på 50-talet i blåbetong. Vi har ett mätvärde på 320 b/kvm och vill sänka det till en ok nivå. Samtidigt vill vi kasta ut vår elpanna från -85. När vi flyttade in här för 1 år sedan så var beräknad förbrukning 28-35 000 kwh, vi har sänkt detta med hjälp av en luft/luft värmepump panasonic inverter och insatskassett i vår öppna spis.
Jag då funderingar på att dra frånluftskanaler och sätta in en ce50L+300 acktank(har bara 220 cm i källaren), då undrar jag får jag saneringsbidrag för denna lösningen? Löser detta min uppvärmning? Ska jag ha den större modellen (ce65) eller är huset för litet? Var hamnar man prismässigt c:a??
Tacksam för alla synpunkter och råd!! :D
-
Hej allihop jag är okunnig inom detta område så jag skulle gärna ta emot synpunkter och råd från er som kan. Jag bor i villa i borås ytan är 100 + 70 fördelat på 2 våningar + vind och källare i sutteräng. Huset är byggt på 50-talet i blåbetong. Vi har ett mätvärde på 320 b/kvm och vill sänka det till en ok nivå. Samtidigt vill vi kasta ut vår elpanna från -85. När vi flyttade in här för 1 år sedan så var beräknad förbrukning 28-35 000 kwh, vi har sänkt detta med hjälp av en luft/luft värmepump panasonic inverter och insatskassett i vår öppna spis.
Jag då funderingar på att dra frånluftskanaler och sätta in en ce50L+300 acktank(har bara 220 cm i källaren), då undrar jag får jag saneringsbidrag för denna lösningen? Löser detta min uppvärmning? Ska jag ha den större modellen (ce65) eller är huset för litet? Var hamnar man prismässigt c:a??
Tacksam för alla synpunkter och råd!! :D
65:an är ju gjord för hus från 180m2 och uppåt så du klarar dig nog med en ce50.
Alla lär ju tjäna på en normenlig ventilation, särskilt du med radon från byggnadsmaterialet. Comfortzone har själva angett att deras lösning kan användas för radonsanering och blivit godkänd för detta. Hur det är i ditt fall kan väl bara boverket avgöra.
Den enda gång jag hört att ökad ventilation ställer till mer problem med radon är om detta kommer från grunden. Då är risken att det sugs in mer i huset (hur det nu kan göra det, man har ju tilluftsventiler).
Jag bor själv strax utanför Borås och har beställt en CE65L med 500L acctank, suterränghus från 72.
-
Jag har läst och har en "dum ?" fråga.
Antag att du kopplat all ingående luft till en CE50 från uteluften.
(Ingenjörer är knäppa från födseln ;D)
Dvs man låter den använda enbart uteluft som energikälla och sedan sprutar ut den luft som är
sänkt till -20 grader..
Fungerar då pumpen som en ren luft/vatten pump? Den gör ju då både värme och tvv precis som en del andra.
Är den i en sådan koppling effektivare än en standard luft/vatten maskin?
Om frågan är helt knäpp får ni berätta det .
/F
En uteluft/vatten pump kan blåsa på med hur mycket luft som helst. En frånluftsvp får hålla tillgodo med det normenliga ventilationsflödet. Därför är dom konstruerade på oika sätt. Avfrostningen sker enkelt på en flvp med hjälp av den varma ventilationsluften. På en uteluftare värms isen bort med hjälp av el eller gasol. Visserligen skulle en CE50 fungera även med uteluft, men man måste då ordna avfrostningen på ett annat sätt. Ytterligare en skillnad är att en uteluftsvp tappar effektivitet vid kyla utomhus. En flvp har samma effektivitet året om oavsett utetemperatur.
-
Hej allihop jag är okunnig inom detta område så jag skulle gärna ta emot synpunkter och råd från er som kan. Jag bor i villa i borås ytan är 100 + 70 fördelat på 2 våningar + vind och källare i sutteräng. Huset är byggt på 50-talet i blåbetong. Vi har ett mätvärde på 320 b/kvm och vill sänka det till en ok nivå. Samtidigt vill vi kasta ut vår elpanna från -85. När vi flyttade in här för 1 år sedan så var beräknad förbrukning 28-35 000 kwh, vi har sänkt detta med hjälp av en luft/luft värmepump panasonic inverter och insatskassett i vår öppna spis.
Jag då funderingar på att dra frånluftskanaler och sätta in en ce50L+300 acktank(har bara 220 cm i källaren), då undrar jag får jag saneringsbidrag för denna lösningen? Löser detta min uppvärmning? Ska jag ha den större modellen (ce65) eller är huset för litet? Var hamnar man prismässigt c:a??
Vårat hus finner du härTacksam för alla synpunkter och råd!! :D
Hej och välkommen till forumet,
Själv bor jag i Rävlanda och har en CE 50 och är kanon nöjd med den, om jag hade valt pump i ditt ställe hade jag nog tagit en CE 65:a med tanke på den elförbrukningen du har.
Nu bor jag ju i ett nytt hus på 272 kvadrat, men har ändå bara 6000 kwh/ år loggat på pumpen (egen elmätare) och då ingår varmvatten också.Visserligen så kör vi med en kakelugn de kallaste dagarna på året och jag uppskattar att vi kanske får 3000 kwh ifrån den.
/Olof
-
Kan man bara välja att ta en ce65l istället för en 50? Jag menar det måste väl finnas uppvärmda ytor som ska ventileras som motsvarar pumpens krav. Annars borde väl inte pumpen arbeta optimalt?? Någon som vet?
-
CE65 rekommenderas från 180 m2 med normenlig ventilation, dvs ca 220 m3/h. Ventilerar man för lite kommer kondensorn bli för kall och värmepumpen gå ned i varvtal och du får inte ut fullt 6,5 kW. Det framgår ingenstans på Comfortzones hemsida vilket flöde man behöver för att få ut 6,5 kW. CE50 kräver minst 220 m3/h för att ge 5 kW, så jag antar att CE65 kräver betydligt mer för att ge 6,5 kW full ut. Det lönar sig heller inte att öka ventilationen eftersom man då drar in onödig kalluft på vintern.
-
CE65 rekommenderas från 180 m2 med normenlig ventilation, dvs ca 220 m3/h. Ventilerar man för lite kommer kondensorn bli för kall och värmepumpen gå ned i varvtal och du får inte ut fullt 6,5 kW. Det framgår ingenstans på Comfortzones hemsida vilket flöde man behöver för att få ut 6,5 kW. CE50 kräver minst 220 m3/h för att ge 5 kW, så jag antar att CE65 kräver betydligt mer för att ge 6,5 kW full ut. Det lönar sig heller inte att öka ventilationen eftersom man då drar in onödig kalluft på vintern.
Men hur vad får jag i vårt hus då?? Vi har 100kvm + 70 biyta som består av tvättstuga,pannrum m.m. källarutrymmen som jag har tänkt värma med nästan samma temperatur som boytorna och även ventilera. vad blir det om man räknar på en halvluftomsättning varannan timma(är det norm eller har jag missuppfattat).
-
Hej.
Är även jag ny på forumet. Har läst det mesta av det som stått i denna tråd som pågått under flera år.
Ska bygga ny villa under kommande vår och det lutar ut uppvärmning med hjälp av FLVP. CE50 låter nästa orimligt bra...
Till alla Er som har erfarenhet av CE50: Vad är allt det dåliga med denna FLVP? Och vad är det bästa?
Vilka tips kan Ni ge mig inför kommade villabygge om framförallt CE50?
Tacksam för mången inlägg.
/NiJa
Enplansvilla, ca 155 kvm, 4-5 pers i hushållet
-
Vadå, jag visste inte att det fanns något dåligt med den!? :D
Nej skämt och sido, jag har inget att klaga på inte ens ljudnivån på min pump. Jag vet att det finns en del här på forumet som har klagat något på den iofs, men vi har alltid dörren öppen till tvättstugan och då är den inte störande för oss iaf.
Det bästa, tja kanske skulle vara att den drar 6000kwh/ år för varmvatten och uppvärmning av 272 kvadratmeter hus. Vi har en kakelugn som tillför lite värme när det är svinkallt ute och den ger kanske som mest 3000 kwh/ år i värme tillskott.
Vilka tips som man kan ge: Det skulle nog vara att inte skaffa sig en ce 50 eller 65:a
Helt klart ett av de bästa valen jag har gjort här i livet iaf om man tänker på uppvärmning, om man inte räknar med frun då! ::)
Mvh
Olof
-
Hej Abuquir !
Ja , ni har nog all orsak att vara nöjda med er comfortzone ! :) 6000 kwh och 272 kvm , helt suveränt !!!!!
Vårt hus är på 125kvm och vi har totalförbrukning på ca9000 kwh nu , varav 6000 uppvärmning+varmvatten , 3000 hushh-EL ( uppskattat )
och då med NIBE fighter 310P . >:D
Tror att en ce50 vore nåt för oss den dagen niben pajjar , vi kanske ej får mycket lägre förbrukning än nu , men vi kunde ELDA mindre än nu . Nu eldar vi s.g.s varje dag under vinterhalvåret !! --/
Nu kör vi som sagt med vedeldning , och luft-luft-pump , vattenraddarna blir minimalt använda , kanske ej helt bra för dem ??? :D
:)
-
Som sagt, jag/ vi är nöjda med den, men jag kan fasen inte förstå hur hustillverkarna kan pracka på sådan skit som IVT och Nibe till hus som är på runt 200 kvadrat eller mer.
Jag förstår dig att du inte är riktigt nöjd med din pump, men förr eller senare så hoppas jag att du kommer att bli nöjd med din "comfortzone" ;) Efeter att du har bytt ut skithögen till Nibe. knUp
Undertiden kan du ju använda frun till att hålla värmen med! a:gl *vinkar*
Olof
-
CE65 rekommenderas från 180 m2 med normenlig ventilation, dvs ca 220 m3/h. Ventilerar man för lite kommer kondensorn bli för kall och värmepumpen gå ned i varvtal och du får inte ut fullt 6,5 kW. Det framgår ingenstans på Comfortzones hemsida vilket flöde man behöver för att få ut 6,5 kW. CE50 kräver minst 220 m3/h för att ge 5 kW, så jag antar att CE65 kräver betydligt mer för att ge 6,5 kW full ut. Det lönar sig heller inte att öka ventilationen eftersom man då drar in onödig kalluft på vintern.
Men hur vad får jag i vårt hus då?? Vi har 100kvm + 70 biyta som består av tvättstuga,pannrum m.m. källarutrymmen som jag har tänkt värma med nästan samma temperatur som boytorna och även ventilera. vad blir det om man räknar på en halvluftomsättning varannan timma(är det norm eller har jag missuppfattat).
Med en CE50 får du ut ca 5 kW. Med en CE65 är jag osäker. Gissningsvis mellan 5,5 och 6 kW.
-
Jag värmer 217 m2 för 7700 kWh/år med CE50. Då ska man veta att cirkulationspump och fläkt drar ca 1700 kW/år. Dessa finns ju i alla hus med normenlig ventilation och vattenburen värme, men håll med om att de står för en stor del av förbrukningen. Jag har funderat på att byta ut cirkulationpumpen mot en Danfoss Alpha+ som har förmagnetiserad motor och drar en bråkdel. Kostnaden tjänar man in på några år.
-
Jag har läst och har en "dum ?" fråga.
Antag att du kopplat all ingående luft till en CE50 från uteluften.
(Ingenjörer är knäppa från födseln ;D)
Dvs man låter den använda enbart uteluft som energikälla och sedan sprutar ut den luft som är
sänkt till -20 grader..
/F
En uteluft/vatten pump kan blåsa på med hur mycket luft som helst. En frånluftsjövärmepump får hålla tillgodo med det normenliga ventilationsflödet. Därför är dom konstruerade på oika sätt. Avfrostningen sker enkelt på en flvp med hjälp av den varma ventilationsluften. På en uteluftare värms isen bort med hjälp av el eller gasol. Visserligen skulle en CE50 fungera även med uteluft, men man måste då ordna avfrostningen på ett annat sätt. Ytterligare en skillnad är att en uteluftsjövärmepump tappar effektivitet vid kyla utomhus. En flvp har samma effektivitet året om oavsett utetemperatur.
En FLPV har väl samma effektivitet året om så länge frånluften håller samma temperatur året om ...
Jag formulerar om min fråga :)
Tänk er följande scenario.
Jag vill/kan bara ge min CE50 100 m3 20gradig uppvärmd luft i timmen.
Om ute vid detta tillfälle är +5 grader och jag blandar in denna luft med frånluften, vad händer då?
Jag kan nu köra min CE50 med högre luftflöde men med lägre genomsnittlig temperatur in.
Skulle detta vara något bra för att kunna plocka ut mer effekt ur min CE50.
Skulle detta kunna fungera?
Jämför att stoppa in en CE65 i ett för litet hus.
Under avfrostningen låter vi endast den 20 gradiga luften göra jobbet genom en snillrik konstruktion.(som givetvis måste uppfinnas)
Tankar från er om detta.
/Fredrik
-
Jag får väl svara mig själv.... ;D
Nu några dagar senare hittade jag en NIBE 600 i tyskland.
Se bilderna.. Dom gör just det jag hade ideer om.
Man blandar in utomhusluften för att få upp effekten.
I denna sänker NIBE avluften till -5 grader.
Borde gå att göra med en Comfortzone med.
Bara att ta en CE65:a och kräma på för fullt.
/Fredrik
-
Abuquir eller någon annan som har en CE50:
Går det att beskriva hur mycket CE50 låter när den jobar för fullt? Låter den som en diskmaskin, en torktumlare eller ett jetplan :) ?
Är nämligen rätt känslig för ljud och det vore olyckligt att köpa en CE50 och sen låter den för mycket...
/NiJa
-
tryckfelsnisse: jobbar ska det stå...
-
Abuquir eller någon annan som har en CE50:
Går det att beskriva hur mycket CE50 låter när den jobar för fullt? Låter den som en diskmaskin, en torktumlare eller ett jetplan :) ?
Är nämligen rätt känslig för ljud och det vore olyckligt att köpa en CE50 och sen låter den för mycket...
/NiJa
Jag är som du väldigt känslig för ljud, kanske eftersom jag jobbar med akustik. Jag är även ägare till en CE50 sdan tre år. Det är svårt att jämföra olika ljud. Jag har CE50:n i tvättstugan, bredvid torktumlaren, och i tvättstugan låter torktumlaren betydligt mer än CE50. CE50 har dock en annan karaktär med ett mer lågfrekvent frekvensinnehåll. En torktumlare skapar i allmänhet ingen stomljud, men den kan en värmepump göra. Jag hade problem men stomljud i början och ställde därför CE50 på vibrationsisolering av typ Sylodyn. (Numera säljer Rickard dessa vibrationsisoleringar i webshopen). Efter detta störs jag inte av buller. Jag kan höra värmepumpen i badrummet över tvättstugan, men då går avluftskanalen genom badrummet, och bjälklaget är öppet över värmepumpen pga installationerna. Det kan bero på detta. I resten av huset hör jag inte värmepumpen. Om du kommer att ha ett sovrum vägg-i-vägg med värmepumpen skulle jag nog avråda, oavsett fabrikat. Om inte, ställ den på vibrationsisolering så att du undviker stomljud. Montera alltid en ljuddämpare på frånluftskanalen.
-
Hej!
Ni som har ce50 eller ce65, hur tycker ni varmvattnet räcker till? Vi är 2 personer men kommer sannolikt bli ytterligare 2 personer på sikt.
Iof lär det dröja innan dessa ytterligare två personer kommer påverka vattenförbrukningen :)
Men ändå, räcker detta för 4 personer med normal förbrukning eller ska man satasa på en ce65l och extern tank?
-
Jag har en CE 50 sedan 2 år. Vi är två vuxna och 3 barn som duschar mer och mer (7,12 och14 år...). Vi har kört slut på varvattnet några gånger när någon badat och vi sedan duschat mer än en kort stund efteråt. För vanliga duschar räcker den långt. Kort sagt räcker CE50 VV till rätt bra. Vi kör med 50 ºC och jag är jättenöjd med kapaciteten. Det fina i kråksången är ju att till och med barnen inser att det inte finns obegränsat med VV.
-
Är det någon som missnöjd med sin CZ?
Kan det verkligen stämma att den är så bra, eller är det bara dessa som skriver på forumet???
/NiJa
-
Är det någon som missnöjd med sin CZ?
Kan det verkligen stämma att den är så bra, eller är det bara dessa som skriver på forumet???
/NiJa
-Rätt bra fråga. Jag köpte min CE 50 när den var rätt ny på marknaden. Eftersom jag byggde om från direktverkande el och la in vattenburen golvvärme blev det rätt mycket jobb och en hel del pengar. Totalt sett alltså en helhjärtad satsning där stoltheten sätts på spel...
Om jag försöker vara objektiv så skulle jag vilja sammanfatta CE 50 så här:
-Ont om erfarna installatörer, åtminstonde när jag köpte min (för två år sedan)
-Enkel installation
-Vissa problem med ljud. Mycket beroende på att den är som vilken FLVP som helst, men med en kraftig kompressor vilket givetvis gör att den lever om en del. Här borde tillverkaren och installatören varit mer förberedd. Jag har löst mitt med dämpplattor och ljuddämpare så nu är det OK. I svärfars hus blev det tyst och fint direkt, utan dämpplattor.
-Effektiviteten är mkt bra och verkar stämma rätt bra med tillverkaruppgifterna, både i mitt hus (byggt -82, 190 kvm) och i svärfars hus (byggt -67, 130 kvm)
-Den flytande kondenseringen med styrning på inomhustemperaturen gör den effektiv. Det hela fungerar jättebra men gör att det inte blir någon smygvärme på kalla golv sommartid.
-I övrigt är den ju som vilken FLVP som helst. Den står i en hörna, den har en (begränsad) mängd VV, den ger finfin inomusluft i och med ventilationen, ser ut som en garderob och tuggar och går.
En rolig sak med CE är att den debateras friskt här på forumet och det finns många kloka personer som ger sina synpunkter!
-
BJohan: Hur länge har du -20 ut? Vill minnas att du pratade om att du hade det... Min är sällan under typ -12 grader.. iofs har den aldrig hårdkörts iom att den bara vart igång sedan 20:e april
-
Nej, den brukar vara mellan 12 och 14 minus. Jag har såpass högt ventflöde (270 m3/h) Om jag slår ned fläkten ett steg går den ned till -17. Då tror jag att jag har ca 220 m3/h.
-
En lite underlig fråga som jag inte riktigt vet om den passar här eller ej?
Jag har en Ce65 som jag installerade i April. Riktigt nöjd med den hittills.
Dock har jag ett garage och förråd som är sammanbyggt med huset genom kallvind som idag har elradiatorer.
För att få ekonomi i värmen där har jag följande alternativ:
1 själv dra vatten ut genom kallvinden (40cm isolering mellantakbalkarna) och sätta in radiatorer.
2 sätta upp en luft/luft värmepump i bortändan på förrådet samt till luft där. En mekanisk frånluft där vi transporterar in värmen till boningshuset. Det optimala vore om man kunde sätta kanalen rakt in i CE65án men då sätter jag termostaten ur spel.
Prismässigt ligger båda lösningarna på samma kostnad.
Fördelar med alternativ 2 är att evetuellt tillskott sker genom luft/luft dvs ok COP
Nackdelar är att vi för in eventuella lukter från garaget. (använder det dock inte till bilen just nu men kanske i framtiden)
Ge mig gärna tips o tankar.
-
Hej
Vad gäller "nackdelarna" med alternativ 2 så är det ju så att om du släpper in frånluften från garaget direkt i CE-65 så har du ju inget problem med ev. lukter( den luften går ju rakt igenom förångaren och ut igen). Problemet med att du sätter"termostaten" ur spel löser du med en innegivare i stället för den som sitter i frånluftskanalen- detta ger enligt många här på forumet en jämnare innetemp. som inte påverkas av att man ex. vis kör en kondenstorktumlare.
Sedan om detta är det bästa alternativet eller inte kan man nog diskutera,
personligen så skulle jag nog titta lite mer på alt. 1.
Roger
-
Tackar för svaret, får nog bli en sådan lösning då vi redan idag känner av värmeskillnaden när vi kör torktumlaren.
Vart får man tag på en sådan innergivare och var ansluter jag den?
-
Tackar för svaret, får nog bli en sådan lösning då vi redan idag känner av värmeskillnaden när vi kör torktumlaren.
Vart får man tag på en sådan innergivare och var ansluter jag den?
Jag köpte min direkt av ComfortZone.
Kopplas in på plint under nedre luckan, finns beskrivet hur i manualen.
Efter inkoppling kan rumstemperaturen behöva justeras (antingen direkt under inställningar rumstemp / eller om man vill att displayen på CZ ska visa samma temp som rummet så får offset på rumsgivare justeras.)
//Roine.
-
Jag ska installera en CE50l + acktank och installatören tycker att jag ska satsa på 500 istället för en 300l. Priset skiljer inte direkt något och han menar att med större vattenvolym så kanske inte det behövs så mycket tillskott??? Jag har ingen aning är det någon som vet fördelar och nackdelar med att ha en större ack förutom det uppenbara.
-
Jag tror att installatören fattat fel. Ackumulatortanken till CE50 används endast för varmvattnet som värms i en slinga genom tanken. Cirkulationsvattnet värms direkt på radiatorsystemet. För att minska eltillskottet kan man ha en extra tank till cirkvattnet som fungerar som värmemagasin som kan utjämna effekttoppar. Det är vanligt på bergvärmepumpar där tanken också ger långa gångtider utan att pumpen slår av, vilket förlänger livslängden. Skillnaden mellan 300 och 500 liters tank i ditt fall är endast varmvattenkapaciteten. Jag tror 300 l räcker långt. Jag har endast den inbyggda tanken på 200 l.
-
Jag tror att installatören fattat fel. Ackumulatortanken till CE50 används endast för varmvattnet som värms i en slinga genom tanken. Cirkulationsvattnet värms direkt på radiatorsystemet. För att minska eltillskottet kan man ha en extra tank till cirkvattnet som fungerar som värmemagasin som kan utjämna effekttoppar. Det är vanligt på bergvärmepumpar där tanken också ger långa gångtider utan att pumpen slår av, vilket förlänger livslängden. Skillnaden mellan 300 och 500 liters tank i ditt fall är endast varmvattenkapaciteten. Jag tror 300 l räcker långt. Jag har endast den inbyggda tanken på 200 l.
Är du säker på detta? Jag frågade just om detta när jag köpte min. Jag tog tanken med solslinga också och enligt återförsäljaren så var ju hela vitsen med solslingan att jag kan värma både huset och varmvattnet. Jag tog därför 500L tanken.
-
Jag tror att installatören fattat fel. Ackumulatortanken till CE50 används endast för varmvattnet som värms i en slinga genom tanken. Cirkulationsvattnet värms direkt på radiatorsystemet. För att minska eltillskottet kan man ha en extra tank till cirkvattnet som fungerar som värmemagasin som kan utjämna effekttoppar. Det är vanligt på bergvärmepumpar där tanken också ger långa gångtider utan att pumpen slår av, vilket förlänger livslängden. Skillnaden mellan 300 och 500 liters tank i ditt fall är endast varmvattenkapaciteten. Jag tror 300 l räcker långt. Jag har endast den inbyggda tanken på 200 l.
Är du säker på detta? Jag frågade just om detta när jag köpte min. Jag tog tanken med solslinga också och enligt återförsäljaren så var ju hela vitsen med solslingan att jag kan värma både huset och varmvattnet. Jag tog därför 500L tanken.
Den värmer bara tappvarmvatten.
Citat från CZ hemsida:
Med 2st seriekopplade kamrörsbatterier (22x9,5m+22x15m)
för varmvattenberedning,
Uttag för shuntventil 25R.
Finns i galvaniserad plåt och vit plåt kan erhållas mot tillägg.
Fast å andra sidan, vad gör man med shuntventil om den bara är för tappvarmvatten?
Är det för att man skall shunta ut lagom varmt tappvarmvatten...(förmodligen) eller är det för att shunta ut värme till radiatorkretsen?
-
Hej Alla Comfortzone ägare.
Är det någon av er som bor i göteborgsområdet som kan tänka er att släpp in mig och min fru i erat hem för att få lyssna på hur högt era FLP låter?
/Thomas
-
Jag har precis installerat en CE65L med 500 liters acctank. Efter två timmars drift får jag:
Larm: Kontrollera VV kranar
Någon som förstår varför? Det står inget i manualen om detta fel.
Jag har slått av elpatronerna och kör bara på vpumpen. Kanske undrar pumpen vad det är frågan om när varmvattnet bara har 25 grader?
-
Jag har precis installerat en CE65L med 500 liters acctank. Efter två timmars drift får jag:
Larm: Kontrollera VV kranar
Någon som förstår varför? Det står inget i manualen om detta fel.
Jag har slått av elpatronerna och kör bara på vpumpen. Kanske undrar pumpen vad det är frågan om när varmvattnet bara har 25 grader?
Felmeddelandet upphörde runt 30 grader så jag antar att ovanstående misstanke var rätt.
Märkligt vilken skillnad på luften det blir inomhus med korrekt ventilation. Inte så att vi haft direkt dåligt innan, men efter att ha sovit två vuxna och en hund i ett rum så blir det rätt unket på morgonen. Nu, friskt och skönt :)
-
Hej,
I natt fick jag larm om "Givarfel förångare" i min CE50. Är det någon annan som fått det tidigare? Om så, hur åtgärdades det?
Mvh
ToFu
-
Börja med att slå av och på huvudströmbrytaren för att starta om maskinen. Om det händer igen ska du nog kontakta din installatör eller ComfortZone direkt.
-
Jag tror att installatören fattat fel. Ackumulatortanken till CE50 används endast för varmvattnet som värms i en slinga genom tanken. Cirkulationsvattnet värms direkt på radiatorsystemet. För att minska eltillskottet kan man ha en extra tank till cirkvattnet som fungerar som värmemagasin som kan utjämna effekttoppar. Det är vanligt på bergvärmepumpar där tanken också ger långa gångtider utan att pumpen slår av, vilket förlänger livslängden. Skillnaden mellan 300 och 500 liters tank i ditt fall är endast varmvattenkapaciteten. Jag tror 300 l räcker långt. Jag har endast den inbyggda tanken på 200 l.
Är du säker på detta? Jag frågade just om detta när jag köpte min. Jag tog tanken med solslinga också och enligt återförsäljaren så var ju hela vitsen med solslingan att jag kan värma både huset och varmvattnet. Jag tog därför 500L tanken.
Enligt CZ är det exakt samma uppbyggnad på Ce50L som på en CE50 med skillnaden att man flyttat ut tanken. Ackumulatortanken är bara för varmvattnet och solslingan värmer varmvattnet. Radiatorvattnet värms direkt på radiatorsystemet.
Signatur Abuquir har kopplat solpaneler och vattenmantlad kakelugn till sin CE50 för värmning av radiatorvatten. Skicka ett meddelande till honom och fråga hur han har kopplat.
-
Hej,
Jag fick också larm "Givarfel förångare" i somras på min CE50, pumpen larmade sedan detta ett par gånger till innan tempgivaren gick sönder.
Jag var då i kontakt med ComfortZone vilka då kom ut och bytte denna.
Han som var hos mig sa att min givare hade monterats fast felaktigt (skulle sitta i en hållare men var istället fast satt med hjälp av kraftig koppar tråd) vilket troligen var orsaken till att den gick sönder.
Kan ju kanske vara samma fel på din CE50.
Mellan gångerna som min pump larmade betedde sig värden på givare C i displayen konstigt (fladdrade kraftigt mellan normal temperatur och -40 ºC). För att kolla dessa värden håller man inne ESC och pil Upp knappen samtidigt.
/Roine
-
Hej forumet!
Jag är nybliven ägare till en C50, låg modell med 300 l acc, och jag längtar just nu otåligt efter kyla så man kan se vad pumpen går för! ;-)
De få veckor jag har haft pumpen har jag med stor förtjusning mixtrat och gått igenom alla olika inställningsmöjligheter och läst alla informativa inlägg här på forumet.
Just nu testar jag inställningarna för varmvattenberedningen och har kommit fram till att jag klarar mig alldeles utmärkt på låg varmvattenprioritet och 45 grader, acctanken räcker tydligen till. Funderar på om man har något att vinna på att ställa maxfrekvens på kompressorn på 45 Hz (eller lägre) istället för originalinställlda 50 vid varmvattenproduktion? Egentligen, varför har man valt just 50 Hz som orginalinställnd frekvens?
-
Du är inte ensam om att ha funderat på om 50Hz är optimalt för vv-produktion. Det går att räkna på och det lär nog skilja beroende på vilken temperatur man har i tanken. Generellt är det nog i alla fall så att om man sänker frekvensen så jobbar pumpen längre tid med vv-produktion och det minskar den tid som pumpen kan producera värme till huset. Detta i sin tur kan i förlängningen dessutom göra att det krävs eltillskott tidigare, vilket vi som gillar att fintrimma FLVP jobbar hårt på att undvika...
-
Ja just det och det har ju inte varit nödvändigt för C50n att producera så mycket värme än...Återstår väl då att se när det blir lite kallare Thumbsup om man kan undvika elpatronerna...
Men under sommaren så borde väl en lägre frekvens vid varmvattenproduktion vara att föredra? Lägre frekvens=bättre cop eller är det så enkelt? En annan grej som jag funderat på är det förinställda värdet på varmvattenhysteresen. Man vill ju vintertid att varmvattnet ska produceras så snabbt som möjligt. Men sommartid är ju inte detta lika viktigt och då kunde man ju höja hysteresen då för att få färre start/stopp för kompressorn vilket borde ge mindre slitage i ett längre perspektiv? Hehe jag gillar options, men här är det så många parametrar som spelar in så jag har svårt att reda ut vad som egentligen blir optimalt! :-))
-
Jag har ökat hysteresen så att den vanligtvis gör varmvatten två gånger per dygn (efter morgonbestyren och kvällsdisken). Jag har även funderat på att ändra frekvensen till typ 45Hz på sommaren och 55Hz på vintern men jag tror inte besparingen blir så stor. En kvalificerad gissning är att COP kanske ökar från 3 till 3.2. Om vv-förbrukningen under den varma säsongen är 2000kWh ger det en besparing på 42kWh (2000/3 - 2000/3.2). På vintern med högre frekvens skulle tanken vara att minska elpatrontillskott. Här handlar det om att kanske kräma ur en knapp kWh/dygn från pumpen på bekostnad av sämre COP under vv-produktion. Någon annan som provat att ändra frekvensen både för vv och värme?
-
Hej,
Jag fick också larm "Givarfel förångare" i somras på min CE50, pumpen larmade sedan detta ett par gånger till innan tempgivaren gick sönder.
Jag var då i kontakt med ComfortZone vilka då kom ut och bytte denna.
Han som var hos mig sa att min givare hade monterats fast felaktigt (skulle sitta i en hållare men var istället fast satt med hjälp av kraftig koppar tråd) vilket troligen var orsaken till att den gick sönder.
Kan ju kanske vara samma fel på din CE50.
Mellan gångerna som min pump larmade betedde sig värden på givare C i displayen konstigt (fladdrade kraftigt mellan normal temperatur och -40 ºC). För att kolla dessa värden håller man inne ESC och pil Upp knappen samtidigt.
/Roine
Hej igen,
Fick min givare utbytt idag. Den var inte felmonterad men byttes ändå. Förhoppningsvis så fungerar det nu.
/ToFu
-
Håller på att tysta ner min CE50.
Har satt bitumenmatta bakom alla plåtar på framsidan samt vibrationsdämpning under.
Har tom kapat till reglar för att bygga ett skåp av gips på kanterna av den.
Dock så läste jag instruktionsboken och där står det att det är viktigt med 10 mm fritt i bakkant.
Är detta för att den inte skall överhettas?
Om så är fallet borde det inte var toppen att bygga in den i ett skåp?
Tacksam för svar då jag är mitt uppe i jobbet. Bokstavligen kan jag medella, strumporna är fulla av spån efter kapningen av reglarna.
Off topic
Detta är inte enbart för att tysta ner den utan jag kan dessutom sätta upp lite hyllor om jag bygger in den.
-
Jag är som du väldigt känslig för ljud, kanske eftersom jag jobbar med akustik. Jag är även ägare till en CE50 sdan tre år. Det är svårt att jämföra olika ljud. Jag har CE50:n i tvättstugan, bredvid torktumlaren, och i tvättstugan låter torktumlaren betydligt mer än CE50. CE50 har dock en annan karaktär med ett mer lågfrekvent frekvensinnehåll. En torktumlare skapar i allmänhet ingen stomljud, men den kan en värmepump göra. Jag hade problem men stomljud i början och ställde därför CE50 på vibrationsisolering av typ Sylodyn. (Numera säljer Rickard dessa vibrationsisoleringar i webshopen). Efter detta störs jag inte av buller. Jag kan höra värmepumpen i badrummet över tvättstugan, men då går avluftskanalen genom badrummet, och bjälklaget är öppet över värmepumpen pga installationerna. Det kan bero på detta. I resten av huset hör jag inte värmepumpen. Om du kommer att ha ett sovrum vägg-i-vägg med värmepumpen skulle jag nog avråda, oavsett fabrikat. Om inte, ställ den på vibrationsisolering så att du undviker stomljud. Montera alltid en ljuddämpare på frånluftskanalen.
Jag har precis beställt en CE50 och håller på att förbereda lite inför installationen. BJohan skriver att man alltid skall montera ljuddämpare på frånluftskanalen. För mig som är ny i "gamet" så undrar jag vad det är för typ av ljud man dämpar då?
Det är ju bara luft som sugs in i FLVPn.
-
Frånluftskanalen är det kanalsystem som går från utsugen till flvp. Där den ansluter till flvp sätter man en ljuddämpare för att fläktljudet inte ska låta ut utsugen.
-
Kräma på med en ordentlig ljuddämpare direkt. Jag har fått lida för att jag tog en för liten och hör fläkten väldigt bra i HELA huset. Ska lösa detta genom att sätta en flexdämpare i serie med den som är monterad för tillfället!
-
Kräma på med en ordentlig ljuddämpare direkt. Jag har fått lida för att jag tog en för liten och hör fläkten väldigt bra i HELA huset. Ska lösa detta genom att sätta en flexdämpare i serie med den som är monterad för tillfället!
Jag trodde först att jag skulle klara mig utan ljuddämpare :)
Jag monterade först en fast 60 cm till övervåningen vilket gjorde att de lät lite mindre från donen. Jag har numera också varsin flexibel ljuddämpare nära donen. Med dessa blir det helt tyst.
-
Provade att justera fläktläget igår eftersom min CE50 och frånluftsdonen är justerade för fläktläge 2. Provade att ställa den i läge 5 och jag hör ingen skillnad på fläkten. Provade att stänga av den helt och då tystnade givetvis ljudet helt. Jag hör dock ingen skillnad på läge 1 och läge 5. Hör ni någon skillnad när ni ändrar melllan fläktlägena?
En annan fråga. Är det någon som vet om man styper luftflödet mycket om man monterar fler ljuddämpare i ett justerat ventilationssystem?
-
Brodén, jag tror att fabriksinställningen avseende fläktstyrkan på lägena 1-5 är lite olika på olika maskiner.
På min motsvarar läge 1 40% av max på fläkten, läge 2 45, läge 3 är 50 och läge 4 är 60 samt läge 5 är 100.
Läge 3 är stor skillnad mot läge 5, men det hörs ingen större skillnad mellan läge 2 och 3 hos mig. Däremot skillnad på läge 1 och 2, på läge 1 hörs fläkten ingenting (40).
-
Ljuddämpare har alltid ett tryckfall. Ju fler ljuddämpare ju mer tryckfall i systemet och därmed minskat flöde. Man ska justera in flödet efter att ha kompletterat med fler ljuddämpare.
Jag tror att CE50 har leverets med olika typer av fläktar med olika kapacitet. Jag kör t ex på läge 2 med 270 m3/h. Det står 62 % på displayen. Jag hör klar skillnad mellan läge 2 och 5.
-
Man kan själv ställa in i menyn vilken effekt man vill ha på de olika fläktlägena 0-100% Min går på 55% på läge 3 tror jag...
-
Hittade i inställingsmenyn (kanppen längst till vänster och pil upp samtidigt i 3 sek) igår att man kan ställa fläkten i AUTO, TILL eller FRÅN. FRÅN = Fläkt av, TILL = Manuellt ställa fläkten på antal procent. Provade att justera till TILL och ställde fläkten på 40% vilket gör en klar effekt på det lågfrekventa "bullerljudet". Frågan är om det går att sänka fläkten till detta läge och sedan öppna frånluftsventilerna mer för att få in önskat flöde?
Min står i AUTO i fabriksinställning och 62%. Frågan är bara vad AUTO betyder? Ska inte fläkten gå hela tiden med samma hastighet eller ska den varva upp vid avfrostningen? Vad står era på (AUTO, TILL eller FRÅN)????
-
Hittade i inställingsmenyn (kanppen längst till vänster och pil upp samtidigt i 3 sek) igår att man kan ställa fläkten i AUTO, TILL eller FRÅN. FRÅN = Fläkt av, TILL = Manuellt ställa fläkten på antal procent. Provade att justera till TILL och ställde fläkten på 40% vilket gör en klar effekt på det lågfrekventa "bullerljudet". Frågan är om det går att sänka fläkten till detta läge och sedan öppna frånluftsventilerna mer för att få in önskat flöde?
Min står i AUTO i fabriksinställning och 62%. Frågan är bara vad AUTO betyder? Ska inte fläkten gå hela tiden med samma hastighet eller ska den varva upp vid avfrostningen? Vad står era på (AUTO, TILL eller FRÅN)????
Min står i läge "auto". Läge "till" är nog för felsökning osv. Man kan ändra hastigheten på varje fläktläge i menyn som man kommer till om man trycker "enter" och pil (de två högra knapparna).
-
Carl J.F:
Tack för ditt snabba svar! Ska kolla när jag kommer hem vad jag kan ställa in min fläkt till för lägsta procent ljudmässigt och sedan se om det går att öppna frånluftsdonen mer för att öka luftflödet. Känns lite väl onödigt att ha för högt flöde i systemet och sedan strypa det vid frånluftsventilerna!
I övrigt tänkte jag pröva dessa i kök och vardagsrum för att dämpa ljudet ännu mer:
http://www.casamja.se/ca/system/products/product.asp?m=7&id=29
Någon som har efterenhet av dessa??
-
I övrigt tänkte jag pröva dessa i kök och vardagsrum för att dämpa ljudet ännu mer:
http://www.casamja.se/ca/system/products/product.asp?m=7&id=29
Verkar intressant, men i en frånluftskanal krävs nog att man är noga med att göra rent dom regelbundet annars sätts dom nog igen snabbt.
Hör av dig med resultat om du köper dom.
-
Carl J.F:
Tack för ditt snabba svar! Ska kolla när jag kommer hem vad jag kan ställa in min fläkt till för lägsta procent ljudmässigt och sedan se om det går att öppna frånluftsdonen mer för att öka luftflödet. Känns lite väl onödigt att ha för högt flöde i systemet och sedan strypa det vid frånluftsventilerna!
I övrigt tänkte jag pröva dessa i kök och vardagsrum för att dämpa ljudet ännu mer:
http://www.casamja.se/ca/system/products/product.asp?m=7&id=29
Någon som har efterenhet av dessa??
Det är dom vi använder. Faktum är att vi också använder dem i vissa frånluftsdon, för att minska ljudet utefrån. Vår installatör rengjorde hela ventsystemet och mätte om det med dessa ljuddämpare installerade. Dom dämpar definitivt ljudet samtidigt som det är en mycket enkel lösning. Det går också att reglera dämpningen genom att man kan välja hur många hål/kanaler man vill öppna. Dock var dom otroligt dyra, 300 kr st om jag inte missminner mig.
-
Fick hem 2 st stypinsatser idag. Plockade ur alla stavar och kan bara konstatera att ljudnivån sjunker. Det inte så att man tappar hakan :o av förvåning men helt klart en förbättring!! :) Priset ligger förövrigt på 115:- exkl. moms plus frakt. Imorgon kommer flexdämparen hem så får vi se hur mycket den dämpar i det lägre frekvensområdet! ::) Däefter kan man kanske höja flödet igen succesivt tills man hittar en ljudnivå som är behaglig. Ska låna hem en luftflödesmätare med för säkerhets skull för att säkerställa omsättningen i huset!
Såg i menyn för fläkthastigheterna att min nivå 1 var 50%. Jag sänkte denna till 42 % vilket är 20% under nivån som jag haft förut. Innebär detta att den totala luftmängden även minskar med 20%?? Har innan säkningen ett flöde på 248 m3/h (69 l/s). Innebär sänkningen alltså att jag sänker luftflödet med 248-(248x0,2) = ca 200 m3/h så klarar jag CE50 minimum (150 m3/h) med god marginal!? ???
-
Observera att Casamjadämparna är framtagna som ett tyst sätt att strypa in rätt flöde istället för spjäll. Späll skapar turbulens och därmed buller. I villor stryper man in med don istället för spjäll, eftersom man sällan behöver strypa särskilt mycket. Det buller man kan höra i villor är oftast fläktbuller och då är det normala att ha en ljuddämpare direkt efter fläkten. Den minskar då fläktljudet i alla don. Ibland är fäktsystemet ganska klantigt byggt med skarpa krökar mm, som skapar buller. Då kan nog Casamjadämparna vara en lösning.
-
Men hur är det med fläktnivån? Sänker man luftflödet 20% om man sänker fläkten 20%?? ???
ByggeherreNR1:
Skulle gärna se lite bilder på ditt skåpsbygge samt en beskrivning hur du gjort ljuddämpningen i skåpet! :)
Hur lyckades du få under ljuddämpningen under skåpet? Är det bara att "luta" skåpet eller?
-
Då var äntligen flexdämparen på plats i serie med den "vanliga" runda plåtdämparen. Det började bra med att jag upptäckte att installatören hade vikt anslutningsröret till CE50 vilket skapade ett schysst brummande och troligen ströp luftflödet. När jag skulle räta ut röret så sade det "ritch" och gick det i två delar. Det var bara att packa sig iväg till K-Rauta och handla ett nytt. Sedan gick det smidigt att ansluta flexdämparen.
Satt fläkten på 42% och gick till badrummet och lyssnade. Inte ett ljud. Trodde att fläkten stängt av sig men vid pumpen så hörs den. Höjde till 52% och lyssnade igen. Nu hör man ljudet om man anstränger sig! För att slappna av lite efter dagen stress blev det en lång varm dusch. I vanliga fall brukar spegeln på badrumsskåpet imma igen direkt. Idag var det inte ens en antydan till imma vilket borde tyda på att flödet från luftrummet ökat och fukten ventileras bort bättre när förträngningen på anslutningsröret försvann!! :D studs studs studs
-
Är det någon som har bytt ut cirkulationspumpen på sin CZ? Enligt databladet ger den 800 liter/timme men jag behöver enligt värmeberäkningen ett flöde på 1044 liter/timme vid DUT.
Har ett golvvärmesystem på ca 225 kvm i två plan och sedan jag installerade flödesmätare på slingorna har jag sett att de längsta har lite lågt flöde även om strypventilen är fullt öppen.
Delta-T ligger på mellan 6 och 8 grader vilket är lite högt om jag har läst och förstått rätt, stämmer det?
-
Om du byter, passa på att byta till Danfoss Alpha . Den drar betydligt mindre ström än standardpumpen.
-
Brodén: Jo det var allt lite spännande att få in dämparna under pumpen. Tror att den väger runt 400 kilo.
Min rekomendation är att inte försöka göra det själv sedan använde jag enkla medel.
Lite träbitar i olika tjocklek och ett spett.
Själv inställningsskruvarna fungerar inte att dra runt då de är i plast. Sedan var det bara att ta det lugnt och försiktigt och inte få några fingrar i kläm. Gjorde mycket för ljudet.
-
ByggherreNR1:
Har du några bilder på hur din inbyggnation av CE50 gick? Skulle vara kul att se och höra hur du gjort eftersom jag själv lurar på att bygga in pumpen! :)
-
Larm: Kontrollera VV kranen (eller kranarna) vad betyder det. mycket tacksam för alla tips/synpunkter. :( Pumpen (CE50L) är installerad idag och testas nu för fullt.
-
Beror förmodligen på att du just fyllt pannan med vatten och då är vattnet i tanken väldigt kallt. Då tror pannan att det läcker varmvatten någonstans. Låt den bara gå så löser det sig nog.
Sök på forumet, har för mig denna fråga har varit uppe tidigare.
-
Någon som vet hur jag ska justera "offset F1" om jag vill att 22 grader på displayen ska motsvara 21 grader i rummet?
-
Någon som vet hur jag ska justera "offset F1" om jag vill att 22 grader på displayen ska motsvara 21 grader i rummet?
Du menar alltså att du vill att temperaturen i taket skall vara 21 grader och inte i rummet där du vistas?
-
Någon som vet hur jag ska justera "offset F1" om jag vill att 22 grader på displayen ska motsvara 21 grader i rummet?
Tryck enter och sen pil ner värdet ändras från 22 till 21 sen Enter klart . (Tror jag.Gjorde så själv i allafall .)
-
Varför finns det inte någon möjlighet att ansluta en utegivare till CE50/65?
Nu får jag ett reglerfel på ca 1,5 grader på morgnarna, pumpen går för fullt men det tar ju tid när kylan krupit in... Samtidigt går det också en del VV den tiden.
Jag tror att VP:en skulle klara lägre temp utan tillskott eller jobba på bättre COP med en framkoppling.
Ungefär vilken utetemperatur brukar en CE65:a vanligtvis klara utan tillskott på cirkvarmvattnet?
-
Varför finns det inte någon möjlighet att ansluta en utegivare till CE50/65?
Nu får jag ett reglerfel på ca 1,5 grader på morgnarna, pumpen går för fullt men det tar ju tid när kylan krupit in... Samtidigt går det också en del VV den tiden.
Jag tror att VP:en skulle klara lägre temp utan tillskott eller jobba på bättre COP med en framkoppling.
Ungefär vilken utetemperatur brukar en CE65:a vanligtvis klara utan tillskott på cirkvarmvattnet?
Vad menar du med reglerfel? Menar du att det skiljer 1.5 grader mellan inomhustemp och temp i pumpen?
Vad gäller din fråga hur länge den klarar sig, det varierar kraftigt beroende på det helt olika värmebehovet hos olika hus. En del här klarar sig nertill minus 20, en del bara ner till några plusgrader.
-
Har inte belägg för min teori men logiskt och praktiskt så stämmer det:
Kör en CE50 sedan ett år och har provat med olika inställningar fram och tillbaka. Har kommit fram till att om jag på vintern ställer upp pumpen på 23ºC justerar bort svängingarna mellan varmt och kallt i huset. På dagen så blir det varmt inne i o m att vi har söderläge med stora fönsterpartier. Denna överskottvärme ackumuleras delvis i vår relativt tunga betongstomme och gjutna mellanbjälklag. På kvällen när det blir kallt så sjunker tempen först långsamt (då överskottvärmen avges från stommen) och sedan fortare. Står pumpen på 20 - 21 ºC så hinner den inte reglera detta utan måste gå in med tillskott för att hålla tempen. Står den däremot på 23 ºC så börjar den att gå på kompressorn tidigare och hinner "fånga upp" tempen innan tillskottet går till. Detta gör att vi på dagarna får varmt inne och på kvällarna har ca 23 ºC på entréplanet och ca 22 ºC på soutterrängvåningen vilket vi tycker är behagligt.
-
Vad har du nattsänkningen på?
-
Byter topic en snabbis
Finns det trådlösa rumsgivare till CE50? Känns inte så spänande att dra med kabel när huset äntligen är färdigt :/
Dessutom så kan man ju snabbt ändra plats om man upptäcker att man valde fel plats :P
Måste strypa in slingorna till veckan...
-
Vad menar du med reglerfel? Menar du att det skiljer 1.5 grader mellan inomhustemp och temp i pumpen?
Med reglerfel menar jag skillnad mellan inställt börvärde och ärvärde.
Vad har du nattsänkningen på?
Jag har medvetet ställt "Nattsänkningen" till
-3.0 för att se vad pumpen gå för. Kommer nog också att behålla värdet så att jag får möjlighet att fyra på i kaminen när pumpen inte klarar att hålla värmen utan EP.
Har kommit fram till att om jag på vintern ställer upp pumpen på 23ºC justerar bort svängningarna mellan varmt och kallt i huset.
Jag tror kostnaden för tillskottselen är lägre än kostnaden för temeraturhöjningen. Varje grads höjning ger en ökad energianvändning med 5% (källa: Fortum - Energihjälpen)
Problemet är inte att jag fryser om tårna utan att värmepumpens regulator inte reglerar så optimalt som den borde.
Pumpen har en fin påkostad frekvensstyrning men saknar en framkopplad reglerkrets? Varför? Sc:,h
I praktiken innebär en framkoppling att man förutser felet som kommer att uppstå när utetemperaturen förändras. Det är
ju extra viktigt på en värmepump, även om CZ har en relativt hög effekt, så gäller det att utnyttja den optimalt. Om
frekvensen justeras tidigare kan den klara temperaturvariationer bättre, klara dem på bättre COP och utan onödig
tillskottsel. :)
-
Jag tror kostnaden för tillskottselen är lägre än kostnaden för temeraturhöjningen. Varje grads höjning ger en ökad energianvändning med 5%
Jag tror att ovanstående gäller om man har en värmekälla som jobbar oberoende av andra faktorer (naturliga värmeförändringar natt - dag, eldning i öppen braskamin, vindavkylning osv). Huvudsaken är nog att man förstår hur FLVP fungerar för att kunna ha en behaglig innetemperatur och få bästa värmeekonomi. I mitt fall försöker jag hålla bort tillskotten så mycket som möjligt och utnyttja dagtemperaturtillskottet så länge som möjligt eftersom jag på kompressorn får tillbaka ca 1:3 och har man gjort lumpen i Kiruna så är man ganska trött på att frysa! ;)
-
Hej!
Är det någon som har koll på hur mycket varmvattenberedaren läcker (energi alltså, inte vatten) på en Comfortzone med inbyggd beredare?
Vi har en CE50L med en extern tank. Om vi inte tappar något varmvatten sjunker varmvattentemperaturen i tanken 2 grader på 12 timmar. Värmepumpen får sedan jobba i ca 25 minuter på 45Hz för att höja tillbaka varmvattentemperaturen dessa 2 grader. Om 45 Hz motsvarar 3500W (vet inte det???) medför det att förlusterna i tanken är ca 3500*25/60/12=122W. Kan man räkna så?
Vad rör det sig om för er med inbyggd beredare?
mvh Lars
-
Nu kommer lite nybörjar frågor.
Hur ser jag att tilskottet aktiveras?
Hur ser jag hur många kv min pump har levererat?
-
Är det någon som har koll på hur mycket varmvattenberedaren läcker (energi alltså, inte vatten) på en Comfortzone med inbyggd beredare?
Vi har en CE50L med en extern tank. Om vi inte tappar något varmvatten sjunker varmvattentemperaturen i tanken 2 grader på 12 timmar. Värmepumpen får sedan jobba i ca 25 minuter på 45Hz för att höja tillbaka varmvattentemperaturen dessa 2 grader. Om 45 Hz motsvarar 3500W (vet inte det???) medför det att förlusterna i tanken är ca 3500*25/60/12=122W. Kan man räkna så?
Jag var orolig för att tanken skulle läcka mycket energi men erfarenheten så långt är att det är mycket svalare i pannrummet nu än när den gamla elpannan skötte värmen. Din studie visar också att läckaget är litet. Man kan också räkna på det såhär:
De specifika värmekapaciteterna för vatten är 4,18kJ/kg*K, tankens volym är sannolikt 500l. 4,18*500*2=4180kJ, 4180/3600/12 = 97W. Pumpen ger då i teorin 4180/3600/25*60 = 2,8kW. Osäkerheten ligger i temperaturvärdet, om man räknar på 2,3 grader i värmetapp blir det 3,2kW. Det bekräftar iaf. att värmeläckaget är ca 100W.
Antag att COP vid VV-produktion är 2,5 och elpriset är 1kr/kWh, så blir kostnaden för förlusten ca 1kr/dygn, det är dock ingen förlust då tanken står inomhus.
-
Nu kommer lite nybörjar frågor.
Hur ser jag att tilskottet aktiveras?
Hur ser jag hur många kv min pump har levererat?
Dioden "Extra" tänds när tillskottselementen aktiveras. Hur många element som är aktiva kan du se om du håller [ESC]+[pil upp] intryckta några sekunder. De tre sista värdena i strängen "R" anger tillskottselementen. R10001 betyder att ett element är aktivt, R10111 alla tre. Tryck [ESC] för att återgå. Håll båda pilarna intryckta så visas efter några sekunder valt språk, tryck då [pil upp]. Då visas både total VP produktion samt tillskott men beakta att värdet för värmepumpens produktion bara är en uppskattning. Säkrast är att ansluta en logger, lämpligen den som Rickard säljer här i shoppen. Jag funderar själv på en sådan.
-
En liten anmärkning bara. Förlusterna från acctanken som ni pratar om är ju faktiskt värme som huset tar upp. Så i princip så tillförs huset de ca 100W från acctanken. Alltså blir förlusten betydligt lägre än 100W
-
Om jag får hoppa in i tråden med en fråga för er som har ComfortZone med fläktkonvektor(er) installerade. Hur styr ni värmen i CZ:an och/eller konvektorn för att få så jämn värme i huset som möjligt?
Är orolig över att de rum som är längst bort från fläktkonvektorn ska bli kalla...
-
En fråga till. Har Comfortzone någon inbyggd möjlighet att mäta volymen på den luft man suger ut? Den borde ju kunna utrustas med någon form av billig varmtrådsgivare så att man kan återgå till tidigare inställningar om det skulle ski... gå lite dåligt, a:gl och för att det skulle bli enklare att experimentera.
-
Har Comfortzone någon inbyggd möjlighet att mäta volymen på den luft man suger ut?
Nej det finns tyvärr ingen inbyggd luftmängds eller luft hastighetsmätare.
/Roine
-
Jag har en CE 50 sedan 2 år. Vi är två vuxna och 3 barn som duschar mer och mer (7,12 och14 år...). Vi har kört slut på varvattnet några gånger när någon badat och vi sedan duschat mer än en kort stund efteråt. För vanliga duschar räcker den långt. Kort sagt räcker CE50 VV till rätt bra. Vi kör med 50 ºC och jag är jättenöjd med kapaciteten. Det fina i kråksången är ju att till och med barnen inser att det inte finns obegränsat med VV.
Hej på er, detta är mitt första inlägg här i forumet!
Mycket intressant att läsa, och jag har gått igenom det mesta tror jag. Min situation är den att jag har en gammal FVP Elektrostandard 280 som börjar ge upp, och har därför mer eller mindre bestämt mig för att skaffa en CZ50L med 300L ackumulatortank.
Emellertid skulle det vara mycket frustrerande att göra denna investering och ändå hamna i den situationen att varmvattnet inte räcker. Jag har försökt läsa in mig på vad som skrivits i ämnet (citatet ovan ser ju onekligen lovande ut), men skulle specifikt vilja veta om det finns någon med erfarenhet av den beskrivna konfigurationen, och en familjestorlek på 5 personer eller däromkring, som upplever att vattnet inte räcker till.
Såvitt jag förstår av tidigare inlägg samt råd från ÅF, så borde denna konfiguration vara tillräcklig, men det skadar ju inte att fråga. Skälet till att jag inte går på en 500l ackumulatortank utan vidare spisning är att det skulle innebära ett betydligt mer avancerat installationsprojekt...
Någon som har några erfarenheter av att CZ50L med 300L acktank inte räcker för en familj på 5 pers?
-
Nu har jag haft min CE50 (hade en ES280 innan) i två veckor den verkar hålla vad den lovar när det gäller elförbrukning. Har heller inga problem med varmvattenproduktionen, vi är fyra i familjen. Men jag har STORA problem med stomljud även ljudet när den går utan kompressor är högt. De riktigt stora problemen börjar när den börjar att gå strax över 60 hz. När den toppar på 75 hz så är det nästan olidligt och sprider sig i princip i hela huset. Vi klarar oss just nu genom att sänka frekvensen över natten för att dra upp den på morgonen.
Vi bor i en 2 plans souterräng villa på 160 kvm. Bärande innerväggar och ytterväggar i nedre plan är av lättbetong. CE50 står i tvättstugan på betonggolv och vibrationsdämpare. Pannan står i ett hörn där båda väggarna är av lätt betong (yttervägg och innervägg). När jag står nära CE50 så låter den bara högt men när jag förflyttar mig ca 3 meter från den båda i sidled och rakt framifrån så kommer det ett dovt ”mullrande” lågfrekvent ljud detta upprepas igen efter ca 3 meter. Tyvärr har vi sovrummet ovanför och detta ljud fortplantar sig upp i sovrummet och sängen.
Ett alternativ jag har är att flytta pannan till ett annat utrymme i direkt anslutning till tvättstugan. Även här är det betonggolv. Vi skulle då få pannan under badrummet på övervåningen dessutom så skulle jag ganska lätt kunna förbättra ljudisoleringen. Genom att dels klä lättbetongväggarna med ex.vis två lager gips och köra upp ett lager gips i taket.
Jag har möjligheten att antingen ställa CE50 i ett hörn där båda väggarna är av lättbetong den ena en yttervägg och den andra en bärande innervägg. Eller i ett hörn där bägge väggarna är innerväggar en bärande av lättbetong och en vanlig innervägg av gips gränsande till ett badrum. Är oddsen större att få stomljud vid någon av dessa placeringen eller är det hugget som stucket vilket hörn jag väljer. Varför jag funderar på vilket hörn som är bäst är pga att det verkar som dessa bärande lättbetongväggar transporterar ljudet eller så är det så att ljudet transporteras i bjälklaget och sedan ner i väggen. Oavsett vilket, i fallet där ena väggen är gipsvägg så har den inte direkt anslutning till bjälklaget och det kanske kunde vara en fördel från hur ljudet transporteras?
Några idéer och tankar kring detta?
Min andra fråga är om det är gips som gäller för att få till bättre ljudisolering eller finns det något som är ännu mer effektivt till en rimlig penning?
-
Det låter som du har drabbats av ett problem med akustisk stående våg i ditt pannrum. Det blir ofta ännu värre om ljudkällan står i ett hörn (det är därför som HiFi-nördar ställer subwoofern i hörn = mera bas från billigare högtalare) . Du borde isåfall få värre problem vid vissa varvtal och nästan inga problem vid vissa. Dimensionerna på rummet styr resonansfrekvensen. Eftersom frekvenserna är så låga är det tyvärr inte lätt att åtgärda, man kan prova med ljuddämpande material på en eller flera väggar, eventuellt ordna med någon mellanvägg eller inbyggnad kring vp. Har själv installerat CE50 i ett avlångt "pannrum" utan några ljudproblem.
-
Sc:,h Akustisk stående våg.... det har nog jag också på min ce50 då. Pumpen står på urberget i min torpagrund i ena hörnet där är det 2,5 meter högt. Diagonalt rakt till andra hörnet (alltså längst bort) är det bara 1m högt och där ligger sovrummet ovanför och där hörs det mest men bara på frekvenser på drygt50 Hz. Det är inte jättestörande men det hörs. Jag trodde först att ljudet fortplantade sig från spirorören till bjälklaget i husetpå ngt sätt. ::)
-
Luftburet ljud:
Om en vägg ska vara bra ljudisolering skall den bestå av någonting tungt. Gips + mineralull är ganska bra om man undviker genomgående reglar. Om man dessutom kan slippa kontakt med bjälklag är det naturligtvis en fördel. Det finns elasktiska isolermaterial som kan användas mellan väggar och bjälklag. Men ska det bli riktigt bra får man inte ens skruva / spika väggen mot bjälklaget, utan den skall fixeras med någonting som kan flexa lite. Att ha något mjukt (stoppade möbler eller tjocka gardiner, kontorsskärmväggar eller vad som nu kan passa) i värmepumpsrummet hjälper också till att få ned efterklangstiden (mindre problem med resonanser = tystare i resten av huset).
Stomljud:
Det bästa är naturligtvis om man kan ställa pumpen på mjuka fötter på ett eget betongfundament, fundamentet ska helst inte hänga ihop med resten av huset (hur man nu löser det praktiskt?). Andra vägar för stomljud kan isoleras med flexibla spiro och flexibla rör för vatten. Jag har varit med om att tysta ned luftkonditioneringsaggregat i en kontorsbyggnad genom att slitsa upp betonggolvet som aggregatet stod på så att vibrationerna inte kunde föras över till stommen i huset.
Mäta:
Oavsett om problemet är stomljud eller luftljud så blir det svårt att genomföra förbättringar utan att mäta före och efter varje åtgärd. Det blir mycket tyckande, och det är väldigt svårt att vara objektiv när man inte kan växla mellan "före" och "efter" genom att bara trycka på en knapp. En enkel ljudnivåmätare t.e.x. Elfa 76-594-93 >50 dB(A) eller 76-807-70 >32 dB(A) för den som har krav på lägre nivåer borde göra jobbet utmärkt.
-
tuxer, jag känner mig manad att svara eftersom jag dels är akustiker och dels nöjd ägare till en CE50. Jag tror inte att det är stomljud du hör. Vibrationsisoleringen är mycket effektiv på att ta bort stomljudet. Om bara betongplattan är tillräckligt tjock så att vibrationsisoleringen får tillräckligt mothåll ska den dämpa 15-20 dB. Jag tror att du dels får in ljud i lättbetongväggarna och dels genom bjälklaget. Testa följande:
1. Dra ut värmepumpen från väggarna och placera en mineralullskiva (tung markskiva) mellan värmepumpen och väggen.
2. Se till att alla kopplingar är gjorda med spunnen flexislang.
Om det inte blir bättre bör en akustiker göra en mätning och dimensionera åtgärder. Detta är tyvärr väldigt dyrt, minst 10 000 kr. Risken är annars att du testar en massa saker som kanske inte gör det bättre, eller till och med kan förvärra situationen. Vid så låga frekvenser som 50-75Hz ligger man i frekvensområdet där många bjälklag och väggar har resonanser. Därför måste man dimensionera åtgärderna så att dessa resonanser placeras utanför störområdet.
-
Tack för inputen, måste säga att det är fantastisk forum detta. Tror om jag "kombinerar" svaren från er gunnar_holm och BJohan så kommer man nog ganska nära förklaring på vad som hänt mig. Flexislang är redan på plats likaså vib.dämparna som finns att köpa i webbshoppen här. Skall testa med mineralullskiva. Kommer nog ändå ge mig på att flytta pumpen så att den inte står i direkt under sovrummet.
-
Finns det någon som har köpt en för "stor" pump? Dvs en CE 65 när en CE 50 ser bäst ut rent luftflödesmässigt,Men en CE 65 passar bättre rent effektmässigt.
-
Beträffande störande ljud, jag får ner mitt ljud ganska mycket när jag flyttar avluftskanalen några cm från taket där jag har min CZ. Tyvärr har jag inte än lyckats lösa problemet permanent då jag pga platsbrist måste ha avluftskanalen trykt mot taket. Tänkte försöka mig på att fixa detta till sommaren.
-
Dels för att få bort CE50 så den inte står direkt under sovrummet och förhoppningsvis komma tillrätta med den akustisk stående ljudvågen som gunnar_holm pratade om (vilket låter som det mest troliga jag råkat utför) så växer tanken att flytta min CE50 allt starkare. Anslutningar mm är lätt att flytta så det är inte den värsta huvudvärken. Utan mer hur jag skall optimera ljudisoleringen och ljudabsorberingen.
Bifogat finns ritning på min nedervåning och vilka alternativ jag har för placering av min CE50.
Alternativ som jag har funderar på men är osäker på om vad som är optimalt:
1. Var är det smartast att placera den, placering 1 eller 2
2. Vad skall jag klä väggarna med
a. Först 10 cm markskiva sedan två lager gips
b. Ingen markskiva alls och istället 3 lagergips
c. Tvålager gips sedan markskiva på sidorna om CE50 mot väggarna
d. ???
3. Den nya väggen som jag skall resa:
a. Två lager gips på var sida med markskiva emellan
b. ???
I taket tänkte jag sätta ytterligare ett lager gips.
Tacksam för tankar och idéer om hur jag bäst optimerar detta. Är några av de alternativ jag skissat på att föredra eller finns det andra alternativ?
-
Vi har kört vår CE50 sedan hösten -06 och det enda jag har att klaga på är ljudnivån. I början hade vi ett missljud som kom från fläktstyrningen men vi har fått detta åtgärdat. Numera är värmepumpen "inbyggd" i tvättstugan och visst har ljudnivån sjunkit en del. Det stora problemet är just de vibrationer som fortplantar sig i huskonstruktionen. Att avskärma dessa vibrationer måste man ju ändå se som en sista utväg. Borde inte felkällan angripas istället. Varför inte utveckla en bättre dämpning för konstruktion som bär kompressorn? Har någon titta på detta?
-
Håller helt med Toppe!
Men i för stunden brist på annat så blir man väl tvungen att försöka åtgärda symptomen.
Följde gunnar_holms råd och skaffade en dB mätare och visst låter pannan. Med hjälp av mätvärderna så har jag en liten teori som jag tänkte testa på er. Som ni ser i den bifogade bilden/tabellen så tycks ljudet uppstå i "springan" mellan CE50 och ytterväggen där jag får en avläsning på 82dB 1,20 över golvet och vid taket 87dB vid 75hz. När jag mäter mitt för pannan så får jag 72dB endast 30 cm till vänster från mätpunkten där jag fick 82dB. Sedan längst upp i rummet vid dörren så får jag 80 respektive 85dB vid taket. Kan det vara så att ljudet "pressas" upp via ytterväggen mot taket för att sedan "slå" ned borta vid dörren?
Klicka på bilden för en större version.
-
Hej Har precis installerat en Comfortzone CE-50, allt har gått jättebra ända tills jag nu ikväll skulle fylla upp den med vatten, öppnar alla ventiler under men absolut inget händer. Exakt var sitter den sk påfyllningsventilen? (29) enl manualen. Har vatten ut ur varma delen (dock kallt). Har både avtappningsventilen och avluftningsvetilen tank öppna men ingen luft eller vatten kommer? Vad har jag gjort för fel?
Har pumpen avstängd, måste den vara på kanske??
/Marcus
-
Finns det någon manual på nätet kanske, skulle vara intressant att titta lite närmare på en Comfortzone.
-
Bakom skylten "Varmvatten" sitter en liten ratt från fel håll. Det är ventilen du frågar efter.
Sen sitter det en annan ventil bakom säkerhetsventilen också.
Jag tror att du skall hitta totalt 5st ventiler och reglage om jag minns rätt.
-
Hittar bara 4 st reglage, en rund svart avstängningsventil som sitter på kallvatten in ihop med säkerhetsventilen, en svart som sitter bakom varmvatten ut, en lå undertill beredaren och sen en Chromad typ ballofix precis bakom den blåa. huvuddunk
-
1:en rund svart avstängningsventil som sitter på kallvatten in ihop med
2:säkerhetsventilen
3:en svart som sitter bakom varmvatten ut,
4:en blå undertill beredaren och sen
5:en Chromad typ ballofix precis bakom den blåa.
Det borde komma in vatten om du öppnar 1+3 och luftar av med 4
-
Ja man tycker ju verkligen det, men det händer ingenting om jag har 1 öppen, 3 öppen, 4 öppen, 5 stängd. Helt tyst inte ett endaste pys.....
Vad kan detta vara? Jag har testat även med pumpen på (max 3 min) är orolig att cirk pumpen skall ta skada om den går torr? Kanske är det inte så?... Vad är nästa test?
/Marcus
-
Kolla på sidan av säkerhetsventilen så att pilarna pekar uppåt (en pil på varje sida)
Jag utgår från att du verkligen har kopplat in vatten så om du vrider på säkerhetsventilen borde det pysa från den.
-
felvänd backventil?
-
EXAKT! Felvänd backventil, hade trevlig montör här nu på morgonen och det var det första han testade och mycket riktigt så hade någon bakfull fabriksarbetare vänt den åt fel håll!
Men nu är den igång! Detta skall bli mkt intressant.
/Marcus
-
Hej tuxer !
Du kan också göra som bjohan nämde, markskiva utan någon gipsskiva mot ce50. Markskivan (eller annat tungt poröst material) hjälper till att dämpa ljudreflexerna i rummet. Bara hårda material (som gipsskivor) gör att du får längre efterklangstid (ljudvågor som lämnat pumpen "lever längre" innan de dämpas ut). Om det känns tråkigt med markskiva i rummet kan du klä den med textil eller skaffa en kontorsskärmvägg och sätta upp i taket eller mot väggen.
-
Hade installatören hemma idag och vi diskuterade lite fram och tillbaka vad som var bäst, flytta hela pumpen till alternativ plats eller göra så som ni föreslår med markskiva direkt mot pumpen. Vi gör det i två steg. Eftersom det inte finns några garantier att det blir bättre genom en "total" flytt kommer vi först att flytta ut den från väggarna och sätt markskiva mellan pumpen och väggarna. Då jag mätte upp över 90 dB på golvet kommer jag också lägga markskiva under pumpen. Dvs stoppa om den så gått det går med markskive metoden. Dock kommer detta inte bli gjort förrän efter helgerna. Återkommer med resultat från denna första åtgärd.
En fråga, nu när jag ändå drar ut den från väggen skall jag göra det så att markskivorna precis får plats mellan pumpen och väggen eller skall jag ge det ytterligare några cm?
Tänkte använda mig av 10cm tjocka markskivor.
-
Har lite problem med min nya pump (Ce 50),
Om jag ställer in att jag vill ha 21 grader som innetemp så trycker den bara ut 31 gradigt vatten till radiatorerna och skriver att det är 17 grader i rumstemp, sen verkar den vara mkt nöjd med det? Jag har bara 18 grader inne just nu trots att jag skrivit in 21? Borde den inte shunta ut vatten så att det blir 21 grader? Har ställt ner vattentempen till 50grader och det är 54 i tanken nu.
Av erfarenhet så vet jag att jag skulle behöva ca 36grader minst för att få det varmt!
Kan man tvinga pumpen att släppa från sig lite varmare vatten? Varför beter den sig så här?
/Marcus
/Marcus
-
Har du kollat om elpatronerna är på?
-
Har lite problem med min nya pump (Ce 50),
Om jag ställer in att jag vill ha 21 grader som innetemp så trycker den bara ut 31 gradigt vatten till radiatorerna och skriver att det är 17 grader i rumstemp, sen verkar den vara mkt nöjd med det? Jag har bara 18 grader inne just nu trots att jag skrivit in 21? Borde den inte shunta ut vatten så att det blir 21 grader? Har ställt ner vattentempen till 50grader och det är 54 i tanken nu.
Av erfarenhet så vet jag att jag skulle behöva ca 36grader minst för att få det varmt!
Kan man tvinga pumpen att släppa från sig lite varmare vatten? Varför beter den sig så här?
Går pumpen på högsta effekt mellan avfrostningarna? Dvs går den för det mesta i högsta effekt? Har du avaktiverat elpatronerna?
Om du ex har avaktiverat elpatronerna och pumpen går för full effekt mellan avfrostningarna räcker den uppenbarligen inte till för att värma huset. Om nu patronerna är aktiverade går de igång?
Vad har du för nattsänkning?
Hur stort hus har du?
Hur gammalt är huset?
Hur välisolerat är det?
-
Hej alla glada Comfortzonare!
Har lite frågar angående min CE50, då jag tycker förbrukningen är lite hög.
1. Vad ligger ni på för dygns förbrukning totalt med hhel vid utetemp på omkring - 6 g?
2. Kan man ta bort nattsänkningen? Inbillar mig att elpatronen får gå in extra nu när jag har det för att komma upp i rätt temp iställe för att bara gå lätt på kompressorn?
3. När jag läser av ett dygn på pannan, kan jag se följande Tillskott 13Kw drifttid 21h. Det dygnet hade jag då en total förbrukning på 83Kw ink hhel. Som jag ser det skulle vi ha en förbrukning på hhsel på 49Kw. Kan väl inte stämma. Alltså 83-13-21= 49Kw, eller tänker jag fel.
I alla fall är det för mycket hhel, nu på vintern tror jag att vi ligger på ca 20Kw på hhelen.
4. Tycker att tempen skiftar en del. Har golvvärme i hela huset. Har öppnat alla termostater helt utom i sovrumen, men tycker att det är svårt att få en jämntemp. Upplevde jämnare temp med IVT490. Ska man satsa på innegivare?
Tänker jag helt fel?
Trevlig dag
Fredrik
-
Nattsänkningen kan kosta eltillskott om det är gränsfall att värmepumpen inte fixar uppvärmningen p.g.a. högt energibehov (låg utetemp)
Jag skulle nog inte ha nattsänkning aktiverat om det inte vore av komfortskäl, tror absolut inte att du sparar nåt på det i alla fall.
Vår hushållsel ligger på ca 30-50 kWh/dygn, så visst kan din hushållsförbrukning ligga högt.
(Men vi är rätt duktiga på att bränna el här...)
-
Hej Rickard!
Tack för ett snabbt svar.
Oj vad ni slukar hhel.
Men det jag inte fattar är när jag gjort samma beräkning på en varmare dag säg +2 g. så har vi hamnat på en förbrukning på hhelen på 17Kw/dygn.
Gjorde inget onormalt i går när det var kallare????
Hur mycket Kw kan ett garage ta med el radiatorer. 70Kvm temp +5g.??
Trevlig dag
Fredrik
-
Hej alla glada Comfortzonare!
Har lite frågar angående min CE50, då jag tycker förbrukningen är lite hög.
1. Vad ligger ni på för dygns förbrukning totalt med hhel vid utetemp på omkring - 6 g?
2. Kan man ta bort nattsänkningen? Inbillar mig att elpatronen får gå in extra nu när jag har det för att komma upp i rätt temp iställe för att bara gå lätt på kompressorn?
3. När jag läser av ett dygn på pannan, kan jag se följande Tillskott 13Kw drifttid 21h. Det dygnet hade jag då en total förbrukning på 83Kw ink hhel. Som jag ser det skulle vi ha en förbrukning på hhsel på 49Kw. Kan väl inte stämma. Alltså 83-13-21= 49Kw, eller tänker jag fel.
I alla fall är det för mycket hhel, nu på vintern tror jag att vi ligger på ca 20Kw på hhelen.
4. Tycker att tempen skiftar en del. Har golvvärme i hela huset. Har öppnat alla termostater helt utom i sovrumen, men tycker att det är svårt att få en jämntemp. Upplevde jämnare temp med IVT490. Ska man satsa på innegivare?
Tänker jag helt fel?
Trevlig dag
Fredrik
1. Jag ligger på runt 70 kWh/dygn vid -5 grader.
2. Ta inte bort nattsänkningen. Nattsänkningen innebär att pumen kommer att gå enbart på kompressor för värme och slå på elpatron när temperaturen sjunkit under inställd nattsänkning. Dvs det är inte en nattsänkning i egentlig bemärkelse att man drar ner på värmen på kvällen för att sedan öka på morgonen. Det är snarare en fördröjning av eltillskott!
3. Drifttid 21 h innebär inte en förbrukning på 21 kWh. Vid full fart på kompressorn så drar den snarare 1.5 kW vilket ger en förbrukning på 31 kWh.
4. Du får väga komfort kontra förbrukning. Du kan minska nattsänkningen för att få en jämnare temperatur men tillskottet kommer då att gå in tidigare. Har du dessutom dåligt isolerade frånluftskanaler kan temperaturen variera av den anledningen också. Jag har själv skaffat innegivare. Kostar 200-300:- hos CZ.
-
De var "värst" vad ni slukar mycket" hh-EL . :o Men å andra sidan så vet jag inte heller vad ni har för apparater i gång ??
Kanske Elen är för billig ännu ? :D
Började en dag tänka på att om alla i landet har en LCD eller PLASMA - TV , hur mycket stiger förbrukningen då på riksnivå , för att inte tala om alla digiboxar.......
-
Hur mycket Kw kan ett garage ta med el radiatorer. 70Kvm temp +5g.??
Här ligger nog den döda hunden begraven!
-
Mkt riktigt, elkassetten var ej aktiverad, då överhettningskyddet löst ut under transport, tydligen inte helt ovanligt. Konstigt är dock att dioden som indikerar att elstavarna e aktiverade lyser glatt trots att dom inte får någon ström... Borde man inte kunnat löst detta?
-
Mkt riktigt, elkassetten var ej aktiverad, då överhettningskyddet löst ut under transport, tydligen inte helt ovanligt. Konstigt är dock att dioden som indikerar att elstavarna e aktiverade lyser glatt trots att dom inte får någon ström... Borde man inte kunnat löst detta?
Då skulle det nog behövas en extra återkoppling från varje "elstav".
Jag tycker det är mycket konstigare att mätaren för tillskott fortsätter at räkna trots att man aktivt stängt av tillskottet.
-
???
Har nu haft min pump igång ordentligt sedan augusti. Varit mycket dålig med att läsa av elmäteren men när jag väl gjorde det och skickade in den fick jag på direkten en kredit på 4860 kr :D
Enligt deras beräkningar har jag då gått från 32 000 kw per år till 23 000 per år.
Dock bör man ta med i beräkningen att senaste avläsningen innan gjordes för mer än 1 år sedan och pumpen bara gått sedan august så det skulle verkligen inte förvåna om jag landar på en bra bit under 20 000 kw.
Ljudet har jag fått ner till en acceptabel nivå med, dock inte ok om jag inte stänger dörren tíll grovköket.
-
Hej!
I går fick jag visst en liten julklapp av CE50:an. Han var uppe och varvade på 76 Hz ;D och gav 5018W under en stund.
Har ni också sett detta vi något tillfälle?
God Jul
Fredrik
-
Japp, det händer också min CE50 att den ibland överstiger max värdet 5000W.
-
Då kommer vi till nästa intressanta fråga.
Vad har ni som mest kommit upp i på eran CE50/65 i överdrift?
//Fredrik
-
Hej,
Jag bor i Täby och ska byta till en CE65+Tilluftsaggregat.
Finns det någon bra installatör i närheten som kan rekomenderas?
Eller kan en "händig man" byta själv?
God Jul & Gott Nytt År
Magnus
-
En händig man bör kunna fixa det själv, borde inte vara någon större svårighet tycker jag.
Om du funderar över nåt så kan du alltid fråga här i forumet.
-
Jag bor i uppsala och anlitade tranmosse kyl o reglerteknik, dom har installerat flera cz.
Jag är väldigt nöjg med deras jobb och dom verkar veta mycket om cz.
innan jag bestämde mig för dom så ringde ja runt o pratade med flera installatörer och där fick jag bäst bemötande och bäst pris.
det var på en CE 50.
Kan varmt rekommendera dom.
Uppsala e inte långt ifrån täby så det lär inte vara något problem.
God jul och ett gott nytt år.
Hälsningar stirrbas & Tomten tomte::
-
Då var innegivaren på plats. Skönat att frun äntligen kan tumla sin tvätt. Ska bli intressant och se nu näe man kan elda lite i kaminen och få lite mera nytta av den nu. Fick sänka pannan 1 grad då det var temp slillnad mellan luften och givaren, Kanske beror på att jag har högt i taket på en ventil (3,9m).
Fredrik
-
Skönat att frun äntligen kan tumla sin tvätt.
O.T. men.... Hur gör du med DIN tvätt?
mvh
-
Min var precis uppe i 76Hz / 4539W studs
-
Min var precis uppe i 76Hz / 4539W studs
4539 på 76 Hz Det var inte så bra *vinkar*
-
6539 :D
-
Hej allihopa!
Är helt ny i forumet men har läst många av era eminenta inlägg.
Jag har en CZ50 i ett nybyggt betonghus 150 kvm 1-plans med ingjuten golvvärme.
Det känns som att den värmer för dåligt, kommer knappt upp i 21 C när det är runt nollan ute.
Kan det verkligen vara rätt? Kompressorn går för fullt hela tiden, retur tempen ligger runt 28-29 C.
Har provat alla fläkthastigheter i ett dygn cirka. Har även kopplat bort patronerna.
Avfrostning sker vid 10-15 minus. Ibland går pumpen för fullt och kommerupp i temp men förtsätter att värma på fullt ös
för att sedan stanna och sjunka ner under inställd temp så att pumpen få gå på fullt ös igen.
Ska inte det här med scrollkompressor göra att regleringen går jämnare?
Finns här någon med några bra tips som kan hjälpa mig
Tack på förhand!!!
-
Din returtemp är inte så hög, är alla slingor ordentligt öppna? Har du ingjutna slingor så har du ett trögt hus du kanske måste vänta längre en ett dygn när du testar. Är huset nytt? I så fall så har du nog mycket fukt kvar som skall drivas ut...
-
Ja, alla slingor förutom sovrummen är öppna (9 av 12 är helt öppna).
Saken är den att fast pumpen går för fullt så snarare sjunker tempen om det inte kommer
något tillskott (typ torktumlare, kamin, matlagning mm).
Huset restes i somras och det är ju även betong på innsidan av ytterväggarna
så det är ju en del fukt som ska ut men ändå...
Ska pumpen inte orka med mer?
För tillfället provar jag ett par inställningar som jag sett här (a1,m1,A2,M2)
samt fläktstyrka 1.
Jag är inte säker men jag tror att jag ska ha ett luftflöde på ca 200m3/h om luften ska bytas
varannan timme.
-
Kolla om den står på "Adaptiv reglering Till" ställ den i läge "Från" i så fall.
-
den står i läge "från".
Nu har jag ställt tempen på 21 C men ärvärdet är 20,95 och pumpen har inte gått igång än,
den har ståt stilla i ca 3 timmar och sakta sjunkit från 22 C. Varför gör den så???
-
Den startar inte omedelbart efter att tempen sjunkit under inställt värde. Min brukar starta 0,2-0,4 under börvärdet 21 grader. Men jag tror att ditt system (ingjuten golvvärme) är så långsamt att det tar lång tid att jobba upp rätt temp. Och när det är gjort så finns det en massa värme accumulerat i golvplattan som avges och tempen stiger över börvärdet en bit, varvid pumpen stoppar en längre stund. När tempen sjunkit till 21 så fortsätter den sjunka trots att pumpen jobbar för fullt och sammma fenom uppstår. Det är helt klart ett inställningsproblem av pumpens konfiguration. Hoppas att ngn med betonghus läser detta så ni kan jämföra era inställningar. Mvh John
-
Eller ring Comfortzone och fråga om vilken reglerförstärkning du skall ändra. Dom är väldigt hjälpsamma och kunniga. mvh John
-
Tack så mycket John!
Jag håller med dig.
Visst är det ett väldigt trögt system och du har nog rätt
jag får ringa Comfortzone imorgon.
-
Just nu vid en utetemperatur kring nollan kör min CD65:a fullt ös hela tiden (elpatroner avslagna). Är det ca 3-5 grader varmt ute går den inte lika hårt. Ibland
går den ner o utnyttjar det faktum att den är en scroll, men jag tycker den gör det lite för sällan. Mycket ON/OFF med 6,5kW.
Sjäv har jag returtemp när den går för fullt på ca 31 grader (och uttemp på ca 35 grader). Har cirk pumpen i läge 3, fläktstyrka 45%.
Vid minusgrader måste jag elda i kamin eller med elpatroner. Bytt från Nibe 360p. Där gick elpatronerna in redan vid +10 grader men trodde ändå jag skulle klara
kallare en vad jag gör med CE65:an.
-
Från Comfortzoned hemsida "Genom att tillåta en något lägre C.O.P vid högsta effekt, samtidigt som vi oftast kör med reducerad effekt, får vi mycket hög maxeffekt samtidigt som vi får bra genomsnittlig C.O.P". Antar att för att få den att gå bättre (= mer på halvfart) så skall man in och optimera de fyra reglerparametrarna.
-
Just nu vid en utetemperatur kring nollan kör min CD65:a fullt ös hela tiden (elpatroner avslagna). Är det ca 3-5 grader varmt ute går den inte lika hårt. Ibland
går den ner o utnyttjar det faktum att den är en scroll, men jag tycker den gör det lite för sällan. Mycket ON/OFF med 6,5kW.
Sjäv har jag returtemp när den går för fullt på ca 31 grader (och uttemp på ca 35 grader). Har cirk pumpen i läge 3, fläktstyrka 45%.
Vid minusgrader måste jag elda i kamin eller med elpatroner. Bytt från Nibe 360p. Där gick elpatronerna in redan vid +10 grader men trodde ändå jag skulle klara
kallare en vad jag gör med CE65:an.
Jag har riktigt svårt att fatta detta. Vårt hus är lika stort men från 1972-73. Igen extra isolering, tvåglas kopplade fönster, dålig isolering på vinden. Ändå får vi i princip samma funktion, dvs stödeldning under 0 grader.
Den går väl ner vid vv produktion hoppas jag? :)
Hur ställer du in cirkpumpen?
-
Har du kollat att den står i läge "golvvärme" och inte i "radiatorläge", jag ställer om från radiator- till golvärme när jag kör pumpen mot poolen under sommaren detta gör att den "lugnar ner sig" när temperaturen börjar närma sig inställt värde.
Roger
-
Golvvärme på 135m2 med mycket parkett gör nog att vi har en del förluster rakt ner i marken tyvärr. Element är nog mycket mer effektivt men det är fasligt skönt med varma golv ::)
Ja, jag har golvvärmedrift.
-
Jag har en fundering nu när jag har monterat innegivaren. Rätta mig om jag har fel!
Nu kan jag ösa på lite mera värme i badrummet och tvättstugan (kakelgolv), då får ju pumpen betydligt varmare in luft. Såg igår att in lufts tempen låg på 24 grader. Denna temp kan bli betydligt högre vid dusch eller troktummling. Detta måste innebära snabbare avfrostning och mera ut vunnen effekt eller?
Fredrik
-
Har precis pratat med Gunnar Hedlund och han sa att jag skulle
sätta patronernas effekt på 0 W i och med att jag hade dom avstängda.
Annars räknade systemet med att få tillskottet.
Därför de stora svängningarna. Får prova detta och se vad som händer!!! :D
-
Jag skall också prova detta direkt!
-
Det låt intressant, jag ska också testa! Har ingjuten golvärme i 168kvm. Rusar massa KW när det blir lite kallare.
Fredrik
-
Koppla bort effekten på patronerna i eftermiddags och nu
ligger tempen 0,2 under börvärdet och kompressorn på 51 Hz (3963W).
Känns som det kan fungera.
-
Efter några få timmars testande så verkar det göra lite skillnad :)
Dock så är det så kallt att min kompressor måste jobba på max varvtal hela tiden så det är svårt att dra några stora slutsatser vid -2 grader ute.. får observera mer vid några plusgrader!
-
Har nu haft min CZ CE50 installerad (bytte ut en gammal ES380) sen 5:e December och har följande att sammanfatta:
1) Ljudet är bedrövligt! I vårt fall är det ljud som jag tror härrör från kompressorn som transporteras via frånluftkanalerna in till de första rummen på ventilationsslingan. Har inte mätt upp vilka decibel det rör sig om, men det är så illa att vi funderar på att byta rum för den ena tjejen (fyraåring som dock inte klagar) då vi själva inte kan sova i oväsnet då vi provar. Som åtgärder har jag satt in en ljuddämpare flexibel 1200 mm lång direkt efter pannan som övergår i en fast ljuddämpare (200 mm x 900mm) som ligger inbyggd i trossbotten. Dessa båda hjälper något, men tyvärr inte till en acceptabel nivå. Återstår att sätta in en till flexibel dämpare på vinden innan ventilationen går ner i tjejernas sovrum. Tyvärr så har jag fått begränsa kompressorns max-varvtal till 45 Hz och fläktstyrka till 1 för att minska skadeverkningarna (jag höjer på dagtid när jag kommer ihåg för att vinna effekt).
2) Golvvärmekretsen tappar tryck. Jag förlorar mellan 0.2 - 0.5 Bar per dygn (om jag utgår från 1.0 Bar). Mycket irriterande... Men nu när ventlien är rättvänd så går det ju att fylla på i alla fall (verkar vara fler som hade det problemet vid installation). Rörmokare på väg då det även droppar lite efter ventilvändningen... Kan det vara expansionskärlet som krånglar?
3) Sammanfattning av driftsdata från den första månaden:
Värmepump: 1898 kWh
Tillskott: 621 kWh
Drifttid: 433 h
Totaltid: 742 h
(Har eldat i braskamin uppskattningsvis 15 ggr i december).
Total energiåtergång i huset är ca 1500 kWh för denna månad vilket är en förbättring, men inte superbra.
Maskinen har inga problem att nå 5000 W hur jag än ställer kompressor och fläkt...
Har haft medel varmvattenprio då vi ofta dushar hela familjen vid samma tillfälle på jullovet så värmeelementen har gått in men jämna mellanrum.
Mvh /Fredrik
Bor i 1,5 plans Kungshus från 95. 160 Kvm. Golvväme i bottenplan och elradiatorer i sovrum på övervåning. Göteborg.
-
1: Är det från pumpen själv kanske dämpdynor kan hjälpa men om det är som du tror ljud som fortplantar sig via ventilationen så är min fråga, har du frånluft i sovrummen? Det vanliga är annars att ha tilluft (utifrån) i sovrum o vardagsrum och sedan frånluft i badrum/kök/tvättstuga(/klädkammare). Jag skulle inte vilja sova på i rummen som har frånluftsdon i taket - det låter även hos oss.
2: "energiåtergång" är det inkl hushållsel i dec så är det ju en bra siffra ;)
jag gjorde själv åt 2146kWh i december!
-
Själv gjorde vi totalt av med 2151 KW inkl HHel under December. Då värmer jag 168 kvm ingjuten golvärme, samt 68 kvm garage (el 5grader). Trodde också på lägre förbrukning än vad jag hade med IVT 490, men jag har väl testat för mycket inställningar så den har fått jobbat hårdare. Hade även uppstarten av CE50 den 5 dec, bör ha kostat en del KW.
Föregående månad (Nov) med IVT 490 låg totalt på 2377 KW, det var 2 grader varmare medeltemperatur under November månad. Detta påverkar väl också en del.
Så skillnaden kanske är större än jag tror!!!!!!
Angående stänga av el tillskotten så upplever jag att det går mera KW/dygn än när dom är tillslagna.
För övrigt så kan jag instämma att den är mer högljudd än en 490 panna. Blev lite bättre med dämpfötter. Provade även ljuddämpare men fick ett visslade ljud i rören i stället. Har tagit bort den.
Fredrik
-
Jag gjorde i November åt 1834kWh, medeltemp var 2.2grader. Som jämförelse kan vi ta Januari (2007) då medeltemp också var 2.1 men med Nibe360p 3085kWh. Skillnad på 1251kWh som jag "sparat". Så det blir lite konstiga jämförelser att jämföra denna vinter med förra.
Jag gör åt mindre (men får det kallare) med eltillskotten avslagna.
-
Jo jag får också kallare, men det tar så lång tid för pumpen att komma upp i rätt temp så den får aldrig vila. Därav upplever jag att det går åt mera KW för mitt hus! Jag kollade tyvärr inte förbrukningen lika flitigt i fjol. Har tyvärr ingen uppfattning för jan -07.
Fredrik
-
Jag hade också en teori (för några veckor sedan) att jag skulle spara på att slå på patronerna för att får upp plattan i "rätt" temp med hjälp av patroner o sedan bara kunna ligga och underhålla den med reducerad värmepumpseffekt. Som det är nu får den kämpa med 6.5kW i motvind och når alldrig önskad temp på rum/platta. Kanske fortfarande är så, svårt att jämföra då temperaturen hoppar upp och ner studs . Någon som vet?
-
Det blir garanterat inte billigare att tillåta elpatron, däremot kan det bli varmare men dyrare.
-
Då stämmer mina tester. Det som är billigast är att ha kallt inne, elda i braskaminen och ha elpatronen avslagen. ;) Vi har -5 nu och jag ligger på förbrukning 58kWh senaste dygnet (då är säkert 20 av dem HHel)
-
Har precis pratat med Gunnar Hedlund och han sa att jag skulle
sätta patronernas effekt på 0 W i och med att jag hade dom avstängda.
Annars räknade systemet med att få tillskottet.
Därför de stora svängningarna. Får prova detta och se vad som händer!!! :D
Varför har inte Comfortzone fixat denna uppenbara bugg?
På tal om effekt:
Jag har testat att sätta Fmax Cirkvatten på 50Hz.
Pumpen lämnar ändå konstant ca 5kW (ibland lite mer) enligt mätaren det verkar alltså inte vara så stor idé att köra 75Hz i mitt fall.
Någon annan som har testat detta?
-
Den effekt som visas i displayen är ingen uppmätt effekt utan en schablon. Värdet bygger på inmatade värden.
-
1: Är det från pumpen själv kanske dämpdynor kan hjälpa men om det är som du tror ljud som fortplantar sig via ventilationen så är min fråga, har du frånluft i sovrummen? Det vanliga är annars att ha tilluft (utifrån) i sovrum o vardagsrum och sedan frånluft i badrum/kök/tvättstuga(/klädkammare). Jag skulle inte vilja sova på i rummen som har frånluftsdon i taket - det låter även hos oss.
2: "energiåtergång" är det inkl hushållsel i dec så är det ju en bra siffra ;)
jag gjorde själv åt 2146kWh i december!
Ajaj!
Jag har frånluft i alla fyra sovrummen + i badrummet på ovanvåningen. Tilluft finns det i sovrummen, men inte i badrum eller allrummet på ovanvåningen. Kanske läge att helt enkelt bygga om systemet lite och låta bli att suga luften i barnens sovrum (som ligger först på slingan och väsnas mest) utan sätta in ett utsug i allrummet som angränsar. Rören ligger ju tillgängliga på vinden.
Ett annat problem jag misstänker är att taket i pannrummet som består av plankor och golvet på ovanvåningen som också består av plankor bildar en resonanslåda då jag leder frånluften via trossbotten och ner till pannan. Den fasta ljuddämparen ligger liksom i spänn, kloss an mot golvplankorna, och det är så tight att jag inte fick in ens en tunn gummimatta imellan. Det är liksom ingen plats för isloering uppåt... Det är bannemej inte lätt att bygga om något som är inbyggt och som satt där när jag köpte huset.
1500 KWh är hushållsel och värme inalles för december (2 vuxna + 2 barn under fyra år).
Ingen som har någon teori om varför min manometer visar att jag tappar tryck (0.2 - 0.5 Bar /dygn utgående från 1.0 Bar) ?
/Fredrik
-
Ajaj!
Jag har frånluft i alla fyra sovrummen + i badrummet på ovanvåningen. Tilluft finns det i sovrummen, men inte i badrum eller allrummet på ovanvåningen. Kanske läge att helt enkelt bygga om systemet lite och låta bli att suga luften i barnens sovrum (som ligger först på slingan och väsnas mest) utan sätta in ett utsug i allrummet som angränsar. Rören ligger ju tillgängliga på vinden.
Ingen som har någon teori om varför min manometer visar att jag tappar tryck (0.2 - 0.5 Bar /dygn utgående från 1.0 Bar) ?
/Fredrik
Det som tycks göra helt klart mest för ljuddämpning är flexibel dämpare precis innan fl donet. Jag monterade fast dämpare till ovanvåningen först med det hade väldigt liten ljuddämpande effekt. Nu har jag varsin flexibel dämpare böjd 45 grader i varje don och det är i stort sett knäpptyst.
Frånluft ska du ha i fuktiga smutsiga utrymmen, tilluft i torra rena utrymmen.
Alltså, frånluft i tvättstuga, kök, toalett. Tilluft i samtliga andra rum.
Att du tappar tryck i systemet måste bero på läckage.
Nu har jag ingen aning om du bor i lappland eller i skåne, men här i Borås har vi förbrukat 2071kwh i december. 200m2 samt garage uppvärmt till 8 grader.
-
Den effekt som visas i displayen är ingen uppmätt effekt utan en schablon. Värdet bygger på inmatade värden.
Då har jag hittat ytterligare en bugg i mjukvaran.
Sätt Fmax Cirkvatten på 50Hz så räknar förmodligen pumpen med att den går på högre varvtal och värdet i displayen blir fel.
Displayen säger att det blir högre uteffekt om man begränsar Fmax Cirkvatten till 50Hz än om sätter samma värde till 75Hz.
50Hz gav 5.0kW med Fmax Cirkvatten på 50Hz
50Hz gav 3.9kW med Fmax Cirkvatten på 75Hz
-
1: Är det från pumpen själv kanske dämpdynor kan hjälpa men om det är som du tror ljud som fortplantar sig via ventilationen så är min fråga, har du frånluft i sovrummen? Det vanliga är annars att ha tilluft (utifrån) i sovrum o vardagsrum och sedan frånluft i badrum/kök/tvättstuga(/klädkammare). Jag skulle inte vilja sova på i rummen som har frånluftsdon i taket - det låter även hos oss.
2: "energiåtergång" är det inkl hushållsel i dec så är det ju en bra siffra ;)
jag gjorde själv åt 2146kWh i december!
Ajaj!
Jag har frånluft i alla fyra sovrummen + i badrummet på ovanvåningen. Tilluft finns det i sovrummen, men inte i badrum eller allrummet på ovanvåningen. Kanske läge att helt enkelt bygga om systemet lite och låta bli att suga luften i barnens sovrum (som ligger först på slingan och väsnas mest) utan sätta in ett utsug i allrummet som angränsar. Rören ligger ju tillgängliga på vinden.
Ett annat problem jag misstänker är att taket i pannrummet som består av plankor och golvet på ovanvåningen som också består av plankor bildar en resonanslåda då jag leder frånluften via trossbotten och ner till pannan. Den fasta ljuddämparen ligger liksom i spänn, kloss an mot golvplankorna, och det är så tight att jag inte fick in ens en tunn gummimatta imellan. Det är liksom ingen plats för isloering uppåt... Det är bannemej inte lätt att bygga om något som är inbyggt och som satt där när jag köpte huset.
1500 KWh är hushållsel och värme inalles för december (2 vuxna + 2 barn under fyra år).
Ingen som har någon teori om varför min manometer visar att jag tappar tryck (0.2 - 0.5 Bar /dygn utgående från 1.0 Bar) ?
/Fredrik
Tycker att du bör ta bort frånluftsdonen i sovrummen. Har du själv installerat dessa eller är det en firma som gjort det? Fick själv förslaget från en installatör av Comfortzone att installera frånluftsdon i sovrummen. Jag köpte inte deras resonemang utan gjorde installationen själv istället. Den troliga anledningen till att de ville installera frånluftsdon i sovrummen var troligen för att inte behöva suga ut för stora mängder luft ur varje frånluftsdon då jag har en villa på 2x126m2. Vet inte om det har med ljudet från donen att göra. Har hört andra installatörer som förordat den principen samtidigt som jag hört vissa som totalt förkastar det. Själv gjorde jag så att jag installerade frånluftsdon i kök, badrum, WC och tvättstuga. Sedan satte jag in ett ytterligare frånluftsdon i hallen.
Jag har inga problem med ljud från frånluftsdonen. Jag har två flexibla ljuddämpare installerade direkt efter värmepumpen. En på frånluftskanalen och en på avluftskanalen. Däremot så har jag problem med att jag hör ett resonans-ljud från VP:n när den går på 75 Hz i rummet direkt ovanför VP-rummet. Jag är rätt övertygad över att detta beror på att min avluftskanal ligger mot taket i rummet där VP:n är installerad. Provade lätt att frilägga röret och fick då bort det värsta ljudet. Har inte fixat detta permanent ännu utan tänkte ordna med detta till sommaren. Du hade väl rören dragna i trossbotten? Kan tänka mig att om röret ligger emot någon träregel så kan du få resonans-ljud du med.
Att trycket sjunker tyder på att du har ett läckage någonstans i systemet. Jag hade lite läckage i avtappningsventilen på min acctank. Tycker att du skall ta dit din rörmokare som installerade VP:n. Det borde han stå för eftersom han inte fått systemet helt tätt.
-
Sista dygnet var heller ingen bra KW förbrukning. Ska testa följande. Sänker fläkten från läge 3 (50%) till läge 2 (45%), luftfuktigheten ligger endast på 27%. Sänker även innegivar tempen från 20,5 till 20,0 grader. Min förhoppning är att det blir ungefär lika varmt i huset ändå men jag sparar energi. Har noterat när pannan går för fullt så kommer aldrig (C) för ångartemperaturen längre ned än -11 grader. Detta kanske beror på att jag har lite varmare i bad och tvättstugan och att jag kör mot en innegivare. Utetemperaturen har varit konstant -1 grad dom sista dygnen.
Fredrik
-
Den effekt som visas i displayen är ingen uppmätt effekt utan en schablon. Värdet bygger på inmatade värden.
Då har jag hittat ytterligare en bugg i mjukvaran.
Sätt Fmax Cirkvatten på 50Hz så räknar förmodligen pumpen med att den går på högre varvtal och värdet i displayen blir fel.
Displayen säger att det blir högre uteffekt om man begränsar Fmax Cirkvatten till 50Hz än om sätter samma värde till 75Hz.
50Hz gav 5.0kW med Fmax Cirkvatten på 50Hz
50Hz gav 3.9kW med Fmax Cirkvatten på 75Hz
Om du sänker frekvensen till 50 Hz så måste du även ändra max och medeleffektinställningarna för att den ska visa rätt. I någon av menyerna kan man ändra min- medel- och maxeffekt. Jag tror att den är inställd från början på 2900 W , 4150 W och 5000 W.
-
Någon som vet vart man kan köpa filter till CZ50, förutom hos ComfortZone? Jag antar att dom är dyrare att köpa av än att köpa storpack och klippa till själv?
-
Har en ce 50 o den verkar skjuta in elptronen alldeles för ofta. Elräkningen kändes hög. Har rumstempen inställd på 30 grader o golvvärme i 2 plan, Den höga rumstempen kan ju förklara el-förbrukningen, men sänker jag tempen till tex 25 så blir det runt 17 18 grader inne. Nån som har lite förslag på vad man kan göra? Inställningar mm!
-
Är golvvärmen avluftad efter installationen? Är pumpen inställd på golvvärme?
Fredrik
-
Vilken returtemperatur har du från slingorna?
-
Luftad är den, om den e inställd på golvvärme... Tror det men är inte säker. Hur kollar jag det?
Returen är runt 35 grader tror jag, Har inte flyttat in än där den står så jag kan inte springa o kolla.
-
Håll pil up och pil ned intryckt samtidigt i ca 3 sekunder. Tryck därefter på pil ned eller upp för att bläddra i menun. Bläddra till du kommer till "Typ av reglering" där står det antingen golvvärme eller radiator.
Är det ett nybyggt hus? Storlek?
Fredrik
-
Kolla även tryckmätaren så du tillräckligt med vatten i sytemet.
Fredrik
-
Har en ce 50 o den verkar skjuta in elptronen alldeles för ofta. Elräkningen kändes hög. Har rumstempen inställd på 30 grader o golvvärme i 2 plan, Den höga rumstempen kan ju förklara el-förbrukningen, men sänker jag tempen till tex 25 så blir det runt 17 18 grader inne. Nån som har lite förslag på vad man kan göra? Inställningar mm!
Om du måste ha temperaturen inställd på 30 grader för att få 20 så har du säkerligen dåligt isolerade frånluftskanaler på vinden.
-
Det är klart att du får en hög elräkning om du har temperaturen inställd på 30 ºC. VP:n kommer då försöka jobba upp temperaturen tills den nått 30 ºC. Har du då ingen nattsänkning inställd heller kommer VP:n att slå på alla resurser den har dvs. max frekvens på kompressorn och tre gånger elpatroner. Då tickar elmätaren VÄLDIGT fort.
Vad säger VP:n att du har för temperatur i huset? Om displayen på VP:n säger att du har ett högre värde på luften som kommer in i VP:n än vad du i själva verket har i huset så kan det vara ett fabrikationsfel alt. så har du ställt in flödet från frånluftsdonen felaktigt. Har du tex. ett don fullt öppet i ett rum som är varmare än övriga huset skulle du kunna få detta problem men det känns långsökt. Att vent.rören på vinden skulle vara oisolerade borde inte heller orsaka ditt problem. Hade rören varit oisolerade skulle VP:n upplevt en lägre temp än vad det i själva verket var i huset och således borde VP:n försöka trycka ut mer effekt. Dock skulle COP bli sämre med kallare luft så det skulle kunna innebära att VP:n får svårare att jobba upp inställd temp. Men då skulle du inte behöva höja inställd temp på VP:n, utan den skulle då slå till eltillskotten för att höja tempen.
-
Pumpen tycker att jag har runt 24 grader i huset o så varmt har jag ingenstans. Och returen på slingan var runt 35 inte 25. Huset är byggt -30 och är under renovering. (snart klart).
Rören på vinden är nyisolerade idag så får se om det blir nån skillnad.
-
Har du termostaterna öppna för fullt?
Fredrik
-
Om pumpen tror det är 24 ºC i huset så är det något som inte stämmer. Tycker du skall kontakta din återförsäljare och beskriva felet. För om du inte har 24 ºC någonstans i huset så låter det som om din VP är fel kalibrerad.
-
Ja termostaterna är fullt öppnade, ska vrida in dom o sätta dit styrdon kopplade till termostater
-
Grundprincipen med scroll, flytande kondensering och växelventil är ju att låta pumpen styra ut värme efter husets behov och då skall man varken ha termostater eller andra styrdon. När du väl fått ditt system intrimmat kommer CE att styra temperaturen rätt bra. - Bättre ju mer tillskott man tillåter och mer ekonomiskt ju mer temperaturvariation man tillåter. Jag har golvvärme på u-våningen och radiatorer på ö-våningen. Jag köpte fina Danfosstermostater till radiatorerna och har dem helt öppna sedan 2,5 år. -Helt bortkastade pengar. Däremot verkar din anläggning inte må bra, det verkar ju helskumt! Verkar läge att ta dit installatören.
-
Hej, har nu kört min CE50 ca 1 1/2 månad och har lite funderingar, tycker den drar en hel del...
Jag bor i sthlm i ett kjedjehus byggt 67 dåligt isolerat men med tvåglas kassetfönster, gjuten platta två våningar 133kvm.
Min Ce50 är igång dygnet runt och levererar 4999w, fläkten har jag på läge 2. Men den vill ha tillskottsel hela tiden åxå om jag ställer in dom på auto. Utan tillskottsel kommer jag bara upp i ca 18 grader innomhus +2 grader utomhus med ett element 2kw kommer jag upp i 20 grader inomhus. Vattentempen har jag ställt in på 55 grader men den ligger oftast runt 44 grader (duschar max vartannan dag två vuxna). Framledningstempen ligger på runt 39 grader.
Har jag ett "för" osiolerat hus eller är det något fel nånstans?
Funderar på om jag skall komplettera med en luft luft pump? Skulle man spara på det så man slapp sätta på el tillskottet på Ce 50? Eller vad skall jag göra?? Alla ider mottages tacksamt!
Mvh /Marcus Sc:,h
-
Du måste ha ett extremt dåligt isolerat hus, 5 kW krävs inte i mitt hus (175 m2) förrns det är runt -20 grader ute, och då har vi ändå bara 13 cm gullfiber i vägg och ca 25 cm i golv och tak.
En tilläggsisolering eller en luftvärmepump skulle säkert fungera som komplement till din CZ.
-
Funderar lite på till luften, i nuläget låter jag bara luften sippra in i huset där det bäst vill och det känns inte bra, det drar vääldigt tex i altandörren. Den nya luften måste ju ta sig in nånstans .. Har sett små inluftvärmare som är som små kupevärmare, verkar enkla att sätta dit men lönar det sig? eller drar jag bara ännumera ström?.. Stora FTX-aggregat är ju ganska så kostsamma...
/M
-
Kan du inte montera spaltventiler i fönstrena eller väggventiler? Lika mycket luft som går ut ur huset måste ju också komma in på vettiga ställen, annars får nog ComfortZonen svårt att prestera...
-
jo det verkar ju helt rimligt ;) men vad är bra ställen då, spaltvent i fönstrena är väl det enklaste. Men hur tar man reda på var det är lämpligast med ventiler i vilka rum menar jag...
-
Som allternativ till spaltventiler i fönstren så har FRESCH flera olika typer av radiatordon,
dessa gör samma sak som spaltventilerna men värmer upp den inkommande luften så att kallras minimeras.
+ att radiatorn får lite av samma funktion som en fläktradator vilket leder till en högre verknigsgrad.
se följande länk. http://www.fresh.se/ (http://www.fresh.se/)
Kan säkert finnas fler leverantörer av denna typen av tilluftsdon vad vet jag.
-
Det där med ventiler för inluft är iofs en hel vetenskap bara det :-). Sök på forumet så hittar du trådar om både spaltventiler och väggventiler. Uppvärmda ventiler tror jag inte är värt det dock....
-
Min svärfar har ett liknande hus och en liknande installation. Kolla in den här länken
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2211.msg182021#msg182021
-
Håller som bäst på att installera spaltventiler. Har en fundering bara, på övre plan har vi snedtak då högsta kanten är 3.40 i takhöjd, skall man sätta en tallrik eller motsvarande däruppe högt istället för vanlig spaltventil i karmen på fönstret, man vill väl få ner all den goa varma luften som finns däruppe eller tänker jag fel?
/M
-
Ventiler skall du ha i alla "icke smutsiga rum" som somrum, vardagsrum och tex gillestuga. Tror du kan ha problem med att få tillräcklig luftmängd i ditt system när du inte har ventiler installerade. Du få då en större tröghet för luften att ta sig till VP:n. Detta kan medföra att VP:n inte kan leverera full effekt. Ett annat problem med att ta ventluften från springor och tätningar är att du riskerar att få in luft från tex vinden. Den luften vill du inte ha in i huset. Du borde även få ganska kalla golv om du tar från dörrspringor och liknande.
Beträffande att sätta högt i nock, tycker jag låter som ett bra alternativ. Nu är jag ingen expert på ventilation men logiskt sett tycker jag detta borde vara det bästa.
För övrigt har jag haft liknande problem som dig beträffande låg värme i huset. Jag har CE65:an installerad i mitt hus på 2x126 m2 (enplans villa med källare). Klarade i början bara +2 ºC innan temperaturen sjönk. Jag fick då en tempo på ca 19 ºC på övervåningen och 20,5 ºC i källarvåningen. Min lösning har blivit att jag nästan helt stryp radiatorslingan till källarvåningen och värmer denna istället (än så länge) med en eldriven fläktkonvektor till ca 17-18 ºC. Detta medför att jag kan köra huset utan tillskott ner till flera minusgrader. Runt nyår hade vi -6 ºC och nästan storm. Kopplade då till en elpatronerna men denna gick bara in vid tappvarmvattenvärmning. Tempen på övervåningen ligger mellan 21 till 22 ºC beroende på vilken temp jag har i källarvåningen. Det lite märkliga är att jag sparar energi på att enbart värma källarvåningen med direktverkande el mot att värma hela huset med VP:n. Min gissning är att min oisolerade grund kyler ner vattnet i radiatorslingan så mycket att det inte lönar sig att köra vattenburen värme där nere.
-
Det var ett tag sedan man skrev något här men hade den 10:e januari kört ett år med CE50 i vår soutterrängare på 90 + 90 kvm. Har lyckats att uttnyttja solvärmen från söderläget (se tidigare inlägg) och därmed utnyttjat totalt 13700 kWh totalt i all hushållsel första året. Har haft pumpen ställd på 23 ºC innetemp och varmvatten på snålställning.
-
*vinkar* 10.onde Januari eller?
-
Ventiler skall du ha i alla "icke smutsiga rum" som somrum, vardagsrum och tex gillestuga. Tror du kan ha problem med att få tillräcklig luftmängd i ditt system när du inte har ventiler installerade. Du få då en större tröghet för luften att ta sig till VP:n. Detta kan medföra att VP:n inte kan leverera full effekt. Ett annat problem med att ta ventluften från springor och tätningar är att du riskerar att få in luft från tex vinden. Den luften vill du inte ha in i huset. Du borde även få ganska kalla golv om du tar från dörrspringor och liknande.
Beträffande att sätta högt i nock, tycker jag låter som ett bra alternativ. Nu är jag ingen expert på ventilation men logiskt sett tycker jag detta borde vara det bästa.
För övrigt har jag haft liknande problem som dig beträffande låg värme i huset. Jag har CE65:an installerad i mitt hus på 2x126 m2 (enplans villa med källare). Klarade i början bara +2 ºC innan temperaturen sjönk. Jag fick då en tempo på ca 19 ºC på övervåningen och 20,5 ºC i källarvåningen. Min lösning har blivit att jag nästan helt stryp radiatorslingan till källarvåningen och värmer denna istället (än så länge) med en eldriven fläktkonvektor till ca 17-18 ºC. Detta medför att jag kan köra huset utan tillskott ner till flera minusgrader. Runt nyår hade vi -6 ºC och nästan storm. Kopplade då till en elpatronerna men denna gick bara in vid tappvarmvattenvärmning. Tempen på övervåningen ligger mellan 21 till 22 ºC beroende på vilken temp jag har i källarvåningen. Det lite märkliga är att jag sparar energi på att enbart värma källarvåningen med direktverkande el mot att värma hela huset med VP:n. Min gissning är att min oisolerade grund kyler ner vattnet i radiatorslingan så mycket att det inte lönar sig att köra vattenburen värme där nere.
Stavningskontrollen är inte helt optimal...
Märkte nu att den ändrat om i texten... Fick redigera den igen...
-
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.
Har också problem med att få behaglig temperatur i huset.
Pannan går för fullt och ger dåligt med värme. Pannan leverar värme ut mellan 28-32 grader när kompressorn är igång. Därefter blir rören kalla och kallt vatten cirkulerar ut i värmesystemet.
Imorgon skall jag boka in installatören för kontroll. Om de inte kommer till en lösning funderar jag på att sälja pannan och installera en pelletsanläggning knUp
Ps... vårt hus är ett energihus och skall inte sluka så mycket energi. Något måste vara fel....
-
Beo, hur mycket energi förbrukar ni på erat energihus?
Fredrik
-
Ligger omkring 3500 per månad!
-
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.
Har också problem med att få behaglig temperatur i huset.
Pannan går för fullt och ger dåligt med värme. Pannan leverar värme ut mellan 28-32 grader när kompressorn är igång. Därefter blir rören kalla och kallt vatten cirkulerar ut i värmesystemet.
Imorgon skall jag boka in installatören för kontroll. Om de inte kommer till en lösning funderar jag på att sälja pannan och installera en pelletsanläggning knUp
Ps... vårt hus är ett energihus och skall inte sluka så mycket energi. Något måste vara fel....
Låter som om något är felkopplat! Lyckas VP:n värma varmvatten? Vad har du för läge på fläkten?
-
Håller med, någonting i installationen är tok-fel. Pumpen fungerar säkert ok annars skulle den inte orka kyla ned så det blir frost. Jag såg att när kanalerna på vinden från rummen till pumpen var oisolerade så sjönk temperaturen ut från pumpen mycket, säkert sjönk COP också. Men det finns säkert andra orsaker som skulle kunna ge dina symtom. (Strypt luftflöde, lågt fläktvarv, igensatt luftfilter, inläckande vindsluft i kanaler)
//Gunnar
-
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.
-
Kan man få lite uppgifter om ditt hus och tidigare värmesystem? Hur stort hus har du? Vad hade du för uppvärmning tidigare och hur mycket energi krävdes för att värma huset?
-
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.
Kolla denna tråden på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15962.0
Var någon som hade problem med att VP:n inte gav någon värme...
-
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.
Hur konstaterade du att det fanns is på röret? Jag misstänker att du menar avluftsröret som leder den avkylda luften från pumpen. Det röret ska nämligen vara isolerat och diffusionstät.
-
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.
Kyler den till -14 så tar den i stort sett all energi som finns i frånluften.
Som någon annan påpekade ska avluft-röret vara väl-isolerat och tätt så att det inte kan bli kondens på det.
Ditt frostade rör är nog en större energitjuv än du tror.
Dels kyler det ner din inomhusluft, och dessutom fungerar det som en avfuktare.
1. Kylningen av inomhusluften gör att det behövs mer energi för att värma huset.
2. Kylningen av inomhusluften gör dessutom att det finns mindre energi att ta vara på i frånluften.
3. Frosten på röret är vatten som skulle gett massor av energi om kondenseringen hade skett där den ska, i värmepumpen.
Ditt problem kan även bero på för lågt flöde på frånluften, så det bör naturligtvis kontrolleras.
/Hasse
-
Hej!
Ska bygga 2 planshus norr om Göteborg. 250 km bo area med vatten burren golvvärme. Mycket utsatt och blåsigt läge. Många fönster. Vi funderar på comfortzone alternativt bergvärme. Vi kommer även att ha en Contura kamin dock mest för mysvärme. Synpunkter? Vad skulle ni ta? Om bergvärme tacksam synpunkter om vilken modell (scroll vs konventionell kompressor mm) Tacksam för era synpunkter.
-
Någon mer än jag som har problem med att is bildas kring avluftsgallret, alltså där den kalla luften strömmar ut ur huset?
Frånluftsröret är isolerat fram till ytterväggen (lättbetong) och sen går det genom själva väggen utan isolering för att sen avslutas med ett galler, typ http://www.fresh.se/p73877/files/Galler-205.pdf
Min tanke är att isen bildas när den kalla luften möter gallret?
-
Någon mer än jag som har problem med att is bildas kring avluftsgallret, alltså där den kalla luften strömmar ut ur huset?
Frånluftsröret är isolerat fram till ytterväggen (lättbetong) och sen går det genom själva väggen utan isolering för att sen avslutas med ett galler, typ http://www.fresh.se/p73877/files/Galler-205.pdf
Min tanke är att isen bildas när den kalla luften möter gallret?
Nu har jag ingen ComfortZone ännu, men jag har ändå en åsikt om det här ....
Om din CE50 fungerar som den ska, så finns det väldigt lite fukt i avluften.
Isen borde bildas av fukt i utomhusluften som kommer i kontakt med det kalla gallret.
Det här är intressant för vår egen eventuella installation. Vi tänkte också köra ut avluften genom ytterväggen.
Det verkar olämpligt att utomhusluft kommer i kontakt med gallret. Avluften blåser ut hela tiden, så det borde vara möjligt att ordna så att inte utomhusluften får chansen att kondensera. Ni kanske har fel sorts galler? Ska man överhuvudtaget ha ett galler ytterst?
Firman som har offererat en CE65 till oss föreslog att avluftröret skulle gå genom väggen och alltså sticka ut på utsidan.
Exakt hur de hade tänkt avsluta röret vet jag inte. En böj nedåt kanske?
Ni som har avluften ut genom väggen, hur är det gjort hos er?
/Hasse
-
Stämmer bra. Minst is (eller ingen alls) bildas när jag testat att ta bort gallret så att det bara är en öppning i väggen.... men det är inte särskilt snyggt... :-\
-
Jag har avluften ut genom ytterväggen och har ett enkelt vanligt galler men jag har tagit bort myggnätet som det levererades med. Nätet tog jag bort innan jag satte upp det hela så jag vet inte om det gjort någon skillnad. Jag har inte haft några prbolem med is under de två år jag haft pumpen
-
Jag knäckte bort både myggnät och de vinklade flänsarna på mitt galler så att det egentligen bara är en rund ring kvar för att maskera hålkanten. Trots detta så har jag is runt mynningen på fasadputsen.
Är det avluften som är för fuktig? I såna fall, varför då?
-
Isen bildas när fukten i uteluften- som i de flesta fall är varmare än avluften -kondenseras på det kalla gallret och fryser, har alltså inget med fuktinnehållet i avluften att göra.
Roger
-
Det är precis som PCP roger säger "fukten i uteluften". Jag hade bara myggnätet förut, det funkade bra. Nu har jag ingenting för jag var där och pillade in en termometergivare, ingen fågel har byggt bo där inne ännu ^-^ mvh john
-
Jag har kastat ut alla galler mm idag och kör bara ett rent rör rakt ut för att slippa fuktproblemen. Undrar om mina problem beror på att jag har ett putsat hus...alltså att putsen tål is/fukt mindre bra än tex. trä eller annat.
-
Andreasi, jag tror att man helst ska ha ett isolerat rör genom väggen. Du har ingen isolering där avluften går genom väggen. Du kommer att kyla ner en del av ytterväggen, och där kommer det bli kondens. Får du ingen kondens på insidan, där isoleringen slutar?
/Hasse
-
Nej, det finns ingen kondens på insidan, bara på utsidan. Isen på utsidan försvinner i princip helt och hållet om jag inte har något galler för mynningen utan bara ett öppet hål rakt ut. Men visst kan det vara så att jag kyler ner ytterväggen och därmed så fryser det på utsidan... dock bara direkt under rörmynningen.
Hur är det med er andra, har ni isolerade rör, även genom väggen?
/Andreas
-
Hur är det med er andra, har ni isolerade rör, även genom väggen?
/Andreas
Jag har rör genom väggen ca 10 cm ut, inget galler. mvh John
-
Ja, jag har armaflex hela vägen ut. Jag provade med ett galler i början med det låter mer med det monterat.
Jag tror inga insekter eller fåglar vill krypa in runt röret ändå :)
-
Hej hej
Har läst tråden från början, nåja i alla fall ögnat igenom sidorna. Min ce50 har varit igång sedan nov 2006. Enligt display:
Total 28827
Tillskott 8883
Driftstid 6336
Totaltid 11368
Tyvärr så fluktuerar värmen. Så fort utetemp går under nollan så har pumpen problem att hålla 20. I morse var innetempen 17 grader enligt display och 17.3 enligt en digitalmätare. Returtemp var 26 grader. Inget tillskott trots autoläge. Regleringen är värmegolv, maxtemp på cirkv 45. VVprio = låg. Nattsänk 0. Fläktläge 1-2 beroende på blåst/kyla. Alla fläktkanaler är isolerade (ligger i ekofibern) utom en liten bit som ligger öppen i ett förrådsutrymme.
Nybyggt hus (inflytt nov 2006), 165 kvm, väggar i betong Finjas kombielement, golvvärme. Regleringen sköter jag manuellt för varje rum dvs alla halvt öppna utom ett sovrum.
Har läst om vissa parametrar A2, M2 osv men har inte förstått hur de ska ändras och vad de gör?
Någon som kan förklara vad de olika parametrarna gör och vilka jag bör justera för värmegolv?
Någon som har tips på vad man kan göra för att få en jämnare temp?
Idag har jag provat ändra fmax cirk vatten till 50 (enligt ett inlägg här) och då gick returtempen upp. Men jag förstår inte varför? Någon?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Roger
Montören hade aldrig monterat pumpen innan
-
Hejsan Stig-Rune!
Kan elpatronerna vara blockerade... kan vara blockade på två sätt:
1. Gå in i menyn genom att hålla in de två vänstra knapparna samtidigt. Tryck nedåt för att se så elpatron 1, 2 och 3 står i auto och
inte från. 2. Gå in i menyn genom att hålla inne de mittersta knapparna, tryck nedåt så du kommer till effekt för elpatron 1, 2, och 3. De skall stå i 2000 eller 3000 beronde på modell.
Märkligt att fmax påverkar, du lär inte skicka ut 50 grader o få tillbaks 26 om du har golvvärme. Måste vara något so mi så fall är fel, kan du mäta framledningstempen? (eller i alla fall känna på röret, det lär vara jättevarmt om den skickar ut 50 grader).
Prova att öppna alla slingor på max, dvs sätt rumsgivarna så högt det bara går och låt värmepumpen sköta regleringen, det är så det skall fungera!
En annan sak, det är högst olämpligt att ha nattsänkning 0 då man har aktiverat elpatroner på CE50/65. Gå mycket elpatron, lite kompressor och man får ett system som i vissa fall självsvänger. Comfortzone rekommenderar 0,5-1.
-
Hej Quattro. Tack för ditt svar
1. 1= auto 2= auto 3 = auto.
2. 1 = 2000 2 = 2000 3 = 2000
Har inga rumsgivare. Alla slingor står halvöppna enligt rekommendationer från företaget som dimensionerat slingorna.
Nattsänkningen ändrat till -0.5.
Framledningstempen ligger på ca 25 - 26 grader enligt tempmätaren som sitter vid fördelarna. Returen är 25,83 enligt display. Jag tycker framledninstempen borde ligga på ca 35-37? Hur får man upp tempen? Maxtemp på cirkv är 45 nu.
-
Ok, så du har strypt slingorna manuellt till varje rum. Det är bra, man skall inte ha rumsgivare som slår av o på golvvärmen i varje rum.
Vad händer om du sätter innetempen till exempelvis 28 grader, då borde inom 15 minuter vp gå på 5kW och alla tre patronerna gå igång.
-
Kan det vara så att överhettningsskyddet har löst på elpatronerna? Prova att trycka in den röda knappen "hårt" som det står i manualen.
-
Tack för era svar.
Tempen var 17 grader på morgonen (8.00). Nu är kl 22.30 och tempen är 18.5.
Överhettningskyddet har inte löst ut.
Jag har haft den på 25 hela dagen. Vp går på 5 kw och patronerna går in.
Framledningstempen ligger nu på ca 28-30 grader. Returen på ca 27. Har testat öka ett steg på cirk.pumpen. Får väl avvakta tills i morgon.
-
fmax är inte tempen på cirkvattnet utan
max frekvens på kompressorn när den ska leverera
varmvatten. står den på 50 e de inte så konstigt att
returen inte stiger till mer än 26.
låter lite konstigt att returen är 25,83 och framledningstemp
e 25-26 grader.
hur långt under börvärdet ligger du?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.
märkte nu att du postat ditt svar undertiden jag skrev.....
cirk pumpen ska alltid stå i max-läge!!
-
Ursäkta frågan, som du iofs redan svarat på, men hör du när el-patronerna går in?
Det skall du göra.
Den här röda säkerhetskontakten måste man trycka in djäkligt hårt ifall den har löst ut, det är nästan så man får ta till en slägga.
Alternativet, kanske lite långsökt, men har du prövat att lufta tanken, det finns en luftningsventil undertill i mitten av tanken. öppna den några sekunder. Först så kommer det vatten för att sedan gå över till luft, ifall det nu finns någon luft i toppen på tanken.
(detta kan ha gjort så att säkerhetskontakten har löst ut)
Olof
-
fmax är inte tempen på cirkvattnet utan
max frekvens på kompressorn när den ska leverera
varmvatten. står den på 50 e de inte så konstigt att
returen inte stiger till mer än 26.
låter lite konstigt att returen är 25,83 och framledningstemp
e 25-26 grader.
hur långt under börvärdet ligger du?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.
märkte nu att du postat ditt svar undertiden jag skrev.....
cirk pumpen ska alltid stå i max-läge!!
Jo jag vet att fmax är frekvensen. Normalt står den på 21 grader men idag har jag satt upp den till 28. Dock har inte patronerna gått in?
Cirk.pumpen står på max.
-
Ursäkta frågan, som du iofs redan svarat på, men hör du när el-patronerna går in?
Det skall du göra.
Den här röda säkerhetskontakten måste man trycka in djäkligt hårt ifall den har löst ut, det är nästan så man får ta till en slägga.
Alternativet, kanske lite långsökt, men har du prövat att lufta tanken, det finns en luftningsventil undertill i mitten av tanken. öppna den några sekunder. Först så kommer det vatten för att sedan gå över till luft, ifall det nu finns någon luft i toppen på tanken.
(detta kan ha gjort så att säkerhetskontakten har löst ut)
Olof
Säkerhetskontakten har inte löst ut.
Jag hör när patronerna går in om jag startar de manuellt. De verkar inte gå igång annars...
Tankarna är luftade. Brukar släppa ut lite tryck med jämna mellanrum.
Nu har tempen nått 19 grader efter 14 timmars fullt ös - något måste vara fel?
-
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.
En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.
Mvh
Olof
-
trevägsventilen - e de växelventilen du menar då?
kan man i så fall justera den manuellt?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.
-
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.
En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.
Mvh
Olof
3-vägsventilen? Ställer samma fråga som Walle74. Är det växelventilen?
Bypassventil vet jag inget om. Fördelaren? Värmegolvsfördelaren? Är det den du menar? Vet inte om det finns någon bypass på den. Det är en Rehau.
Fortafarande så ligger tempen på ca 19. Pumpen orkar inte komma över det nu när det är kring nollan...
-
Stig-Rune, lyser lampan "Extra" för elpatrontillskott. Den borde göra det eftersom du ligger mer än 0,5 grader under inställd temperatur. Om så är fallet så kan du kolla på elmätaren hur mycket energi det går åt på tex en timme. Om du har en elpatron på 6 kW så bör du ha en energiförbrukning över 8 kWh på en timme. Ligger den på 3 kWh så går inte patronerna in.
-
bypassventilen verkar vara en typ kulventil
som stod helt öppen så nu har jag provat att
stänga den nästan helt.
får se om det blir någon skillnad.
-
Fläktläge 1-2 beroende på blåst/kyla.
Vad visar det för % på fläktläge 1 och 2? Mitt hus är 168kvm och jag kör på fläktläge 3, 50%. Har testat och sänkt fläkten upplevde att pumpen inte levererade 5KW då! Min känsla är att du har får lågt på fläkten och därav fixar pumpen inte värmen.
Fredrik
-
trevägsventilen - e de växelventilen du menar då?
kan man i så fall justera den manuellt?
själv har jag problem med att returtempen inte gått upp till mer
än 26,5 grader trots att pumpen gått för fullt i tre dagar nu!
utetempen har sjunkit från 4-5 plus till 2-3 minus nu de senaste dagarna.
Ja, det var ju den jag menade.
Den kan du iaf dra den ut till ändläget och se så att det inte sitter någon skit där som blockerar.
Jag hade det problemet vid något tillfälle när min pump var helt ny och gjorde väl det en eller 2 ggr, efter det så har jag inte haft några problem alls med växelventilen.
Olof
-
Extra lyser inte. Jag har som jag skrev startat den manuellt för att få upp tempen. Har dock stängt av det igen - för snål ;)
Normalt kör jag fläkt på 57% läge 2.
Har kört växelventilen manuellt fram i tebax några gånger. Får se om det sker något i natt.
Tempen är nu uppe i 19.5 ºC efter 1½ dygn...
Jag har fått för mig att det kan bero på shuntningen - att den inte släpper ut varmare vatten? Det sitter en mojäng med en grej på. Grejen vrider man för varmare resp kallare. Pumpen står inställd på cirkv = 45 grader. Då borde vattnet hålla 45 när det skickas ut till shunten? Jag har temporärt ställt upp den från 37 som var rekommenderat.
-
Jag såg att du har nästan samma framledningstemperatur som du har på returen.
Det är inte så att 3-vägsventilen kärvar och inte öppnar riktigt?
Det finns en manuell spak på den som du kan röra på, för att få den helt till endläget på ena sidan får du dra den något till sidan vid spärren.
En annan fråga med samma anknytning till fram/ retur temperaturen. Du har inte en bypassventil på fördelaren?
Är den för "löst inskruvad" så går vattnet bara runt ifrån framledaren till returen.
Jag skruvade in min vid något tillfälle då jag tyckte att den släppte igenom varmvattnet.
Mvh
Olof
3-vägsventilen? Ställer samma fråga som Walle74. Är det växelventilen?
Bypassventil vet jag inget om. Fördelaren? Värmegolvsfördelaren? Är det den du menar? Vet inte om det finns någon bypass på den. Det är en Rehau.
Fortafarande så ligger tempen på ca 19. Pumpen orkar inte komma över det nu när det är kring nollan...
Angående 3-vägsventilen så är det naturligtvis växelventilen jag tänkte på.
Vad beträffar fördelaren, så menade jag värmegolvs fördelaren.
Nu vet jag inte vad rehau är för märke men har du mer en än golvvärmefördelare?
så sitter det antagligen bara en bypass på den ena av dem. Jag har själv wirsbo golvvärme system och har 2 fördelare, på den ena av dem så sitter det rör som går mellan den övre och undre fördelaren. På min så är det en halvt om halvt genomskinligt plaströr och en liten manick i mässing med ett lock på. Skruvar jag av locket så har jag en strypventil som är fjäderbelastad och som jag kan skruva på med en insexnyckel. Ju mer jag skruvar in desto svårare får vattnet att ta den "lättaste" vägen, alltså genom bypassventilen.
Nu tror jag denna bara är till för att om alla slingor är stängda så skall den öppna lite så att cirkulationspumpen inte står och stångar mot stängda ventiler.
I och med att du nu nästan har samma temp på fram och retur så kan det vara så att en del varmvatten "slinker" förbi bypassventilen, inte allt naturligtvis för det kommer alltid attkomma ut lite i slingorna iaf.
Hoppas du förstår vad jag menar.
Försök att känna på fördelaren och plaströren, har du varmt i plaströren som går ut till varje slinga, så bör plaströrets retur vara en hel del kallare. Försök att känna om det är någon skillnad på returen på plaströret och själva returen på på mässingsfördelaren. de skall vara samma temperatur i annat fall så kan det vara något med bypassventilen om du nu har en sådan.
Mvh
Olof
-
Extra lyser inte. Jag har som jag skrev startat den manuellt för att få upp tempen. Har dock stängt av det igen - för snål ;)
Normalt kör jag fläkt på 57% läge 2.
Har kört växelventilen manuellt fram i tebax några gånger. Får se om det sker något i natt.
Tempen är nu uppe i 19.5 ºC efter 1½ dygn...
Jag har fått för mig att det kan bero på shuntningen - att den inte släpper ut varmare vatten? Det sitter en mojäng med en grej på. Grejen vrider man för varmare resp kallare. Pumpen står inställd på cirkv = 45 grader. Då borde vattnet hålla 45 när det skickas ut till shunten? Jag har temporärt ställt upp den från 37 som var rekommenderat.
Hur stort hus har du och hur många slingor?
Jag har själv ett ganska stort hus och vet att framledningstemperaturen inte blir särskilt hög såvida inte elpatronerna går in, men det försöker jag undvika i största möjliga mån.
Jag har en vattenmantlad kakelugn som är kopplad till en extern tank så om det blir för kallt så eldar jag bara lite. Till detta så har jag en blandningsventil så att temperaturen inte blir högre än ca: 35 grader in till pumpen som max. Denna lösningen fungerar väldigt bra tycker jag.
var sitter den här sjuntventilen någonstans?
Har du annan uppvärmning också, så som jag har?
Den här sjunten ser väl bara till så att temperaturen inte överstiger 37°? Om det nu är den som spökar kan du nog skruva upp den till max läge eftersom jag vet av erfarenhet att du antagligen inte kommer upp till denna temperaturen såvida man inte eldar ibland som jag gör.
-
Olof! Jag har ingen bypass. Det sitter något liknande mässingsgrej men det finns ingen koppling mellan tilloppo retur. Jag har tempmätare på bägge framledningstempen ligger på 30 fn, returen på 26 som vanligt. Det är en liten skillnad på tempen om man känner direkt på slangarna.
Abuquir! 165 kvm en plans 12 slingor. Shuntventilen sitter precis sidan om pumpen eftersom klanten till montör inte monterade shunten när han monterade pumpen - " det visste inte jag". Så i början hade jag varmt o gott, 50 ºC vatten ut i slingorna. Ingen annan uppvärmning. Funderar på någon sorts uppvärmning med en acctank. Vet dock inte om det lönar sig. Shunten står alltid på max. Det är därför jag tror att den inte fungerar som den ska - tempen måste vara högre än 30 ºC.
-
Olof! Jag har ingen bypass. Det sitter något liknande mässingsgrej men det finns ingen koppling mellan tilloppo retur. Jag har tempmätare på bägge framledningstempen ligger på 30 fn, returen på 26 som vanligt. Det är en liten skillnad på tempen om man känner direkt på slangarna.
Abuquir! 165 kvm en plans 12 slingor. Shuntventilen sitter precis sidan om pumpen eftersom klanten till montör inte monterade shunten när han monterade pumpen - " det visste inte jag". Så i början hade jag varmt o gott, 50 ºC vatten ut i slingorna. Ingen annan uppvärmning. Funderar på någon sorts uppvärmning med en acctank. Vet dock inte om det lönar sig. Shunten står alltid på max. Det är därför jag tror att den inte fungerar som den ska - tempen måste vara högre än 30 ºC.
Okej,
Hur du har lyckats komma upp i 50 grader vet inte jag, men det kan inte jag även om jag skulle tokelda och sätta blandningsventilen på max (vilket är ca: 45 grader).
Min temperatur ligger nog också runt 27-30 grader utan elpatronerna påkopplade och utan att jag eldar, nu var det ett bra tag sedan jag mätte returen så jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men jag tror jag har ca: 5-7 graders skillnad på fram respektive retur.
Jag kan inte heller säga att mina golv känns överdrivet varma heller, men innomhustemperaturen håller det den skall göra.
Har du möjlighet att känna vad du har för temperatur innan och efter shunten?
Är det samma temperatur på båda sidorna? Så fungerar den som den skall när den är ställd på max.
Du kan möjligen ändra på en inställning i pumpen och köra på radiatorvärme istället för golv värme under ett dygn och se om du kan få upp temperaturen på det sättet. Jag tror att radiator ger en högre temperatur ut men jag är inte riktigt säker på detta, men det kanske finns någon annan som kan svara på detta.
Annars så tror jag att mina ideer börjar sina lite.
Olof
-
Du kanske skulle pröva att öppna upp strypventilerna lite till, öppna dem 2 varv till på varje slinga och se vad som händer.
-
var sitter blandningsventilen???
det skulle kanske lösa mitt problem....
-
Underst bland rören långt inn sitter min. Den går även utmärkt att köra från testmenyn.
-
Mr frost - om man kör från testmenyn e de då
parametern MaxTemp Cirk.vatten som du menar?
Den står på 70 grader som normalvärde...
-
Mr frost - om man kör från testmenyn e de då
parametern MaxTemp Cirk.vatten som du menar?
Den står på 70 grader som normalvärde...
Nej jag menar testmenyn Växelventil (valve control) den står normalt i läge auto. men du kan lägga den i läge "Till" hot water eller cirk water. För att testa den.
-
Hej hej
.....
Tyvärr så fluktuerar värmen. Så fort utetemp går under nollan så har pumpen problem att hålla 20. I morse var innetempen 17 grader enligt display och .....
Mvh
Roger
Montören hade aldrig monterat pumpen innan
Vad säger montören ang. dina problem? Eller ComfortZone för den delen?
-
Idag när jag kom hem efter jobbet så var det ca 26 ºC i huset :) men solen har stått på halva dagen och hjälpt till. Tillloppstempen är nu 35-40 ºC men nu är det också 7-10 ºC ute (Skåne). Bara för att tempen sjunker under nollan så borde pumpen kunna leverera samma temp?
Abuquir! Det kanske var exakt 45-50 ºC men det var montören som inte hade satt pumpen till golvvärme och inte hade shuntat systemet. Då var det varmt... Strypventilerna är till hälften + 2 varv öppna och cirk. pumparna står på max.
andreasi! Montören har jag inte kontaktat denna gång. Jag lärde mig förra gången jag hade problem att han inte hade en susning om CZ.
Är det någon som kan svara på vad de inställlningarna A2 & M2, eller om det var A3 & M3, gör? Jag har läst att de har med golvärmen att göra men jag har inte lyckats finna ut vad de gör.
Mvh
Roger
-
Stig-Rune,
Du får nog ta det där igen för jag förstår inte riktigt vad du menar?
Jag kan inte förstå hur du kan få en tilllopps temperatur på 35-40°, vänta lite, det är inte så att du har det bara precis under någon minut eller så. Detta sker även för mig när pumpen växlar över ifrån att göra varmatten till att värma golven, men som sagt det är bara under någon minut eller mindre som det sker.
Montören hade alltså inte ändrat inställningen från radiator till golv värme i menyn, (har jag förstått rätt?), och därmed satt in en blandningsventil bara för den sakens skull?
Ändrade du från golvärme till radiator värme igår också, som jag föreslog?
Kan det vara så att din klumpige montör har fepplat med andra värden i pumpen också kanske?
Du kan nollställa pumpen genom att trycka in alla 4 knapparna samtidigt som du startar upp pumpen, men ta och skriv ner vad du har för värden på gångtid tillskotts el avgiven effekt innan du gör det.
Efter nollställning av pumpen så har du fabriksinställningarna i den och då får du antagligen gå in och ändra ifrån radiator värme till golvvärme, nattsänkning från -0,5 till -1,5 sedan skall det vara klart. Det finns visserligen några andra värden som man kan ändra på, varmatten hysters vilket gör att pumpen inte värmer varmvatten så ofta osv...
Du bör låta bli a2 och m2 i första skedet iaf.
Jag har prövat lite olika värden på dem, men jag är tillbaka på fabriksinställningen igen på de värdena.
Olof
-
bypassventilen verkar vara en typ kulventil
som stod helt öppen så nu har jag provat att
stänga den nästan helt.
får se om det blir någon skillnad.
Har du märkt någon skillnad ännu?
-
Abuquir !! nu har det i och för sig blivit ett par grader varmare idag men
pumpen ligger och glider på en 40-50 Hz och håller
tempen uppe.
Den är till och med igång fast börvärdet är uppnått.
Har aldrig tänkt på det här med bypassventilen innan men
det låter ju logiskt det du säger.
Kan det ha så stor skillnad så blir jag lycklig.
Ventilen är helt stängd nu.
Peppar peppar men det verkar göra STOR skillnad,
jag känner det även på tempen på golven
dom har helt klart blivit varmare.
Tack för tipset!!!
Martin
-
Det var så lite så! Thumbsup
Olof
-
Stig-Rune,
Du får nog ta det där igen för jag förstår inte riktigt vad du menar?
Jag kan inte förstå hur du kan få en tilllopps temperatur på 35-40°, Om man sätter värdet Cirkv 45 ºC då borde den väl producera 45 gradigt vatten?
Montören hade alltså inte ändrat inställningen från radiator till golv värme i menyn, (har jag förstått rätt?), och därmed satt in en blandningsventil bara för den sakens skull? Efter en veckas drift och varmt hus tog jag en titt i CZ broschyr. det resulterade i att jag gick in i menyerna o tittade. Den stod då på radiator. Jag ändrade det till värmegolv.
Ändrade du från golvärme till radiator värme igår också, som jag föreslog? Nej ville avvakta en dag till
Kan det vara så att din klumpige montör har fepplat med andra värden i pumpen också kanske? Tror inte det eftersom han inte hade en susning om CZ
Du kan nollställa pumpen genom att trycka in alla 4 knapparna samtidigt som du startar upp pumpen, men ta och skriv ner vad du har för värden på gångtid tillskotts el avgiven effekt innan du gör det.
Efter nollställning av pumpen så har du fabriksinställningarna i den och då får du antagligen gå in och ändra ifrån radiator värme till golvvärme, nattsänkning från -0,5 till -1,5 sedan skall det vara klart. Det finns visserligen några andra värden som man kan ändra på, varmatten hysters vilket gör att pumpen inte värmer varmvatten så ofta osv...
Du bör låta bli a2 och m2 i första skedet iaf.
Jag har prövat lite olika värden på dem, men jag är tillbaka på fabriksinställningen igen på de värdena.
Olof
Jag har idag kontaktat en kille om känner till lite grand om CZ. Han ska komma förbi en dag och ta en titt.
Tack Olof och alla ni andra som har svarat. Det är uppskattat med hjälp från folk som kan och har har en likadan mojäng.
-
Stig-Rune,
Du får nog ta det där igen för jag förstår inte riktigt vad du menar?
Jag kan inte förstå hur du kan få en tilllopps temperatur på 35-40°, Om man sätter värdet Cirkv 45 ºC då borde den väl producera 45 gradigt vatten?
Montören hade alltså inte ändrat inställningen från radiator till golv värme i menyn, (har jag förstått rätt?), och därmed satt in en blandningsventil bara för den sakens skull? Efter en veckas drift och varmt hus tog jag en titt i CZ broschyr. det resulterade i att jag gick in i menyerna o tittade. Den stod då på radiator. Jag ändrade det till värmegolv.
Ändrade du från golvärme till radiator värme igår också, som jag föreslog? Nej ville avvakta en dag till
Kan det vara så att din klumpige montör har fepplat med andra värden i pumpen också kanske? Tror inte det eftersom han inte hade en susning om CZ
Du kan nollställa pumpen genom att trycka in alla 4 knapparna samtidigt som du startar upp pumpen, men ta och skriv ner vad du har för värden på gångtid tillskotts el avgiven effekt innan du gör det.
Efter nollställning av pumpen så har du fabriksinställningarna i den och då får du antagligen gå in och ändra ifrån radiator värme till golvvärme, nattsänkning från -0,5 till -1,5 sedan skall det vara klart. Det finns visserligen några andra värden som man kan ändra på, varmatten hysters vilket gör att pumpen inte värmer varmvatten så ofta osv...
Du bör låta bli a2 och m2 i första skedet iaf.
Jag har prövat lite olika värden på dem, men jag är tillbaka på fabriksinställningen igen på de värdena.
Olof
Jag har idag kontaktat en kille om känner till lite grand om CZ. Han ska komma förbi en dag och ta en titt.
Tack Olof och alla ni andra som har svarat. Det är uppskattat med hjälp från folk som kan och har har en likadan mojäng.
Jag får nog tillstå att jag inte vet om man sätter Cirkv till 45°, så skall man få det, Om det finns någon annan som kan upplysa mig om detta vore jag tacksam.
Jag installerade ju min pump själv, men jag kommer inte ihåg när jag kom på att den var ställd på radiatorvärme, men det var nog inte många dagar efter.
Det är synd att vi inte har kommit fram till någon lösning på problemet ännu, men det är många som läser här och vi vill gärna ha reda på om du kommer på vad som felar så vi andra lär oss också.
Hoppas att det löser sig för dig och håll oss gärna uppdaterade på vad som sker den närmaste tiden.
Mvh
Olof
-
Jag får nog tillstå att jag inte vet om man sätter Cirkv till 45°, så skall man få det, Om det finns någon annan som kan upplysa mig om detta vore jag tacksam.
Max temp cirkvatten anger högsta tillåtna framledningstemperatur och har inget med hur varmt vatten den kan producera. Står den för lågt kan det hända att när pumpen och elpatronerna går för fullt uppnås detta värde och elpatronerna och/eller komressorn stannar.
-
Jag tackar för svaret Maba! Thumbsup
-
Hej jag bor i en villa med källare på 76 m2 nedre plan på 76 m2 samt övre plan på 40 m2 totalt ca 190 m2 inklusive källare. Vi har dålig ventiation (ingen) efter som vi inte använder den murade skorstenen. Jag funderar om det går att installera en comfortzone. Jag har möjlighet att få frånluft från toalett på övre plan från kök ej från köksfläkt samt från källaren det går ej att få frånluft från toalett på nedre plan kan även få frånluft från vardagsrum nedreplan samt sovrum övre plan men det är väll fel. våran förbrukning ligger i dag på ca 30000 kw inklusive varmvatten framledning vid -7 grader ca 40grader. Kan jag spara pengar och få bättre luft.
-
Första året med min CE50 har nu gått.
Total elförbrukning 070301-080301 blev 13500 kwh och CE50:an konsumerade 7683 av dessa (separat elmätare).
Värmepumpen har producerat 17275 kwh. Tillskottet totalt blev 447 kwh.
Tidigare förbrukning var på totalt 26000 kwh / år. Byte av dörrar och fönster kan ha gjort sitt + en mindre tilläggsisolering.
Huset ligger strax väster om Stockholm, i Järfälla.
-
Hej alla
Jag håller på att bygga 170 kvm + 90 kvm källare d.v.s 260 kvm, takhöjden blir 4,70 i nock och 3,1 vid väggliv, källarplanet blir 2,5.
Markplan byggd i 400mm lättbetong med 550mm isoleringen i tak & källaren byggd i 290mm leca samt 100mm isodrän bjälklag 300mm cellplast.
Jag har golvburen golvärme 20mm slang upnor, 9 slingor uppe och 5 nere fördelat på 3 fördelare.
Har varit mycket intresserad av CZ modeller tidigare då men nu efter att ha läst samtliga 59 sidor så vet jag inte längre ?.
Väldigt många % av köparna verkar rent av mycket besviken på ljudnivå på 2 punkter, och att man ska behöva åtgärda en helt ny pump som är typ dyrast på marknaden med ljudreducerade åtgärder tycker jag verkar sanslöst, då det borde vara gjort av tillverkaren för dessa pengar en pump betingar.
Lägga rockwool skiva bakom/under, beklä plåtdetaljer med asfaltblymatta mm, katastof !!!
Sedan alla inlägg om problem att få tillräcklig värme i huset gör mig riktig orolig, det är ju den grundläggande uppgiften pumpen har.
Sedan att tillverkaren verkar ge avkall på kvalité vad gäller komponentval, det inger för mig i alla fall inget förtroende vad gäller märket CZ.
Kompatibeliteten med trådlös givare finns inte, sedan har dom tydligen också tillverkat pumpen så den behöver en "speciell" givare som bara kan köpas på CZ.
Sedan att torktummlare som för övrigt finns i alla villor totalt slår ut givaren som är inbyggd i frånluftsröet, och i.o.m det slår av pumpen tycker jag känns riktigt ogenomtänkt, det måste finnas bättre sett att styra pumpen på och det borde vara standard.
Hur ska jag göra ?, kan jag ändå totalt sett lita på att jag blir nöjd med en ny CZ ?, och i så fall ska jag då välja en CE65 med 2 stycken 500l acctankar,så jag både kan fylla stort badkar samt lagra varmvatten för golvslingorna, jag har förberett med prisolrör 15mm t & r för att kunna värma vatten i samband med eldning/tillskottsvärme i kaminen/eldstaden ?
MvH Jawen
-
Alternativet är väl typ Nibe 1235-8kW med FLM30, bergvärme eller jordvärme, kostar kanske 30-50 000 mer, tveksamt att 2 timmar några gånger i veckan som din torktumlare går skulle kosta så mycket i förlorad energi.
Rumsgivare av universaltyp har väl så vitt jag vet ingen tillverkare?
För bästa komfort och lägsta energiförbrukning kanske du skulle titta på TFX i kombination med en lite mindre (typ 6-7 kW) berg eller jordvärmepump.
-
Rickard:
Det är inte att 2 timmar några gånger i veckan som en torktumlare går skulle kosta så mycket i förlorad energi, problemet för mig verkar vara att systemet får felaktig tempinfo i .o.m. att givaren sitter i frånluftrör, så den stänger áv sig fast värmetillförsel fortfarande behövs så golven blir kalla.
Rumsgivare av universaltyp borde väl vara simpla att tillverka eller inportera in från asien, 99% av samtliga har en gemensamt tillvägagångssett, bara att dom har olika motstånd i sig 0,15Ohm eller 00,2 ohm o.s.v, borde vara en enkel match att moddifiera dessa eller bara apa efter så man kan få vilken längd man vill och e.v med trådlös styrning.
Och vilka åtgärder ska man kräva av tillverkaren vad gäller ojud, för han borde ju inte heller vilja höra av människor som sätter både stenullsskivor & spec-fötter samt klär inre plåtdetaljer med asfaltsblymattor.
Hur har täby/tillverkaren sett på dessa klagomål ?, har dom åtgärdat några av dom eller åtminstånde reducerat problem sedan 2004 när dom kom ?
Skulle jag i mitt välisolerade hus ha nytta av 2 stycken accank om 500Li kombination med en CE65, där en fungerande som varmvatten men slinga i botten & en på golvvärmen som kanske också kunde stödjas med en slinga från kaminen.?
Vad tror ni experter studs eller huvuddunk
-
Rickard:
Det är inte att 2 timmar några gånger i veckan som en torktumlare går skulle kosta så mycket i förlorad energi, problemet för mig verkar vara att systemet får felaktig tempinfo i .o.m. att givaren sitter i frånluftrör, så den stänger áv sig fast värmetillförsel fortfarande behövs så golven blir kalla.
Rumsgivare av universaltyp borde väl vara simpla att tillverka eller inportera in från asien, 99% av samtliga har en gemensamt tillvägagångssett, bara att dom har olika motstånd i sig 0,15Ohm eller 00,2 ohm o.s.v, borde vara en enkel match att moddifiera dessa eller bara apa efter så man kan få vilken längd man vill och e.v med trådlös styrning.
Och vilka åtgärder ska man kräva av tillverkaren vad gäller ojud, för han borde ju inte heller vilja höra av människor som sätter både stenullsskivor & spec-fötter samt klär inre plåtdetaljer med asfaltsblymattor.
Hur har täby/tillverkaren sett på dessa klagomål ?, har dom åtgärdat några av dom eller åtminstånde reducerat problem sedan 2004 när dom kom ?
Skulle jag i mitt välisolerade hus ha nytta av 2 stycken accank om 500Li kombination med en CE65, där en fungerande som varmvatten men slinga i botten & en på golvvärmen som kanske också kunde stödjas med en slinga från kaminen.?
Vad tror ni experter studs eller huvuddunk
Jag förstår dig inte riktigt, antingen har du en rumsgivare eller också inte. Om du av olika anledningar inte vill gå på temperaturen i frånluften så använder du en rumsgivare. För oss fungerar det bra med givaren i frånluften, det blir ett bra snitt på hela husets temp. Har du rumsgivare så gäller tempen enbart i det rummet. Menar du att Nibe och de andra gör sig besväret att tala om för dig var någonstans du kan få tag i allehanda rumsgivare men inte deras egen?
Alternativet hade varit utegivare och en kurva som styr. Vi hade detta tidigare men tyckte inte det fungerade bra vi ex blåst.
Vad gäller ljudnivån så är en CE sämre ljudisolerad än den typiska bergvärmepumpen. Du får alltså en högre ljudnivå. Är det acceptabelt för er eller inte?
Tala med din lokala ÅF så kan du åka och lyssna och bilda dig en egen uppfattning.
Vi störs inte av ljudet men vårt hus är möjligen bättre ljudisolerat än nyare huskonstruktioner.
-
Jaha, jag trodde man alltid hade både utegivare och givare i frånluften samt kunde kompletera med rumsgivare för att få det lite mer exakt, och att dessa samverkade med varandra.
Men det kanske oftast blir mera problem då det kanske är mycket svårt att integrera.
Vad tror ni om denna produkt ?
http://www.rotek.se/pdf/Pr_bladKompaktkollektor.pdf
Allt man vill är att nu och i framtiden få bra/låga energikostnader, men ju mer man läser och lär sig ju svårare blir valet.
MvH Jawen
-
495 Twin är tyvärr inte världens tystaste maskin heller. Skulle tro att den ligger lite åt Comfortzone hållet. För våran del upplevde jag en markant ökning av ljudet när CE50 blev installerad, men då hade vi så färskt ljudupplevelsen från 490 i minnet. Det jag har gjort för att minimera ljudet är att jag ställt den på gummifötter. Ljudet minskade lite gran av det, men i dag 3 månader senare så hör varken jag eller frugan den nämnvärt. Vi har vant oss med ljudnivån.
Vi hade problem med troktummlaren eller rättare sagt pumpen när tumlaren kördes, men löste det med att koppla ur tempgivare i frånluftsröret och anslöt en innegivare. Nu funkar det klockrent.
För min del jag jag en besparing på runt 30-35% med CE50 i stället för att köra en IVT490.
//Fredrik
-
Bara för att klargöra några saker. Temp-givaren sitter som standard i frånluftskanalen i VP:n. Med denna funktion får VP:n ett medelvärde över rumstemperaturen i hela huset. Sedan är det ganska självklart att om du då har en torktumlare eller bastu som alstrar stora mänger värme att VP:n då tror att hela huset är varm. Eftersom då även medeltemperaturen in i VP:n ökar kraftigt. Detta löser du enklast med en extern rumsgivare. Denna placerar du på ett ställe som inte påverkas av någon annan värmekälla i huset och som kan fungera som ett bra "referensrum" för hustemperaturen. Du har inte heller någon utegivare till CZ:en
Beträffande acctankar till VP:n så fungerar normalutförandet så att du använder acctanken till tappvarmvattnet och inte till radiatorsystemet. Du använder då acctanken för att värmeväxla inkommande kallvatten. På så sätt har du aldrig stillastående varmvatten och då inte heller något problem med legionella.
Det finns sätt att koppla en acctank till radiatorsystemet med då får du ha en lite annan styrning till detta. Har inte satt mig in i exakt hur detta är kopplat men det finns andra här på forumet som kan det bra. Jag har en 500 l acctank till tappvarmvattnet och jag har aldrig upplevt att varmvatnet tagit slut. Vi är fyra i familjen. Dock inga tonåringar än så jag kanske får ta tillbaka uttalandet om att varmvattnet aldrig tagit slut när barnen på allvar börjar ockupera badrummet.
Ljudnivån däremot är hög! Där har du en poäng i att den dyraste värmepumpstillverkaren borde satsa mer pengar på att åtgärda detta. Hos mig hör jag ljudet i rummet som ligger rakt ovanför VP-rummet. I rummen som ligger vägg i vägg med VP-rummet hör jag däremot knappt något alls. Mitt problem tror jag ligger i att min avluftskanal ligger tryckt mot taket i VP-rummet och på så sätt förstärker ljudet upp till ovanliggande rum. Skall försöka dra om avluftsröret till sommaren för att se om jag kan få ner ljudnivån något. Vad man skall ha i åtanke är också att det bara är när VP:n går på maxfrekvens som ljudet är något störande. Så fort VP:n varvar ner så hörs VP:n knappt något alls.
-
Hej alla
Jag håller på att bygga 170 kvm + 90 kvm källare d.v.s 260 kvm, takhöjden blir 4,70 i nock och 3,1 vid väggliv, källarplanet blir 2,5.
Markplan byggd i 400mm lättbetong med 550mm isoleringen i tak & källaren byggd i 290mm leca samt 100mm isodrän bjälklag 300mm cellplast.
Jag har golvburen golvärme 20mm slang upnor, 9 slingor uppe och 5 nere fördelat på 3 fördelare.
Har varit mycket intresserad av CZ modeller tidigare då men nu efter att ha läst samtliga 59 sidor så vet jag inte längre ?.
Väldigt många % av köparna verkar rent av mycket besviken på ljudnivå på 2 punkter, och att man ska behöva åtgärda en helt ny pump som är typ dyrast på marknaden med ljudreducerade åtgärder tycker jag verkar sanslöst, då det borde vara gjort av tillverkaren för dessa pengar en pump betingar.
Lägga rockwool skiva bakom/under, beklä plåtdetaljer med asfaltblymatta mm, katastof !!!
Sedan alla inlägg om problem att få tillräcklig värme i huset gör mig riktig orolig, det är ju den grundläggande uppgiften pumpen har.
Sedan att tillverkaren verkar ge avkall på kvalité vad gäller komponentval, det inger för mig i alla fall inget förtroende vad gäller märket CZ.
Kompatibeliteten med trådlös givare finns inte, sedan har dom tydligen också tillverkat pumpen så den behöver en "speciell" givare som bara kan köpas på CZ.
Sedan att torktummlare som för övrigt finns i alla villor totalt slår ut givaren som är inbyggd i frånluftsröet, och i.o.m det slår av pumpen tycker jag känns riktigt ogenomtänkt, det måste finnas bättre sett att styra pumpen på och det borde vara standard.
Hur ska jag göra ?, kan jag ändå totalt sett lita på att jag blir nöjd med en ny CZ ?, och i så fall ska jag då välja en CE65 med 2 stycken 500l acctankar,så jag både kan fylla stort badkar samt lagra varmvatten för golvslingorna, jag har förberett med prisolrör 15mm t & r för att kunna värma vatten i samband med eldning/tillskottsvärme i kaminen/eldstaden ?
MvH Jawen
Jösses Vad mycket nedslag på CE50 du har. Sc:,h Jag har läst det mesta om den (på forumet) och jag har inte hört att den inte kan hålla värmen. Däremot är det många som stängt av elpatronerna och låter kompressorn jobba med tempen själv då kan det bli svårare vid kyla. Eller om man har ett trögt värmesystem (som ingjuten golvvärme) då får man ibland punktbelastningar som kräver tillskott verkar det som.
Ok jag håller med om att det ibland hörs när kompressorn går, men vad jämför vi med? Min grannes NIBE frånluftare låter ju mindre, men vad gör den då 2kw.... Eller min andra grannes IVT bergvärmepump 3 år gammal, den låter iallafall mer än min CE50.
Du skriver att tillverkaren gör avkall på kvalitet när det gäller komponentval hur menar du då?
Min uppfattning är precis tvärtom det är rejäla komponenter i CE50 med en lättöverskådlig manövervänlig temperaturregulator.
Att problemet med torktumlare skulle vara generellt tror jag inte på. Det beror mycket på tvättstugans placering, är den sist på luftslingan så påverkar den mer men då kan man strypa frånluften där åtminstone den stunden. Eller montera en innegivare som många gjort och verkar nöjda med.
Jag är väldigt nöjd med min pump i mitt hus. Ditt hus är större så du behöver säkert en CE 65:a om nu "skräcken" ;) för Comfortzone skulle försvinna. Mvh John
-
Tack för infon folket, jag suger åt mig den kunskapen Thumbsup
Om man har 4,6-4,8 m i takhöjd var tror ni då en e.v rumsgivare skulle sitta på för höjd ?.
Sätter jag den högt så blir troligtvis golven svala, och sätter jag den för lågt så kommer den gå hela tiden :D
Hur grova spirorör drar man ?, behöver man 160mm rör eller räcker det med 125mm ?.
Mr.Frost:
Nej jag har peronligen inga nedslag på CE50 jag har inte ens sett en live, dom negativa punkterna i mitt inlägg var enbart baserat från era inlägg från sida 1 t.o.m sida 59 i denna tråden *vinkar*.
Om när jag skiver om att tillverkaren gör avkall på komponentval, så läste jag bl.a på sida 3 "bytt fabrikat på fläkten,luftbuller från fläkten, men de bytte ut fläkten till en annan typ. Nu är pipandet borta., den har ju inget köldbärar uttag, sid 11 kört vår ComfortZone CE50 i två veckor och allt verkar fungera bra förutom att jag har ett missljud från fläktstyrningen på alla fläktläget utom läge 5, Jag hade ett missljud i form av en ton från fläktstyrningen på min CE50 i början. Det försvann på högsta läget. Jag påpekade detta hos Comfortzone och de bytte ut fläkten till annan typ och oljudet försvann., Många av delarna i CE50 är standardkomponenter tillverkade av underleverantörer, Vattenproduktionen är bra, men inte tillräcklg för stort badkar, Fick min Comfortzone ochså installerad för två veckor sedan och har ett oljud från fläkten som inte låter normalt - låter bättre på full effekt men i mitt öra så låter det som det är obalans i fläkttrumman, Annars nöjd med pumpen so far - förutom fläktbullret , Det verkar som om vi har samma fenomen. Berätta gärna vad Comfortzone tänker göra för att åtgärda ditt problem. Många har lovordat konstruktionen av denna värmepump men anväder CZ denna "budget" konstruktion av fläktstyrning så hoppas jag att pengarna istället har lagts på andra detaljer, De bytte ut fläkten och nu hör jag absolut inte fläkten i hallen med dörren stängd och heller inte på våningen ovanför.m.m denna info har bara skummast ut från sida 1 t.o.m 14 av 60.
Så verkar en del av komponenterne inte riktigt beprövade eller underdimensionerade.
Sen i mitten på tråden är det än del folk som inte får upp temperatur i huset, nu orkar jag inte leta fram den infon men den finns i denna tråd.
He, He ;D jag är inte rädd för att köpa en CZ65, jag vill bara få det jag betalar för d.v.s allt som står i broschyren, samt möjlighet att justera in alla saker utan att behöva ha 200p från ingenjörsutbilding för att klara av det.
Och kan man sedan också gå runt i huset utan hörselskydd, jaaa då är ju allt mumma studs
MvH Jawen
-
Jag har satt min innegivare inuti en termostatdosa och den satt redan på en höjd av 147 cm (centrum). Jag har en takhöjd på 3,9m. Det spelar ingen roll på vilken höjd du sätter den på för du kan ändå ändra värdet på givaren via en offset inställning på pumpen. I mitt hus använder jag 125mm spirorör, tror inte du tjänar på att öka till 160mm.
Fredrik
-
Beträffande 125 / 160 mm spirorör. Jag har valt att ha 160 mm rör närmast VP:n Dvs. 160 mm på avluftsröret och 160 mm fram till första förgreningen. Fick den rekommendationen av återförsäljaren av VP:n (USV i Stockholm). Större kanal = mindre motstånd i systemet! Misstänker att mitt val gjort att ljuden från frånluftsdonen hörs mindre. Jag har en flexibel ljuddämpare på avluftskanalen och en på frånluftskanalen sittandes direkt efter VP:n. Jag hör inga ljud från frånluftsdonen.
Som tidigare nämnts så tror jag inte placeringen av rumsgivaren spelar någon roll då du själv ställer in offseten på temperaturen alt justerar rumstemperaturen i VP:n till den nivå du vill ha. Men skall man ha någon synpunkt på placering så borde du kanske placera givaren i den höjd där du vistas. Vilken temperatur du har uppe i nock känns kanske inte så relevant!
-
Det var min fläkt som hade en ton som försvann på fläktläge 5. Det försvann när CZ bytte fläkt. Man bör ha i betänkande att jag var en av de första som köpte CE50 redan 2004. CE50 har en frekvensstyrning av fläkthastigheten. Frekvenssyrning ger gärna övertoner.Jag har inte hört om detta problem hos någon på flera år.
Att vattenproduktionen inte räcker för mitt badkar är naturligt. CE50 har 200 ca liter (?) acktank och mitt badkar är extremt stort (1,8 x1,1 m invändig).
Jag tror de flesta tillverkare använder komponenter från underleverantörer och det är ju bra att det är lätt att få tag på komponenter.
CE50 är mer bullrig än den borde vara. Jag störs dock inte, den hörs endast i badrummet över värmepumpen.
-
Nej jag har peronligen inga nedslag på CE50 jag har inte ens sett en live, dom negativa punkterna i mitt inlägg var enbart baserat från era inlägg från sida 1 t.o.m sida 59 i denna tråden *vinkar*.
MvH Jawen
Om du resonerar på det viset så lär du inte kunna köpa någonting i framtiden.
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Tyvärr är inte min finska vad den borde vara men vad jag förstår inehåller den något så intressant som en separat tilluftkanal som placeras ovanför braskaminen (eller bastun!). Värmen dstribueras då via tilluftsystemet till hela huset. Smart från saunans land?
Kanske kan någon med mer koll på FTX och kunskap i om de ugriska språken kolla om det verkar vara något att ha?
Är det förresten inte dags att göra ett riktigt underforum för CZ nu, 60 sidor är rätt råddigt att söka igenom.... :o
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Tyvärr är inte min finska vad den borde vara men vad jag förstår inehåller den något så intressant som en separat tilluftkanal som placeras ovanför braskaminen (eller bastun!). Värmen dstribueras då via tilluftsystemet till hela huset. Smart från saunans land?
Kanske kan någon med mer koll på FTX och kunskap i om de ugriska språken kolla om det verkar vara något att ha?
Är det förresten inte dags att göra ett riktigt underforum för CZ nu, 60 sidor är rätt råddigt att söka igenom.... :o
Då gäller det väl att elda i spis eller bastu , för annars värmer väl EL-motstånden inkommande luft eller ? de uppges till 2x900watt :(
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland.
Då gäller det väl att elda i spis eller bastu , för annars värmer väl EL-motstånden inkommande luft eller ? de uppges till 2x900watt :(
Jag fick intrycket att det var en värmeväxlare från-tilluft i lådan också. Sc:,h
Har man en frånluftvärmepump verkar det väl inte så smart att först värma tilluften med el och sedan utvinna den värmen med pumpen ur frånluften :D Värme"motstånden" kopplar man väl ur?
Som sagt förstår jag inte finska.... :-\
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland.
Då gäller det väl att elda i spis eller bastu , för annars värmer väl EL-motstånden inkommande luft eller ? de uppges till 2x900watt :(
Jag fick intrycket att det var en värmeväxlare från-tilluft i lådan också. Sc:,h
Har man en frånluftvärmepump verkar det väl inte så smart att först värma tilluften med el och sedan utvinna den värmen med pumpen ur frånluften :D Värme"motstånden" kopplar man väl ur?
Som sagt förstår jag inte finska.... :-\
Givetvis tycker jag åxå att man kopplar ur värmemotstånden !!
-
Nej jag har peronligen inga nedslag på CE50 jag har inte ens sett en live, dom negativa punkterna i mitt inlägg var enbart baserat från era inlägg från sida 1 t.o.m sida 59 i denna tråden *vinkar*.
MvH Jawen
Om du resonerar på det viset så lär du inte kunna köpa någonting i framtiden.
Kave:
Det är mer eller mindre kompromisser oavsett vad du än gör/köper i livet, men att söka sig till en situationen för så få kompromisser som möjligt är mitt mål oavsett vad jag köper.
Och att då läsa om/ta till sig och försöka förstå konceptet/produkten samt vad olika användare tycker, det ger i alla fall mig en bild av mer eller mindre kompromiss.
I CZ fall verkar den negativa saken vara priset,allmäna ljudnivån samt en del bullriga fläktar, men i och med det att dom possetiva egenskaperna ändå är stora så kanske kompromissen är acceptabel.
MvH Jawen
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland.
Då gäller det väl att elda i spis eller bastu , för annars värmer väl EL-motstånden inkommande luft eller ? de uppges till 2x900watt :(
Jag fick intrycket att det var en värmeväxlare från-tilluft i lådan också. Sc:,h
Har man en frånluftvärmepump verkar det väl inte så smart att först värma tilluften med el och sedan utvinna den värmen med pumpen ur frånluften :D Värme"motstånden" kopplar man väl ur?
Som sagt förstår jag inte finska.... :-\
Givetvis tycker jag åxå att man kopplar ur värmemotstånden !!
Kan man inte koppla på cirkulations vatten från vp CZ har ju ett "uttag" för det?
-
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Kan fylla i lite mer info.
ILPO T10 är en tilluftvärmarenhet, tänkt att möjliggöra ett centralt friskluft/tilluftsintag med filtrering. Burken har en egen fläkt och två filter, G3+F7 som standard.
Fördelen är effektiv filtrering och inget kallras.
Man använder ett separat uttag på CZ till varmvattenbatteriet (precis som ck påpekade) för att förvärma tilluften. Elmotstånden funkar då som fryssäkerhet för vattenbatteriet (skall alltså inte kopplas ur, rollster :o). Dessutom finns ett elektriskt kallrasspjäll som slår till om anläggningen blir strömlös, detta för att hindra att huset blir utkylt.
Firman USV i Nykvarn har installerat ett tiotal T10.
Priset ligger f.n. runt 12000 men kommer att höjas rejält under våren (precis som CZ-pumparna...) fiR:
-
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Kan fylla i lite mer info.
ILPO T10 är en tilluftvärmarenhet, tänkt att möjliggöra ett centralt friskluft/tilluftsintag med filtrering. Burken har en egen fläkt och två filter, G3+F7 som standard.
Fördelen är effektiv filtrering och inget kallras.
Man använder ett separat uttag på CZ till varmvattenbatteriet (precis som ck påpekade) för att förvärma tilluften. Elmotstånden funkar då som fryssäkerhet för vattenbatteriet (skall alltså inte kopplas ur, rollster :o). Dessutom finns ett elektriskt kallrasspjäll som slår till om anläggningen blir strömlös, detta för att hindra att huset blir utkylt.
Firman USV i Nykvarn har installerat ett tiotal T10.
Priset ligger f.n. runt 12000 men kommer att höjas rejält under våren (precis som CZ-pumparna...) fiR:
Ligger där någon ekonomisk förtjänst i att installera en sådan eller är den enbart komforthöjande?
Jag antar att man måste komplettera med ett antal tilluftsdon och dra en massa spirorör precis som på en ftx anläggning,och proppa väggventilerna.
-
Kan fylla i lite mer info.
ILPO T10 är en tilluftvärmarenhet, tänkt att möjliggöra ett centralt friskluft/tilluftsintag med filtrering. Burken har en egen fläkt och två filter, G3+F7 som standard.
Fördelen är effektiv filtrering och inget kallras.
Man använder ett separat uttag på CZ till varmvattenbatteriet (precis som ck påpekade) för att förvärma tilluften. Elmotstånden funkar då som fryssäkerhet för vattenbatteriet (skall alltså inte kopplas ur, rollster :o). Dessutom finns ett elektriskt kallrasspjäll som slår till om anläggningen blir strömlös, detta för att hindra att huset blir utkylt.
Firman USV i Nykvarn har installerat ett tiotal T10.
Priset ligger f.n. runt 12000 men kommer att höjas rejält under våren (precis som CZ-pumparna...) fiR:
Ligger där någon ekonomisk förtjänst i att installera en sådan eller är den enbart komforthöjande?
Jag antar att man måste komplettera med ett antal tilluftsdon och dra en massa spirorör precis som på en ftx anläggning,och proppa väggventilerna.
Ingen ekonomisk vinning direkt.
Vi ska projektera ett nybygge så proppning av väggventiler kan vi förebygga ;).
Rördragningen blir väl som för en FTX, fördelen är väl att om man byter värmekälla kan man sätta en FTX där pumpen sitter nu.
Komfort, ja, inget kallras från väggventiler (ett fenomen som jag fortfarande inte vet hur vanligt det är, någon som kan berätta??) och pollenfilter värt namnet.
Följaktligen dyrare än en standardinstallation (något annat hade väl ingen väntat sig) men vill man ha plusvinster får man pröjsa.... ::)
-
Kanke är en sådan lösning mest till för att ersätta en befintlig anläggning,där man redan har ventsystemet?
Om man nu tex skall installera en flvp i ett hus med en gammal FTX anläggning.
Själv störs jag inte alls av kallras från väggventiler,men däremot kanske man blir störd av buller från tillufts kanaler i sovrum.
CK
-
Måste ställa en allmän fråga angående ljudalstrandet från CZ 50 ell 65, är det så att det är jobbigt med ljudet ?.
Jag hör om "gnagande vinande", "tjutande", lågmält rummel" och annat men måste fråga er ägare om det är så ?.
Låter det så det stör när dom går ?.
2-300 m3 luft ska gå från rummen till pumpen för att utvinna värme, skapar det ett evigt susande från donen ?.
Låter det så man reagerar från rummet luften tas ifrån ?.
Kan man minska ljudet med att montera 160mm rör eller genom att montera flera don som luften går ifrån ?, för det måste väl vara skillnad på om luften tas från 3-5 ställen eller 7-10 ställen då det behövs mindre luftflöde från var och en.
Vart bara tvyngen att fråga ???
Mvh jawen
-
Jag har inte skaffat en CZ än, så jag vet inte hur det låter, men jag snappat upp en del information.
Tanken är inte att man ska dra ut extra mycket luft ur huset för att utvinna värme-energi,
utan man ska följa de riktlinjer som finns för ventilation. Det är därför man får ut mer energi ur en CZ i ett hus med större boyta.
Har du redan en korrekt inställd mekanisk frånluftventilation så ska inte luftflödet från rummen
vara större med en CZ.
I mitt fall kommer det totala luftflödet med CZ att samlas i tvättstugan, idag går det upp på vinden och ut genom taket.
Jag inbillar mig alltså att det bara är från tvättstugan jag riskerar buller.
Om det är luft-sus eller kompressorbuller som är den största risken vet jag dock inte.
Det vore intressant med kommentarer från de som redan har en CZ.
/Hasse
-
Som sagt det krävs lite större hus för att CE50 skall komma till sin rätt.
Däremot var nätt och jämt att jag kom upp i norm ventilation 60 l/sek,nu har jag ett långsmalt hus så det kanske blir rätt bra tryckfall på 18 meter!Filtret var inte heller rengjort nyligen under test.
Ljud från donen tycker inte jag är värre än någon annan installation i nytt hus.
Dock kan pumpen ge ifrån sig stomljud när den går på fullvarv.
Jag kan höra pumpen något svagt när den går för fullt om jag lägger örat mot kudden i sovrummet. Trots att den står 15 meter bort,i ett vidbyggt garage med tvättstuga :o
Inget som håller mig vaken om nätterna iofs.Men skulle inte vilja ha en ce50 vägg i vägg med sovrummet eller under. knUp
-
Måste ställa en allmän fråga angående ljudalstrandet från CZ 50 ell 65, är det så att det är jobbigt med ljudet ?.
Jag hör om "gnagande vinande", "tjutande", lågmält rummel" och annat men måste fråga er ägare om det är så ?.
Låter det så det stör när dom går ?.
2-300 m3 luft ska gå från rummen till pumpen för att utvinna värme, skapar det ett evigt susande från donen ?.
Låter det så man reagerar från rummet luften tas ifrån ?.
Kan man minska ljudet med att montera 160mm rör eller genom att montera flera don som luften går ifrån ?, för det måste väl vara skillnad på om luften tas från 3-5 ställen eller 7-10 ställen då det behövs mindre luftflöde från var och en.
Vart bara tvyngen att fråga ???
Mvh jawen
Jag har 125 rör överallt, två ventiler på ovanvåningen och tre i bottenvåningen. I övervåningen har vi monterat flexibla ljuddämpare vid bägge ventilerna. De är helt tysta, även om man klättrar upp och lägger örat helt emot. I bottenvåningen så sitter ventilerna direkt på rören i tvättstuga, dusch och wc, där är det ett viskande ljud från ventilerna.
Det som faktiskt hörs mest är genom friskluftsventilerna när bilar kör utanför huset, förut var det dock knäpptyst.
Följande maskiner i vår bostad låter också mer än pumpen, projektorn, diskmaskinen och tvättmaskinen.
-
Jag drog flexibel ljudämpare sista 2 meter till pumpen funkar bra.
Även om man monterar ljudämpare vid ventilerna kan man få ett donljud om ventildonen är smutsiga.
Men utsugen sitter på ställen där man sällan blir störd,om man inte sover på dass ;)
-
Ja huset blir ju 260 kvm uppvärmt och källardelen står för 90 kvm av dom, så en CE50 eller 65 kommer nog till sin rätt.
Tror nog jag klarar mig från stomljud också, då det blir betonggolv och stenväggar runt om där den skulle stå.
KAVE:
Skönt att höra att du har ett tyst system, det ger mig mer känsla att just CZ är rätt för mig Thumbsup
Yttligare frågor jag undrar över är om det finns några "snygga" ventilationsrör så att man kan dra dom synliga som en del i designen ?.
Då jag har en avancerad taklösning med b.l.a bara 18 grader och full takhöjd så får jag problem att dra ventilationsrör i "undertaket" som inte finns, jag kan med stor arbetsbörda säker lösa det, men det skulle kosta pengar och många timmar att "gömma" 125mm rör i en lösning som liknar saxtakstolar, sträckorna skulle också bli mycket långa.
Eftersom det blir 5 m i takhöjd och varm luft alltid stiger, är det inte bra att ha don på hög höjd nästan i nock för att tillgodogöra den värmen även om det inte är i en bad/Wc eller tvättstuga ?.
En annan fråga är om det är värt att ha don i källaren under mark fast vi inte har bad/Wc där ?.
Jag ska på 65-70% av ytan bygga ett ljudrum/hembio där och vill heller inte att ljudet ska sprida sig i huset.....då blir gumman galen med tiden knUp.
Om man har sovrumsdörren stängd och spaltventiler i fönstren, hur ska då luftombytet kunna ske ? , måste jag ha ventilerade trösklar eller finns det något annat smart ?.
Jag har också en vattenbrunn på tomten som är ca 15m djup, det är torrlagda brunnsringar 130cm i diam med ett stålrör på 120mm diam som går mitt i och sista 5 m i stålröret ligger under vattenytan/är vattenfyllda, denna brunn har hushållt 4 hus med vatten fram till 1950.
Min fråga är kan jag på något sett använda energin i vattnet ?, typ pumpa upp det 4-5 gradiga vattnet till någon enhet och utvinna värme samtidigt som grundvattennivån gör att det hela tiden fylls på i brunnen ?.
Jag ska montera min CZ i källaren och måste dra frånluften genom betongbjälklag från markplanens don, men kan jag leda ut utluften från CZ vid marknivån d.v.s längs med marken genom ett galler ? ( blommor kanske inte kan leva i närheten ? )
Vore tacksam för svar och ideér på dessa frågor.
Mvh Jawen
-
Som sagt det krävs lite större hus för att CE50 skall komma till sin rätt.
Däremot var nätt och jämt att jag kom upp i norm ventilation 60 l/sek,nu har jag ett långsmalt hus så det kanske blir rätt bra tryckfall på 18 meter!Filtret var inte heller rengjort nyligen under test.
Ljud från donen tycker inte jag är värre än någon annan installation i nytt hus.
Dock kan pumpen ge ifrån sig stomljud när den går på fullvarv.
Jag kan höra pumpen något svagt när den går för fullt om jag lägger örat mot kudden i sovrummet. Trots att den står 15 meter bort,i ett vidbyggt garage med tvättstuga :o
Inget som håller mig vaken om nätterna iofs.Men skulle inte vilja ha en ce50 vägg i vägg med sovrummet eller under. knUp
Vi har 100 boyt + 70 biyta som vi värmer upp med en CZ50L och jag är supernöjd. Men det va precis att vi fick normenlig ventilation fast fläkten går på 100%. Nu är det så att vi har blåbetong och därmed radon i huset(dock inga alarmerande värden) som vi vill ventilera bort och nu har jag inte möjlighet att öka på mitt luftflöde. Vad gör man? tycker att det är lite dåligt att inte fläkten klarar mer. Tacksam för råd.
-
Vi har 100 boyt + 70 biyta som vi värmer upp med en CZ50L och jag är supernöjd. Men det va precis att vi fick normenlig ventilation fast fläkten går på 100%. Nu är det så att vi har blåbetong och därmed radon i huset(dock inga alarmerande värden) som vi vill ventilera bort och nu har jag inte möjlighet att öka på mitt luftflöde. Vad gör man? tycker att det är lite dåligt att inte fläkten klarar mer. Tacksam för råd.
Kan du inte kontakta ComfortZone och höra vad som skiljer en CZ50 mot en CZ65, förutom att CZ65:an har en kraftigare kompressor.
Det går kanske byta ut fläkten på en CZ50 mot en som sitter i CZ65:an.
Jag har alltid fått bra svar på mina frågor/funderingar som jag ställt till ComfortZone.
FRÅGAR MAN INGET, FÅR MAN INGET VETA.
/Roine *vinkar*
-
OK det ska jag göra. Hur kommer man lättast i kontakt med någon duktig på Comfortzone? ???
-
Sök Gunnar, det är väl han som konstruerat pumparna.
-
Crimp, vad kom det sig att du inte kom upp i normenlig ventilation egentligen? Jag har 180 kvm plus källare och jag tycker att det är ett himla sug i mina 5 frånluftsdon. Min fläkt är på 50% och där menar jag på att jag egentligen överventilerar. Jag har dock inte mätt iofs.
-
Jag ventilerar normenligt på 200 m2 och fläkten går på 62 %. Förutom fläktens varvtal styrs flödet av kanalsystemets tryckfall. Skarpa böjar, ljuddämpare, liten kanaldiameter och strypta don skapar tryckfall som minskar flödet.
-
Hej!
Har en Nibe 310P idag som läcker gas och man hittar ingen läcka.
Antagligen är läckan mycket liten och funnits sedan den va ny,
jag räknar med att kompressorn kommer gå ganska mycket i
förtid pga. detta fast vi fyller på gas.
Jag hoppas att den håller 1år (6,5år då) till så man kan få ihop pengar
till en ny och då har jag planer på att installera en CE50.
Hur mycket mer kan jag räna med att spara med en CE50
jämfört med en 360P som jag tycker är alternativet?
Idag har jag en total förbrukning på ca 20000kwh (310P).
Hushållsel 4-5000kwh
Varmvatten 5000kwh
= ca 10-11000kwh uppv. (180kvm) 1plan + källare.
Är det värt dessa 30000kr i merkostnad på en CE50?
Vad har man för garantier och bemötande vid problem på en
CE50?
Tänker köpa den över nätet och inst. själv. så det blir
väl att kontakta CZ direkt vid problem.
Många frågor men hoppas på hjälp!
Mvh Jansson
-
Kan väl försöka svara lite på hur mycket du kommer att spara eller rättare sagt vad jag kommer att spara, så får du räkna lite själv.
I mitt fall körde jag en IVT 490 och hade en topp notering på 18500KWH + att jag eldade 3 kubik med ved. Efter byte till CE50 så har jag stadigt sjunkit i förbrukningen. Jag är beräknad till ca 13000KWH och jag tror att jag enkelt kommer att nå beräkningen. Därtill har det gått betydligt mindre ved, fixade vintern under 1 kubik samt att garaget blev inkopplat med elradiatorer nu i vinter. Jag har även höjt innomhustemperaturen till behagliga 22 grader tidigare 20 grader. I mitt fall ser besparingen ut att bli mellan 5000-6000 KWH. Skulle bli mer utan garaget som kanske tar 1000-2000KWH.
Så i ditt fall ja någonstans mellan 5000 till 8000 KWH skulle jag tro.
Fredrik
-
Kan väl försöka svara lite på hur mycket du kommer att spara eller rättare sagt vad jag kommer att spara, så får du räkna lite själv.
I mitt fall körde jag en IVT 490 och hade en topp notering på 18500KWH + att jag eldade 3 kubik med ved. Efter byte till CE50 så har jag stadigt sjunkit i förbrukningen. Jag är beräknad till ca 13000KWH och jag tror att jag enkelt kommer att nå beräkningen. Därtill har det gått betydligt mindre ved, fixade vintern under 1 kubik samt att garaget blev inkopplat med elradiatorer nu i vinter. Jag har även höjt innomhustemperaturen till behagliga 22 grader tidigare 20 grader. I mitt fall ser besparingen ut att bli mellan 5000-6000 KWH. Skulle bli mer utan garaget som kanske tar 1000-2000KWH.
Så i ditt fall ja någonstans mellan 5000 till 8000 KWH skulle jag tro.
Fredrik
Hej ! Ifall förbrukningen inte blir mera än det du anger är det SOL-klart att en Comfortzone är bättre än t.e.x IVT490 eller NIBE 310 .
I en del inlägg här tidigare har ju Comfortzone starkt ifrågasatts , vilket inte jag gör .
Om du då dessutom har ett så pass stort garage som är EL-uppvärmt , samt höjt innertempen så är ju besparringen jätteBRA ! :)
Kanske du i garaget kunde montera in en Luft-Luft-pump ? :)
-
Kan väl försöka svara lite på hur mycket du kommer att spara eller rättare sagt vad jag kommer att spara, så får du räkna lite själv.
I mitt fall körde jag en IVT 490 och hade en topp notering på 18500KWH + att jag eldade 3 kubik med ved. Efter byte till CE50 så har jag stadigt sjunkit i förbrukningen. Jag är beräknad till ca 13000KWH och jag tror att jag enkelt kommer att nå beräkningen. Därtill har det gått betydligt mindre ved, fixade vintern under 1 kubik samt att garaget blev inkopplat med elradiatorer nu i vinter. Jag har även höjt innomhustemperaturen till behagliga 22 grader tidigare 20 grader. I mitt fall ser besparingen ut att bli mellan 5000-6000 KWH. Skulle bli mer utan garaget som kanske tar 1000-2000KWH.
Så i ditt fall ja någonstans mellan 5000 till 8000 KWH skulle jag tro.
Fredrik
Tack för svaret!
Hur länge har CZ funnits?
Har deras pumpar börjat lägga av än?
Vad kostar ett byte av en scrollkomp? Till min 310 någonstans mellan 12-15000kr
En ce50 är 25000-30000kr dyrare att köpa, kostar då ett komp. byte 25-30000 mer (ca40000??)
Man måste ju nästan räkna med ett komp.haveri på en FVP inom 10år och kostar
det 40000 så blir inte besparingen så bra.
Många fler frågor... Sc:,h
/Jansson
-
Jag gissar att det skiljer sig mindre än 2000 kr i kostnad för kompressorn, hur stor prisskillnad det blir på bytet den dagen det krävs är dock omöjligt att svara på, jag gissar att det beror mest på vem som utför jobbet, och inte på kostnaden för kompressorn.
Så vitt jag kan påminna mig har jag inte sett att det havererat nån kompressor än, tror CE50 har sålts i ca 3-4 år, de har i alla fall annonserat här i forumet sedan början av -05.
/Rickard
-
Jag gissar att det skiljer sig mindre än 2000 kr i kostnad för kompressorn, hur stor prisskillnad det blir på bytet den dagen det krävs är dock omöjligt att svara på, jag gissar att det beror mest på vem som utför jobbet, och inte på kostnaden för kompressorn.
Så vitt jag kan påminna mig har jag inte sett att det havererat nån kompressor än, tror CE50 har sålts i ca 3-4 år, de har i alla fall annonserat här i forumet sedan början av -05.
/Rickard
Tack för svaret!
Man kan ju undra vad som gör den enorma prisskillnaden mellan 310-360 (ca36000kr)och ce50 (ca62000kr) eller det är så
att CZ tar extra mycket betalt pga av den större besparingen!?
Tycker iof. det är konstigt att inte Nibe el. de andra stora tar fram en FVP med scrollkomp. Det är ju inte överallt
som man får/kan köra med berg/markpump.
/Jansson
-
ComfortZone har säkert haft stora produktutvecklingskostnader som skall tas igen, komponenterna är säkert lite dyrare då effekterna är större.
Bättre att de tar så bra betalt att de kan sköta sina åtaganden gentemot kunderna än att de skall smita undan ansvar.
Med ett stort kontakt med någon av våra största hustillverkare skulle nog prisbilden bli en annan.
Sen är ju prissättning alltid en fråga om vad marknaden kan/vill betala.
För att se om prissättningen är rimlig kan man, om man har tillgång till årsbokslutet, se om det finns övervinster i företaget.
Att andra inte utvecklat nåt likadant har nog med patent att göra, de vågar nog inte, även om de skulle vilja. :o
-
Hej ! Ifall förbrukningen inte blir mera än det du anger är det SOL-klart att en Comfortzone är bättre än t.e.x IVT490 eller NIBE 310 .
I en del inlägg här tidigare har ju Comfortzone starkt ifrågasatts , vilket inte jag gör .
Om du då dessutom har ett så pass stort garage som är EL-uppvärmt , samt höjt innertempen så är ju besparringen jätteBRA ! :)
Kanske du i garaget kunde montera in en Luft-Luft-pump ? :)
Jo jag har allt tänk på och montera en L/L-pump till garage. Förtjänsten kanske inte blir så stor, men som med Comfortzonen så kan jag säkert höja innetempen markant utan att förbrukningen ökas. Angående vad vi sparar på bytet så kanske det tar 6-8 år innan vi har sparat in kostnaden på CE50 pumpen, men det är det värt. Frugan slipper att frysa och vi har det varmt och skönt inne med härliga 22 grader.
Fredrik
-
Jag tror inte manbehöver räkna med ett kompressorbyte på Comfortzone. Den har en scrollkompressor som normalt används i bergvärmepumpar. Det är väl ingen som räknar med kompressorbyte på bergvärmepumpar? Däremot har de mindre frånluftsvärmepumparna från andra tillverkare visat sig ha dålig livslängd på kompressorn. Det är dock helt andra konstruktioner.
-
Kompressorbyte får man nog alltid räkna med,frågan är bara när *vinkar*
-
Intressant fråga, hur länge håller en Comfortzone? Utan och med kompressorbyte. Kan den hålla 15 år och sedan 10 till efter kompressorbyte?
Vad ligger ett sådant på i pris (om man tar in en firma som gör jobbet)? Detta är ju bra att ta in i en kalkyl då man räknar på hur lönsamma dessa
vp.ar är.
-
Som jag ser det är det omöjligt att spekulera i detta utan att kunna se i backspegeln.
För de större tillverkarna finns lång erfarenhet (inte alltid så positiv) men för just CZ sträcker sig ju erfarenheterna inte så långt bakåt i tiden.
Så vitt jag sett verkar det i alla fall inte ha förekommit några väldigt tidiga haverier vilket kan sägas båda gott.
Men som sagt, jag anser att det är omöjligt att spekulera i livslängden.
Skulle ett haveri komma tidigt täcker hemförsäkringarna alltid en del av kostnaden, så även denna parameter bör vägas in om man trots allt vill räkna på livslängd och kostader för reparationer.
Ersättningsnivåerna och avskrivningsnivåerna kanske skiljer mellan olika bolag, så även detta kommer antagligen att bli rätt spekulativa beräkningar.
Nån "i branschen" bör dock kunna säga vad ett kompressorbyte kostar, i vart fall i runda slängar, jag gissar på 10-12 000 kr, men det är bara en gissning och beror säkert på hur allvarligt "haveriet" är.
-
comfortzone har en scrollkrompressor som många andra använder sig av ,så är allt annati pumpen rätt dimensionerat så kommer den att hålla i många år,annars lär dom rasa rätt snabbt redan inom garantitiden *vinkar*
-
Tycker att min CE50 beter sig lite underligt. Kompressorn går trots att skillnaden mellan inställt värde och verkligt värde är +2 grader.
Inställt värde för rumstemp: 21,5
Värde från innegivaren; 23,45
Rumstempratur avläst på vanlig termometer; 23,7
Returtemp på cirkulationsvattnet; 38,16
Det är cirkulationsvattnet kompressorn värmer och inte varmvattnet.
Solen ligger på och värmer huset.
Ideer på vad detta kan bero på, är det normalt?
-
Jag vet inte säkert hur rumsgivaren styr värmepumpen, men det normala är att börvärdet för framledningstempen justeras ned om det råder "övertemp" i huset, kanske måste du öka kompenseringen för att få styrningen att styra ned börvärdet tillräckligt?
Har du läst manualen? ;)
-
Tycker att min CE50 beter sig lite underligt. Kompressorn går trots att skillnaden mellan inställt värde och verkligt värde är +2 grader.
Inställt värde för rumstemp: 21,5
Värde från innegivaren; 23,45
Rumstempratur avläst på vanlig termometer; 23,7
Returtemp på cirkulationsvattnet; 38,16
Det är cirkulationsvattnet kompressorn värmer och inte varmvattnet.
Solen ligger på och värmer huset.
Ideer på vad detta kan bero på, är det normalt?
Du måste ställa ner bör värdet för innegivaren till normenlig temperatur, vill du ha 21,5 g så ska den stå på det. Har själv ändrat på detta. Har för mig att du gör på följande sätt: Håll pil ned och upp intryckt, bläddra fram till Offset rum ändra värdet till 0,0g. Då kommer du att få rätt värde på pumpen och i rummet.
Fredrik
-
Hej alla!
Jag har en annan fråga gällande värmepumpens återvinningsförmåga. Är det så att lägre fläkthastighet ger värmepumpen större möjlighet att utvinna energin ur frånluften?
Jag testade min ES 480, och när jag sänkte varvtalet på fläkten sjönk temperaturen på avluften från ca 9 till 5 gr.
Nu kan man ju inte ha det så för då har man ju inte rätt omsättning på luften, men jag undrar om denna tolkning stämmer.
Hoppas att någon vill förklara om denna teori stämmer.
-
Hej alla igen!
Jag har fått svar på detta via annat ställe i forumet,
dvs. att detta inte stämmer.
Tack så länge!
-
Crimp, vad kom det sig att du inte kom upp i normenlig ventilation egentligen? Jag har 180 kvm plus källare och jag tycker att det är ett himla sug i mina 5 frånluftsdon. Min fläkt är på 50% och där menar jag på att jag egentligen överventilerar. Jag har dock inte mätt iofs.
Jag vet faktiskt inte? Skumt. Jag menar med mitt relativt lilla hus borde jag kunna köra ett högre luftflöde om jag ville.
-
Tycker att min CE50 beter sig lite underligt. Kompressorn går trots att skillnaden mellan inställt värde och verkligt värde är +2 grader.
Inställt värde för rumstemp: 21,5
Värde från innegivaren; 23,45
Rumstempratur avläst på vanlig termometer; 23,7
Returtemp på cirkulationsvattnet; 38,16
Det är cirkulationsvattnet kompressorn värmer och inte varmvattnet.
Solen ligger på och värmer huset.
Ideer på vad detta kan bero på, är det normalt?
Har märkt samma sak och tycker det är lite irriterande, vad jag märker på min loggning är att efter den värmt varmvatten klart så slår den alltid över och värmer huset en stund, oavsett om innetempen är 3-4grader över inställd temperatur. Den börjar alltid på 4999w direkt efter den är klar med varmvattnet och sjunker sedan sakta nedåt under ca 1 timme, ibland kortare/längre. I varje fall så är det så för mig.
Ingen aning vad det beror på eller om man kan göra något åt det men du är i varje fall inte ensam med beteendet.
Har också innegivare till min CE50 om det kan vara någon gemensam faktor.
//Andreas
-
Fick en offert på 83,500 för en CZ CE-50 + installation i stockholmstrakten .
Låter dyrt -nån som känner till nått billigare i sth ?
-
Vet ej om det var dyrt? Jag betalade 79k men det var innan prishöjningen.
Fredrik
-
Hej alla!
Jag har en annan fråga gällande värmepumpens återvinningsförmåga. Är det så att lägre fläkthastighet ger värmepumpen större möjlighet att utvinna energin ur frånluften?
Jag testade min ES 480, och när jag sänkte varvtalet på fläkten sjönk temperaturen på avluften från ca 9 till 5 gr.
Nu kan man ju inte ha det så för då har man ju inte rätt omsättning på luften, men jag undrar om denna tolkning stämmer.
Hoppas att någon vill förklara om denna teori stämmer.
Köldmediat tar den enegi det behöver för att kunna förångas. Ju varmare luft du släpper in till förångaren desto lättare uppfylls ombildning. Så det är riktigt, den blir inte effektivare med lågt luftflöde. Vinsten ligger i att tillluftsmängden minskar och därmed även enegibehovet. ;)
-
Guran54,
Från vem fick du din offert? Jag tycker det låter helt ok med tanke på den offert jag fick från min leverantör:
CE65 83600 SEK
Inst 11900 SEK
El 3200 SEK
Ventilationsarbete 10600 SEK
Ta bort gamla pannan o tanken 7200 SEK
Johan
-
Fick den här offerten för utbyte av gammal el-panna mot CE65-6kW. Låter det vettigt? ::)
Alt. 1
CE65: 76.225 SEK
Inst: 14.950 SEK
Inställning: 3.800 SEK
SUMMA: 94.975 SEK
Alt. 2
CE65L+300L Acktank med solslinga: 130.000 SEK.
-
Hej,
Jag har är ny deltagare i Värmepumpsforumet men har läst allt under CE50-tråden. Tack för all information!!
Jag bor i Skokloster ett par mil från Sigtuna i ett hus från 1994 och har en Nibe Fighter 301 som installerades när
huset var nytt. Den har nu tjänat ut och jag har precis beställt en CE50 för installation i slutet av augusti.
Min fråga till er erfarna CE50-ägare är: Vad är viktigast att tänka på i samband med installation,
dvs. vad ska man göra från början som blir svårt och dyrt att rätta till i efterhand?
Huset står på torpargrund, med två järnbalkar och däröver träbalkar.
FLVP står i tvättstugan med klinkergolv och kakelväggar.
Av det jag läst inom CE50-tråden så gäller det främst att minska vibrationer och buller. Frågor:
1. Vibrationer mot golvet under FLVP:
- Räcker det att lägga en "Av-vibreringsmatta" eller behövs något ytterligare?
- Tips på lämplig "Av-vibreringsmatta"?
2. Vad är lämplig ljuddämpning mellan FLVP och kakelväggarna (har ca 5 -7 cm utrymme)?
3. - Det står mycket om "Flexibla ljuddämpare" på forumet - bör sådana installeras vid FLVP,
direkt vid installationen, eller ska jag vänta och höra om det blir för bullrigt?
- Tips på lämpliga ljuddämpare?
4. Bör av-luftskanalen ses över, ev isoleras, eftersom avluften blir så mycket kallare?
5. Allt övrigt som jag inte tänkt på .......... :)
Vänliga Hälsningar Anders
-
Bygger nytt hus 230 kvm, 1,5 plan. Årsmedeltemp 7 grader.
Vill ha solfångare+ VP.
Överväger CZ 65 L i kombination med 60 rör solfångare + ack tank 500 l inkl styrning, solslinga ev ext vvx fr Sfinx.
Ser av offerterna ovan att det blir uppåt 100 tkr för CZ inkl inst. Tillkommer då ca 30 tkr för solfångare + acktank och solinstallation ca 15-20 tkr = 145-150 tkr.
Men mekanisk frånluftsventilation för ca 15 tkr avgår i huspriset vid inst av FLVP = 130-135 tkr totalt.
(Fick pris fr CZ jan 07 på 67 tkr för CZ 65L + 9kw EP. Därtill 15% rabatt eftersom jag då hade Trivselhuskontakt. Vet inte hur priset ser ut idag)
Alternativet är L/V värmepump. CTC framstår som billigast av de kända märkena. www.bynor.se: CTC EcoAir 7,1 kW- 38 tkr. Installation ca 25-30 tkr och 45 tkr för solen enl ovan = 108-113 tkr. Tillkommer ventilation 15 tkr = 123-128 tkr. Utedelen är en estetisk nackdel.
Väljer man märke utan känt namn men med gott renommé kan man sänka kostnaden 10-14 tkr för L/V pump (http://www.energicentra.nu/) men vem kan installera?
Problem är också att CZ inte har så många installatörer i min närhet heller.
har ngn ett gott råd så tar jag tacksamt emot.
-
Hej!
Många verkar oroa sig för vem som ska installera CE50, men det är ju inget problem, det kan vilken rörmokare som helst.
-
Någon med en Comfortzone pump som har ett fristående garage/stuga etc. kopplat på slingan från huset?
Har ett fristående garage på ca. 30m2 som ska kopplas samman(kulvert) med den värmepump jag ska köpa till huset på 130m2. Funderar mellan Comfortzone eller bergvärme. Bergvärme är dyrare investering och "räcker" ganska bra till.
Hur fungerar en comfortzone till sådan inkoppling?
-
Hej!
Många verkar oroa sig för vem som ska installera CE50, men det är ju inget problem, det kan vilken rörmokare som helst.
ja så säger också CZ försäljare Kent i Sthlm men han har glömt skicka prislistan till mig som han lovat jag skulle få (och ge till rörmokare här i stan).
Jag bor i Växjö och närmsta ÅF ligger 85 km bort.
-
Hej!
Hur är det med Comfortzones cirkpump, stannar den någon gång eller går den hela tiden?
-
Den går hela tiden. Det är ju växelventil som styr om VP:ns krets till VV-beredaren och då behövs vattencirkulation. Enligt manualen skall man inte röra inställningenav cirkpumpen men jag tror ngn här på forumet har ställt ned hastigheten utan problem
-
Hej!
Många verkar oroa sig för vem som ska installera CE50, men det är ju inget problem, det kan vilken rörmokare som helst.
ja så säger också CZ försäljare Kent i Sthlm men han har glömt skicka prislistan till mig som han lovat jag skulle få (och ge till rörmokare här i stan).
Jag bor i Växjö och närmsta ÅF ligger 85 km bort.
prislistan har kommit - semester på kontoret.
undrar hur mkt rabatt rörfirmor får på prislistan
-
Den går hela tiden. Det är ju växelventil som styr om VP:ns krets till VV-beredaren och då behövs vattencirkulation. Enligt manualen skall man inte röra inställningenav cirkpumpen men jag tror ngn här på forumet har ställt ned hastigheten utan problem
Hur räknar man vilket läge är optimalt??
-
Cirkpumpens läge bör väl rimligen justeras i proportion till radiatorsystemets storlek, litet system, låg hastighet, stort system, hög hastighet.
Så är det i alla fall på de flesta andra värmepumpar/cirkulationspumpar.
Det blir annorlunda med tryckstyrda cirkpumpar, men det tror jag inte att CZ kör med.
Om det brusar i rdiatorer och rör skulle jag rekommendera att man sänker hastigheten, är det "tyst" är hastigheten antagligen rätt.
-
Såg på manualen nu att den ska vara på max hela tiden, min står i mellanläge, antagligen nerställd av mina begåvade installatörer ::), ska försöka få upp den på max igen...
-
har nu beställt en CE65 L från ÅF i Småland som känner husfirmans chef.
Eftersom ÅF kan installera sfinx solrör samt ack tank på löpande räkning blev det till slut denna lösning. Funderade ett tag på FTX men fick ingen offert på totalkostnaden å var till slut tvungen bestämma mig inför deadline på spikningen av huset.
-
Jag tror det blir en bra lösning, se bara till att du kan utnyttja solvärmen till golvvärmen också. Då får du ännu bättre verkningsgrad på solfångarna.
-
Jo, det är det som är min förhoppning att ha såpass mkt solvärme att det täcker en femtedel till en fjärdedel av värmen och hälften av varmvattnet.
Bedömer att huset kommer behöva 20-25 tusen kwh i värme + vv. Och att gm ca 90 solrör få 5000 kwh och resterande 15-20 tusen från ca 7000 kwh CZ.
Vad ska man tänka på vid installation av CZ mot golvvärme Abu?
-
Vad baserar du dina uppvärmnings siffror på? Vi gör åt ca: 16000 kwh/år och det är uppvärmning och hushållsel.
Det som gör mig lite undrandes är själva inkopplingen till tanken med ditt system men jag förutsätter att du har slingor i tanken, och iom att comfortzonen jobbar imot tanken så jobbar den mot dött vatten.
Jag antar att din solslinga ligger i botten eller iaf väldigt långt ner i tanken såvida du inte har två. En i toppen och en i bottnen, jag utelämnar det senare alternativet nu.
Jag skulle nog plocka ut golvvärmen ifrån mitten av tanken, alternativt lite högre upp låt säga ca: 60-70 % av höjden på tanken, då har du fortfarande en hel del varmvatten kvar för tappvatten. har du därimot ett större badkar så får du nog plocka ut golvärmen lite lägre ner låt säga runt halva höjden på tanken och returen så långt ner som möjligt. Glöm ej att ha en blandningsventil så du kan sätta max temperaturen till golvvärmen. Det bör ej gå över 35 grader ut iaf.
När CZ gör varmvatten så skall den jobba imot den övre delen av tanken. in i toppen och sedan ut på samma nivå eller kanske något under där golvvärmen går ut.
Som sagt det beror lite på vad du har för tank, är det andra som har andra ideer om inkoppling så får ni gärna hjälpa till.
-
husets energibehov vet vi först om några år. Första året sägs att plattan drar mer värme.
Idag gör vi av med 23 tusen kwh på värme å vv i hus fr 76, 200 kvm + 30 uppvärmt garage. 350 mm isolering på vinden annars originalisolering/originalfönster.
Nya huset har 3 ggr mer fönsteryta men också 0,9-fönster istället för de 2,5 som vanliga fönster släpper ut.
Nya huset drar enl vvs-killen som ska installera värmen ca 25 tusen kwh men jag hoppas på 20...
Sedan har vi solen som borde kunna minska behovet med 5 tusen.
VP producerar väl dessa återstående 15-20 tusen kwh för nästan 1/3 av elen dvs 6-8 tusen kwh.
Dvs elbehov blir då 6-8 tusen + hh-el som idag är ca 5,5 tusen dvs tot 12-14 tusen kwh. Men den som lever får se
Tack för synp på ack tankens in å utgångar. Har förstått att rätt installerad ack är viktigt.
Vad jag undrar över är när CZ elpatron går in då den är kopplad t en ack. En CE65 L har ju inte vv beredare men en elpatron på 6 el 9 kw. Som jag förstått inst av VP och ack så jobbar CZ med värmeproduktion direkt och bara om acken inte klarar värmen. Elpatron borde bara bli aktuell vid DUT dvs kalllllt väder typ -15 å neråt. Men behöver man då en EP i acken om CZ redan har en?
-
Hej!
En liten undran, hur kall avluft har ni haft som kallast? Det kallaste jag har sett hittills är - 11,5 grader. kan man komma ner till - 20 som pumpen har som mintemp på förångaren?
-
Varför vill du att avluften ska vara -20 grader ??? Visst går det, om du sänker frånluftsflödet tillräckligt.
Men det innebär bara att du sliter hårdare på kompressorn och antagligen inte får normenlig ventilation i huset.
Min pump ger som lägst ca -14 grader och ca -10 när jag kör den mot poolen på sommaren- då drar jag på frånluftsfläkten på max ( ingen nackdel med överventilation på sommaren )
Roger
-
Kom just på en annan sak som jag undrar över- när man kör mot en sep. ack.tank och har golvvärmen inkopplad mot denna, växlar då pumpen bara mellan två nivåer i tanken när den går från VV-prod till värmeprod.eller... Sc:,h?
Roger
-
Hej!
Jag vill inte nödvändigtvis ha -20 grader på avluften, det var bara en undran, tycker att man kunde krama ännu mer energi ur luften vid -20 än -15. Naturligtvis med normenlig ventilation.
Sliter man mer på kompressorn med avluft på -20 och 50 Hz på kompressorn än om den går med 75 Hz och -15?. Nu vet jag visserligen inte om man kommer så lågt med bara 50 Hz, det var som sagt bara en undran.
Bra idé med forcerad ventilation på sommaren förresten.
-
Rent generellt kan man säga att du får bästa driftsförutsättningarna med så låg frekvens och så hög utblåsningstemp som möjligt, både med avseende på kompressorns slitage och COP.
I takt med att utetempen sjunker och energibehovet ökar kommer frekvensen att öka och utblåsningstemperaturen att sjunka, beroende på luftflödet kommer din värmepump att få en lägsta möjlig utblåsningstemperatur som bestäms av:
Luftfuktighet
Rumstemperatur
Frånluftsflödet
Ju varmare du har inne desto högre utblåsningstemp
Ju högre luftfuktighet desto varmare utblåsningstemp (fuktutfällnad på förångaren gör att uttaget av effekt kan vara högre utan att utblåsningstempen sjunker, s.k. övergångsvärme)
Ju större frånluftsflöde, desto högre utblåsningstemp.
Detsamma gäller om du har låg luftfuktighet, låg rumstemperatur och lågt luftklöde, men tvärt om, dessa saker bidrar till en lägre utblåsningstemperatur.
Det bästa fär värmepumpen och COP:n är att du har hög rumstemp, hög luftfuktighet och högt luftflöde.
Det sämsta är att du har låg rumstemp, låg luftfuktighet och lågt luftflöde.
-
Någon som har en bild eller skiss på hur förångaren ser ut för en CZ?
Skulle vilja veta, för min egna nöjes skull, om den skiljer i utformningen jämfört med tex en "vanlig" frånluftsvärmepump.
Är det bara lite böjda kopparrör som luften blåser igenom eller har den lameller som förångaren
på en luftvärmepump?
Värmer den mediat i kopparrören motströms eller mer platt som en luftvärmepump?
Någon som vet eller har bild?
Vissa personer här har ju fått kraftig isbildning på utedelen när dom försökt leda frånluften på denna så jag undrar hur den är utformad i en maskin gjord för just att ta emot energin i denna "våta" luft.
MVH/Fredrik
-
Vissa personer här har ju fått kraftig isbildning på utedelen när dom försökt leda frånluften på denna så jag undrar hur den är utformad i en maskin gjord för just att ta emot energin i denna "våta" luft.
Kan du specificera vad du menar, för nu hänger jag inte riktigt med, vilken utedel?
-
Lite snurrig efter fredagsvinet kanske. Kanske några tomte:: på loftet med ...
Så här är det:
Mina 2 värmepumpar och braskamin värmer huset fantastiskt bra.
Det som fattas är ventilation och bättre varmvattenberedning.
Sedan vill jag även ha ett kul projekt att köra med en mikroprocessor hemma.
På jobbet har jag råkat bli så pass gammal att man mest sitter med planering
och powerpointpresentationer......
Jag skulle därför gärna vilja göra min egen återvinning av den mekaniska frånluftsventilationen som jag måste sätta in. Denna återvinning skulle i så fall ske genom att köpa en billig On/Off
pump och styra avluften på denna. Det har visats en del bilder och kommit upp en del farhågor om igenisning av utedelar om man leder avluften på denna.
Så min fråga är hur ser förångaren ut på en CZ?
Detta för att kanske kunna modifiera förångaren på en L/L On/Off pump så att denna INTE isar igen så väldigt mycket.
Blev det tydligare?
/Fredrik
-
Ja det blev det.
Jag vet inte hur deras paket ser ut, men det avfrostas ju av frånluften, så det bord ekunna se ut i princip hur som helst och ändå fungera.
Med tanke på att du tänkt dra avluften från huset mot en utedel så bör ju även den avfrostas effektivare då du både tillför värme med avluften från huset OCH värmepumpens energi.
Jag tror inte att den ökade påfrostningen är något negativt, utan kanske tvärt om, en indikation på att avluften innehåller mycket energi som du tillför värmepumpen på ett effektivt sätt.
-
Någon som har en bild eller skiss på hur förångaren ser ut för en CZ?
Skulle vilja veta, för min egna nöjes skull, om den skiljer i utformningen jämfört med tex en "vanlig" frånluftsvärmepump.
Är det bara lite böjda kopparrör som luften blåser igenom eller har den lameller som förångaren
på en luftvärmepump?
Värmer den mediat i kopparrören motströms eller mer platt som en luftvärmepump?
Någon som vet eller har bild?
Vissa personer här har ju fått kraftig isbildning på utedelen när dom försökt leda frånluften på denna så jag undrar hur den är utformad i en maskin gjord för just att ta emot energin i denna "våta" luft.
MVH/Fredrik
Inga lameller. Bara koppar rör.
Raj.
-
Hej!
Har en CZ 50 som har gått sedan maj i år och inga problem med att värma varmvatten,men nu när kylan börjar komma så löser kompressorlarmet ut flera gånger per dag.
Vid varje tillfälle bryter jag strömmen och väntar ca 30 sek inner jag startar upp på nytt. Jag har sett här på forumet att man skall lufta av systemet, men hittar ingen beskrivning av hur man gör.
Kan någon ge mig en tydlig instruktion ?
Hälsningar
Bjoben
-
Hej!
Det står i manualen i delen Innehåll-Installation & service sidan 4.
Jag har också fått kompressorlarm några ggr och gjort precis som du, stängt av och slagit på igen och då funkar det igen. Har också luftat med gott resultat, visserligen kom larmet igen efter några dagar men det kan ju bero på att mitt system inte är fullt utbyggt än, har bara 4 av 8 slingor igång.
Jag tycker att våran pump går så korta stunder varje gång, den startar ca 4 ggr/timme ungefär. Har bara ca 2,5-3 graders delta på fram och reurledningen.
-
Är er pump levererad innan sommaren 2008, kan detta problem finnas. Har inte läst igenom alla inlägg, så ni får ursäkta om informationen är gammal.
MVH Erik
1 INSTRUCTION CHANGE OF INVERRTERPARAMETERS
1.1.1 Resolving the ”inductance problem”
1.2 The inductance problem
This error has been called hte ”inductance problem” because it has been possible to eliminate it by means of removing or shorcutting the powernet protecting inductance.
The real problem has been overload currents in the inverter that through a complicated chain of reactions has caused the inverter to oscillate. The inductance has amplified the problem.
The problem is resolved by eliminating the cause of the problem in the inverter by changing some parameters.
.
1.3
1.4 Access to the inverter
The inverter is placed inside the heat pumps ”heatingpump box” (topmost part of the pump).The inverter is located inside the box behind the cover plate.
The cover plate is opened with 10 screws.
Change of inverter parameters.
The parameters can be changed while the pump is in full operation.
However it is recommende to set parameters compressor and fan in state “off” through the test menue before the parameters are changed.
1. Press buton”Mode”. Text P 0 is flashing on the display.
2. Turn the knob until text P 3, that is parameter 3, is displayed.
- Press ”Set”. Number 50 is displayed.
- Turn the knob until 55 is displayed.
- Press ”Set” again. P3 and 55 is flashed intermittently.
- Press ”Set” again. Number 55 is displayed.
- Press ”Set” again. P4 is displayed.
3. Turn the knop until text P 72, that is parameter 72, is displayed..
- Press ”Set”. Number 2 is displayed..
- Turn the knob until number 10 is displayed.
- Press ”Set” again. P72 and 10 is flashed intermittently.
- Press ”Set” again. Number 10 is displayed.
- Press ”Set” again. P73 is displayed
4. Press button ”Mode” twice. Text 0.0 Hz is displayed if the compresseri is in state off, otherwise the compressor frequency is shown.
5. Put the cover back in place and make sure that compressor and fan are in the state ”Auto” (can be seen in the test menue)if they have been turned off earlier.
-
Är er pump levererad innan sommaren 2008, kan detta problem finnas. Har inte läst igenom alla inlägg, så ni får ursäkta om informationen är gammal.
MVH Erik
1 INSTRUCTION CHANGE OF INVERRTERPARAMETERS
1.1.1 Resolving the ”inductance problem”
Och vilket problem ska detta lösa?
-
Som jag förstår skall det lösa problemet som en del har med att kompressorn "löser ut" och värmepumpen måste startas om.
Skulle vara roligt att veta vem Erik är, och varifrån han fått denna info.
Är det godkänt från CZ att följa denna manual utan att först ha kontaktat dem för reklamation?
-
Instruktionen är från Comfortzone, och det är riktigt att det kan lösa problemet med kompressorlarm. Leverantören av frekvensomriktaren gjorde en förändring i deras produkt utan att tala om detta för CZ. Så det gäller en del pumpar levererade innan semestrarna. Jag hade detta problem på två levererade pumpar. Enklast för mig är att rekommedera er att ni ber er installatör kontrollera om detta gäller er pump.
/Erik
-
Tycks äntligen ha avlusat min logger ( http://hagvagen.servehttp.com ) & tänker nu trimma in min CZ så att den kör på så lågt varvtal som möjligt .Jag har vanliga radiatorer i en 165m2 kåk från '85.
Har tidigare sänkt Konst 'a' vilket resulterade i att pannan inte var så ivrig att elda på.
Men vad gör Konst 'a' & 'M' för något egentligen ?? Sc:,h
-
jag undrar oxå vad dessa konstanter gör.
a1 o a2 (för golvvärme).
det står ju bara förstärkning i golvtemp loop (a1) o hustemp loop (a2).
vad e golvtemp loop??
Vad menasmed kaskadreglering??
Guran54, när du skriver sänkt, menar du mer minus eller?
skulle själv vilja att pumpen reagerade lite snabbare så att tempen inte sjunker så mycket under natten.
Sen får den ju gå som en galning halva dagen o de e inte minusgrader än!
Den skulle ju gå på låg frekvens tidigare istället med bättre COP istället, eller e jag fel ute?
Martin
-
Walle , med sänkte menar jag att jag drog parameter 'a1' från -750 till -250 W/K.
Det verkar nu ta bra mycket längre tid innan den varvar upp , men när den väl gör det fortsätter den gärna en bra bit över inställd temperatur för att sedan stanna & stå still ett par timmar för att sedan börja köra när temperaturen fallit ca en grad under inställt värde.
Skall nu prova att höja parameter 'M' .
Vid kaskadreglering så finns det två reglermekanismer - se http://www.control.lth.se/~lotta/teaching/exallon/lektion_05.pdf
Om ni tittar på loggen ser ni att tillskott slog till en kort stund i morse , jag har alla element i läge från , låg varmvattenprioritet ,hur är detta möjligt ??
-
tack för svaret Guran!
Mitt problem e att jag vill inte att tempen ska sjunka
1 grad innan pumpen går till.
Så här vill jag ha det (om det går):
Vid uppnått börvärde så kan den få gå på låg frekvens
till kanske ca 0.1 grad över. Därefter så kan den slå av för att gå till
på låg frekvens när tempen börjar sjunka.
Det tar ju en tid iom den ackumulerade värmen.
Vad min pump gör nu e att den går upp till börvärdet, ligger där o småkör lite
på låg frekvens o de e ju bra. Men sen slår den av o går inte till föränn tempen
sjunkit till 0,25 grader under börvärdet. Innan pumpen hinner kompensera för
detta så e jag 1 grad under börvärdet.
Det måste gå att få regleringen styvare, tycker jag.
Blev detta rörigt???
-
Helt rätt Walle , det är vad jag skall försöka åstadkomma ,det enda är väl att man även vill att pumpen skall köras i minst en timme åt gången .Livslängden ska ju påverkas utav antal start/stopp.
-
håller med dig!
har även frågat CZ ang parametrarna men fick inget bra svar!
lite dåligt tycker jag.
dessa kan väl jämföras med värmekuvorna som går att ställa på
alla värmepannor.
-
Jag har även fått ett blaha svar från Comfortzone - tänker mail dom igen och visa länken till loggen , dom kommer antagligen att reagera nu och förhoppningsvis ge bättre support.
Justera parametrarna a & M var det tidigare rådet !
Inte något om åt vilket håll osv.
-
Hej!
Nu har jag gjort som egl föreslog ang kompressorlarm, får se om det fungerar.
Hur har ni gjort angående avfrostningar? våran pump har problem att komma upp i de 12 grader som krävs för att den ska starta igen efter en avfrostningscykel. Jag har därför sänkt tempen för omstart till 10 grader och det hjälper litegrann i alla fall, avfrostningstiderna har blivit lite kortare, kunde tidigare uppgå till 40 min, ibland ännu längre. Har skruvat isär pumpen för att se om det var mycket is i förångaren, jag såg ingen. Visserligen ser man ju inte in i förångaren utan bara utanpå. Det kommer inget vatten heller, men tempen stiger inte till mer än 10-12 grader i alla fall, konstigt tycker jag. Har någon annan samma problem?
-
Hej!
Guran54 har du satt tillskottsvärmen på 0 w också ? Jag hade satt tillskott på från men den sa ändå att tillskottet var 2 kwh efter det första testet jag gjorde för att se om golvvärmen fungerade. Någon på forumet påpekade då att man också måste sätta effekten på 0 w för att den inte ska tro att tillskottet går och räkna med det i energiproduktionen.
-
Om ni tittar på loggen ser ni att tillskott slog till en kort stund i morse , jag har alla element i läge från , låg varmvattenprioritet ,hur är detta möjligt ??
I loggen ser du bara om pumpen kallar på eltillskotten, inte om den faktiskt aktiverar dem. Är de avstängda används de inte.
Vi har haft 6-7 minusgrader på nätterna nu så då blir det att ställa pumpen på 25 grader och elda i braskaminen :)
-
Hej!
Nu har jag gjort som egl föreslog ang kompressorlarm, får se om det fungerar.
Hur har ni gjort angående avfrostningar? våran pump har problem att komma upp i de 12 grader som krävs för att den ska starta igen efter en avfrostningscykel. Jag har därför sänkt tempen för omstart till 10 grader och det hjälper litegrann i alla fall, avfrostningstiderna har blivit lite kortare, kunde tidigare uppgå till 40 min, ibland ännu längre. Har skruvat isär pumpen för att se om det var mycket is i förångaren, jag såg ingen. Visserligen ser man ju inte in i förångaren utan bara utanpå. Det kommer inget vatten heller, men tempen stiger inte till mer än 10-12 grader i alla fall, konstigt tycker jag. Har någon annan samma problem?
Jag hade min inställd på 10 grader från början, men nu har jag sänkt den till 8,5 grader utan problem. Jag får en platå i avlufttemperaturen vid 13-14 grader. Se bifogad kurva. Spikarna är normala avfrostningar och de längre partierna är när pumpen har slagit av och till sist når innetemperatur.
-
Guran och walle har ni separat innegivare eller kör ni på den standardmonterade givaren i frånluftskanalen? Jag bytte till extern innegivare och det upplevde jag som en förbättring av både temperaturreglering och att den kör mer på lägre varv.
-
jag har precis installerat innegivaren och har oxå fått pumpen till att gå lungnare
samt sänkt fläkten till 42% vilket torde vara mitt verkliga behov.
ventkillen som justerade in frånluften var ju galen i att ventilera.
"De mår huset bra av".
så jag har ventilerat ca 40 m3 för mycket i timmen så det har väl lugnat pumpen lite oxå antar jag.
-
Vill bara dela med mig om min erfarenhet angående inställning av reglerparametrar för att trimma gången hos min CE 65 med golvvärme.
Mitt problemet var att pumpen för det mesta gick på full effekt (dvs 70Hz) eller inget alls (temperatur i huset dock jämn och helt acceptabel ändå). Men det är bättre att pumpen får jobba med en lägre frekvens under längre tid för att få bättre COP och lägre energiförbrukning mm mm.
Fabriksinställning på min pump var:
Konst. a1 -600 W/K
Konst. M1 32.00 MWs/K
Konst. a2 -8.00 K/K
Konst. M2 40.00 MWs/K
Nu har jag sänkt försärkningen till -6.00 (konstant a2) och samtidigt ökat värdet på husets tröghet (tidskonstanten) till 60.00 MWs/K (konstant M2). Efter detta har jag fått en avsevärd förbättring, pumpen går väldigt sällan på max effekt och temperaturen hålls mycket jämn i huset.
Konstant a1 och M1 är reglerparametrar för att värmepumpen snabbt skall kunna kompensera för störningar som uppkommer i temperaturen på returvattnet tex pga någon returventil på någon slinga plötsligt stängts eller öppnats. Då kan CE 65 snabbt reglera för detta utan att behöva inväna en temperaturförändring i inomhusluften. (Jag har inte rört dessa eftersom jag kör med öppna returventiler på alla slingor).
Ny inställning:
Konst. a1 -600 W/K
Konst. M1 32.00 MWs/K
Konst. a2 -6.00 K/K
Konst. M2 60.00 MWs/K
Skall försöka börja logga CE65 via det seriella uttaget. Någon som vet/har något program för att åskådliggöra datan på ett enkelt sätt, tex diagram?
EDIT: Kör med elpatroneerna är avstängda samt effekten satt till 0W.
-
tjena mikealh!
var har du fått uppgifterna om a2 o M2 ifrån?
eller har du själv klurat ut det?
när jag frågade CZ så visste de inte vad de konstanterna gjorde...
inte så förtroendeingivande tycker jag!
ska genast prova dina inställningar..
-
Hej allihopa!
Jag har hängt här på forumet ett bra tag nu och både hunnit bygga ett nytt hus och skaffat mig en ComfortZone värmepump, mycket tack vare denna tråden och detta forum som talade för att överge IVT490 i större hus.
Nu är det dags att försöka ge lite tillbaka! Eller försöka iaf :)
Jag har gjort ett program som läser av CZ-pumparna och visar lite statistik på skärmen i realtid, men viktigast av allt är att den sparar i en databas. (Access eller valfri ODBC-källa).
Jag har inte hunnit luska ut alla parametrar än, men allt sparas för er som kommit längre i tolknigen.
Det är första utgåvan av programmet som finns på nätet men jag har kört det ett bra tag själv och provat.
Finns också en kortis om hur man gör en kabel för den som inte vet.
Synpunkter tas tacksamt emot! studs
På http://www.dinomin.com/CZLogger/ (http://www.dinomin.com/CZLogger/) hittar ni applikationen.
Hoppas den kan falla nån i smaken! Speciellt roligt att skriva detta samma dag som mikaelh__ frågar efter ett! :D Då är jag inte helt åt he-ete ute förhoppningsvis.
Varma hälsningar,
Jens
-
Hej Walle74
Det är faktiskt bara mina egna slutsatser angående reglerparametrarna, enligt resonemang nedan, har dock endast översiktliga kunskaper i reglerteknik...
Det är enligt manualen en kaskadkopplad (seriekopplad) PI reglering av värmepumpen (golvvärmeläget). Det bör då var uppbyggt så att en inre loop kompenserar för snabba temperaturväxlingar i returtemperaturen samt en "yttre" reglering för rumstemperaturen.
a2
Förenklat kan man väl se det som att en minskning av förstärkningen (minskning av absolutvärdet tex -8 till -6) gör värmepumpen tar det lugnare och "gasar upp" och "rampar ner" i långsammare takt. Dock så kan väl temperaturintervallet som temperaturen tillåts variera inom öka (i teorin i alla fall) men är förstärkningen för hög kan man få självsvängning istället.
M2
Parametern för trögheten tror jag förenklat kan ses som vilken tid (eller hur mycket energi) systemet räknar med det tar för att höja temperaturen tex 1 grad i huset. Min teori här är att om man upplever att pumpen stänger av försent efter en uppvärmningsperiod, dvs tempen stiger för högt över inställd temperatur så är M2 satt för lågt. Edit: Man ska nog se det som att konstanten ökar förstärkningen mer och mer ju längre tid temperaturen är under börvärdet, större M2 = längre tid med för "låg" temperatur tillåts innan förstärkningen ökar = lugnare gång, bra vid tröga hus med golvvärme.
Har du ett stenhus antar jag att det är väldig värmetrögt och att den parametern behöver öka avsevärt (bor själv i trähus).
Gjorde tex enkel beräkning på min platta 190m2 och kom fram till
2300x190x0,1x950=41515000J/K kan skrivas om till 41,5MWs/K (det är egentligen parametern M1 ).
Densitet betong = 2300 kg/m3
Tjocklek platta 0,1m
Värmekapacitet betong 950 J/kg,K
Hör av dig hur det går.
-
Blytomten!
Ser fram emot att få testa dit program! Thumbsup
Programmet ser proffsigt ut på din hemsida. Har redan laddat ner det men måste inföskffa 9Dsub kontakdonen sen ska det loggas och optimeras!! ;D ;D
Nätverkskabel är redan fördraget i väggen till värmepumpen. :)
Änn en gång jättebra initiativ!
mvh
Mikael
-
Jätte roligt att det har kommit igång en dialog angående att optimera Comfortzonerna. Själv kör jag med innegivare och upplever att det funkar så där. Det jag upplever som jobbigast är att pumpen gör värme fast temperaturen är uppnåd med +0,25grader och kanske inte kommer igång och gör ny värme förrän den ligger under utsatt värde med -0.25grader. Denna 0.5 graders skillnad från det att den gick sist gör att plattan har börjat att tappa värme och temperaturen sjunker ytterligare -0.5grader. Pumpen får då jobba stenhårt i många timmar för att komma i kapp.
Tips! För övrigt verkar det som att man inte ska snåla på temperaturen. Jag upplever att det går åt mindre KWH nu när jag kör och har härliga 22grader än när jag hade 20,5-21grad.
Kollar men på Comfortzons hemsida på Effektberäkningar (Kommentar)
Detta beräkningsexempel är principiellt enligt norm. I det verkliga fallet är rumstemperaturen ofta högre än 20 grader och från luftstemperaturen som tas vid taket ytterligare något högre.
Med deras beräkningar så får man ut 5,1 KW vid 20grader. Undra vad utfallet blir vid 22grader eller 24grader?
Upplever också vid tex köldknäppa och pumpen har tappat 1-1,5 grad att den kan jobba och jobba timme efter timme utan att det händer värst mycket, men tänder jag en brasa i kaminen och höjer inne temperaturen så stiger lätt framledningstempen med flera grader ganska fort.
Ska ta och nämna att jag kör utan elpatroner och att jag är mycket nöjd med besparingen som jag gör mot 490 som jag slängde ut. Det ser ut som det första riktiga året kommer att hamna på ca 12000KWH eller strax under (läser av vid år skiftet).
//Fredrik
-
Hej Rohmel
Jag känner igen mig i din beskrivning av Comfortzonen, min pump kom också igång för sent och fick jobba på högtryck för att sedan ofta jobba för länge och gå ner från 70hz till 35Hz bara på någon timme (temp uppnåd, pumpen stänger av men "eftervärme" gör att tempen fortsätter stiga ytterligare).
Tror jag har kommit på rätt väg genom att min förändring av parametrarna. Kan du inte prova dem några dagar, och se om det blir bättre? Fler som provar ju snabbare kan vi kanske börja förstå hur optimeringen skall gå till. Teoretisk borde en ökning av M2 göra saken biff men jag upplevde att även förstärkningen var tvungen att "sänkas" (dvs mindre negativt värde) för att ge avsedd effekt (trots sänkt förstärkning tycker jag att temperaturen efter detta är mer konstant).
Angånde effektberäkningen tror jag inte luftens densitet eller värmekapacivitet ändrars så mycket från 20 till 24. Tror det ger fullgod uppskattning att använda samma konstanter och enbart öka delta T ytterligare med 2 resp 4 grader. Fuktutfällningen är nog heller ingen skillnad, det är mycket större felmarginal i uppskattning av luftfuktigheten. Låt den vara 0,7Kw oavsett.
20 grader -15 avluft:
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·35[K]=2,7 [kJ/s= kW] +0,7+1,7=5,1
22 grader -15 avluft:
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·37[K]=2,9 [kJ/s= kW] +0,7+1,7=5,3
24grader -15 avluft:
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·39[K]=3,1 [kJ/s= kW] +0,7+1,7=5,5
mvh Mikael
-
Jämförelse mellan CE65 och CE50 effekt
Intressant är att jämföra med CE50 och CE65 effektuträkning tycker jag.
CE65 CE50
Avluft -20 -15
Kompressor 2,2 Kw 1,7Kw
Antag lika luftflöde 220m3/h= 0,0611m3/s
CE65
Effekt luftavkylning:
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·40[K]=3,15 [kJ/s= kW]
Effekt kompressor: 2,2 Kw
Effekt fuktutfällningen rimligt antagande 0,8 Kw (Borde i teorin inte kunna bli mer än 0,9Kw oavsett hur låg temperatur jag än har om jag tolkar ekvationerna rätt på CZ hemsida)
Total effekt: 3,15+2,2+0,8=6,15Kw (Beräkningen till 6,5Kw måste vara gjord vid ett större luftflöde än för CE50, 244m3/h ger 6,5Kw)
CE50
Effekt luftavkylning:
P=0,0611[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·35[K]=2,7 [kJ/s= kW]
Effekt kompressor: 1,7 Kw
Effekt fuktutfällningen rimligt antagande 0,7 Kw
Total effekt: 2,7+1,7+0,7=5,1Kw
Om man i CE50 ställer in avluften till -20 som i CE65 för man ut:
Total effekt: 3,15+1,7+0,7=5,55Kw
Är alla vi som köpt CE65 istället för CE50 lurade? Jag menar jämför effekten då kompressortillskottet är bortrensat är fördelen CE65 endast 0,1Kw från fuktutfällning. Eller kan man inte köra en CE50 ner till -20? krävs den större kompressorn för detta? Om CE50 kan det borde det bara vara en nackdel med stor kompressor som i CE65? Sc:,h
Kommentarer, har jag missat nått, det är sent... Sc:,h?
mvh
Mikael
Edit:Var inne och kolla spec flöden på CZ hemsidan. Maxflöde CE50 320m3/h CE65 340m3/h ingen större skillnad där heller men vid dessa höga flöden typ 300m3 hus kan jag tänka mig fördel till CE65...måste lägga mig nu... *vinkar*
-
mikaelh_
Självklart så kör jag en test!
Kan väl nämna att vid minna 22 grader som jag har pumpen inställd på, så ligger temperaturen på frånluften nästan på 25 grader.
//Fredrik
-
Hej Byletomten!
Går programmet att köra i Windows 98-miljö? Min loggdator orkar nog inte riktigt med XP, om det inte finns ett XP light någonstans.
-
Hej!
Min CE 50 var fabriksinställd på -20 grader. Nu har det gått en vecka sedan jag gjorde om inställningarna i invertern och det ser ut att fungera!!!!! ;D. Inte ett kompressorlarm på hela veckan. Tack egl!
-
Någon som vet fabriksinställningen fläktstyrka i % för CE65 i läge 3?
Man kommer åt menyn genom att trycka in båda knapparna längst till höger samtidigt ca 3 sek (tror ej menyn finns beskriven i manualen).
Fick mitt styrkort bytt idag (defekt display) men alla reservdelskort förinställda för CE50 så inställningarna för CE65 fick göras manuellt av installatören. Glömde dock be han att dubbelkolla fläktinställningen, troligen är den likadan men de har ju olika fläktar så det skulle ju eventuellt kunna vara olika fabriksinställningar mellan CE50 och CE65.
Min ventilation i huset är injusterad för läge 3 med fabriksinställningen i % config menyn. (Jag var själv inte medveten om denna menys existens förren idag).
mvh
Mikael
PS. styrkortet tog dryga 2 månader att få vilket teknikern tyckte var uselt, men det var ju inget akut för min del (displayen gick att läsa hjälpligt) DS.
PS(2). Teknikern var imponerad över hur tyst pumpen var (han jämförde med 2 andra stora märken de har service på) vilket förvånade mig eftersom det skrivits en hel del negativt om CZ ljudnivå. Jag har inget att jämföra med själv, mitt första hus....DS(2).
-
Kommentarer, har jag missat nått, det är sent... Sc:,h?
Hur mycket effekt behöver avfrostningarna vid kondensortemp -20°?
Först ska frånluften värma kondensorns+isens massa till ±0°, sedan ska energi tillföras för att fasomvandla is till vatten. Eller rättare sagt, ska avluftstempen stiga från -20° till inställt värde typ +10°.
Tala om vilket luftflöde huset har, tiden för avfrostning samt tid mellan avfrostningarna.
Det intressanta är att veta hur mycket energi våra värmepumpar tillför huset, så att vi därefter kan göra en bedömning om ekonomi, komfort osv.
-
Hej!
Lite svårt att säga vilket luftflöde jag har, fläkten står på hastighet 2, 45% hur många l/sek vet jag inte. Tiden mellan avfrostningarna är en timme, avfrostningstiden är ca 6-8 min. Nu kommer den stora frågan, eller påståendet. Fastän pumpen avfrostar så håller sig framledningstempen fortfarande över rumstemp, så den tillför ju energi ändå, eller? För visst fortsätter cirkulationspumpen att gå fastän den avfrostar?
-
Hej Mikael,
Vår CE65 står på Fläkt 3 50%.
//Magnus
-
GLX: Programmet byggs mot .Net 2.0 och det ska fungera på windows 98.
Ska jag vara ärlig så var det ett tag sen jag hade en 98-burk, men prova gärna! Inget att installera utan bara packa upp och klicka igång! studs
/Jens
-
Hej Magnus, tack för din info!
Min fabriksinställning från CE50 kortet är (som nu sitter i min CE65:a):
Läge 1 56%
Läge 2 62%
Läge 3 68%
Läge 4 75%
Läge 5 100% (menyn nås genom pil ner och enter hålls inne samtidigt)
Det skiljer alltså mot CE65 inställningarna. :(
Magnus vad har du för procentsatser på de andra lägena?
Hej Mikael,
Vår CE65 står på Fläkt 3 50%.
//Magnus
-
Min CE50 från september 2008.
1 - 36%
2 -41%
3 -46%
4 -52%
5 -100%
Dom olika förinställda värdena är nog beroende på olika fläktar gissar jag..
-
Guran54,
Skumt Sc:,h mitt kort är från en CE50 och kommer direkt från CZ och installerades idag, oktober 2008 så det borde vart samma inställning.
Upptäckte ett för mig nytt val i den vanliga inställningsmeny "MIN RETUR TEMP 0.0" vad gör denna inställning? Någon med ny manual som vet? Min är 1,5 år gammal.
mvh Mikael
-
Mikael ,
CZ'an låter ju ofta returtemperaturen från radiatorerna sjunka ner till rumstemperaturen mellan uppvärmningsperioderna.
Det tar sedan lång tid för pumpen att få upp framtemperaturen tillräckligt för att åstadkomma någon effekt.
Gissar att man här har möjlighet att ställa in tex +28 grader under vinterperioden för att kunna få jämnare temperatur & mindre kallras från fönsterventilerna.
Har samma inställningsmöjlighet , ingen förklaring i driftsmanualen.
Ska ta & prova att ändra denna inställning...
-
Guran54
Mikael ,
CZ'an låter ju ofta returtemperaturen från radiatorerna sjunka ner till rumstemperaturen mellan uppvärmningsperioderna.
Det tar sedan lång tid för pumpen att få upp framtemperaturen tillräckligt för att åstadkomma någon effekt.
Gissar att man här har möjlighet att ställa in tex +28 grader under vinterperioden för att kunna få jämnare temperatur & mindre kallras från fönsterventilerna.
Har samma inställningsmöjlighet , ingen förklaring i driftsmanualen.
Ska ta & prova att ändra denna inställning...
Har ytterligare ett förslag:
Om man har golvvärme och eldar i braskamin under längre tid hinner kanske klinkergolv bli obehagligt kalla eftersom inte pumpen jobbar. Med en minsta returtemp kan golvtemperaturen hållas på komfortabel nivå fast att man eldar på?
-
Hej!
Ville bara tacka Egl för instruktionerna hur man ändrar inverterparametrarna (sid 68) sedan ändringen har kompressorlarmet inte löst ut någon gång.
Nu skall jag bara få eländet att gå lite jämnare och tystare så blir jag nöjd och belåten.
Bjoben
-
Hej,
Här är alla fläktlägen. CE65 som levererades mars 2008 (konfig1.15). Hör av Dig om Du saknar fler inställningar.
Fläkt läge:
1 40%
2 45%
3 50%
4 55%
5 100%
//Magnus
-
varför är det linjär effektdiff. i läge 1-4 och sen ett jättesteg till läge 5 ?
-
Jag installerade innegivare i helgen. Det verkar som att den gissar cirka 0,5 grader för lit. Jag ställde in 19.5 grader. Pumpen lät då temperaturen gå ner till 19.14 grader då den börjar med varmvatten.
Någon idé om vad som bör justeras? Jag vill ju att om tempen faller linjärt hela tiden ska den inte tillåtas gå under inställd temp alls. Det blir ju väldigt jobbigt att försöka komma ikapp då.
-
Jag installerade innegivare i helgen. Det verkar som att den gissar cirka 0,5 grader för lit. Jag ställde in 19.5 grader. Pumpen lät då temperaturen gå ner till 19.14 grader då den börjar med varmvatten.
Någon idé om vad som bör justeras? Jag vill ju att om tempen faller linjärt hela tiden ska den inte tillåtas gå under inställd temp alls. Det blir ju väldigt jobbigt att försöka komma ikapp då.
CE-50 kommer alltid att pendla runt inställd temperatur , hur mycket verkar bero främst på 'M' parametern , hur snabbt den dra på till full effekt & sedan sjunker till minimum effekt regleras utav 'a' parametern.
Efter justering så verkar det ta ca en dag innan man ser full effekt utav ny inställning.
Du bör kunna ställa in det så att temperaturen inte pendlar med mer än +- 0.25 grader .
Vet inte om du har radiatorsystem eller golvvärme , men prova att öka 'M' parametern/parameterna.
För att säkerställa minimal påverkan utav varmvattenproduktion så bör du ställa normal eller hög prioritet på varmvattnet dvs tillåta att tillskott används.
-
CE-50 kommer alltid att pendla runt inställd temperatur , hur mycket verkar bero främst på 'M' parametern , hur snabbt den dra på till full effekt & sedan sjunker till minimum effekt regleras utav 'a' parametern.
Efter justering så verkar det ta ca en dag innan man ser full effekt utav ny inställning.
Du bör kunna ställa in det så att temperaturen inte pendlar med mer än +- 0.25 grader .
Vet inte om du har radiatorsystem eller golvvärme , men prova att öka 'M' parametern/parameterna.
För att säkerställa minimal påverkan utav varmvattenproduktion så bör du ställa normal eller hög prioritet på varmvattnet dvs tillåta att tillskott används.
Jag provade dessa inställningar sent igår:
Konst. a2 -6.00 K/K
Konst. M2 60.00 MWs/K
Då blev de ännu värre. Tempen sjunker ner till 19.45 trots inställda 20 innan den går igång med 35Hz.
Den ökar sedan långsamt i frekvens tills tempen är nere i 19,17 då den kör igång med 75Hz.
Temperaturen i huset stiger till 19,62 då det är dags för vv igen.
Jag har mina elpatroner avstängda.
-
Kave,
CE-50 kommer alltid att pendla runt inställd temperatur , hur mycket verkar bero främst på 'M' parametern , hur snabbt den dra på till full effekt & sedan sjunker till minimum effekt regleras utav 'a' parametern.
Efter justering så verkar det ta ca en dag innan man ser full effekt utav ny inställning.
Du bör kunna ställa in det så att temperaturen inte pendlar med mer än +- 0.25 grader .
Vet inte om du har radiatorsystem eller golvvärme , men prova att öka 'M' parametern/parameterna.
För att säkerställa minimal påverkan utav varmvattenproduktion så bör du ställa normal eller hög prioritet på varmvattnet dvs tillåta att tillskott används.
Jag provade dessa inställningar sent igår:
Konst. a2 -6.00 K/K
Konst. M2 60.00 MWs/K
Då blev de ännu värre. Tempen sjunker ner till 19.45 trots inställda 20 innan den går igång med 35Hz.
Den ökar sedan långsamt i frekvens tills tempen är nere i 19,17 då den kör igång med 75Hz.
Temperaturen i huset stiger till 19,62 då det är dags för vv igen.
Jag har mina elpatroner avstängda.
Har du inte radiatorer?, om du ställt in reglering typ: radiatorer påverkar inte värdena a1 a2 och M1 M2 regleringen. Endast a och M värderna påverkar regleringen.
För snabbare respons prova att öka absolutvärdet på a (tex från -750 till -800) samt minska M (minskning av M tror jag minskar tiden som börvärdet tillåts vara fel).
mvh
Mikael
-
Hej!
Snart installeras det äntligen en CE-65. Min första kontakt med FLVP.
Måste/bör man pröjsa installatören nästan 4 000 i "injustering" av pumpen eller är det något man kan
välja bort och fixa själv?
Om man kan själv, vilka värden är det man justerar i första hand?
-
Den "injustering" som installatören gör består nog mest i att justera ventiler och fläkthastghet så att du får rätt luftomsättning i huset- om det ska kosta 4.000:- eller inte får nog andra bedömma.
Övriga justeringar på pumpen kan du nog bara göra efter en tids drift dvs. när du ser om något inte fungerar tillfredställande eller efter dina önskemål ( vv temp/hysteres/prio. offset på givare mm.).
Något som jag kan rekomendera att du gör direkt är att montera en extern givare till rumstempen-
något som jag tror att de flesta här på forumet inkl. mig gjort. Ger en betydligt bättre reglering av innetempen och enligt min mening nödvändigt om du har en kondenstumlare i tvättstugan.
Roger_
-
Har du inte radiatorer?, om du ställt in reglering typ: radiatorer påverkar inte värdena a1 a2 och M1 M2 regleringen. Endast a och M värderna påverkar regleringen.
För snabbare respons prova att öka absolutvärdet på a (tex från -750 till -800) samt minska M (minskning av M tror jag minskar tiden som börvärdet tillåts vara fel).
mvh
Mikael
Tack för svaret. Ska prova genast.
-
Nu är den igång. Rivning av gamla elpannan samt montering av CE-65:an tog totalt 6h. Helt ok tycker jag.
Var köper man extern rumsgivare, rekommenderas någon speciell?
-
Enklast är att beställa en av Comfortzone. Givar enheten är inte så snygg, men jag har gömt min givare i en termostatlåda.
//Fredrik
-
Funderar på om det inte borde fungera att klippa av givaren till en vanlig digital utetermometer och använda den som innegivare?
Har iofs inga som helst belägg för att det skulle funka. Bara en idé jag fått.
-
Lite funderingar kring parametrarna a och M.
M skall vara husets värmetröghet. Ett högt värde borde innebära att huset har mycket lagrad värme. Således borde ett dåligt isolerat hus ha ett lågt värde. Om nu denna parameter påverkar tiden huset temp tillåts vara under inställd temp, så borde en sänkning innebära att VP:n snabbare går in. (Som tidigare nämnts) eller är jag snett ute?
a blir jag inte lika klok på. Att döma av enheten W/K så skulle man väl kunna översätta detta med värme/grad (Fritt översatt :D) Spontant skulle man kanske kunna tänka sig att ett högt värde innebar att VP:n snabbt ökade värmetillförseln till huset. Men detta motsägs av tidigare inlägg här i tråden.
Någon som har bättre teorier än mina hobbykunskaper? Vill försöka förstå vad dessa parametrar innebär, inte bara vad som händer om man justerar dem!
Nästa nöt att kläcka bli parametern "Adaptiv reglering"
-
Hej
a vet jag inte.
M berättar nog hur stor massa som skall värmas upp ungefär, tänk en stor sten det tar lång tid att värma en sådan.
W/K är ett mått på hur mycket värme som tar sig igenom en vägg ungefär om du då har en stenvägg går det åt en massa energi för att värma den men samtidigt kommer den att släppa igenom värme om derty är kallare ute, men den kommer att isolera något.
Om du sen tar en vägg som är gjord av ett bra isolermaterial säg frigolit och som isolerar lia mycket som stenväggen så kommer den väggen inte att kräva så mycket energi för uppvärmning av själva väggen och har då mycket läger M värde.
Undrar om det hjälpte eller om det blev krångligare.
MVH
Messer
-
Nästa nöt att kläcka bli parametern "Adaptiv reglering"
Enligt Gunnar på ComfortZone används den inte, dvs har ingen verkan.
-
Varför finns den då?
-
På den CE-65 som vi installerade igår, var anslutningarna för varm och kallvatten felmärkta vilket ställde till det lite men sen ordnade det sig.
Är man inte vaken så blir det lätt fel och merarbete. Installatören skulle kontakta CZ direkt om detta.
-
Varför finns den då?
De har väl köpt in ett färdigt kontrollkort med diverse funktioner och bestämt sig för att inte använda alla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16278.0
-
Angående parameter a.
Rätt tänkt kaffe75. Större värde på a (absolutvärdet) ger snabbare respon, drar på med full effekt tidigare. Tex ändra a från -750 till -1500 ger snabbare respon.
Lite funderingar kring parametrarna a och M.
M skall vara husets värmetröghet. Ett högt värde borde innebära att huset har mycket lagrad värme. Således borde ett dåligt isolerat hus ha ett lågt värde. Om nu denna parameter påverkar tiden huset temp tillåts vara under inställd temp, så borde en sänkning innebära att VP:n snabbare går in. (Som tidigare nämnts) eller är jag snett ute?
a blir jag inte lika klok på. Att döma av enheten W/K så skulle man väl kunna översätta detta med värme/grad (Fritt översatt :D) Spontant skulle man kanske kunna tänka sig att ett högt värde innebar att VP:n snabbt ökade värmetillförseln till huset. Men detta motsägs av tidigare inlägg här i tråden.
Någon som har bättre teorier än mina hobbykunskaper? Vill försöka förstå vad dessa parametrar innebär, inte bara vad som händer om man justerar dem!
Nästa nöt att kläcka bli parametern "Adaptiv reglering"
-
Hej
a vet jag inte.
M berättar nog hur stor massa som skall värmas upp ungefär, tänk en stor sten det tar lång tid att värma en sådan.
W/K är ett mått på hur mycket värme som tar sig igenom en vägg ungefär om du då har en stenvägg går det åt en massa energi för att värma den men samtidigt kommer den att släppa igenom värme om derty är kallare ute, men den kommer att isolera något.
Om du sen tar en vägg som är gjord av ett bra isolermaterial säg frigolit och som isolerar lia mycket som stenväggen så kommer den väggen inte att kräva så mycket energi för uppvärmning av själva väggen och har då mycket läger M värde.
Undrar om det hjälpte eller om det blev krångligare.
MVH
Messer
Hmm, vill minnas att det du beskriver heter värmegenomgångstalet och har enheten [W/m2K], alt värmeledningstalet som har enheten [W/mK] men visst multiplicera med ytan alt djupet så har du rätt enhet men är lite tveksam.
Har också läst i någon tråd att Gunnar på Comfortzone sagt att Adaptiv reglering inte haft någon funktion men samtidigt har han inte givit någon bra förklaring till a och M parametrarna heller.
Vill också minnas att någon här på forumet ändrat Adaptiv läget och fått någon effekt av det. Vad kan jag däremot inte minnas...
-
W/K tolkar jag som den proportionella delen i regulatorn, dvs om innetempen ligger 1 grad under inställt värde ger P-delen styrsignal på 750 Watt.
-
Hej.
Enligt Gunnar på CZ skall man inte pilla på dessa parametrar (a, k etc). Det beror nog
på att de inte vill ge support på dessa, jag är övertygad att det går om man vet exakt
vad varje innebär att få ett system som reglerar bättre än standardinställningen.
En annan sak, om man stänger av elpatrorner via att först blocka dem och sedan sätta alla tre
till 0W så kommer man att få ett fenomen där reglersystemet ändrar karakteristik. Jag får då
vp.en oftare att gå på halvfart och mer sällan 75Hz. Resulterar ofta till att man är under börvärdet med någon halv grad.
Väljer man att sätta 3000W på alla tre men ha blocken kvar på alla så reglera den bra (men får då missvisande att man har använt tillskott i sammanställningen för vp.en).
Någon som har kommit på något bra knep då man eldar i öppen spis o har innegivare? Jag brukar sätta upp den någon grad så inte den lägger av helt. Skulle den det så blir golven kalla o det blir dyyyrt o värma upp igen. Hade önskat en liten knapp på vp.en som man kunde trycka in varje gång man startade eldningen som aktiverade en varmhållningsfunktion för golven under 6 timmar.
en felaktig siffra i tillskottsförbruknings
-
Hej!
Det skulle finnas en möjlighet att ställa pumpen så att returtempen inte underskred ex 22 grader, då skulle det inte ta så lång tid att värma upp golven efter en brasa.
-
Hej!
Det skulle finnas en möjlighet att ställa pumpen så att returtempen inte underskred ex 22 grader, då skulle det inte ta så lång tid att värma upp golven efter en brasa.
Det finns det! I alla fall på version 1.17 av programvaran. Se även tidigare inlägg från mig.
mvh Mikael
-
hur får man fatt i den programvaran tro???
-
Kontakta Comfortzone. Jag mailade Gunnar och dom skickade upp en skiva med senaste programvaran. Sedan har jag för mig att man måste ha en seriekabel (RS232) för att överföra programvaran från en datorn till VPn.
-
OK, tack så mycket!
E där några andra ändringar jmf med 1.15?
-
walle74
En ytterligare skillnad för i 1.17 är att köldmedium att välja på är R134b eller 417A (tidigare 407c tror jag). Det har ingen betydelse hoppas jag... eller?
-
Hej!
Kan du inte bara pm:a den till intresserade. :-X Har du för dej eller vet du att man måste ha en RS232-kabel?
-
Hej!
Kan du inte bara pm:a den till intresserade. :-X Har du för dej eller vet du att man måste ha en RS232-kabel?
Hur ska du föra över den annars? Via elnätet eller :) ?
-
Hej!
Finns det någon NC eller ev. NO anslutning i CE65:an som man kan koppla en larmnod till?
/John
-
Hej,
Dags att göra debut i detta forum. Jag har en CE50 sedan April i år.
Först och främst stort tack till alla er som bidrar. En stor källa av kunskap.
Först lite funderingar till den visade värmepumpseffekten. Vad ska vi tro om den? Vad betyder t.ex 5000W? Att kompressorn går på 75Hz? Att den avgivna termiska effekten är 5000W? Det senare alternativet är ju inte riktigt möjligt eftersom maskinen inte mäter luftflöde och luftfuktighet. Betyder väl snarare att maskinen skulle gett 5000W värme om inne temperaturen kylts från 20grader till -15, luftfuktigheten var 37% och luftflödet 220m3/h. Kan väl var kul att veta men hur intressant är det för just min maskin och med mitt luftflöde (som jag inte vet). Lite synd att maskinen inte har en tempgivare för framledningstemp. Vid känt cirkulationsflöde är ju värmeeffekten direkt proportionell mot höjningen av vattentemperaturen. Vid 0.8 m3/h och 5kW inmatad effekt lustigt nog 5.3grader, alltså vattentemperaturhöjningen i värmeväxlaren i grader är i runda slängar lika med effekten i kW.
Även jag har intresserat mig för reglerkonstanterna vid golvvärme a1 M1 a2 M2. I installationshäftet står det att innetemperaturen regleras med PI-regulator och att kaskadreglering används vid golvvärme. Av enheterna för a1 och a2 kan man sluta sig till att innerloopen handlar om reglering av golvtemp och ytterloopen av innelufttemperaturen d.v.s. ytterloopen ger ett börvärde på golvtemperaturen (returtemp) från detta dras aktuell returtemp och vi har insignalen till innerloopens PI-regulator vars utsignal är önskad kompressoreffekt (kanske önskeeffekten enligt ovan). Förutom att a1 och a2 har negativa tecken (ej brukligt i reglersammanhang) är nästa problem att vi inte direkt kan mata in konstanterna för respektive regulators I-delar. I stället anges golvets värmetröghet M1 och husets värmetröghet M2 och här börjar spekulationerna. Kanske är det så att systemets reglerdesigner har hittat på ett fiffigt sätt att välja optimala I-förstärkningar givet konstanterna a1 a2 och dessa värmetrögheter? Jag ska räkna på detta och göra lite simuleringar dessutom. Ber att få återkomma när jag har resultat av detta. Någon annan (Mikaelh tror jag) har tidigare gjort en rimlighetsbedömning av M1=32MJ/K vid betongplatta. Är det någon som funderat på M2=40MJ/K? Vad omfattar den? Energi lagrad i inneluften+huskropp? Jag tar även tacksamt emot idéer på matematisk modell av husets värmesystem.
/Olle
-
Hej Ojohanss,
Tack för ett bra inlägg angående reglerparametrarna! Du verkar kunna reglerteknik vilket jag tyvärr har begränsade kunskaper i. Ser fram emot att höra vad du finner efter dina simuleringar.
Har du sett att det finns ytterligare reglerparametrar att ändra på i Pumpens "Config meny" ? Håll inne de 2 knapparna längst till höger i några sekunder. Sitter på jobbet nu men har för mig att det är bla Tidkonstant, Filter för M M1 och M2, diverse faktorer för a, a1 och a2, mm mm (även några inställningar för den adaptiva reglerförstärkningen). Har inte rört dessa parametrar ännu... ;). Vore intressant att få höra dina åsikter om vad dessa parametrar kan ha för funktion.
Under denna config menyn kan man även ställa in andra värden för när CZ:an skall gå in med elpatron under varmvatten produktion (även ställa in så den går in under prioritet låg om man nu skulle vilja det) samt justera fläkten.
Du har helt rätt angående uteffekten, det är bara en uppskattad effekt. Jag är dock skeptisk mot cirkulationspumpens diagram i manualen på max 0,8 m3/h (ganska lågt). Jag har kontaktade Wilo och fick ett helt andra flöden uppgivet från dem, max ca 1 l/s = 3,6m3/h (läge 3). Kanske skulle det stått 0,8 l/s (=2,9 m3/h) i manualen (2,9 m3/h pga kompensering för CZ:ans interna tryckfall)? Någon som vet? Skall försöka verifiera detta själv efter att jag skaffat termometer att mäta framledningstemperaturen på (mäter temp diffen vid körning med känd effekt från endast elpatron).
Jag tänkte mig först M2 som både huskropp och platta men det kanske endast är huskropp... Kanske kan man mäta upp M2 enligt följande:
Kör endast elpatron 6Kw under 3 timmar. Mät innetemperatur vid start samt en tid efter patronen stängts av då innetemperaturen nått sitt maximum.
Tillförd Energi = 6000Wx10800s=64,8MJ
M2= 64,8/tempdiffen tex 2 grader= 32,4 MJ/K
Man kommer få olika trögheter beroende på utetemperatur, kanske bör man göra det på sommaren då ute och innetemperatur är lika? Kommentarer?
Tycker reglersystemet som CZ använder är ett dåligt val på tillämpningen som frånluftsvärmepump.
Systemet kan inte avgöra hur fort temperaturen är på väg upp eller ner, (PID-regulator hade väl krävts för detta, eller utomhustempgivare).
Varför inte utomhustemp styrning för att kompensera innan felet uppstår? Detta hade varit perfekt för CZ med vartalsstyrning då den kan starta långt innan fel uppstår på låg effekt/varvtal= bättre COP. Nu får CZ kompensera efter fel uppståt vilket medför ett högre effektkrav än om kompenseringen kunde skett tidigare (gäller främst golvvärme, radiatorer är ju ändå relativt snabba). Reservation för rena felaktigheter :D då detta inte är mitt ämne. Vad tror du Olle om detta resonemang, håller det?
/mikael
-
Ojohanss,
Givare för framledningstemperatur verkar finnas även om den inte visas på displayen.
I loggutskrifterna så kommer det värden som tycks stämma med framledningstemperaturen från pumpen.
-
Har lyckats koppla upp CZ:an till datorn hemma på 2:a vån (via ca 50m Cat5 kabel :D). Får nu upp CZ:s parametrar i Windows XPs terminal fönster.
Hur har ni som visar snygga diagram gjort?
Blytomte
Försökte köra ditt program men fick felmeddelande att det inte kund initieras (kör med 9600 hastighet på com porten pga långa kablar. Såg i setupfilen att högre hast var satt, kan det vara orsaken?).
mvh Mikael
-
Ni som anslutit till serieinterfacet på CZ50:n, var sitter den? Krångligt att komma åt?
Hittar inte ett spår om det i manualen.
/ Jocke
-
Ojohanss,
Givare för framledningstemperatur verkar finnas även om den inte visas på displayen.
I loggutskrifterna så kommer det värden som tycks stämma med framledningstemperaturen från pumpen.
Guran54,
Kan ju ev. vara beräknad framledningstemp baserad på uppskattad effekt och returtemperatur? Tittar man på din logg så tycks ju effekt och temeraturdiff matcha väl. Har du kollat med egen givare på framledingstemp?
/Olle
-
Har du sett att det finns ytterligare reglerparametrar att ändra på i Pumpens "Config meny" ? Håll inne de 2
Du har helt rätt angående uteffekten, det är bara en uppskattad effekt. Jag är dock skeptisk mot cirkulationspumpens diagram i manualen på max 0,8 m3/h (ganska lågt). Jag har kontaktade Wilo och fick ett helt andra flöden uppgivet från dem, max ca 1 l/s = 3,6m3/h (läge 3). Kanske skulle det stått 0,8 l/s (=2,9 m3/h) i manualen (2,9 m3/h pga kompensering för CZ:ans interna tryckfall)? Någon som vet? Skall försöka verifiera detta själv efter att jag skaffat termometer att mäta framledningstemperaturen på (mäter temp diffen vid körning med känd effekt från endast elpatron).
detta var intressant, väntar med spänning om du hittar något kring cirk. pumpens flöde.
-
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)
P = 4190 * 4.98 *1000 = 20866200 Joule.
eller
20866200/3600 = 5796Wh.
Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten , så den tycks inte vara beräknad..
Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk
Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.
Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.
dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 = 3397W .
-
enligt wilo så ger cirkpumpen (Rs 25/6) på läge 2 ca 2,4m3/h.
Detta skulle ge mig över 11 kW enbart på pumpen.
Måste vara något fel...
om jag fattat rätt e 4190 någon form av konstant men
så här har jag räknat (delta T 4)...
4190*2400*4/3600
vad säger ni?
-
walle74
Vilket läge kör du på med cirkulationspumpen?
Har du kommit upp i Delta T 4? Låg du inte tidigare på 2-3grader? vad har du gjort för att komma upp till 4 garder?
mikaelh_
Tyvärr tyckte jag inte att din inställning funkade så bra hos mig. En dag vid + 8 grader gick pumpen konstant hela dagen. Den kom aldrig upp i rätt temp, blev för snäll på slutet om man kan säga så...
Fredrik
-
Blytomte
Försökte köra ditt program men fick felmeddelande att det inte kund initieras (kör med 9600 hastighet på com porten pga långa kablar. Såg i setupfilen att högre hast var satt, kan det vara orsaken?).
mvh Mikael
Mycket troligt. Ställ om bara till 9600 i inställningsfilen. Kolla också att du satt upp rätt comport, annars får du ändra det också i filen.
-
Ni som anslutit till serieinterfacet på CZ50:n, var sitter den? Krångligt att komma åt?
Hittar inte ett spår om det i manualen.
/ Jocke
Hej Jocke! Klarar man att skruva upp en lampa i taket hemma så kan man lätt koppla in seriekabeln till sin comfortzone. studs
Jag har gjort en liten guide med bilder http://www.czlogger.se/installation (http://www.czlogger.se/installation). Guiden är samma oavsett om du väljer att köra CZLogger eller egen lösning.
I grovt är det bara att skruva bort mittplåten och sätta i kabeln. (Skruvarna under övre och undre magnetplåtarna) Det är öppet ner sen för att låta kabeln "komma ut".
-
Hallo Rohmel
Det jag gjort e att sänka från 3:an till 2:an på cirkpumpen.
Enligt wilo ligger 3:an på flöde runt 3,5 m3 om jag minns rätt(vid 10 kPa)
en annan sak som jag märkt e att om jag sänker a2 till -10,0 tex så ökar framledningstempen.
kan vara en tillfällighet men den har stått o tuggat runt 25 C i flera dagar men
när jag ändrade a2 så var framledningstempen nästan 27 C morgonen efter.
-
Hej
Första gången jag skriver här på forumet. Har dock läst mycket innan jag bestämde mig för en CE65.
Har ett nybyggt 1 3/4-plans hus (184m2) i Stockholm. Lättbetong sten i väggarna. Golvvärme båda planen.
Driftsatte CE65 systemet i slutet av Juli, utan större problem.
I oktober började systemet att koppla in elpatronerna. Jag kopplade då ifrån dessa och allt flöt bra.
Höll ca +21C i luften och +45C i vattnet.
Men så för ca 5dagar sedan så blev det lite kallare (-1C) ute och då klarade inte systemet av att hålla
luft temperaturen. Sjönk sakta men säkert neråt. Är nu nere på +16C!
Testade för två dagar sedan att slå på Elpatronerna. Enda resultatet var att systemet "åt upp" 90kwh
under en natt. Ingen temperaturhöjning av det!
Känns som att det inte går att hålla upp värmen även om jag kör på med elpatronerna.
Vad gör jag för fel?
Hur kan jag kolla att systemet är någorlunda väl injusterat? I testmenyn kan man se olika parametrar.
Vad är tex. lämpligt att ha på dom olika A,B,C och D ?
Har nu under helgen luftat tanken ett flertal gånger. Även tömt hela systemet och fyllt på nytt. Märker direkt efter luftning att returtemperaturen D i systemet ökar från +22-23C till över +50C. Även golvslingorna känns varmare.
Men det håller bara i sig i någon timme, sedan sjunker D tempen ner till ca +22-23C igen.
Hela tiden så ligger temeraturen i tanken på ca +52C, så det verkar inte var anågra problem att producera varmvatten.
Tacksam för svar och förslag på åtgärder.
Mvh / Peter
-
Kontrollera så att inte automatsäkringen för elpatronen har löst ut. På min pump (CE50) sitter den bakom nedersta luckan, längst upp till vänster. Tryck in den HÅRT så återställs den.
Har autosäkringen gått så registrerar pumpen inte det, utan tror ändå att du gjort av med 90 kWh, men i själva verket har du inte förbrukat en enda kWh till elpatrondrift.
Angående att elpatronerna behöver stötta trots att det inte är speciellt kallt så är det svårt att säga utan att du talat om vilken storlek du har på huset.
Min CE50 klarar ner till ca -10 ºC innan jag måste stötta. Huset är på 146 kvm och är byggt 2005 med normenlig isolering (1,5 plans trähus med krypgrund och golvvärme på båda våningarna).
-
Hej,
Storlek på huset: Totalt 184m2 boyta i två plan. 115m2 betongplatta.
Hur ser det ut på din pump med dom olika parametrar som man kan avläsa? Om jag förstått det rätt så är D = Retur från golvslingan, eller?
Temperaturen på den varierar kraftigt i mitt system, från ca +22C till +54C. Ska det vara så? Någon som vet?
Tack för visat intresse!
Mvh / Peter
-
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)
P = 4190 * 4.98 *1000 = 20866200 Joule.
eller
20866200/3600 = 5796Wh.
Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten , så den tycks inte vara beräknad..
Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk
Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.
Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.
dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 = 3397W .
Guran54,
Först lite om enheter. De 20866200 du räknat fram är en effekt i J/h. Genom att dela med 3600s får du effekt i W.
Om de temperturer du anget är de som du får ut via apparatens serieport då den visar 5000W kan vi ju i allafall sluta oss till att framledingstemperaturen inte är beräknad utifrån 0.8m3/h. Om den är beräknad (som jag fortfarande tror) så har de använt flödet 0.85 m3/h (5000W)/(850kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 5K. Att framledningstemperaturen varierar med kompressorns frekvens är väl helt naturligt. Det gör ju den visade uppskattade effekten också. Av systemöversikten i manualen visas ingen givare för framledningstempertur. Jag tror inte det är ett misstag.
Konstanten 4180J/kg/K är vattnets specifika värmekapacitet (4190 enligt vissa).
/Olle
-
CZ påstår att 5kW är den genomsnittliga effekten inklusive avisningstiden.
Den avgivna effekten när pumpen är i gång bör därför vara högre...
-
CZ påstår att 5kW är den genomsnittliga effekten inklusive avisningstiden.
Den avgivna effekten när pumpen är i gång bör därför vara högre...
Hej ! guran54
5 kw inklusive avfrostning...
Då jag är intresserad av CE50
Skulle det vara mkt, intressant om du kan delge var du läst eller hört
att avfrostningarna ingår i den påstådda uteffekten på 5 kw.
Anders.
-
Hej Ludde , kommer inte ihåg vart jag har läst det , antagligen nånstans här ...
Tror inte att det skulle vara tillåtet att ange en effekt på 5KW om detta inte varden genomsnittliga effekten.
-
Framledning 33.90 , Returledning 28.92 , Delta T = 4.98.
Detta ger vid 1000 liter/timme ( max enligt sid 17 i installationsmanualen)
P = 4190 * 4.98 *1000 = 20866200 Joule.
eller
20866200/3600 = 5796Wh.
Observera - min framledningstemperatur varierar beroende på pumphastigheten , så den tycks inte vara beräknad..
Förhoppningsvis så ligger jag inte på 0.8m3/timma vilket skulle innebara bara 4644 W. huvuddunk
Har nu även gått igenom loggen för att kolla effekt vid varmvattenvärmning.
Pumpen på lägsta frekvens - 35Hz - Visad effekt 2900W.
60 minuter varmvattensvärmning ökade VV temperaturen med 13.9 grader.
dvs avgiven effekt = 4190 * 13.9 * 210 /3600 = 3397W .
Har nu gjort ytterligare beräkningar vid VV produktion , lägsta frekvens 35Hz (2900W)
Delta T=2.89 , antagande att cirkulationspumpen ger 1000 liter/timma.
4190*2.89*1000/3600 = 3364W.
Detta stämmer väl överens med den tidigare beräkningen baserad på temperaturhöjningen i ack tanken.
Om man sen tar ock extrapolerar dessa siffror för att få fram verklig effekt då pumpen visar 5000W så får man
3364/2900 * 5000 = 5800W vilket även stämmer väl överens med den tidigare beräkningen.
-
Hej!
Jag fattar inget, min CE 50 går för fullt med tillskott oavsett om jag höjer eller sänker innetemperturen, efter ett tag stänger den av sig för att sedan gå igång med fullt ös igen. Jag tänkte försöka med M2 parametern men hittar inte hur man ställer in den.
Yttertemperaturen är någon enstaka minusgrad, och det känns som om vp inte borde köra fullt ös hela tiden.
Huset är på 170 kvm golvvärme i bottenplan och radiatorer i överplan.
Tacksam för all hjälp
-
Du skall inte behöva pilla på M2 parametern. Sätt nattsänkningen till 1 grad. Kolla
så du har på alla patroner på auto. Kolla så de står på 3000W (alla 3).
När den stänger av sig, är det inte avfrostningen?
Som alternativ kan du annars prova att ställa tillbaks till fabriksinställningar och starta om pumpen.
-
Hej,
Storlek på huset: Totalt 184m2 boyta i två plan. 115m2 betongplatta.
Hur ser det ut på din pump med dom olika parametrar som man kan avläsa? Om jag förstått det rätt så är D = Retur från golvslingan, eller?
Temperaturen på den varierar kraftigt i mitt system, från ca +22C till +54C. Ska det vara så? Någon som vet?
Tack för visat intresse!
Mvh / Peter
D kan pendla mellan de värden du uppgett. Det troliga är att pumpen värmer varmvatten då tempen stiger till över 50 ºC och huset när tempen är nere på 23 ºC.
Har du kollat att växelventilen inte har hakat upp sig? Rucka på ventilen manuellt!
-
D kan pendla mellan de värden du uppgett. Det troliga är att pumpen värmer varmvatten då tempen stiger till över 50 och huset när tempen är nere på 23 .
Har du kollat att växelventilen inte har hakat upp sig? Rucka på ventilen manuellt!
Ok, jag har ruckat på ventilen.. Men vilken temp kan man förvänta sig att D ska visa? Som jag förstått det så är det retur från slinga. Kanske även från tanken som du var inne på?
Mvh / Peter
-
Hej
Nytt ämne..
Problem med installation av min brors CE50. Har gjort allt på samma vis som vid installationen av min egen CE65 som jag installerade i somras.
Men nu när jag kört igång broders så får vi dåligt med värme ut i golvslingor samt höga temperaturer på D vilket leder till kompressor larm.
Har luftat tanken på pumpen 7-8ggr senaste 3 dygnen, släppt ut eventuell luft ur slingor vid lika många tillfällen. Men det fungerar ändå inte.
Ingen värme alls i slingorna. Hade också lite problem med låg vattentemp i tanken men det ordnade sig efter luftning.
När jag luftar tanken så öppnar jag ventilen, först kommer det 3-4dl vatten och sedan börjar det spotta och fräsa. Börjar då fylla på tanken,
när det efter några sekunder startar att forsa vatten ur ventilen så stänger jag den och låter trycket gå upp till ca 1bar.
RÄTT ELLER FEL?
Har också kollat cirkulationspump, verkar ok.
Skulle det kunna vara växelventilen som gör att vi inte får ut värme i golvslingorna?
Mycket tacksam för förslag/svar!
Mvh / Peter
-
Hej på er alla,
Jag har en lite fråga. Kör en CE-50 i mitt 130kvm radhus i Älvsjö men har nu kompletterat den med en Luft luft pump för att ev slippa tillsats el på CE-50. Men nu till frågan, Jag vill helt enkelt stänga av all tillsatsel utan att störa pumpen. Är det så enkelt att man bara stänger av tillsatselen genom att trycka från på element 1, 2, 3 ? Läste något om att det inte är så bra att göra så utan att man istället skulle ställa upp elementen till 3000w för att lura pumpen på något sätt (mina är ju bara på 2kw). Vad skall jag göra bäst?
/Mvh Marcus Gieselmann
-
Jag har bara ställt dom till frånläge- enda skillnaden är att pumpen i den interna loggen räknar som om elementen varit på när den kallar på tillskott. Alternativet är nog att ställa effekten till 0 (3000w har du nog missuppfattat )
Roger
-
postar frågan här också från en annan tråd:
jag provade imorse att sätta mina blockerade (nr2,nr3) elpatroner till 0kW men det gick inte
Jag kunde bara ändra på patron nr1 (den som jag inte blockerat). Vadan detta?
-
Ok, bra då har jag fattat fel ang 3kw inställningen, men om man ställer dom på ex 1000w ger dom då 1000w när dom slår till? Ex om jag skulle kunna tillåta att element 1 går in med futtiga 1kw? Vad händer om jag ställer dom på 0 räknar verket vidare då åxå eller?
/Marcus
-
D kan pendla mellan de värden du uppgett. Det troliga är att pumpen värmer varmvatten då tempen stiger till över 50 och huset när tempen är nere på 23 .
Har du kollat att växelventilen inte har hakat upp sig? Rucka på ventilen manuellt!
Ok, jag har ruckat på ventilen.. Men vilken temp kan man förvänta sig att D ska visa? Som jag förstått det så är det retur från slinga. Kanske även från tanken som du var inne på?
Mvh / Peter
D visar returtemperaturen i i VP:n. Det är samma returslinga från både radiatorer och varmvatten. När VP:n producerar varmvatten ligger returtempen på ca 50 ºC (Beroende på inställt värde) och från 20 ºC och uppåt beroende på bla storlek på radiatorsystemet.
Men att du inte får varmare än 16 ºC när du har både VP och tre st. eltillskott igång låter inte friskt.
VP:n fungerar eftersom den kan värma varmvatten. Jag tror kanske inte heller att växelventilen krånglar. Då borde du få något larm eller så borde VP:n värma varmvatten konstant. (Jag kan ha fel här, men det är en gissning från min sida). Det mest troliga är att dina eltillskott inte går igång. Prova att manuellt sätta tillskotten till läge "Från" (Håll in Esc. och pil upp, bläddra sedan fram till Element 1 till 3). Gå och läs av elmätaren. (Har du en ny mätare så kan du se hur mycket effekt huset förbrukar, har du en gammal mätare får du kolla hur fort skivan snurrar!) Sedan sätter du eltillskotten i läge "Till" Gå och läs av elmätaren igen. Det skall vara en markan skillnad på förbrukningen. Är det inte det så går inte tillskotten som de skall.
-
D visar returtemperaturen i i VP:n. Det är samma returslinga från både radiatorer och varmvatten. När VP:n producerar varmvatten ligger returtempen på ca 50 (Beroende på inställt värde) och från 20 och uppåt beroende på bla storlek på radiatorsystemet.
Men att du inte får varmare än 16 när du har både VP och tre st. eltillskott igång låter inte friskt.
VP:n fungerar eftersom den kan värma varmvatten. Jag tror kanske inte heller att växelventilen krånglar. Då borde du få något larm eller så borde VP:n värma varmvatten konstant. (Jag kan ha fel här, men det är en gissning från min sida). Det mest troliga är att dina eltillskott inte går igång. Prova att manuellt sätta tillskotten till läge "Från" (Håll in Esc. och pil upp, bläddra sedan fram till Element 1 till 3). Gå och läs av elmätaren. (Har du en ny mätare så kan du se hur mycket effekt huset förbrukar, har du en gammal mätare får du kolla hur fort skivan snurrar!) Sedan sätter du eltillskotten i läge "Till" Gå och läs av elmätaren igen. Det skall vara en markan skillnad på förbrukningen. Är det inte det så går inte tillskotten som de skall.
Tack för svaren.
Verkar nu som att jag fått igång mitt system ordentligt.
Var igår uppe på vinden och kollade till/från luft rören. Det visade sig att någon jävla hantverkare klampat omkring och tryckt till isoleringen så att rören låg oisolerade!
Så självklart ligger temperaturen på returluften lågt eftersom den kyls ner påvägen till pumpen. Och det ger såklart sämre effekt i pumpen.
Ska imorgon på med lite extra lösull så att alla rör blir ordentligt isolerade. Efter det hoppas jag att det går att stänga av el tillskottet i pumpen.
Postar mer info om hur det går..
Mvh / Peter
-
gieselman: du skall inte ställa patronerna på 1000W. Antingen 0W eller max (2000 eller 3000W beroende på modell). Detta enligt ComfortZone.
... så du kör med L-L o CE, ja det kanske blir vanligare och vanligare. Känner själv att när tempen är under nollan så får elpatronen gå hårt. Då hade en L-L kunna göra att man flyttar den gränsen ner till -10. Är ju lite bortskämd med förra vintern, var ju bara några fåtal dagar under nollan.
Om du ställer alla på 0 räknar inte effekträknaren upp.
-
Ni som lyckats få kontakt med någon hjälpfull person på CZ, hur har ni kontaktat dem? Per mail eller telefon och isf vilken person?
Jag har mailat dem några gånger om lite olika saker via de mailadresser som finns på siten men än inget svar. Ringa har funkat men det har inte varit helt enkelt det heller.
Det jag just nu ville ha svar på var jag får tag i den nya versionen på firmware till ce50n och hur jag får på den via serieinterfacet, om det var någon programvara som var tvunget att köras eller några kommandon via terminalfönstret. Någon kan här svara mig kanske?
/ Jocke
-
Det hade varit fint om de la ut den mjukvaran på deras hemsida gå det gick att ladda ner den + en liten instruktion. Då hade de sluppit många samtal. Jag är också nära att ringa dem för att få tillgång till den.
När jag har försökt någ dem har det gått jättebra med både telefonsamtal och mail - inga problem och snabba svar.
-
Jag har mailat en fråga till CZ för ca. 1 vecka sedan och har fortfarande inte fått svar,
får vänta lite till men jag tycker det börjar ta för lång tid för att det ska kännas bra. ???
-
snokez , om det gäller frågor om vad som finns i loggningsutskrifterna så får man ingen information från dom...
-
Samma här, inget svar om uppdateringen.
Jag fick iofs inget svar på min beställning av rumsgivare heller, den dök bara ner i posten efter en vecka.
Detta var ju lite av anledningen till ComfortZone köp, direkt kontakt med riktigt kompetent folk och inte bara säljare som hos de stora.
-
snokez , om det gäller frågor om vad som finns i loggningsutskrifterna så får man ingen information från dom...
Det var ingen fråga om vad som finns i loggningsutskrifterna. Det förstår jag att det inte är officiell support på.
Det här var en fråga om när det blir fel i maskinen och larmet i den utlöses. Viktigt för mig att veta hur CZ har tänkt att
kunden ska kunna agera vid sådana fel. Jag ställde ju faktiskt den frågan här på forumet men det blev ju ett vakuum i den
annars strida ström av svar som kommer. ;)
Jag har för avsikt att på ett eller annat sätt fixa så att farsan får ett SMS när det strular med CZ65:an. Kör själv pellets
där jag har det just så, och det känns tryggt, speciellt nu när tempen sjunker och man kanske är bortrest ett tag.
Det verkar inte finnas nån NC möjlighet med vid fel är det tydligen +5V på nån plint. Får väl i i så fall bygga en egen NC
funktion. Men åter igen, någon CZ ägare som tänkt i samma banor eller behöver hjulet uppfinnas? :)
-
Hej!
Jag har också mailat frågor till Comfortzone flera ggr utan svar. Däremot brukar det gå bra om man ringer.
Det är bättre att söka information här! ;D
Är det någon som har fått kläm på vilken pumpkurva som gäller för Comfortzone CE50 ännu?
Kollar man på kurvan för Wilo RS 25/6 3P så stämmer inte denna med kurvan i manualen?
Hur märker man om CE50 får för lite luft? Jag misstänker att min får alldeles för mycket luft!
Just nu kör jag på fläktstyrka 1 och det drar friskt i tilluftsventilerna ändå! Någon som har erfarenhet av detta?
-
Hur märker man om CE50 får för lite luft? Jag misstänker att min får alldeles för mycket luft!
Just nu kör jag på fläktstyrka 1 och det drar friskt i tilluftsventilerna ändå! Någon som har erfarenhet av detta?
Om avluften når -15 till 20 grader även fast pumpen inte går på max frekvens så får den för lite luft.
Om avluften är över noll så är det alldeles för mycket luft ...
Helst skulle man väl vilja ha en funktion som automatiskt reglerar fläktstyrkan ( inom vissa gränser) så att optimal avluft temperatur alltid hålls .Borde vara relativt enkelt att implementera en sådan funktion.
-
Hej guran54!
Mina frånluftsdon är inställda på totalt 60l/s dvs 216m3/h.
Även vid fläktstyrka 1 verkar det som om pumpen får tillräckligt med luft.
Jag vet inte riktigt hur man ska tänka här men jag tror att man kan justera fläktvärdet manuellt och prova tills pumpen börjar visa avvikande trend på avluften och då har man kanske hittat rätt?
Snygg logg du har :D,
Är det svårt att få till?
-
Hej guran54!
Mina frånluftsdon är inställda på totalt 60l/s dvs 216m3/h.
Även vid fläktstyrka 1 verkar det som om pumpen får tillräckligt med luft.
Jag vet inte riktigt hur man ska tänka här men jag tror att man kan justera fläktvärdet manuellt och prova tills pumpen börjar visa avvikande trend på avluften och då har man kanske hittat rätt?
Snygg logg du har :D,
Är det svårt att få till?
Hej Jockerock !
inte så svårt att få till det om man kör linux där det finns färdiga lösningar att ladda ner .Har bara behövt skriva ett litet kort program för att hämta in utskrifterna från CZ'an för att sedan vidabefordra dom till cacti.
-
guran54>> Kan du exportera din lösning ur cacti så vi andra enkelt kan importera och få det lika snyggt och överskådligt som du?
Tack! ;)
-
Jag pratade med en kille på CZ förra veckan och han påstod att 1.17 inte var utgiven ännu.
Men han lät osäker. Däremot fick jag en beskrivning på hur man justerar invertern
-
Hej
Hur då justera invertern? Haft problem med den?
mvh Mikael
-
guran54>> Kan du exportera din lösning ur cacti så vi andra enkelt kan importera och få det lika snyggt och överskådligt som du?
Tack! ;)
Tycker inte att den är särskilt snygg , men fyller sin funktion..
Du får ta bort .txt ändelsen på filerna , det tillåts inte att bifoga xml filer...
-
Hej
Hur då justera invertern? Haft problem med den?
mvh Mikael
Hej Mikael!
Nej jag har inte haft problem med min inverter alls, men killen jag pratade med på CZ rekommenderade att man skulle ändra inställningarna ändå. Tydligen har vissa haft problem. Min CE50 är från mars -07.
Jag har inte haft några problem med inverterlarm alls men upplever ändå att den går lite jämnare nu dvs tar längre tid på sig upp till 75Hz. Tyvärr så tycker även jag att den startar alldeles för sent när temperaturen sjunker för att sedan få jobba på 75Hz i en längre period. Hur går det med era tester angående a2, M2?
Stort tack för XML filerna Guran54! Nu är frågan bara hur gör man nu?
-
Hej
Hur då justera invertern? Haft problem med den?
mvh Mikael
Hej Mikael!
Nej jag har inte haft problem med min inverter alls, men killen jag pratade med på CZ rekommenderade att man skulle ändra inställningarna ändå. Tydligen har vissa haft problem. Min CE50 är från mars -07.
Jag har inte haft några problem med inverterlarm alls men upplever ändå att den går lite jämnare nu dvs tar längre tid på sig upp till 75Hz. Tyvärr så tycker även jag att den startar alldeles för sent när temperaturen sjunker för att sedan få jobba på 75Hz i en längre period. Hur går det med era tester angående a2, M2?
Stort tack för XML filerna Guran54! Nu är frågan bara hur gör man nu?
Du installerar cacti på en linuxkärra och importerar filerna som guran54 lade upp. Tror jag sett någon enkel instruktion om hur du importerar, annars är det inte speciellt svårt. Lycka till.
Guran54>>Tackar! Nu ska jag bara ta mig tid och ansluta hemmaservern till CE50n.
-
Hej Ojohanss,
Tack för ett bra inlägg angående reglerparametrarna! Du verkar kunna reglerteknik vilket jag tyvärr har begränsade kunskaper i. Ser fram emot att höra vad du finner efter dina simuleringar.
Har du sett att det finns ytterligare reglerparametrar att ändra på i Pumpens "Config meny" ? Håll inne de 2 knapparna längst till höger i några sekunder. Sitter på jobbet nu men har för mig att det är bla Tidkonstant, Filter för M M1 och M2, diverse faktorer för a, a1 och a2, mm mm (även några inställningar för den adaptiva reglerförstärkningen). Har inte rört dessa parametrar ännu... ;). Vore intressant att få höra dina åsikter om vad dessa parametrar kan ha för funktion.
Under denna config menyn kan man även ställa in andra värden för när CZ:an skall gå in med elpatron under varmvatten produktion (även ställa in så den går in under prioritet låg om man nu skulle vilja det) samt justera fläkten.
Du har helt rätt angående uteffekten, det är bara en uppskattad effekt. Jag är dock skeptisk mot cirkulationspumpens diagram i manualen på max 0,8 m3/h (ganska lågt). Jag har kontaktade Wilo och fick ett helt andra flöden uppgivet från dem, max ca 1 l/s = 3,6m3/h (läge 3). Kanske skulle det stått 0,8 l/s (=2,9 m3/h) i manualen (2,9 m3/h pga kompensering för CZ:ans interna tryckfall)? Någon som vet? Skall försöka verifiera detta själv efter att jag skaffat termometer att mäta framledningstemperaturen på (mäter temp diffen vid körning med känd effekt från endast elpatron).
Jag tänkte mig först M2 som både huskropp och platta men det kanske endast är huskropp... Kanske kan man mäta upp M2 enligt följande:
Kör endast elpatron 6Kw under 3 timmar. Mät innetemperatur vid start samt en tid efter patronen stängts av då innetemperaturen nått sitt maximum.
Tillförd Energi = 6000Wx10800s=64,8MJ
M2= 64,8/tempdiffen tex 2 grader= 32,4 MJ/K
Man kommer få olika trögheter beroende på utetemperatur, kanske bör man göra det på sommaren då ute och innetemperatur är lika? Kommentarer?
Tycker reglersystemet som CZ använder är ett dåligt val på tillämpningen som frånluftsvärmepump.
Systemet kan inte avgöra hur fort temperaturen är på väg upp eller ner, (PID-regulator hade väl krävts för detta, eller utomhustempgivare).
Varför inte utomhustemp styrning för att kompensera innan felet uppstår? Detta hade varit perfekt för CZ med vartalsstyrning då den kan starta långt innan fel uppstår på låg effekt/varvtal= bättre COP. Nu får CZ kompensera efter fel uppståt vilket medför ett högre effektkrav än om kompenseringen kunde skett tidigare (gäller främst golvvärme, radiatorer är ju ändå relativt snabba). Reservation för rena felaktigheter :D då detta inte är mitt ämne. Vad tror du Olle om detta resonemang, håller det?
/mikael
Mikael,
Tack för feedback. De extra parametrarna via pil ned och enter låter intressant. Får kolla in när jag får tid över.
När det gäller cirkulationspumpens flöde tycker jag nog att det verkar vara 0.8 - 1 m3/h att döma av diff mellan framledning och retur. Jag har visserligen bara mina gamla analoga termometrar på golvvärmen men 2.9m3/h skulle alltså bara ge 1.5 graders temp ökning vid 5kW värme tillförsel. Och mer än så får vi väl?
När det gäller experiment för att fastställa M2 (som jag antar representerar värmetröghet i inneluften+huskroppen) i sitt hus så är väl problemet att att man gör som du föreslår, d.v.s att plötsligt öka värmetillförseln till golvet så startas ju en kedjereaktion. Uppvärmning av golv => Uppvärmning av inneluften => Uppvärming av huskroppen => Ökat värmeläckage till omgivning. Det går alltså inte att isolera experimentet till att endast värma den del man vill fastställa värmetrögheten i. Sätter man däremot upp en modell över husets värmedynamik och så kanske man kan fasställa parametrarna i den modellen genom att jämföra mot mätdata. Antag t.e.x att modellen består av 3 värmelager (med var sin värmetröghet) Golv, Inneluft och Huskropp. Energi lagrad i dessa trögheter är då E=C*T, t.e.x. för glovet Eg= Cg*Tg. Mellan dessa värmelager kan man anta att värmeeffekt flödar t.ex. mellan golv och inne luft Pg_l = Kgl*(Tg-Tl). Motsvarande effektflöden har vi mellan inneluft och huskropp och mellan huskropp och uteluften. Effekt är ju tidsderivatan av Energi. T.ex. för golvet gäller då dEg/dt = P_golvvärme - Pg_l =>
dTg/dt = (P_golvvärme-Kgl*(Tg-Tl))/Cg
På samma sätt kan man härleda en ordinär diff.ekv för husluftens temp och huskroppens temp (medelvärde).
Vi stabil utomhustemperatur och innetemp är värmeövergångstalen Kgl (golv till luft), Klh (luft till huskropp) och (Khu (huskropp till uteluft) lätta att bestämma. Vid stationära förhållanden är ju alla övergångseffekter lika = medeleffekt i golvvärmen. Har vi då temp för golf, inneluft, huskropp (medelvärde inne och utetemp) samt uteluft så är det bara att räka utifrån definitionerna. Återstår alltså de tre värmetrögheterna. Dessa tänker jag mig att trimma in i min modell genom simulering med loggade data som input (golveffekt, temp för golv, inne och ute).
Nästa steg är alltså att skaffa indata. Har precis skaffat kabel och USB-serieport. Via hyperterminal väller det nu ut data. Test mode 1 -4 är ju lätta att identifiera genom att jämföra med displayen med vad innehåller TestMode5? Guran54 har nämnt att framledningstemperaturen ska gå att få ut (beräknad eller uppmätt vilket vi tvistat om). Ingår den i Test Mode 5? Tacksam för feedback. Behöver också hitta ett sätt att kombinera mätdata från CE50 med externa givare (Uteluft och framledningstemperatur). Tacksam för förslag på det området också.
När det gäller själva reglerprincipen så kan jag i bara hålla med. En framkoppling av utetemperaturen skulle säkert öka responsen i systemet och en D-del (PID) skulle också reagera snabbare på snabb ökning av reglerfelet.
/Olle
-
Hej ojohanss!
Menar du att man får ut max 0.8 - 1 m3/h i från cirkulationspumpen. Om man läser av pumpkurvan för Wilo 25/6-3 så ger den betydligt mer vid samma tryckhöjd. Varför är det så? I mitt fall har jag ett beräknat systemtryckfall på ca 11 kPa och ett beräknat flöde på 0,56l/s vilket innebär att pumpeffektläge 2 borde räcka, eller? Kanske är det mer förluster i själva VPn så att man alltid ska köra på max som CZ rekommenderar? Vilket läge har ni andra på era cirk.pumpar?
-
jockerock
Jag har testat och sänkt c-pumpen till läge 2 och det har inneburit högre framlednings temperatur. Detta leder som självklart att man når börvärdet snabbare. Enligt Wilos hemsida skulle läge 1 kanske även funka hos mig. Med 10 kPa tryck i läge 1 ligger pumpen på 1000l/h. ?? Frågan är vad man ska tro om Comfortzones rekommendation med läge 3 och att det bara skulle ligga på 800-1000l/h. Kan kanske vara så att har man ett litet värme system och kör i läge 1 eller 2 kanske pumpen kommer för snabbt upp i övertemperaturer och larm sker. Detta är bara en egen teori. Rätta mig om jag har fel.
Fredrik
-
jockerock
Jag har testat och sänkt c-pumpen till läge 2 och det har inneburit högre framlednings temperatur. Detta leder som självklart att man når börvärdet snabbare. Enligt Wilos hemsida skulle läge 1 kanske även funka hos mig. Med 10 kPa tryck i läge 1 ligger pumpen på 1000l/h. ?? Frågan är vad man ska tro om Comfortzones rekommendation med läge 3 och att det bara skulle ligga på 800-1000l/h. Kan kanske vara så att har man ett litet värme system och kör i läge 1 eller 2 kanske pumpen kommer för snabbt upp i övertemperaturer och larm sker. Detta är bara en egen teori. Rätta mig om jag har fel.
Fredrik
Hej Rohmel!
Kul att höra att det finns fler som har dessa tankar kring cirkulationspumpen. Tidigare så har jag haft problem med att inte få tillräckligt med värme i de två rum som ligger längst ifrån VPn. Så därför har jag trott att läge 3 är det rätta. Men efter kontakt med Uponor och med en ny beräkning av instrypningarna så kom funderingen på Wilos pumpkurva. Jag behöver ca 2000l/h och kör sedan två dagar i läge 2 och har ännu inga problem med värmen i huset. Vi får se vad som händer när det blir kallare igen.
Jag har inte riktigt koll på mina fram/retur-temperaturer men det verkar som om jag har haft för hög returtemp och fått för liten värmeavgivning pga för högt flöde! Kan det vara ett rimligt antagande?
-
jockerock
Ja, om vattnet pumpar på för fort så inner det ju inte med att värma plattan. Behöver du 2000l/h på ditt system? Det låter mycket, men jag är ingen expert på det området. Jag jämför bara mot mitt system behöver 1239l/h enligt Roths uträkningar.
Fredrik
-
Ni som skruvat ner flödesnivån på cirkpumpen, har ni gjort det i full drift eller har ni stängt av pannan? För jag gissar att ni är och vrider på skruven på cirkpumpen under pannan och inte i någon meny. Stämmer det?
/ Jocke
-
Jag har skruvat ner c-pumpen under fulldrift. Detta görs under pannan och inte i någon meny.
Fredrik
-
Enligt uträkningen från Uponor behöver jag 0,56l/s vilket innebär ca 2000l/h. Jag har totalt 777m rör i hus och garage. Även jag justerade till läge 2 under drift.
-
Att skruva ner pumpen är ju galet , det leder enbart till högre förbrukning samt ojämn temperatur på golven eftersom temperaturskillanden mellan fram & returledningen ökar.
-
Men jag får ju högre framledtemp när jag sänker c-pumpen? Jag kommer snabbare upp till börvärdet enligt min egen bedömning. Det måste i sig innebära lägre förbrukning. Samt c-pumpen drar mindre ström ;) i läge 2.
Fredrik
-
Visst får du högre framledningstemperatur , men temperaturen i rören kommer att sjunka snabbare & returledningen kommer att ha lägre temperatur.
Kompressorn jobbar som effektivast när det är liten skillnad mellan retur & framledningstemperatur.
Tänk dig ett tunt oisolerat rör på en kilometer ,du pumpar sakta in kokande vatten , vad kommer ut i andra ändan ? ganska kallt vatten .. Om du ska ha en chans att få varmt vatten ur röret på andra ändan måste du öka farten , om du ökar farten nog så kommer hela röret vara nästan lika varmt.
Det som ni tycks sakna är tillräcklig effekt från eran kompressor.
Det enda som du sparar på är el till cirkulationspumpen .
-
Det är ju också så att man får ett högre COP vid lägre framledningstemperatur.
-
Man lär sig något varje dag!! Tack för lektionen!
Bäst att höja flödet igen :)
Vad ska man fokusera på nu då....
-
Nja jag är inte riktigt med där kring varför det skulle vara bättre för vp att det är lite diff i framledning och retur. Du får ju trots allt högre COP.
Med större diff får du större värmeavgivande i element/golvvärmen eftersom flödet är långsammare och vattnet hinner avge mer värme och det är det man eftersträvar. Jag har min vp för att få ett varmt hus och varmt vatten.
Som jag har förstått det jobbar ju vp med tempen på frånluften som styrande parameter främst och inte returtempen. Det enda lägre returtemp skulle ge är väl att vp får värma vattnet mer för att komma upp i framledningstempen. Men eftersom flödet är mindre borde det på sikt innebära att även framledningstempen sänks mtp att vattnet i cirkulationen hinner avge mer värme. Och med mindre flöde borde väl tempen i tanken inte påverkas så mycket eftersom det rinner ur mindre och kommer in mindre volym vatten än med högre flöde.
Tänker jag fel? Eller funkar inte enkel logik med en avancerad vp? :)
/ Jocke
-
Borde inte detta ta ut varandra?
Högt flöde - låg diff
Lågt flöde - hög diff
Värmeavgivningen borde vara ungefär densamma, sen måste det ju vara så
som guran 54 skrev att slutet på slingan blir kallare med lågt flöde...
Sen e ju frågan vad som e mest optimalt för pumpen ( och ekonomin).
Vi får väl ställa CZ mot väggen även med denna fråga.
Var i kontakt med dem i veckan ang den nya programvaran men de sa att den inte var släppt än, konstigt!
-
Borde inte detta ta ut varandra?
Högt flöde - låg diff
Lågt flöde - hög diff
Värmeavgivningen borde vara ungefär densamma, sen måste det ju vara så
som guran 54 skrev att slutet på slingan blir kallare med lågt flöde...
Sen e ju frågan vad som e mest optimalt för pumpen ( och ekonomin).
Vi får väl ställa CZ mot väggen även med denna fråga.
Var i kontakt med dem i veckan ang den nya programvaran men de sa att den inte var släppt än, konstigt!
Thus as with all heat pumps, the energy efficiency (amount of heat moved per unit of input work required) decreases with increasing temperature difference.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump
V1.17 är kanske inte släppt för uppdatering än , fast jag har den i min panna.
-
I mitt fall så har returtemperaturen även stigit mer än vanligt efter att jag sänkt c-pumpen. Enligt min termometer så är skillnaden lika mycket på fram- returtempen i läge 2 och 3.
Fredrik
-
I mitt fall så har returtemperaturen även stigit mer än vanligt efter att jag sänkt c-pumpen. Enligt min termometer så är skillnaden lika mycket på fram- returtempen i läge 2 och 3.
Fredrik
Det har även blivit varmare ...
-
Guran54,
Visst är det som både du och Walle argumenterar. Högt flöde innebär lägre framledingstemp och mindre diff jämfört med returtemp. Dessutom, som ni också förklarat, ingen minskad termisk effekt. Den värmeeffekt som tas ur luften (låt oss kalla den P) levereras till vattnet och leder till temperaturhöjningen dT enligt sambandet
P = Cv*Q*dT
Q Massflöde (kg/s)
Cv = 4180J/kg/K Vattnets specifika värmekapacitet
Ex 0.85 m3/h => dT=(5000W)/(850kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 5K
Ex 1.70 m3/h => dT=(5000W)/(1700kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 2.5K
Notera att samma termiska effekt levereras till golvet/radiatorerna genom samma sänkning av temperaturen.
Om vi antar att den angivna effekten är någorlunda tillförlitlig och om ni har tillgång till bra uppmätt dT kan formeln även användas till att beräkna flödet enl Q=P/Vc/dT. Jag har inte skaffat bra oberoende givare än men ni som har det kan ju roa er med att beräkna pumpens flöde på detta sätt. Enligt mina gamla temp mätare lutar jag ändå mot att flödet snarare är ca 1m3/h än 3m3/h.
Jag har nu fått igång min logg via serieporten. Vad som kommer i Testmode 1-4 är ju lätt att se men i Testmode 5 är det ju en hel del som är svårare att gissa sig till. Om du har info om detta tar jag tacksamt emot.
/Olle
-
data[1] -drifttid
data[4] -frånluft
data[5]- varmvatten
data[6] -avluft
data[7] -retur
data[8] -indikator för tillskott osv
data[10] -pumpfrekvens
data[17] - framledning
data[18] -kompressoreffekt
dom andra har jag inte listat ut ...
finns nån som skulle kunna vara COP..
-
guran54
Det klart att det är varmare ute nu, men förra helgen hade vi -7. Då jag alltid kör utan el-patroner behöver jag göra en brasa när det är så kallt. Hade då inga problem med värmen på returtemperaturen som kom upp i betydligt högre temperaturer än jag någonsin haft tidigare. Snudda på att jag blev orolig för parketten, men supergoda varma golv. Visst kan jag erkänna att i dagsläget systemet upplevs som svängit, men så var det även innan sänkningen. Enligt din beräkning så kanske jag skulle behöva ytligare en c-pump för att diffen mellan fram- - returtemperatur ska bli mindre.
Fredrik
-
Angående v1.17.
Enligt GH på CZ så vill de inte göra uppdateringar om det inte är absolut nödvändigt pga att det i några fall fått styrenheten att hänga sig och måste bytas ut. Därför vill de inte släppa den till oss.
Så vi får nog klara oss utan v1.17. Om inga uppenbara funktionsfel kräver en uppdatering.
/Jocke
-
Att skruva ner pumpen är ju galet , det leder enbart till högre förbrukning samt ojämn temperatur på golven eftersom temperaturskillanden mellan fram & returledningen ökar.
Med lägre flöde blir det väl lägre förbrukning på cirkulationspumpen, samt mer "gratisenergi" från underkylningen.
-
Lexus
Vad menar du me "gratis energi" från underkylning?
Fredrik
-
Att skruva ner pumpen är ju galet , det leder enbart till högre förbrukning samt ojämn temperatur på golven eftersom temperaturskillanden mellan fram & returledningen ökar.
Med lägre flöde blir det väl lägre förbrukning på cirkulationspumpen, samt mer "gratisenergi" från underkylningen.
Vad grundar du detta påstående på ??
-
guran54
Det klart att det är varmare ute nu, men förra helgen hade vi -7. Då jag alltid kör utan el-patroner behöver jag göra en brasa när det är så kallt.
Fredrik
Intressant att se skillnaden på vårt hus som är 200m2 suterräng från 1972. Allt vad avser isolering, fönster och liknande är original.
-
Hej!
Är det någon som har erfarenhet av låg temperatur på avluften på CE50?
Det sista värdet ligger oftast kring -21 ºC (inställd på -20) innan den avfrostar efter 60min.
Jag kör på fläkteffekt 2 (frånluftsdonen är inställda vid läge 2) och ska då ge ca 220m3/h.
Jag har provat att öka fläken till läge 3 men frånluften går oftast ner mot -21 ºC iallafall.
Vad kan detta bero på?
/Jocke
-
Hej
Har titta lite närmare på vad det är för värden CZ spottar ut i testmode 5. Nedan vad jag kommit fram till hittills, hoppas på hjälp från forumet att få listan lite mer färdig så småningom.
Mitt mål är att försöka förstå reglersystemet lite mer för att kunna optimera a1 M1 a2 M2. Kompleterar man infon med utetempgivare och framledningstemperatur givare bör man sedan kunna få fram optimala parametrar för sitt specifika hus, beskrivet av olle (ojohanss)i tidigare inlägg.
Mitt objekt är en CE 65 med hetgaslarm, programversion 1.17, golvvärme reglering.
1 Tid (sedan omstart)
2 Innetemp börvärde
3 VV temp börvärde
4 Innetemp uppmätt
5 Varmvattentank temp uppmätt
6 Avluft temp uppmätt
7 Retur temp uppmätt
8 värmekällor (motsv testmeny R)
9 digitala ingångar (motsv testmeny I)
10 Aktuell frekv hz kompressor
11 Aktuell fläkt hast %
12 ? (positivt fladdrande värde)
13 ? (alltid 1)
14 Konstant ? (räknas om om börtemp inne ändras)
15 ? Intressant värde
16 ? Intressant värde
17 Framlednings temp beräknad av CZ
18 kW (displayvärdet)
19 ? Intressant värde
20 ? Intressant värde
21 ? Intressant värde
22 Aktuell tillåten maxferkvens (tex 50hz vid vv)
23 ? Intressant värde
24 Aktuell kW eltillskott
25 Räknare (startar vid avfrostning, svallis varningen?)
26 Konstant M
27 Konstant M1
28 Konstant M2
29 Konstant ?
30 Konstant ?
31 Konstant ?
32 Konstant Heat cond Lir 1500 W/K (konfig meny)
33 ? (alltid 0)
34 Värdet = a2x[Innetemp(uppmätt)-Innetemp(bör)]x100
35 ? Intressant värde
36 ? (alltid 0)
37 ? (alltid 0)
38 Konstant ?
39 ? (alltid 0)
40 Räknare (mintid komp av)
41 Räknare (mintid komp av/på)
42 Räknare (mintid komp på)
43 ? (alltid 0)
44 ? (alltid 0)
-
Hej!
Är det någon som har erfarenhet av låg temperatur på avluften på CE50?
Det sista värdet ligger oftast kring -21 ºC (inställd på -20) innan den avfrostar efter 60min.
Jag kör på fläkteffekt 2 (frånluftsdonen är inställda vid läge 2) och ska då ge ca 220m3/h.
Jag har provat att öka fläken till läge 3 men frånluften går oftast ner mot -21 ºC iallafall.
Vad kan detta bero på?
/Jocke
Kanske hinner inte all is smälta vid avfrostning,
kan vara värt att prova att slå av kompressorn några timmar
och se om det hjälper.
Du har väl kollat filtret, så inte det är igensatt ?
hoppas det löser sig // Anders
-
Hej!
Är det någon som har erfarenhet av låg temperatur på avluften på CE50?
Det sista värdet ligger oftast kring -21 ºC (inställd på -20) innan den avfrostar efter 60min.
Jag kör på fläkteffekt 2 (frånluftsdonen är inställda vid läge 2) och ska då ge ca 220m3/h.
Jag har provat att öka fläken till läge 3 men frånluften går oftast ner mot -21 ºC iallafall.
Vad kan detta bero på?
/Jocke
Det är samma för mig på fläkt läge 2. Ibland tom -22 ºC grader innan CZ reagerar och sänker kompresorrn med 1-2 Hz. Detta intäffar kanske efter ca 55minuter då frekvensen går ner något innan avfrostning vid 60min (ibland tidigare än 60min). - är inte säker på att detta är ett problem eller onormalt!?
Jag har provat med 50 min mellan avfrostningarna och då hinner den bara ner till -20 och frekvensen är 75Hz hela cykeln. (Default för min CE65 är dock bara 45min så jag har egentligen ökat avfrosttiden med 5 min :) )
Det finns såklart ett optimum vad gäller tid mellan avfrostningar, tex en låg avlufttemperatur försämrar enligt min mening effektiviteten (COP) kanske bara marginellt men försämring blir det. För att optimera det krävs väl dock separat elmätare samt mätning av framledning och retur temperatur....
-
Lång avfrostningstid eller är det normalt?
Har noterat som så många andra på forumet att avluftemperaturen stiger ganska snabbt upp till ca +1 då denna avstannar vid avfrostning (anledning att isen smälter och vilket kräver mer energi för fasomvandlingen) observrar att vattnet fortfarande porlar en stund efter allt smält.
Det intressanta är att sedan stiger temperaturen relativt snabbt igen för att sedan avstanna igen vid ca 13-14 grader! varför? Kanske kondens som blir ånga = ny fasomvandling? Detta vill man ju i så fall undvika.
Jag har ställt ner min avfrosttemp till 12 grader (default 15 garder i version 1.17!!) och får nu rimliga avfrostningstider på upp till ca 9 minuter.
Har läst på forumet att någon har tom bara 7 grader som avfrosttemp vilket skulle ge ca 2min kortare avfrostningstid för mig totalt ca 7 min avfrostning.
Är det normalt med 9min avfrostnig efter en cykel på 75Hz ?
-
Mikael,
Har just börjat titta på mina mätdata. Intressant att du klurat ut #34 d.v.s P-delen i hustemploopen. Gäller att hitta de andra P och I-delarna. Utöver det har jag lite förslag. #15 tror jag är börvärde returtemp*100 (alltså output ifrån hustemploopen). #23 verkar vara begärd effekt från golvtemploopen = #18, visad effekt, när begärd effekt överstiger min effekt 2900W. När begärd effekt är mindre än 2900W alterneras mellen 0/2900W i perioder.
Man kan också se att begärd effekt #23>0 då börvärde returtemp överskrider ärvärde returtemp.
I min logg visas visad effekt, #18 i W och inte kW. En annan egenhet i min logg är att trots att jag ändrat M1 från 32MJ/K till 20 MJ/K så visas 32000000 som data #27. Jag har CE50 med 1.15. Kanske annorlunda än 1.17??
Reverse engineering på hög nivå det här. Fortsättning följer ....
Med detta blir tabellen:
1 Tid (sedan omstart)
2 Innetemp börvärde
3 VV temp börvärde
4 Innetemp uppmätt
5 Varmvattentank temp uppmätt
6 Avluft temp uppmätt
7 Retur temp uppmätt
8 värmekällor (motsv testmeny R)
9 digitala ingångar (motsv testmeny I)
10 Aktuell frekv hz kompressor
11 Aktuell fläkt hast %
12 ? (positivt fladdrande värde)
13 ? (alltid 1)
14 Konstant ? (räknas om om börtemp inne ändras)
15 Börvärde returtemp*100
16 ? Intressant värde
17 Framlednings temp beräknad av CZ
18 kW/W (displayvärdet)
19 ? Intressant värde
20 ? Intressant värde
21 ? Intressant värde
22 Aktuell tillåten maxferkvens (tex 50hz vid vv)
23 Begärd effekt golvtemp/radiator-loop (W)
24 Aktuell kW eltillskott
25 Räknare (startar vid avfrostning, svallis varningen?)
26 Konstant M
27 Konstant M1
28 Konstant M2
29 Konstant ?
30 Konstant ?
31 Konstant ?
32 Konstant Heat cond Lir 1500 W/K (konfig meny)
33 ? (alltid 0)
34 Värdet = a2x[Innetemp(uppmätt)-Innetemp(bör)]x100
35 ? Intressant värde
36 ? (alltid 0)
37 ? (alltid 0)
38 Konstant ?
39 ? (alltid 0)
40 Räknare (mintid komp av)
41 Räknare (mintid komp av/på)
42 Räknare (mintid komp på)
43 ? (alltid 0)
44 ? (alltid 0)
Mvh /Olle
-
Hej Mikaelh!
Anledningen till min fråga var att man man här i forumet kan se i vissa loggar en minsta temperatur på -15 till -17. (tex guran54)
Eftersom en minsta temperatur på -20 tillåts i mjukvaran så kan man ju undra om något kanske är fel vid -21.
Min första tanke var att VP får för lite luft men eftersom jag har bra drag i mina tilluftsdon (i läge 2) så verkar det också orimligt.
Men det är förmodligen inget fel eftersom både du och jag har detta.
Eller är det så som Anders skriver att isen inte riktigt smälter!
Men frågan är också om det i förlängningen sliter hårdare på maskinen?
/Jocke
-
Jag ventilerar i fläkt läge 3 (50%), brukar som max komma upp i -17 grader. Avfostningstiden brukar ligga på ca 5 minuter. Har ändrat att avfrostningen ska vara klar vid +10 grader och kompressorn startar igång nästan när den avluften kommer upp i +11 grader. Jag är också väldigt noga med att ha ett rent luftfiler (dammsuger det minst 1 gång/månad).
Fredrik
-
Hej, jag kör i fläkt läge 1 (36%) , körde tidigare i läge 2 men upptäckte att avluften aldrig blev riktigt kall.
Ändrade då till läge ett medan det var kallt ute & pumpen fick jobba .
Såg då en markant skillnad i kurvan över inomhustemperatur som snabbt drog sig ett hack uppåt .
Överventilera inte !
Har ingen kunskap om det skulle vara skadligt att konstant ligga runt -20 grader.
Angående avfrostning ...
Har utökat timeout till avfrostning till 80 minuter , har även provat längre med då verkade som om effekten sjönk alltför mycket mot slutet när den körde på maxfrekvens .
Avfrostningstemperaturen har jag sänkt från 12 ( i min V1.17 ) till 11.0 , har inte sett någon anledning till att sänka den ytterligare.Tiden till avklarad avfrostning är då nere till ca 10 minuter från tidigare 15.
Pumpen är nu igång max drygt 89% utav tiden mot tidigare ca 80% , dvs en gratis effektökning på 10% samt minskade ventilationsförluster.
-
Hej, jag kör i fläkt läge 1 (36%) , körde tidigare i läge 2 men upptäckte att avluften aldrig blev riktigt kall.
Ändrade då till läge ett medan det var kallt ute & pumpen fick jobba .
Såg då en markant skillnad i kurvan över inomhustemperatur som snabbt drog sig ett hack uppåt .
Överventilera inte !
Har ingen kunskap om det skulle vara skadligt att konstant ligga runt -20 grader.
Angående avfrostning ...
Har utökat timeout till avfrostning till 80 minuter , har även provat längre med då verkade som om effekten sjönk alltför mycket mot slutet när den körde på maxfrekvens .
Avfrostningstemperaturen har jag sänkt från 12 ( i min V1.17 ) till 11.0 , har inte sett någon anledning till att sänka den ytterligare.Tiden till avklarad avfrostning är då nere till ca 10 minuter från tidigare 15.
Pumpen är nu igång max drygt 89% utav tiden mot tidigare ca 80% , dvs en gratis effektökning på 10% samt minskade ventilationsförluster.
Har du ändrat inställningarna på frånluftsdonen också så du fortfarande får ungefär samma luftflöde? Eller kör med lite mindre ventilerat hus totalt?
Jag har funderat på samma sak, att sänka pumpen från läge 3 till 2 men är osäker vad den minskade ventileringen kommer innebära för inomhusklimatet som helhet.
/ Jocke
-
Jback, har helt enkelt sänkt luftflödet...
-
När jag provade att sänka fläkthastigheten från läge 3 till 2 upplevde jag att avfrostningarna tog betydligt längre tid.
När VP:n nu ligger på 75 Hz så har jag en avluftstemp på ca -12 ºC. När jag gick ner till fläkthastighet 2 så sjönk avluftstempen till ca -17.
-
Hej igen,
Blir inte riktigt klok på min pump (Ce-50). När jag ställt in rumstemp på ex 21 grader har jag en framledningstemp på 30 grader. Detta räcker inte för att det skall bli varmt! men pumpen envisas med att skicka ut 30 grader. Känns som om jag skulle behöva dra upp framtempen ett par grader. Finns det något sätt att tvinga upp framledningstempen? Någon som har något tips?
/Mvh Marcus
-
Hej Gieselman ,
går pumpen upp i maxfrekvens ? vad har du för temp på avluften ?
Hur lång är avfrostningstiden ?
-
Hej
Vilken typ av reglering har du? Man kan ju välja mellan radiatorer och golvvärme.
-
Pumpen går på 75hz. Avluften ligger runt -16 grader, avfrostningstiden är grundinställning. Fläkten kör jag i läge 2 som är ställt på 40 . Jag kör radiatorer 70 tals modell och det har jag valt i menyn.
/Marcus
-
Pumpen går på 75hz. Avluften ligger runt -16 grader, avfrostningstiden är grundinställning. Fläkten kör jag i läge 2 som är ställt på 40 . Jag kör radiatorer 70 tals modell och det har jag valt i menyn.
/Marcus
Hur mäter du framledningstemperaturen?
Vad har du i returtemp?
Om din pump går i 75 hertz under längre tid och du har stängt av eltillskott etc etc så klarar den helt enkelt inte mer.
Du har kanske ett oerhört stort radiatorsystem som gör att returen blir väldigt låg.
-
Hej ,
Nja mätmetoden är väl inte hundra om man säger så.... Kör en spot temp mätare (Fluke) på rostfria anslutningarna samt på ett ställe till vid samma punkt där ut rad vatten och ret möts där det är gjutgärn.
Skall även tillägga att jag kör med tilläggsvärme avslagna och stöder markplan med en luft luft pump.. Så CZ värmer i princip bara övervåningen ca 70 kvm. Det borde man ju klara utan tillskott!
/Marcus
-
En del med Comfortzone har haft lite problem med kärvande växlingsventil vid installation
öppnar då inte fullt mot radiatorkretsen utan värmer delvis tanken.
mvh Anders
-
Nytt problem.
Vi har haft strömavbrott vid två tillfällen sista veckan. Vår comfortzone har du enbart värmt varmvatten efter att den starta upp. Värmen inomhus bara sjunker och sjunker. Ikväll sjönk den från inställda 21 till 19 grader och pumpen gör inget. Jag kan sätta alla patronerna i auto men de slås inte på ej heller kompressor.
Det enda sätt som löser det hela på en gång är att sätta semestersäkning till två dagar och sedan ändra tillbaka till 0 dagar.
Så startar pumpen direkt inom 5 sekunder.
Detta har nu upprepats två gånger.
Någon med liknande erfarenhet?
-
gieselman,
har du kollat hur lång tid det tar att avfrosta? Jag har ändrat från 12 grader som var fabriksinställning till 9 grader. Om man tittade på tempkurvan vid avfrostning så såg man att den bildade en platå vid 10,5- 11,5 grader, och där kunde den stå både länge och väl. Som längst 40 min, nu tar en avfrostning ca 9-10 min.
Prova att sänka tempen för start efter avfrostning till 9 grader en dag eller så, så kan vi utesluta avfrostningsproblem i alla fall.
Tycker att det är lite konstigt att den går hela tiden på 75 Hz, min brukar starta på 75 Hz för att sedan sjunka, och sedan öka igen i slutet innan avfrostning
-
Hej!
Är det någon som har erfarenhet av låg temperatur på avluften på CE50?
Det sista värdet ligger oftast kring -21 ºC (inställd på -20) innan den avfrostar efter 60min.
Jag kör på fläkteffekt 2 (frånluftsdonen är inställda vid läge 2) och ska då ge ca 220m3/h.
Jag har provat att öka fläken till läge 3 men frånluften går oftast ner mot -21 ºC iallafall.
Vad kan detta bero på?
/Jocke
Det är samma för mig på fläkt läge 2. Ibland tom -22 ºC grader innan CZ reagerar och sänker kompresorrn med 1-2 Hz. Detta intäffar kanske efter ca 55minuter då frekvensen går ner något innan avfrostning vid 60min (ibland tidigare än 60min). - är inte säker på att detta är ett problem eller onormalt!?
Jag har provat med 50 min mellan avfrostningarna och då hinner den bara ner till -20 och frekvensen är 75Hz hela cykeln. (Default för min CE65 är dock bara 45min så jag har egentligen ökat avfrosttiden med 5 min :) )
Det finns såklart ett optimum vad gäller tid mellan avfrostningar, tex en låg avlufttemperatur försämrar enligt min mening effektiviteten (COP) kanske bara marginellt men försämring blir det. För att optimera det krävs väl dock separat elmätare samt mätning av framledning och retur temperatur....
Hej Mikaelh!
Jag pratade med CZ idag och de sa att den låga avluften troligtvis beror på för lågt frånluftsflöde trots allt.
Jag har nu kört på läge 4 (70%) i kväll och avluften kommer max mer till -13 gr nu.
Troligtvis är mina frånluftsdon lite snålt inställda?
/Jocke
-
Mikaelh mfl,
Jag har jobbat vidare med uttolking av seriedata i Testmode 5. Den intresserade kan kolla ett knappt dygns log som jag lagt in i Excel (bifogas). Notera att vissa kolumner, med ej så intressanta data är dolda (kan visas om man så önskar). Genom att ha data i Excel blir det ju relativt lätt att testa hypoteser. Regleringen verkar vara som jag beskrivit tidigare. En yttre PI-regulator med reglerfel på luft temp som insignal och börvärde returtemp som utsignal. Innerloopen består av ytterligare en PI-regulator med reglerfel returtemp (börvärde-ärvärde) som insignal och begärd kompressoreffekt som utsignal. Med grundinställningens parametrar (8 K/K och 600 W/K) blir luftloopens integratortidskonstant ca 80min och golvloopens dito ca 750min (egendomligt lång, ska kontrollräkna). Min gissning att data #15 skulle vara börvärde för returtemp visade sig vara bara nästan rätt. Det är i själva verket I-delen för luftloopen vilket om man adderar P-delen för luftloopen (#34) ger börvärdet för returtemp (skickas inte separat). An loggen kan man också se att när regulatorns begärda effekt överskrider 5000W så begränsas den faktiskt begärda till 5000W. Om regulatorns begärda effekt överskrider 6000W verkar det som om s.k. skydd för "windup" träder in och båda I-delarna ändras plötsligt.
Återstår att undersöka hur ändring av M1, M2 påverkar integratortidskonstanterna.
Jag har även via e-post fått bekräftat av CZ (Gunnar Hedlund) att Framledningstemperaturen inte mäts.
Med detta blir tabellen:
1 Tid (sedan omstart)
2 Innetemp börvärde
3 VV temp börvärde
4 Innetemp uppmätt
5 Varmvattentank temp uppmätt
6 Avluft temp uppmätt
7 Retur temp uppmätt
8 värmekällor (motsv testmeny R)
9 digitala ingångar (motsv testmeny I)
10 Aktuell frekv hz kompressor
11 Aktuell fläkt hast %
12 ? (positivt fladdrande värde)
13 ? (alltid 1)
14 Konstant ? (räknas om om börtemp inne ändras)
15 I-del luftloop (0.01K)
16 I-del golvloop (W)
17 Framlednings temp beräknad av CZ (degC)
18 kW/W (displayvärdet)
19 ? Intressant värde
20 ? Intressant värde
21 ? Intressant värde
22 Aktuell tillåten maxferkvens (tex 50hz vid vv)
23 Begärd effekt golvtemp/radiator-loop (W)
24 Aktuell kW eltillskott
25 Räknare (startar vid avfrostning, svallis varningen?)
26 Konstant M
27 Konstant M1
28 Konstant M2
29 Konstant ?
30 Konstant ?
31 Konstant ?
32 Konstant Heat cond Lir 1500 W/K (konfig meny)
33 ? (alltid 0)
34 P-del luftloop = a2x[Innetemp(uppmätt)-Innetemp(bör)]x100 (0.01K)
35 P-del golvloop = |a1|*(Retur(bör)-Retur(uppmätt))x100 (0.01K)
36 ? (alltid 0)
37 ? (alltid 0)
38 Konstant ?
39 ? (alltid 0)
40 Räknare (mintid komp av)
41 Räknare (mintid komp av/på)
42 Räknare (mintid komp på)
43 ? (alltid 0)
44 ? (alltid 0)
Mvh /Olle
-
Finns det något sätt att tvinga upp framledningstempen?
Detta har jag också undrat över, blir framledningen "vad den blir" vid 75 Hz ? (beroende på input/output VP (radiatorer osv))
eller har man möjlighet att höja/sänka denna på något sätt?
Låt säga att husets effektbehov är stort och pumpen konstant får gå på 75Hz, elpatroner bortkopplade.
-
Finns det något sätt att tvinga upp framledningstempen?
Detta har jag också undrat över, blir framledningen "vad den blir" vid 75 Hz ? (beroende på input/output VP (radiatorer osv))
eller har man möjlighet att höja/sänka denna på något sätt?
Låt säga att husets effektbehov är stort och pumpen konstant får gå på 75Hz, elpatroner bortkopplade.
Skämtar ni nu eller?
Vill ni ha högre framledning, koppla på patronerna.
-
Finns det något sätt att tvinga upp framledningstempen?
Detta har jag också undrat över, blir framledningen "vad den blir" vid 75 Hz ? (beroende på input/output VP (radiatorer osv))
eller har man möjlighet att höja/sänka denna på något sätt?
Låt säga att husets effektbehov är stort och pumpen konstant får gå på 75Hz, elpatroner bortkopplade.
Då VP:n går på maxfrekvens så ger den max effekt som den klarar av (Om VP:n funkar som den skall). Behöver du ytterligare effekt för att få huset varmt så är elpatronerna enda alternativet. Varmare element = Högre effekt!
Vill du ha en lägre temp kan du ändra inställt tempvärde alt så kan du sätta maxfrekvensen till annat än 75 Hz.
-
Tittar man på teknisk data ger CE50 5kw ut vid 35° och kompressoreffekt 1,3kw,
Vid 50° 5kw ut och 1,7kw i kompressoreffekt,
Kompressorn drar ju mindre ström tack vare den jobbar mot lägre
tryck vid 35°,
men är det hela förklaringen ?
eller tillåts inte kompressorn varva ut fullt till 75hz
så att den är spärrad att max ge 5kw ?
eller ger den mer än 5kw när den jobbar mot låg vattentemp om nu kompressorn går på 75hz, vad tror ni ?
Anders
Tekniska data - ComfortZone
CE50/L
CE65/L
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C
kW
5,0/ 1,3*
6,5/ 1,7*
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C
kW
5,0 /1,7 *
6,5 /2.2 *
-
Nån som har provat att sänka minsta tillåtna pumpfrekvens från 35Hz ?
Skulle detta vara skadligt ?
Sc:,h
-
Finns det något sätt att tvinga upp framledningstempen?
Detta har jag också undrat över, blir framledningen "vad den blir" vid 75 Hz ? (beroende på input/output VP (radiatorer osv))
eller har man möjlighet att höja/sänka denna på något sätt?
Låt säga att husets effektbehov är stort och pumpen konstant får gå på 75Hz, elpatroner bortkopplade.
Skämtar ni nu eller?
Vill ni ha högre framledning, koppla på patronerna.
Nej, nej , inget skämt, var bar inte helt säker på hur maskinen funkar. I min undrade värld kunde jag tänka mig att maskinen är gjord på 2 sätt:
1, VP'skiter fullständigt i vad man tänkt sig för cirkulation/radiatorer/värmeslingor. Den kör järnet när huset är kallt och gör så hög framledning som den kan. Framledningstempen kommer då vara olika för alla, eftersom den beror av installationen map cirkulation/radiatorer/värmeslingor. Systemet hamnar i balans mellan framledningstemp & deltaT beroende på flödet. (framledningen "blir vad den blir")Så här misstänkte jag att maskinen fungerade. Enda sättet att öka framledningen då är att lägga till effekt = elpatron.
2, VP'n är programmerad att följa en värmekurva med framledningstemp som funktion av hustemperatur. Den kan vara anpassad för en generell installation map cirkulation/radiatorer/värmeslingor. Om man sen avviker från den generell installationen (lite/mycket radiatorer, högt lågt flöde osv.) så blir det ett fel mellan progammerad framledningstemp och behovet av framledningstemp. Då skulle man kunna tänka sig att man var tvungen/hade möjligheten att justera framledningstempen.
Onekligen låter ju #1 som rimligast. Egentligen enkel matematik.
Dock är väl frågeställningen befogad när man exvis läser "teknisk data ger CE50 5kw ut vid 35° och kompressoreffekt 1,3kw Vid 50° 5kw ut och 1,7kw i kompressoreffekt"
Man skulle ju kunna tro att man faktiskt har möjligheten att välja framledningstemperatur, med nackdelen att maskinen drar mer kompressoreffekt.
-
Jag kanske har en dum fråga?! :D
Vad händer med pannan när man badar bastu? Jag matar pannan med 70 gradig luft. Kan pannan dra någon nytta av detta eller blir bara frånluften varamre?
Fredrik
-
Får väl hoppas att du fler frånluftsventiler än den i bastun !
Utan extern rumsgivare så lär det kunna bli kallt i resten utav huset.
Är väl även tveksamt om det är särskilt nyttigt för pannan att matas med så pass varm luft.
Men om du får ner frånluften till pannan till ca 30 & även har en extern givare så kommer pannan kunna utnyttja värmen från bastun.
-
Jag kör med innegivare och får då inte kallt inne. Självklart så har jag fler frånluftsdon i huset. Nej jag tänkte bara om pannan kunde dra nytta av värmen.
Fredrik
-
Det är ju bara att titta på pannans display för att se vilken temp det är på frånluften.
När jag bastar brukar pannan tro att jag har ca 25-27 grader varmt i huset, men eftersom man duschar efter ett bastubad så brukar ialla fall en del av bastuvärmen gå åt till att värma varmvattnet.
Efter att jag slagit av bastun tar det ett par timmar innan VPn visar rätt innetemp igen.
Jag har köpt en extern inomhusgivare men har inte fått tummen ur att installera den på en lämplig plats ännu.
-
ojohansso,
Kul Thumbsup Bra jobbat med att hitta alla reglerparametrar. Kan bara bekfäfta att det verkar stämma med mina loggvärden också.
Konstanterna #26-28 (M-M2) ändras inte för mig heller, skumt Sc:,h, var lite för snabb där... men datorn är på 2:vån och pumpen 1:vån i andra ändan av huset så det blir ett fasligt spring för att se vad ett förändrat värde gör.... a:gl
Hur har du beräknat integrationstidkonstanterna, vilken kurva funktion skall man prova integrera med olika tider för att få motsvarande I, eller hur får du fram dem?
Har inte hunnit med att labba med Cz:an det senaste men hoppas på mera tid snart....det är jäkligt kul...
mvh
Mikael
-
Mikael,
Jag tror det är blir lättast med lite formler (blir inte så pratigt). Nedan används k som tidsindex (k=nu, k-1 förra samplet). Om en signal ej ges tidsindex avses tid = k= nu.
Ts = 1min; % Låt oss använda tidsenhet 1 min och sampla med 1 sample/minut
Tle = Tlb-Tl; % Luftloopens reglerfel, )
Trbp = Kpl*Tle; % Luftloopens P-del, Kpl (K/K) P-förstärkning
Trbi(k) = Trbi(k-1) + Kil*Ts*Tle(k); % Luftloopens I-del, Kil (K/K/min) I-förstärkning
Trb = Trbp +Trbi ; % Börvärde returtemp
Tre = Trb-Tr % Golvloopens reglerfel
Pbp = Kpg*Tre; % Golvloopens P-del, Kpg (W/K) P-förstärkning
Pbi(k) = Pbi(k-1) + Kig*Ts*Tre(k); % Golvloopens I-del, Kig (KW/K/min) I-förstärkning
Pb = Pbp +Pbi ; % Börvärde VP effekt
Notera att jag föredrar positiva reglerkonstanter Kpl = abs(a2), Kpi=abs(a1).
Du lyckades ju på något sätt hitta Kpl*Tle (data#35) och jag trodde mig hittat Trb (data #15). När jag sedan tittade närmare på data kolumn # 15 så kunde man se att det inte var Trb och tanken slog mig att det kunde vara luft loopens I-del ( Trbi). Summan av P-del och I-del är ju lika med Trb. Testade denna hypotes och beräknade Tre. Kpr*Tre visade sig matcha data #15 (med enhet 0.01K). Genom att dra Kpr*Tre från begärd effekt fås golvloopens I-del som matchade Data #16).
Kil fås genom att derivera I-delen för luftloopen (data #15) och dela med Tle (kolumn R i min log) och Kir p.s.s via data %16 och dela med Tre. Notera att I-gain beräknade på detta sätt inte ser så konstanta ut. Orsaken är väl den begränsade upplösningen. Integrationstidsdkonstant fås genom att skriva om den generella PI-regulatorn
Kp+Ki/s =Kp*(1+Ki/Kp/s) = Kp*(1+1/(ti*s)) (1/s är integrationsoperator)
Genom enkel identifikation är alltså ti=Kp/Ki (Se flik Reglerkonstanter i min log).
Hoppas all formler blev rätt. Som sagt, reverse engineering kan vara kul det med. :)
Tänkte fortsätta att I-delarna. De gör en del underliga "skutt". Ska försöka klura ut varför.
Mvh /Olle
-
I mitt fall funkar det alldeles utmärkt med braskamin men detta förstås efter lite inställningar och byte till en Comfortzone. Jag har samtliga termostater på max förutom i sovrummen där jag reglerar temperaturen något samt så har jag även monterat en innegivare som sitter en bit från kaminen. Jag kör min pump hela året utan el tillskott utankaminen är mitt tillskott. Jag har också gjuten golvvärme i hela huset och en öppen planlösning. Golvvärmen är som ni säger en seg historia. Nu när det är runt nollan eller kallare så måste jag elda minst en gång om dagen för att pannan ska orka komma upp i börvärdet ( i mitt fall härliga 22 grader). I samband när jag eldar så stiger fram ledningstemperaturen och vi får då varma sköna golv. Skulle tro att min förbrukning ligger runt 35-40KWH/dygn nu när ute temperaturen ligger runt nollan.
Jag citerade ditt inlägg här istället.
Förstår jag dig rätt att din CE50 inte räcker för att värma upp 168m2 byggt 2006 när det är 0grader eller kallare?
-
Kave
Nej det stämmer. Eller så är jag extremt snål. Jag tycker att det är svårt att få en jämn temperatur då pannan laddar upp mina golv för sedan inte gå på 6-10 timmar. Under den tiden hinner golven bli kalla och panna får jobba i uppförsbacke. Då är det enkelt och billigt att slänga in lite ved i kaminen. Istället för det skulle ta en hel dag att komma upp i börvärdet så tar det bara några timmar. Tröga tröga golv........
Pannjäveln fick lite hjärnsläpp i går. Hur är det möjligt att den vill producera värme när tempen är 0.6garder över börvärdet?? Sc:,h
Men när det ligger 0.2-0.3 grader under vill den knappast gå. Detta uppkommer när jag har haft lite övertemperatur och värmen är på väg ner...
Lite synd att dom ej lagt in gradparametrar för reglering av temperaturen, skulle funka bättre för mig. Tex om jag valt börvärde 22.00 grader så vill jag inte att det ska producerats mera värme över 0.10garder av börvärdet samt att den ska börja producera när den ligger 0.10 garder under värdet. Med hjälp av detta skulle jag säkert slippa och elda en del när ute tempen ligger kring nollan.
Hoppas ojohanss och co löser detta med reglerparametrarna så man kan optimera för min villa.
Fredrik
-
Kave
Nej det stämmer. Eller så är jag extremt snål. Jag tycker att det är svårt att få en jämn temperatur då pannan laddar upp mina golv för sedan inte gå på 6-10 timmar. Under den tiden hinner golven bli kalla och panna får jobba i uppförsbacke. Då är det enkelt och billigt att slänga in lite ved i kaminen. Istället för det skulle ta en hel dag att komma upp i börvärdet så tar det bara några timmar. Tröga tröga golv........
Pannjäveln fick lite hjärnsläpp i går. Hur är det möjligt att den vill producera värme när tempen är 0.6garder över börvärdet?? Sc:,h
Men när det ligger 0.2-0.3 grader under vill den knappast gå. Detta uppkommer när jag har haft lite övertemperatur och värmen är på väg ner...
Lite synd att dom ej lagt in gradparametrar för reglering av temperaturen, skulle funka bättre för mig. Tex om jag valt börvärde 22.00 grader så vill jag inte att det ska producerats mera värme över 0.10garder av börvärdet samt att den ska börja producera när den ligger 0.10 garder under värdet. Med hjälp av detta skulle jag säkert slippa och elda en del när ute tempen ligger kring nollan.
Hoppas ojohanss och co löser detta med reglerparametrarna så man kan optimera för min villa.
Fredrik
Vi får kanske också hoppas att CZ leverantör av styrsystem får ordning på programuppdateringsfunktionen så CZ vågar släppa lös oss våghalsiga kunder som gärna vill åt deras vidareutveckling av produkten. Jag kan tom vara villig att betala för de nya programvaruversionerna. :)
Själv försöker jag hitta en lösning på hur jag ska få min CE50 att fortfarande gå lite grand trots att jag eldar i kaminen så jag slipper det där svajet i värmen. Uppgradera till v1.17 går inte eftersom jag inte har programvaran, extern innegivare är beställd och ska installeras på något smart ställe.
Även jag har sett samma fenomen som du med att styrsystemet "hänger" sig och inte verkar fatta att den ska slå på/av. Eller så är det jag som inte fattar..... ;)
-
Kave
Nej det stämmer. Eller så är jag extremt snål. Jag tycker att det är svårt att få en jämn temperatur då pannan laddar upp mina golv för sedan inte gå på 6-10 timmar. Under den tiden hinner golven bli kalla och panna får jobba i uppförsbacke. Då är det enkelt och billigt att slänga in lite ved i kaminen. Istället för det skulle ta en hel dag att komma upp i börvärdet så tar det bara några timmar. Tröga tröga golv........
Pannjäveln fick lite hjärnsläpp i går. Hur är det möjligt att den vill producera värme när tempen är 0.6garder över börvärdet?? Sc:,h
Men när det ligger 0.2-0.3 grader under vill den knappast gå. Detta uppkommer när jag har haft lite övertemperatur och värmen är på väg ner...
Fredrik
Om du istället ställer in ex 28 grader på v-pumpen och låter den värma upp golven samtidigt som du eldar. Orkar den då hålla innetempen eller sjunker det fortfarande?
Jag försöker själv lista ut om jag skulle kunna slippa eltillskott under 0 grader genom att isolera mer och byta fönster. Då är jämförelser med nya välisolerade hus intressant. Vidare undrar jag hur mycket förluster jag har i bottenvåningen på mitt hus iom att returrören tydligen dragits under hela huset för att få något slags golvvärme. Något man inte märker av på golven. Ev kunde jag då dra nya rör till vissa av de befintliga radiatorerna och sen komplettera med flätkonvektor. Eller skita i alltihop och installera en luft/luft i bottenvåningen och helt fimpa den kretsen.
Jag har upplevt exakt samma. Idag gick pumpen på 75hz när tempen är 0.26 grader över inställd temp. Om tempen sjunker under lång tid så låter pumpen innetempen sjunka nästan 0.5 grader under inställd temp innan den ens startar. Vi har bara värmegolv i badrummet på ovanvåningen men det är extremt trögreglerat ändå.
En funktion jag vill åt är att kunna sätta minsta returtemp. Jag kan då låta pumpen jobba i lägre takt samtidigt som jag eldar i braskamin på andra våning.
Igår ex. Tjejen är hemma och fryser. Temp är inställd på 21 på v-pump med extren givare placerad på ovanvåningen. Hon eldar en stund i braskaminen. V-pumpen stänger då av och är avstängd i 6 timmar.
Jag kommer hem, höjer önskvärd temp till ex 24 grader så den ska starta. Efter 2 timmar är returen uppe i 28 grader, dvs elementen är knappt ljumna.
-
Kave
Jag har ej testat att höja innetempen så kraftigt, men känslan finns att skulle fixa tempen. Jag försöker alltid att elda minimalt så golven hinner att bli varma och sköna. Oftast räcker det med 3-4 vedpinnar efter upptändning, så jag behöver inte överdriva för att tempen ska stiga. Ligger då oftast mellan 0,5-1,0 grad under börvärdet när jag startar att elda.
Fredrik
-
Är i planeringsstadiet för en ny villa och har nu kommit till uppvärmningsätt. Har idag FLVP med uppvärmd tilluft +direktel som vi är mycket nöjda med. Har någon kombinerat vattenburen golvvärme med uppvärmd tilluft och CE50? För att få tillräcklig värme i tilluften måste vattentempen upp i 50 ºC vilket kräver att FLVP står i radiatorläge vilket stänger möjligheten för den att kontrollera temperaturen på frammatningen till golvvärmen, eller?
Är detta ett energiineffektivt sätt att värma med CE50?
Ni som kör CE50 med radiatorer hur styr ni värmen? Med radiatortermostaterna eller centralt?
-
Hej
Jag har golvvärme och uppvärmd tilluft med en CE 50. medeltempen sista veckan på vattnet som går till vattenbatteriet har varit 24,2 grader. Jag har visserligen nedgrävd tilluft till huset 2m djup och ca 25 m längd.
Det är viktigt att inte ha för hög temp på returen från vattenbatteriet, då lurar man pumpen med för hög returtemp.
Jag har två vattenbatterier, en för bottenvåningen för att inte få så kall luft in, och ett batteri för övervåningen främst för uppvärmning, uppe behövs det inte så mycket värme.
Batterierna är för närvarande parallellkopplade, kommer att ändra det så småningom till att seriekoppla för att få lägre returtemp till pumpen. Först låta batteriet för övervåningen få det varmaste vattnet för att sen gå till inluften till huset för att få så låg returtemp som möjligt.
Tilluften till huset har än aldrig haft minusgrader, fn är det -15 grader ute och tilluften är +3,7 grader.
Sista veckan har medeltempen på resp del varit, ute - 4,4 , markslinga, + 5,1, så lite värmer den allt.
-
Jag har idag också en markslinga +nedåtriktat luftflöde genom takisoleringen samt varmvattenbattri vilket ger 32 ºC på tilluften i princip hela tiden.
Visst skall returen inte vara för varm men delta t på 10 grader brukar väl vara standard och det kan man ju ställa med flödet. Värmeutbytet blir ju så mycket högre vid 50 ºC jämfört 24 ºC. Styr din pump till 24,2 ºC för att det räcker för att hålla huset varmt eller blir det så pga golvärmen?
-
Tempen på tilluften styrs av hur varmt vatten som går till golvvärmen. Vid vv-prod ökar tempen på tilluften till 28 - 30 grader till bottenvåningen och ca 32 - 34 grader på övre plan.
-
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
-
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
Om du gör det ordentligt så är väl det enda du kan riskera att det blir fel offset på temperaturen, dvs givaren visar 21 medans det är ex 20. Då det det ju bara att justera offseten, som föv står på -1 som original.
-
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
Om du gör det ordentligt så är väl det enda du kan riskera att det blir fel offset på temperaturen, dvs givaren visar 21 medans det är ex 20. Då det det ju bara att justera offseten, som föv står på -1 som original.
Jag testar.
ÄR det någon som vet om man iom att man kopplar in en extern givare helt kopplar bort den som sitter i pannan? Eftersom det bara är en bygling som tas bort där man kopplar in den externa låter det för mig snarare som om man får en till givare. Någon som vet?
-
ÄR det någon som vet om man iom att man kopplar in en extern givare helt kopplar bort den som sitter i pannan? Eftersom det bara är en bygling som tas bort där man kopplar in den externa låter det för mig snarare som om man får en till givare. Någon som vet?
Du kopplar helt ifrån den interna mätaren iom den nya.
-
en liten undran bara...
hur lång avfrostningstid har ni?
min CE50 avfrostar mer än 10 minoch då kommer det fortfarande vatten.
har tempen inställd på 12 grader.
framledningen sjunker ju markant under denna tid så man vill ju ha den
så kort som möjligt.
-
en liten undran bara...
hur lång avfrostningstid har ni?
min CE50 avfrostar mer än 10 minoch då kommer det fortfarande vatten.
har tempen inställd på 12 grader.
framledningen sjunker ju markant under denna tid så man vill ju ha den
så kort som möjligt.
Min tog 16 minuter på sig idag och jag har standard 14 grader. Det är först i slutet det rinner vatten på våran.
-
brukar det ta så lång tid?
har du även 60 min intervall?
rinner det fortfarande vatten när pumpen startar upp igen?
MVH Martin
-
Min avfrostar på ca 5-6 min och så har jag 10 grader defalut.
Fredrik
-
Min avfrostar på ca 5-6 min och så har jag 10 grader defalut.
Fredrik
10 Grader? Min når 10 grader efter 5-6 minuter, fortsätter i totalt 20 minuter innan den är uppe i 14 grader.
Kanske skulle man kolla när det börjar resp slutar rinna.
kanske är det olika mellan CE65 och CE50?
-
Min avfrostar på 7 min från full effekt tills den startar igen.
Jag har inställningen 12 grader vilket också är standard på min CE50
/Jocke
-
brukar det ta så lång tid?
har du även 60 min intervall?
rinner det fortfarande vatten när pumpen startar upp igen?
MVH Martin
Vi har standard 45 minuters intervall. Jag ändrade avfrosttempen till 11,5 grader och då tar det bara 5-6 minuter. Ska bli spännande att se skillnaden.
-
jag provade å sätta avfrostningen på 9 grader och
det tog då ca 5-6 min. Men efter ett tag så tog det längre o längre tid
var uppe på ca 15 min.
det rann ockaå ordentligt när pumpen satte igång igen.
e de is som bildas mer o mer efter var avfrostning.
upplevde oxå att effekten blev sämre efterhand.
vi har kanske extra fuktig luft här...
Vi bor i Kivik (vid havet).
-
Hej
Jag har avfrostningstiden satt till 8 grader och det funkar bra. Hade tidigare standard på 12 grader, tog då betydligt längre tid, ända upp till 30 min. Det syntes på loggern att det blev en platå vid 10 - 12 grader, och där kunde den stå både länge och väl. Jag får fortfarande en platå på tempen, men nu ligger den på -1 - 0 grader, det har väl att göra med omvandlingen från is till vatten förmodligen. Den platån är inte så lång, bara 3 min ungefär.
-
Jag tror inte att man skall fästa sig allt för mycket vid vilken förångartemp som avfrostningen skall avslutas. Jag har min på 7grader, men efter den nått den tempen så förutsatt att kompressorn står still så stiger tempen snabbt efter detta. Platån på min pump ligger vid 5 grader där stannar den länge. Jag tror också det är viktigt att man kikar i dräneringsröret (när man ändrar avfrostningsparameter) Skvalandet måste klinga av, gärna till lite lite droppande innan kompressorn drar igång. Om det rinner för fullt så kan man vara säker på att svallis snart bildas.
Jag har satt en termometer inne i avluftröret för att kunna jämföra avluftens verkliga temp jämfört med förångartempen. Det är ju denna temp som är den viktiga, inte vad det står på displayen. Förstår inte att inte fler har det Sc:,h det är ju så lätt att montera, en vanlig billig trådbunden termometer in i avluftröret antingen direkt utifrån röret eller genom luckan till förångaren. Mvh John
-
Jag testade att sänka från 13 grader som är standard på CE 65 till 11.5 under en dag. Det verkade fungera rätt bra. Problemet kom under kvällen, pumpen avfrostade och lät temperaturen gå upp till 18 grader innan den startade igen. Väldigt knepigt.
Jag ändrade då tillbaka till 13 grader.
-
Hej
Kave, sjönk innetempen efter avfrostningen eller stannade bara pannan för att innetempen var tillräckligt hög?
-
Hej
Kave, sjönk innetempen efter avfrostningen eller stannade bara pannan för att innetempen var tillräckligt hög?
Den var under inställd temperatur och fortsatte sjunka.
Kan det vara så att den ibland frostar av på tid istället för temp?
-
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
Tack för denna lösning. Har funderat på hur jag ska få ut givaren i huset. Med din lösning kan jag patcha den vart jag vill. Har LexCom system, så det blir en enkel sak.
För er som inte snappat upp det senaste från CZ på annat håll, här kommer en copy paste på nyheter:
Sänkt ljudnivå
Vi har märkt av en del klagomål på högt ljud från pumpen. Vi har nu, genom ytterligare ljudisolering och andra åtgärder inne i maskinen, lyckats sänka ljudnivån avsevärt. Alla pumpar som utlevereras fr o m nu kommer att vara försedda med denna nya ljuddämpning.
Ny programvarurelease 1.17
I denna release har vi infört funktionen ”lägsta framledningstemperatur”. Detta innebär att den som har golvvärme slipper uppleva att golvet blir kallt när huset saknar värmebehov. Pumpen kommer att leverera golvvärme ändå, om man så önskar.
-
Ska montera en extern inomhusgivare till ce50n. Dock är sladden kort på givare. ÄR det något speciellt man bör tänka på om man som jag tänkte göra korskoppla vidare mha cat5e-nätet i huset?
Jag funderade helt enkelt att klämma dit en rj45-plugg i änden på givarsladden och sedan patcha den vidare till pannan. Kommer det funka eller blir motståndet för stort i de två kontaktövergångarna som kommer på vägen?
Finns det något annat rekommenderat sätt att lösa det på genom att använda befintligt cat5e-nät?
Tack för denna lösning. Har funderat på hur jag ska få ut givaren i huset. Med din lösning kan jag patcha den vart jag vill. Har LexCom system, så det blir en enkel sak.
För er som inte snappat upp det senaste från CZ på annat håll, här kommer en copy paste på nyheter:
Sänkt ljudnivå
Vi har märkt av en del klagomål på högt ljud från pumpen. Vi har nu, genom ytterligare ljudisolering och andra åtgärder inne i maskinen, lyckats sänka ljudnivån avsevärt. Alla pumpar som utlevereras fr o m nu kommer att vara försedda med denna nya ljuddämpning.
Ny programvarurelease 1.17
I denna release har vi infört funktionen ”lägsta framledningstemperatur”. Detta innebär att den som har golvvärme slipper uppleva att golvet blir kallt när huset saknar värmebehov. Pumpen kommer att leverera golvvärme ändå, om man så önskar.
Då är bara frågan hur man som redan ägare en pump kan köpa sig dessa uppgraderingar. Programvaran vill de inte släppa men ljudisoleringen borde inte vara någon risk med. Blir till att ringa CZ efter helgerna för att fråga hur man bör gå tillväga för de olika sakerna.
Tackar för infon.
-
Låt oss höra vad dom Comfortzone säger om detta.
Fredrik
-
egl>> Var hittade du nyheterna? Jag kollade på CZs site men den verkar ha slutat att uppdaterats för ett bra tag sedan.
-
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.
-
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.
Hej
Du kan väl släppa frånluften genom taket på förrådsdelen.
Det man ska tänka på är att garage brukar vara en separat brandcell så man bör undvika att dra ventrör genom garaget för att slippa brandisolera dessa.
Mvh
Tony
-
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.
Dra ut röret så kort som möjligt=minst motstånd och minsta åtgång på isolering, armaflex är inte gratis direkt.
Varför skulle du inte få dra ut ventilationsluften varsomhelst? Är alla med paxfläktar i badrummen är olagliga nu?
Ring byggnadskontoret i din kommun om du är tveksam.
-
Tack för synpunkter!
återkommer med besked när jag fått svaret!
Hur ser förresten monteringen med rör osv ut hos er med CZ? FInns någon som har lösning med VP i sidobyggnad el motsv?
-
Hej!
Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
är jag förvånad över att många inte
fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)
Det anses av många kunniga här på värmepumpsforum
Att det mest optimala för högsta effekt och cop är att
ha en tempdiff på 7-8°C på VB.
Har man för liten diff kondenceras (kyls) inte köldmediat
fullständigt (från gasform till vätska)
och man tappar både effekt och cop.
På en inverter pump så stiger tempdiffen när pumpen körs på
hög frekvens,och sjunker vid lägre frekvens
gissar att det skiljer 4-5°C
Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.
Anders tomte::
-
Hur ser förresten monteringen med rör osv ut hos er med CZ? FInns någon som har lösning med VP i sidobyggnad el motsv?
Mitt går rakt "upp" genom övervåningen och ut. (Pumpen i tvättstugan i huset).
Jag har en liten inspektionslucka i mitt rör på övervåningen. Givetvis är röret isolerat men inte luckan och det blir lite kondens på den. Vad man ska inspektera i den luckan vet jag inte. Nån som vet? Kan jag stänga igen den och isolera för eller är det ett krav att ha? hur har ni gjort?
Jag tänkte i samband med din idé om att ha den i ett annat hus. Ur fuktsynpunkt är då allt sånt borta från "riktiga" huset också. Låter smart.
-
Hej!
Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
Ser man att alla inte fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)
Det anses av många kunniga här på värmepumpsforum
Att det mest optimala för högsta effekt och cop är att
ha en tempdiff på 7-8°C på VB.
Har man för liten diff kondenceras (kyls) inte köldmediat
fullständigt (från gasform till vätska)
och man tappar både effekt och cop.
På en inverter pump så stiger tempdiffen när pumpen körs på
hög frekvens,och sjunker vid lägre frekvens
gissar att det skiljer 4-5°C
Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.
Anders tomte::
Menar du att 9grader är optimalt för max effekt (5Kw) och 5grader för min effekt (2.9kW)?
I så fall är inte CE50 optimerad eftersom nominellt cirkulationsflöde på 0.8 m3/h (0.222kg/s) och 5kW (max för CE50) ju ger delta T på lite drygt 5grader (=Effekt(kW)/Flöde(kg/s)/4.18(kJ/kg/K)).
Mvh Olle
-
Nja,
7-8°C är optimalt
Törs nog säga att det gäller samtliga värmepumpar
utom Sanyo co2.
Men eftersom CE50 är inverterpump så får du välja
vid vilken frekvens (effekt) du vill att pumpen ska
gå mest optimalt.
-
Hej!
Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
Ser man att alla inte fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)
Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.
Tja, nu väljer man ju inte direkt en viss DT utan den är ju vad den är. Om du läser FAQ i radiatorforum kan du se hur man kan justera med returskruven i ex en radiator för att få högre eller lägre DT. Låt säga att man har en DT på 3 grader, man skruvar då ner radiatorerna så de får en högre DT. Eftersom elementens totala varma yta då blir lägre avger de mindre effekt vilket leder till högre framledning=lägre COP.
Eller har du ett eget knep du vill dela med dig av som låter oss "justera" DT vore vi tacksamma :)
-
Kave *vinkar*
Det är riktigt, att höjer man Delta från 3-4° till 7-8°
så måste man höja framledningen med 2° grader
för att radiatorn ska få samma medeltemp.
Men det finns ingen som är kunnig här på forumet
som rekomenderar ett delta på bara 2-4°
just pgav att pumpen inte går ekonomiskt med för lågt delta på VB .
Riktigt stora raddar eller golvvärme gäller om man vill få ut max
effekt och cop av sin pump.
I första hand sänker man farten på cirk-pumpen
ett eller två snäpp,
Sen får man ju kolla så att ingen radiator eller slinga
kortsluter
utan att man har ungefär lika diff över samtliga radiatorer
ofta får dom små radiatorerna strypas ganska hårt.
studs studs studs Gott nytt år !!
-
Nu är jag ingen kylexpert, men Comfortzone har R134a som köldmedium vilket är en "ren" gas utan glide. Då är det inte lika viktigt med att ha ett högt delta T.
R407 å andra sidan som består av en blandning är mer känslig för delta T, men det finns säkert någon mer kyltekniskt bevandrad här som kan bringa mer klarhet i detta.
-
Läste för ett tag sen en lång tråd om delta T och glide.(hittar inte den nu)
ace (mkt kunnig kyl-kille) var med och argumenterade i tråden
ace argumenterade hårt för sin ståndpunkt,
och enligt honom har det ingen betydelse om gasen har glide
eller är ren gas,
att gasen har glide innebär att en del av gasen börjar kondenceras
lite tidigare, vilket egentligen är helt ointressant.
Det är först när all gas har kondenceras som är det viktiga
och där skiljer det inget mellan 407c och 134a
407c kräver alltså inte högre delta T än 134a
Jag har försökt återge så korrekt som möjligt ur minnet. studs studs
mvh Anders
-
Här är Länken studs studs
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all
För er som vill läsa mer om VB delta...
-
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....
I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....
Fredrik
-
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....
I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....
Fredrik
Minns inte vilken meny riktigt... Men antingen trycker du in de två knapparna längst till höger några sek. eller de två i mitten. Sedan är det bara att bläddra ner tills du hittar fläktinställningarna och ändra. Jag har märkt att en enda procent betyder mycket vid injustering. Dom förinställda värdena var alldeles för grova på min pump. mvh John
-
Hur gör jag för att ändra fläktstyrkan manuellt? Ska förklara lite. Mina lägen är som följande Läge1 40%, Läge2 45%, Läge3 50% osv. Nu när det är riktigt kallt ute så är det riktigt torrt ute och därmed kan man lätt spara en slant på att sänka fläkten....
I vanliga fall kör jag på läge3 50%. Testade och sänkte till läge2 45% fortfarande ingen extrem hög förångartemp runt -13 -14grader. Sänker jag till läge1 40% sjunker jag till över -20grader. Jag skulle vilja prova att ventilera på 43%, hur gör jag den inställningen? Kan inte hitta rätt.....
Fredrik
Minns inte vilken meny riktigt... Men antingen trycker du in de två knapparna längst till höger några sek. eller de två i mitten. Sedan är det bara att bläddra ner tills du hittar fläktinställningarna och ändra. Jag har märkt att en enda procent betyder mycket vid injustering. Dom förinställda värdena var alldeles för grova på min pump. mvh John
Det är som Mr.Frost säger de två högra knapparna som gäller. Jag har justerat in min pump på detta sätt. Funkar bra tycker jag.
-
Tack för tipset jback & Mr.Frost
Det tycks vara ganska finkänsligt med fläkthastighet. Har tidigare kört på 50% fläkt, ändrade i går kväll till 45%. Resultatet blev att vp tappade 1,3grader mot börvärdet. Känns som att vp inte får ur sig 5KW vid 45% fläkt Sc:,h. Lyssnar man på fläkten när man ändrar från 50 till 45% så hör man en väsentlig sänkning, mer än 5% enligt min teori. 43% som jag hade tänkt att prova kan jag glömma då får jag väl inte mer än 2,5KW ut ur vp. Testar istället 47% ett par dagar.....
Fredrik
-
HÅLLER MED om att det händer mkt mellan 40-50% fläkt, man riktigt hör hur det ändrar sig. Går man sedan upp från ex. 50% upp till 90% hörs ungefär samma skillnad, ljudet kanske inte är propotionellt mot luftflödet!
För mig är det optimala 48Hz, då kan den köra på 75 Hz. Kör jag på 45 börjar den gå ner och köra runt 70Hz.
Jag tror det optimala bör vara att hitta det fläktläget som du kan köra högsta frekvens på utan att gå under -20 grader.
-
Hej!
Jag har fått lära mig (av CZ) att avluften max ska vara -15, -16 för att pumpen ska jobba som bäst ?
Själv kör jag med fläktläge 3 som jag har justerat manuellt till 64% och detta ger -16 (ibland -17) på avluften.
Mina frånluftsdon (eller fläkt) ger max ca 200m3/h vid denna fläkteffekt. (Vilket enligt CZ är i minsta laget).
Men hur har ni som kör med 45-50% fläkteffekt i antal frånluftsdon/tilluftsdon?
Själv har jag 9 spaltventiler i fönstren och 6 frånluftsdon.
Det känns som om min fläkt är för klen jämfört med era?
Någon som har en teori?
Min CE50 köpte jag i mars-07
/Jocke
-
Hej!
Jag har fått lära mig (av CZ) att avluften max ska vara -15, -16 för att pumpen ska jobba som bäst ?
Själv kör jag med fläktläge 3 som jag har justerat manuellt till 64% och detta ger -16 (ibland -17) på avluften.
Mina frånluftsdon (eller fläkt) ger max ca 200m3/h vid denna fläkteffekt. (Vilket enligt CZ är i minsta laget).
Men hur har ni som kör med 45-50% fläkteffekt i antal frånluftsdon/tilluftsdon?
Själv har jag 9 spaltventiler i fönstren och 6 frånluftsdon.
Det känns som om min fläkt är för klen jämfört med era?
Någon som har en teori?
Min CE50 köpte jag i mars-07
/Jocke
Hej.
Du har säkert rätt betr. CE50, dock skiljer det mot CE65 som kan hantera en kallare avluft. Det skiljer 5 grader på minsta tillåtna avluft. Skall avluften vara 15, 16 på CE50 borde den vara 20, 21 på CE65.
Själv har jag 5 spaltventiler och 2 stycken runda ventiler för tilluften. Har 6 stycken frånluftsdon. Har ca 260m3/h med fläktstyrka 50%. Det som är av betydelse är hur lättdrivna dina kanaler är (beror bla på tjocklek).
MVH
MVH
-
Pratat med Gunnar idag på CZ.
Frågade om ljudisoleringen och den nya v1:17. Detta svarade han mig:
Ljudisoleringen kan kompletteras med på "gamla vp", men det är lite bökigt. Sidoplåtarna ¨måste bort, skruvarna sitter på baksidan. Mineralull används som isolering. Tyvärr är detta inte prissatt i dagsläget men kommer att kunna köpas.
Angående v1:17 så har dom problem i samband av in laddningen av ett gamalt styrkort. Alternativet är ett helt nytt kort, men då blir det dyrt........
Angående luftfuktighet, skillnaden mellan ha 30% till och ha 40% luftfuktighet inomhus ungefär 0,5KW i extra ut effekt.
Fredrik
-
En liten fundering:
Har i dagsläget inställt vv till 50 grader och 2,5 graders hysteres. Skulle man tjäna tid på att sätta vv till 55 grader och ändra hysteresen till 7,5 grader. Detta för att slippa få så många stopp. När den väl värmer vv så blir ju stoppet längre men det känns ändå som om man skulle tjäna tid på detta??? Synpunkter?
/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
-
En liten fundering:
Har i dagsläget inställt vv till 50 grader och 2,5 graders hysteres. Skulle man tjäna tid på att sätta vv till 55 grader och ändra hysteresen till 7,5 grader. Detta för att slippa få så många stopp. När den väl värmer vv så blir ju stoppet längre men det känns ändå som om man skulle tjäna tid på detta??? Synpunkter?
/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
Förmodligen inte så bra nu när värmebehovet är stort,min CE 50 har fullt upp med att köra golvvärme nu 10-15 grader kallt.
-
Hej
Du kommer förmodligen att kyla ner huset rätt rejält med 7,5 graders hysteres på varmvattnet. Hur lång tid tar det nu att värma vattnet 2,5 grader? Jag har hysteresen ställd på 2 grader och det tar allt mellan 45 min och 2 timmar beroende på hur mycket vv man tappar under tiden det värms.
Jag tappar inte någon värme eftersom jag har tilluftsvärme också, ett batteri för bottenplan och ett för övre plan. vattenbatterierna bidrar också till att vv tar lite längre tid att värma, har inget tillskott inkopplat. Tilluften är förresten förvärmd genom ett 25 m långt nedgrävt rör också. Hittills i år har vi som kallast haft -18 grader och tilluften från markröret har aldrig varit kallare än +2, så det gör nog en del nytta i alla fall.
-
Har loggat lite nu.
Att värma från 47,5 till 50 grader tar 12-13 minuter. Att värma från 47,5 till 55 grader tar 30 minuter. Under dessa loggningar tappar jag inget vv alls utan låter pannan själv sjunka under börvärde. Om jag räknat rätt så borde jag spara drygt 20% tid. Denna tid kan vp värma huset istället ;D
/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
-
Jag förstår ej varför ni ska ha vv-hysterin så högt? Mitt fabriksvärde är 1,5grader. VV står väl aldrig still i denna panna!?
Fredrik
-
Kanske skall klargöra att jag stängt av elpatronerna.
Jag vill alltså ha mesta möjliga tid för att värma huset och genom att öka hystresen har jag ju minska tiden för att värma vv.
7,5 grader tog förut 39 min (3 x 13), nu tar det 30 min.
/Per
-
Jag förstår ej varför ni ska ha vv-hysterin så högt? Mitt fabriksvärde är 1,5grader. VV står väl aldrig still i denna panna!?
Fredrik
Det förstår inte jag heller.
Vi har inställt 45 grader på vår 500 liters acctank och då räcker vattnet utmärkt för bad och dushande.
Om vi skulle öka hysteresen skulle vi också vara tvungna att öka vv-tempen. Då förlorar vi effektivitet eftersom coop sjunker rejält vid de temperaturer som krävs på cikrulationsvattnet för ex 50 grader.
Om vi värmer vattnet efter 1.5 grads sänking eller 5 grader spelar ju ingen roll vad gäller uppvärmningen, totala tiden utan värme måste ju vara samma eller lägre pga den sämre efektiviteten.
Den enda gången som en hög hysteres borde "kvitta" är om man alltid värmer vv med elpatronerna enbart.
-
Hysterin är bara till för att höja vv för att ta bort eventuella bakterier och vanligtvis körs den bara varannan vecka eller bara en gång i månaden. Kommer ej ihåg vilket.
Fredrik
-
Hysterin är bara till för att höja vv för att ta bort eventuella bakterier och vanligtvis körs den bara varannan vecka eller bara en gång i månaden. Kommer ej ihåg vilket.
Fredrik
Kee?
VV-hysteresen är väl till för att tala om när VP ska börja värma VV igen. I princip talar det om vad felet från börvärdet får vara innan den börjar värma. Eller har jag totalt missförstått allt?
-
Jback, helt rätt , Rohmel svammlar tomte::
-
Hej!
Någon som har fått erfarenhet av att justera a1, a2, M1, M2 ännu? (se tidigare inlägg i tråden).
Jag har en stor platta med golvvärme på 223m2 och misstänker att en justering skulle kunna ge mig en bättre reglering.
mvh
Jocke
-
Hysterin är bara till för att höja vv för att ta bort eventuella bakterier och vanligtvis körs den bara varannan vecka eller bara en gång i månaden. Kommer ej ihåg vilket.
Fredrik
Du talar om legionella körning? Deg behövs inte med en ComfortZone. Hur skulle det fungera med enbart värmepump att få upp vv till 65 grader?
-
Hej, jag är nybliven medlem, hittade detta forum när jag sökte fakta om frånluftspumpar inför ett byte.
Vi har idag en gammal (18 år) Aquaes 480 som uppvärmning, den börjar nu närma sig slutet av sin livslängd, överlever den bara vintern blir det ett byte när utetempen är lite behagligare.
Comfortzone pumparna verkar vara ett mycket intressant alternativ, är det någon som bytt ut just en Aquaes 480 mot en Cz och kan ge en recention av resultatet??
Vad jag är mest intresserad av är hur smidigt bytet gick, blir det mycket ombyggnation för att ansluta den nya pannan? Naturligtvis är det även intressant att få veta hur elförbrukningen påverkades. Jag har inte kontaktat någon VVS firma ännu för offert, är därför även lite nyfiken på vad installationskostnaden blev för andra som fått en CE50 installerad.
Skulle det vara någon vinst med att välja en CE65 istället för CE50 eller blir det "overkill", huset är ett en och en halv plans på totalt 166 m2, byggt 1991.
Mycket av den efterfrågade infon finns säkert här i tråden, men eftersom den är på 92 sidor orkade jag bara skumma igenom en delar av den, tacksam för alla tips och råd jag kan få inför bytet.
-
Ops vad fel man kan ha...... :D
Fredrik
-
Hej, jag är nybliven medlem, hittade detta forum när jag sökte fakta om frånluftspumpar inför ett byte.
Vi har idag en gammal (18 år) Aquaes 480 som uppvärmning, den börjar nu närma sig slutet av sin livslängd, överlever den bara vintern blir det ett byte när utetempen är lite behagligare.
Comfortzone pumparna verkar vara ett mycket intressant alternativ, är det någon som bytt ut just en Aquaes 480 mot en Cz och kan ge en recention av resultatet??
Vad jag är mest intresserad av är hur smidigt bytet gick, blir det mycket ombyggnation för att ansluta den nya pannan? Naturligtvis är det även intressant att få veta hur elförbrukningen påverkades. Jag har inte kontaktat någon VVS firma ännu för offert, är därför även lite nyfiken på vad installationskostnaden blev för andra som fått en CE50 installerad.
Skulle det vara någon vinst med att välja en CE65 istället för CE50 eller blir det "overkill", huset är ett en och en halv plans på totalt 166 m2, byggt 1991.
Mycket av den efterfrågade infon finns säkert här i tråden, men eftersom den är på 92 sidor orkade jag bara skumma igenom en delar av den, tacksam för alla tips och råd jag kan få inför bytet.
Jag gick från NIBE fighter 360p till CE65. Bytet var mkt smidigt, det jobbigaste var att baxa in CD65:an i huset. Den är rätt tung och installatören håll på att knäcka ryggen. Totalt tog det ca 7 timmar för honom (och då hjälpte jag till). Jag gick från ca 21500 kwh till ca 15000 kwh i årsförbrukning. Det är nog gränsfall med CE65 jft CE5... 6,5kw är inte overkill rent allmänt för ett hus på 166m2, problemet är bara att du skall ha ett luftfllöde på ca 250m3/h för att få ut 6,5kw. Vad har du förresten för förbrukning idag? Har du högt i tak? Vet du vad du idag har för flöde?
-
Nej, luftflödet har jag ingen aning om, det justerades in när systemet var nytt (1991) och har sedan inte rörts. Takhöjden är standard, 2.40, förutom på övervåningen där det är snedtak. Elförbrukningen ligger idag på ca 180000 kwh och har under senaste åren stadigt ökat (var från början 14-15000 kwh). Elpatronerna får gå in mycket mer nu, förmodligen är inte kompressorn så effektiv längre. Ventilationen tar luft från tre rum nere och ett uppe ifall det kan ge någon ledtråd angående flödeskapaciteten.
-
Hejsan allihopa, har suttit o läst som tusan om ce-50 men kan själv ej komma fram till huruvida jag skall köpa en 410p eller en ce-50 med tilluftsbatteri. (Jag vill ha förvärmd tilluft)
Jag har tänkt bygga ett hyggligt välisolerat hus på 132 kvm med ryggåstak i 60 kvm av de 132 i södra Norrlands kustland. (Platta med golvvärme)
Beräknat effektbehov är ca 19500 kWh för värme,ventilation och varmvatten.
Är detta hus för litet/energisnålt för att motivera en ce-50?
Eller vad tycker ni?
mvh Henrik
-
Hejsan allihopa, har suttit o läst som tusan om ce-50 men kan själv ej komma fram till huruvida jag skall köpa en 410p eller en ce-50 med tilluftsbatteri. (Jag vill ha förvärmd tilluft)
Jag har tänkt bygga ett hyggligt välisolerat hus på 132 kvm med ryggåstak i 60 kvm av de 132 i södra Norrlands kustland. (Platta med golvvärme)
Beräknat effektbehov är ca 19500 kWh för värme,ventilation och varmvatten.
Är detta hus för litet/energisnålt för att motivera en ce-50?
Eller vad tycker ni?
mvh Henrik
Hej Henrik!
Ditt hus är nog inte för litet för en CE50. En släkting till mig kör sin CE50 på 135m2 och det fungerar jättebra. Vad du ev. behöver tänka på är att du måste få ut ungefär 220m3/h (60l/s) från ventilationen vilket kan vara mycket för ett hus på 132 kvm. Kolla med konstruktören. Själv kör jag med dryga 200m3/h och det är i minsta laget för att pumpen ska fungera optimalt. Men jag kan helt klart rekommendera CE50n. Den värmer mitt hus + garage utan tillskott till -3 ºC. Det enda negativa är att den bullrar mycket vid full effekt, men numera är den ljudisolerad från fabrik.
19500kwh låter mycket? Jag har 13 - 14000 kwh ! fast det är ju på västkusten då :)
MVH
Jocke
-
Tack för ditt svar jockrock :)
Ang effektbehovet så kanske jag tyder uppgifterna jag fått fel, så här lyder de:
Under rubriken Transmissionsberäkning står lite grejer med U-värden och ytor för olika byggnadsdelar; vägg, golv etc
Det hela sammanfattas med:
P (kW) vid DUT (inkl ventförlust) 3.5 kW (exkl varmvatten)
Sen under rubriken Balansberäkning:
Transmission 7125 kWh
Ventilation 6487 kWh
Fläktel 929 kWh
Läckage 877 kWh
Tappvarmvatten 3800 kWh
Fastighetsel övr 345 kWh
Detta blir ca 19500 kWh
Är jag ute o cyklar långt hemifrån igen kanske Sc:,h
-
Hej Henrik!
Kwh är den totala energin huset behöver.
Kw är ditt totala effekt behov för huset. (toppeffekten)
För dig borde det bli 132x60 dvs ca 8kW maxeffekt enligt nedanstående text.
Så en CE50 med 6 Kw elpatron blir nog bra bara du får ut tillräckligt med luft via din tilluftsvärmare.
MVH
Jocke
Vid nybyggnation använder vi oss av husets toppeffekt för att beräkna hur stor Din värmepump måste vara.
Om man inte vet toppeffekten (t.ex. om huset inte är helt färdigritat) kan man göra en överslagsberäkning utgående från ytan och en faktor för watt/m2 Ytan vet man, låt oss säga 150 m2 som exempel.
Faktorn har typiskt värden från 40 till 60. Faktorn 40 kan användas för bra isolerade hus, normala fönsterytor, syd- eller mellansverige. Med sämre isolering, större fönsterytor, lägen i norra Sverige stiger faktorn upp mot 60.
Låt oss anta att vi väljer faktorn 50. Vi mutiplicerar nu ytan med faktorn, 150*50 = 7 500. Detta svar är i sorten watt, och svaret måste divideras med 1000 för att få kW. Således 7 500/1 000 = 7,5 kW som då är husets uppskattade toppeffekt.
Man måste inse att en beräkning enligt denna tumregel inte är ett korrekt värde, utan bara kan användas som uppskattning.
-
Hej igen :)
Det låter lite styggt med 8kW i toppeffekt tycker jag spontant
P (kW) vid DUT (inkl ventförlust) 3.5 kW (exkl varmvatten)
skall väl vara maxeffekten men utan hänsyn till varmvattenproduktion Sc:,h
-
hur många tilluftsventiler räknar man med per kvm för en CZ CE65?
Ska man ha fler pga större flödesbehov?
Ventilationsritningen visar 9 ventiler i hus på 250 uppvärmda kvm på 1,5 plan med takhöjd 2,4 men en 17 kvm hallyta med takhöjd 4-5 m och 30 kvm som har takhöjd 3-4 m
Ytterligare en är planerad på ytan med störst takhöjd men ej urborrad än.
vad är nackdelar fördelar med fler?
-
Hej Sjönära!
Det beror på vilka tilluftsdon du har. Men i mitt hus så är 9 spaltventiler i minsta laget. Ger ungefär 55 l/s dvs 200m3/h vilket är på gränsen för lite för en CE50.
CE 65 kräver mer frånluft. Har du fler tilluftsdon så blir flödet genom varje mindre. Tänk också på att en Comfortzone VP kräver mer luft än traditionell VP.
/Jocke
-
tack Jocke!
ska kolla vilka ventiler det är. Märket är Fresh (förstås).
Låter rimligt att ha lite fler ventiler än 9 med tanke på ytan av huset och storleken på pumpen
-
Hej Sjönära!
Har du 9st freshventiler så borde det räcka. Jag har 9 spaltventiler och måste troligtvis sätta in 1-2 extra freshventiler.
Som det är nu så får jag väldigt stort flöde genom varje spaltventil och därav problem med kalluft runtom fönstret.
Mvh
Jocke
-
Hej
Jockerock! Varifrån har du fått att en Comfortzone behöver mer luft än andra pumpar? Det är ju normenlig ventilation som gäller oavsett pump.
-
Hej, jag är nybliven medlem, hittade detta forum när jag sökte fakta om frånluftspumpar inför ett byte.
Vi har idag en gammal (18 år) Aquaes 480 som uppvärmning, den börjar nu närma sig slutet av sin livslängd, överlever den bara vintern blir det ett byte när utetempen är lite behagligare.
Comfortzone pumparna verkar vara ett mycket intressant alternativ, är det någon som bytt ut just en Aquaes 480 mot en Cz och kan ge en recention av resultatet??
.....
Hej !
Jag gjorde samma byte för 3 år sedan, Aquaes 480 mot CE50.
Bytet gick på en dag varav halva dagen bestod i att släpa ut den gamla och in den nya.
Inkopplingen var inget problem. Men jag tror att lufkanalerna sitter i motsatta hörnen på CE50 mot Aquaes 480. Jag hade flexslangar där så det var inga problem. Samma med vattnet, flexslangar.
Mitt hus är lite för litet 128m2 men det funkar, kanske inte optimalt men det blir varmt och vi sänkte förbrukningen med 5000KWh, från 19000kWh till 14000 kWh.
Min CE50 bullrar mera än Aquaes 480 men nu har det tydligen ljudisolerat dem bättre.
Min gamla fläkt gick nog inte fort, det var ganska tyst i utsugen. Men när CE50 kom in och var intrimmad så lät det ganska mycket i från utsugen.
Jag monterade ljuddämpare på frånluftskanalen och sedan var det löst.
Så se till att stoppa in ljuddämpare när du gör installationen ! CE50 gör sitt jobb med att transportera bort gammal luft, det gjorde antagligen inte Aquaes 480 :-)
-
det blir 10 Fresh TL98P vilket innebär 9,8 l/sekund = 98 l/sekund = 352 kbm/timme
Enl CE65 data behöver den 220-340 kbm/timme vilket torde räcka.
Eller är ngn av annan mening?
-
det blir 10 Fresh TL98P vilket innebär 9,8 l/sekund = 98 l/sekund = 352 kbm/timme
Enl CE65 data behöver den 220-340 kbm/timme vilket torde räcka.
Eller är ngn av annan mening?
Och hur mycket kräver ditt hus om man ser till normenlig vent/luftbyte?
Jag tycker många fokuserar så mycket på att få vp att gå optimalt snarare än att få husets totala "system" att vara optimalt. Ta det inte som påhopp, bara min reflektion, alla har vi olika tycke och smak.
-
jag vet inte men det är en konsult som verkar vettig som gjort ventilationsritningar som ser proffsiga ut.
huset har ett stort badrum inkl bastu, ett mindre badrum och en gästtoa. Husets ytterskal mot omvärlden har jag räknat fram till ca 569 kvm (golv, väggar, tak, fönster (ca 60 kvm)) och det har ett teoretiskt u-värde på 0,21.
Husets volym har jag inte räknat på, men det borde vent firman gjort.
-
Hej
Jockerock! Varifrån har du fått att en Comfortzone behöver mer luft än andra pumpar? Det är ju normenlig ventilation som gäller oavsett pump.
Hej GLX! Jag har hört via CZ (har jag för mig) att en CE50 behöver minst 220m3/h för att fungera optimalt.
Det skulle innebära ungefär 61 l/s och om man följer nominell ventilation dvs 0,35 l/s per m2 så måste huset vara ca 175m2 för att man inte ska behöva överventilera.
Mina tilluftsdon ger 7 l/s i bästa fall och jag har 9 st tilluftdon vilket ger 63 l/s teoretisk. Efter att ha mätt upp frånluften så fick jag totalt max 55 l/s vid 75% fläkteffekt dvs 6 l/s för lite.
Dessa 6 l/s tror jag gör att min pump kyler ner avluften lite för mycket till ungefär -18, -19 grader. Ska ligga på -15, -16.
Att köra på 100% fläkteffekt gör ingen skillnad, alltså tror jag att tilluftsdonen är underdimensionerade i mitt hus alternativt är det fel på fläkten.
(Jag ventilerar inte garaget (+14°C) via VP:n)
Finns det någon som kan bekräfta mina teorier?
Mvh
Jocke
-
Sjönära!
Jag blev lite nyfiken på hur du har tänkt när det gäller dina dimensioner av isoleringen?
Själv har jag 215 mm i väggar, 400mm i taket och 300mm under plattan.
Det känns som att man har ett vindskjul i jämförelse!?
Mvh
Jocke
-
Vi har 290 i väggar inkl 50 mm putsad stenullsmatta (180 kvm) + 22 mm gips. Jag har använt energiberakning.se för att få fram 0,21 i U-värde för hela byggnaden.
300 mm cellplast under plattan (185 kvm) (och dessutom frostskyddsisolering 4 dm utanför plattan men det räknar jag inte). 700 mm på vindbjälklag (80 kvm). 300 lösull+20 frigolit i snedtak (60 kvm), 265 mm skivor i groventre/förrådstak (30 kvm) och 0,9 U-värde fönster (60 kvm) samt U-värde 0,8 i dörrar (4 kvm). Inalles 599 kvm skal.
Jag tror värdet också blir lågt tack vare husets volym. En stor volym tappar väl mindre energi än en mindre pga förhållandet mellan skal och volym blir gynnsammare.
Ska bli intressant att se vad huset kommer att behöva för energi för att hålla rumstemperatur. Just nu saknar allt tak isolering = 170 kvm. Detta blir enl energiberakning.se ett u-värde på 0,73 för huset som det står. Och igår vid nollgradigt ute och med 6 kw golvvärme via elpatron och 5 kw byggfläkt vid groventre var det 21 grader mitt i huset, 19 grader vid groventre (utan golvvärme på) och 14 grader på ovanvåning (öppen planlösning men 70 mm isol i mellanbjälklag).
Teoretiskt borde väl huset behöva ca 28% av den effekten eller ca 3 kw (21/73 x 11) vid 0 grader? Varav kanske 2,5 kw från golvvärmen via VP och lite sol iaf vår å höst. Resten hh-el.
Vårt befintliga hus fr 76 har ett teoretiskt u-värde på 0,43, en total skalyta på ca 520 kvm och igårkväll då jag kom hem stod fjärrvärmeeffekten på 3,7 kw. Då tillkommer hh-elen och kroppsvärmen av 5 pers förstås. Tempen i vårt hus ligger på 19-20 grader förutom i garage carport, 14-17 gr.
-
Elkillen sa igår att huset inte kommer behöva mkt effekt för att hålla sig varmt.
Nu har gipsen kommit upp på innertak och då har u-värdet sjunkit med några tiondelar på det ännu oisolerade taket som motsvarar ca 30% av husets skal.
Ute 0 grader och nästan vindstilla. I plattan 6 kw golvvärme. I groventre 5 kw byggfläkt.
Inne 22 grader nere, 16 grader uppe och 19 grader i groventre/förrådsdel (också utan takisolering).
Spännande å se vad tempen blir med lösull 300 i snedtak och 700 på vinden samt 265 i groventre/förrådsdel.
Kanske räcker en vanlig FLVP för några tiotusen mindre än CZ?
-
Kanske räcker en vanlig FLVP för några tiotusen mindre än CZ?
Så har jag tänkt flera gånger också. Tiden får utvisa. Kanske hade jag snålat mer om jag valt lilla IVT'n/Nibe'n istället.
Nu kör jag med CE65, ner till runt -5 klarar jag 23 grader inne utan tillskott (195 kvm). Lite kallare så börjar tillskottet gå lite stötvis. (Om man inte duschar osv såklart).
Klart det hade gått bättre att ha 17 grader inne och låta tempen svänga som en jojo, men det är inte okej tycker jag.
-
Oj vilken lång tråd att plöja igenom....
Jag står och väljer mellan en Nibe 640P och denna CE50.
Det finns ju för och nackdellar med alla men diskussionerna har varit minst sagt livliga kring CE50:n.
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
-
Oj vilken lång tråd att plöja igenom....
Jag står och väljer mellan en Nibe 640P och denna CE50.
Det finns ju för och nackdellar med alla men diskussionerna har varit minst sagt livliga kring CE50:n.
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
När det gäller FLVP tycker inte jag det finns alternativ till CZ. Pumpeffekten är för låg på konkurrenternas pumpar. Sen tycker jag bergvärme är bästa alternativet, men detta är en annan diskussion. Man ska ju räkna hem investeringen...
-
jag vill också gärna höra argument pga jag ännu inte fått min CE65L levererad. Den kostar 63 tkr men då ingår ju inte montering etc. Har fått en 750 l tank i veckan.
i vårt välisolerade hus kanske en CZ är overkill men å andra sidan sparar den in ett antal tusen kwh årligen jfrt närmaste jämförbar modell. Dessutom verkar CZ lättare att docka t ackumulatortank och solstyrning än t ex nibes pumpar - har jag rätt?
-
Hello,
sorry for writing in english, but I don't speak swedish. I'm from germany and here are not so many Comfortzone CE50 holder like in sweden.
My question is: what do you do in summer, while you don't need the circulation pump to work the whole day. The circulation pump needs about 90 Watt and all over the day there are about 2kW elctrical energy you waste. You can set the circ. pump to position 1 but it would spare only about the half energy the pump need. The next best way were to power off the pump and power on when you need hot water. But this is not the best alternative, I suppose.
What do you think about it?
Thanks for your answers
Bye
Chris
-
Welcome to swedens best heatpump forum Cepumper!
During summer I adjust c-pump to position 1. I never shut down the hole pump during summer. I wouldn't recommend to shut it off complet. The c-pump needs to be running at all time, or else the c-pump can have problem to run smothly or stop running.
Hope you understand what I mean.
Fredrik
-
The C-pump needs to be running for the warmwater (look at the schema in the manual) , if you compare to a usual waterheater CE 50 is still far better even with the c-pump running.
-
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
Jag tycker att de vanliga FLVP är som "bättre elpannor" så har du inte råd köp en vanlig elpanna för 10000:- och VVB istället...
De vanliga FLVP är ingen bra lösning på det sättet att kompressorn i de är för klen, det är alltså elslingan måste vara på nästan hela tiden....
-
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
Jag tycker att de vanliga FLVP är som "bättre elpannor" så har du inte råd köp en vanlig elpanna för 10000:- och VVB istället...
De vanliga FLVP är ingen bra lösning på det sättet att kompressorn i de är för klen, det är alltså elslingan måste vara på nästan hela tiden....
jag har å andra sidan en kompis som bor i ett kubiskt trähus på 170 kvm, 2-plans, golvvärme. 240 mm isolering i väggar utan köldbryggor, 500 mm i tak. Inga jättefönster. Han har en FLVP fr ivt 8 år gammal. Ger 2 kw i uteffekt värme. Han har också normal kakelugn som han eldar 2 inlägg max per dygn. 20 gr inomhus.
När det var som kallas minus 15 nyligen så klarade han värmen precis utan elpatron
-
Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.
Tack!
Jag tycker att de vanliga FLVP är som "bättre elpannor" så har du inte råd köp en vanlig elpanna för 10000:- och VVB istället...
De vanliga FLVP är ingen bra lösning på det sättet att kompressorn i de är för klen, det är alltså elslingan måste vara på nästan hela tiden....
jag har å andra sidan en kompis som bor i ett kubiskt trähus på 170 kvm, 2-plans, golvvärme. 240 mm isolering i väggar utan köldbryggor, 500 mm i tak. Inga jättefönster. Han har en FLVP fr ivt 8 år gammal. Ger 2 kw i uteffekt värme. Han har också normal kakelugn som han eldar 2 inlägg max per dygn. 20 gr inomhus.
När det var som kallas minus 15 nyligen så klarade han värmen precis utan elpatron
Jo det är klart om man kompletterar med kakelugn så kan det vara ok men jag tycker att det känns fortfarande som något "mellanläge" som man inte kommer att vara nöjd med om bara några år. Jag tycker att man ska tänka lite långsiktigt när man gör sånt som bytta värmepanna men det är som sagt min åsikt...
-
Det känns svårt att tänka långsiktigt när installatörer och reparatörer menar att en frånluftsvärmepanna är slut efter 10 år :-(
Nu går ju faktiskt min CTC Master 103-L fortfarande (år 18 nu) så det stämmer så klart inte, men visst, den började ju strula innan den var 10 år.... Men nu börjar det läcka från varmvattenberedaren och den ser vääldigt ansträngd ut.
Måste beställa nu, kör nog på en CE50 i alla fall och hoppas på något längre livslängd....
/H
-
Har lite problem med att pumpen jobbar ojämnt. Om temperaturen ligger typ 0,5 grader under börvärde så kan pumpen pendla mellan ca 50 och 75 Hz på väldigt kort tid. Alltså den kan gå kanske 30 sekunder på 53 Hz för att 30 sekunder senare gå på 65 Hz för att 30 sekunder senare gå på 56 Hz. Ett jäkla velande =). Innertempen ligger under hela tiden på samma värde (pendlar kanske max 0,2 grader under dessa minuter)
Kan man ställa några av m eller a parametrarna så att den jobbar jämnare?
-
Du kan prova att ändra a & M parametrarna betydligt.
jag kör med
a = -5000
M = 32
Resultatet kan du se i min logg ,fast nu under helgen har jag eldat i kaminen.
-
Guran 54
Hur kom du fram till dessa värden?
Mvh
Jocke
-
någon med bra värde till golvvärme???
-
Guran 54
Hur kom du fram till dessa värden?
Mvh
Jocke
Provat mig fram helt enkelt ,samt kollat resultatet på min logg.
a = -5000 ,denna parameter styr den extra effekt som blir in(ur)kopplad vid en viss skillnad från börvärdet. I mitt fall ca 500W/0.1 ºC
M = 32 , denna parameter ökar/sänker succesivt effekten vid viss viss skillnad från börvärdet.
I mitt fall blir det ca 2W/minut vid 0.1 ºC skillnad från börvärdet.
-
Hej Guran 54!
Menar du M1, a1?
Du skriver M=32 men den är 0.3 MWs/K enl manualen för radiatorer
Jag har golvvärme och håller på att testa lite men jag vet inte riktigt hur man ska tänka.
Jag har en stor platta och då borde väl M1, M2 att justeras uppåt?
kör just nu med M1=40 MWs/K
Vad gäller a1, a2 vet jag inte riktigt, men just nu kör jag med a1= -1500 (-600 enl manual)
Vad ska man tänka på här?
Mvh
jocke
-
Hej Guran 54!
Menar du M1, a1?
Du skriver M=32 men den är 0.3 MWs/K enl manualen för radiatorer
Mvh
jocke
Nej, jag menar faktiskt a & M .. , jag kör med radiatorer ..
-
OK
Någon annan som har någon erfarenhet av a och M parametrar att dela med sig?
Mvh
Jocke
-
gick igenom mina gamla papper igår och reflekterade över värmetröghet....
Provade lite värden:
A1= -550
M1= 40
A2= -6
M2= 40
-8° här hemma på morgonnen och pumpen gick på strax över 4000 w.
Innetempen var något sjunkande så jag ändrade A1 till -575 och M1 till 38. Då varvade pumpen upp ett par hundra watt till.
Nu ser det alltså ut så här:
A1= -575
M1= 38
A2= -6
M2= 40
Jag kör lite så får jag se vad som sker, är det någon annan som har lite andra siffror som verkar bra?
-
Hej Abuquir!
Hur stor platta har du? Jag tror M1 är plattans värmetröghet enl. tidigare inlägg
/Jocke
-
Just det, det var det jag hade glömt eller kanske blandat ihop M2 istället (förut).
Om jag inte mins helt fel så är min platta på 180 m2 och slingorna ligger under armeringsnätet, mao lite trögare än om de hade legat ovanför.
Alltså:
A1= -575
M1= 38
A2= -6
M2= 40
Pumpen går lugnare och varvar upp långsammare när innetemperaturen sjunker. Varvtalet har ökat under natten samtidigt som temperaturen sjunker för att nu på morgonnen gå på ca: 4700w när jag tittade första gången och en liten stund senare var den uppe på 5000W.
Nu har jag iofs satt på en brasa då stumpan tyckte det var lite kallt och då var det ändå runt 22° eller strax under inne.
Dessa siffror är säkert inte helt optimala, men jag prövar dem ett par dagar så får vi se.
-
Jag funderar hur bra CE50 kan hålla 20 C inne temperatur utan eltillskot. Hur kalt de kan bli ute? Jag tänker här ett nyt hus med standard isolering. Jag vill bygga ett hus med 150 m2, 2 plans och golvvärme för 3 personer. Varm vatten komsumption är ganska liten.
Förlåt mitt dåligt svenska. Det är mycket lättare för mig att läsa. *vinkar*
-
Jag funderar hur bra CE50 kan hålla 20 C inne temperatur utan eltillskot. Hur kalt de kan bli ute? Jag tänker här ett nyt hus med standard isolering. Jag vill bygga ett hus med 150 m2, 2 plans och golvvärme för 3 personer. Varm vatten komsumption är ganska liten.
Förlåt mitt dåligt svenska. Det är mycket lättare för mig att läsa. *vinkar*
Jag har ett 156kvm hus i två plan där nedervåning är souterrängvåning. Vi klarade under vintern hålla ca 21C utan elpatron ner till ca -10C. Vid duschande och bad fick självklart elpatronen gå in och värma vattnet eftersom vp prioriterade värmen till golvet. Se till att låta pannan styra värmebehovet, koppla bort rumstermostaterna. Om du vill ha något rum lite varmare eller kallare, stryp in det på golvvärmefördelaren.
-
170 kvadrat i två plan i Mälardalen byggt '85.
Klarar av ca -10 ºC -15 ºC utan elpatron . Thumbsup
-
Det låter mycket bra. Jag tycker att de är kallare än -10 C bara några veckor (eller dagar) i åren. Cirka -15 C har varit kallaste dag i år. (Jag bor i Tampere Finland).
ComfotZone är mycket ovanlig produkt i Finland. Berg värmepumpar är mycket mer populära.
-
Snart beställer jag CE50L :) och en 300 l ackumulatortank samt extra temperaturgivare. Jag funderar också på att slå till med en av Rickards värmemätare, http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47 (http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47) samt kortet för pulsutgång. (Loggningsdator har jag redan för separat elmätare, så nu får jag väl modifiera programmet så att jag kan ha två samtidiga pulsingångar).
Nu till frågan:
Är det någonting mera som man ska tänka på, eller borde installera samtidigt ?
Lite fakta:
Totalt 182 m2, byggt 1939 (66m2 + 66m2 källare) och 1992 (25m2 + 25m2) den äldre delen tilläggsisolerad 70-120mm, den nya byggd delen med 200-300 mm isolering. Vindsbjälklaget isolerat minst 300mm. Tilluften till huset tas via ca 15m markförlagt spirorör. Huset ligger i stockholmsområdet.
Vattenburen golvvärme i hela huset (typisk framledningstemperatur 30 vid 0 ute). Värmepump ES470 (1990) med 2kW elpatron för varmvatten plus separat elkassett 6kW.
Trevägsventilen i vp har lagt av, så vp ger endast uppvärmning. TiTotal elförbrukning 2008 14800 kWh.
Takhöjd i pannrummet ca 185-192 cm. Dörröppning 62 cm.
-
Berätta gärna mer om ditt arangemang gällande tilluften, verkar intressant. Hur djupt, hur mycket flöde orkar den med innan temp sjunker, vad ger det i temp ökning osv. :)
-
Comfortzone verkar ju vara en högst effektiv apparat. Jag har två frågor om denna:
1. Hur länge har fabrikatet funnits på marknaden i Sverige.
2. I vilket land och av vilken fabrikant tillverkas den?
-
Hej, vågar inte säga när de startade för det vet jag inte, men jag köpte min CE 50 2004.
Pumpen är tillverkad i Sverige av comfortzone (www.comfortzone.se)
Jag har faktiskt funderingar på att skaffa en till..... Till sommarstugan.
-
Efter precis 1 år med CE50 läser jag av följande värden:
Värmepump 16,240 kwh
Tillskott 743 kwh
Driftstid 4,170 tim
Total tid 8,724 tim
Verkar detta rimligt ?
Har själv lite svårt att dra några riktiga slutsatser.
Vi bor i Borlänge och denna vinter har varit den kallaste sedan vi flyttade hit år 2000, hushållet består av 2 personer.
-
Hej igen,
jag borde också tala om att huset är ett 120 m2 Älvsbyhus från 1989, isoleringen är vad som var standard på den tiden, mao den kunde vara bättre.
-
Hej bossed!
Vi har ganska olika hus, men kanske kan ge nåt ändå.
Här är mina siffror, gäller dock sen installation vilket är ett halvår sedan. Intrimning av ventilationen gjordes först nyligen också, så den kan ha gått lite orättvist mycket i början.
Värmepump 12,989 kwh
Tillskott 732 kwh
Driftstid 2,590 h
Total tid 6,671 h
Mao, dubbelt så stort hus (med isoleringsskillnaden) lite varmare klimat och halva tiden. Lite sådär halvflummigt kollat så tycker jag inte det ser märkligt ut :)
/Byletomten
-
När jag tänker efter så är det inte alls ett halvår sen, närmare 10 månader. huvuddunk Vad tiden går.
Men det kanske är rimligt ändå?
-
har en CE65L och undrar hur man får fram antal gångtimmar, hur många timmar med tillskott etc. Har en separat elmätare för VP men där står inget om VP resp tillskottsförbrukning.
Försökt läsa mig till detta i broschyr men hittar inte rätt.
så här ser display ut:
-
Kolla sid 7-9 i installationsmanualen .. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21591.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21591.0)
Bilden visar att du kör på tillskott , behövs det verkligen nu ??
Jag använde knappast nått tillskott alls även när det var som kallast...
-
Tillskottet är igång ibland av oklar anledning. Systemet är inte justerat ännu. Dessutom var det igång mest första dygnet då golvvärmen inte var i steady state.
Nu skiner solen och det ger mkt så just nu skulle jag tro VP och tillskott är 0 (men jag bor inte i huset ännu - dröjer ytterligare ngra veckor).
TYvärr funkar inte energimätaren för solfångarna tror jag - se tråd under solenergi. Så jag vet inte hur mkt solen laddar. Första dygnet värmde solen ensam upp 750 liter vatten ca 40 grader. Det blir enligt simpel fysik: 750.000 gram vatten som värms 40 grader = 125 miljoner Joule (MJ). 1 kwh = 3,6 MJ. Gör att 120/3,6 =33 kwh. Men då stod mätaren på ca 4 kwh.
Idag står solenergimätaren på 20 kwh kl 11. Då har solen varit igång sedan 7/4 middagstid.
20 kwh borde vara rimligt att ladda ner till de solfångare vi har på några timmars sol.
(OBS!! jag räknade först med kalorier istället för med joule och har ändrat sifforna - hade glömt att formeln uppvärmning av 1 gram vatten 1 grad = 1 kalori medan för Joule gäller att 1 kalori = 4,18 joule)
-
idag slutade sydvästfasadfångarna ladda ner energi t tanken kl 19. Då stod energimätaren (som jag är osäker på om den visar rätt) på 40 kwh mot 20 kwh kl 11. Dvs inladdad energi på 8 h idag = 20 kwh. Det motsvarar en medeleffekt på 2,5 kw eller ca 21 w per rör. Och om man vill räkna aktiv yta så motsvarar ett rör ca 0,1 kvm - således medeleffekt per kvm = 210 W idag - en dag med strålande sol hela dagen - bra el dåligt?
samtidigt i VP display - (tack för tips om hur display funkar guran! - att läsa instruktioner är inte alltid det lättaste)
värmepump 188 kwh
Tillskott 107 kwh
Driftstid 32 h
Total tid 56 h
och på separat VP-elmätaren stod det samtidigt 183 kwh. Den mätaren visar momentan effektförbrukning också och mäter 0,3 kw för fläkt mm.
av detta kan man dra slutsatsen att COP för VP vid detta scenario som handlar om att producera en hel del vv: 188/(188-107)=2,5
cop för solenergin måste man också räkna - här har vi effektförbrukning för solstyrningen och cirkulationspumpen. Om pumpen drar 60W i snitt ca 10 tim/dag blir detta 0,6kwh/dag. Och styrningen är på hela tiden. Kanske drar den 20W x 24 h =0,5 kWh/dag. Låt oss vara snälla och säga 1 kwh/dag. Och anläggningen har varit i drift 8-10/4, 3 dygn. Det blir COP på 40/3=13.
Kommentarer?
-
Behövs det något extra filter på VB om man sätter en CE50 i ett gammalt hus med jättegamla kamflänselement ?
Grannen funderar på att byta ut sin gaseldning mot CE50. Han har ett radiatorsystem från 1943 som förmodligen har varit oförändrat sen dess. Är det något speciellt att tänka på vad gäller rörinstallationen om man ska sätta en FLVP i ett sånt hus. Luftinstallationen känns enklare, all frånluft nu går från ventiler via imkanaler i skorsten, dessa bör bara vara att plugga på taket och knacka hål på i pannrummet för att dra luften till VP, eventuellt kompletterat med något ytterligare spirorör.
Mvh,
Gunnar
-
Grannen funderar på att byta ut sin gaseldning mot CE50. Han har ett radiatorsystem från 1943 som förmodligen har varit oförändrat sen dess.
kan inget om filter/ventilation etc men om de gamla elementen är av högtemperaturtyp så är det ju inte lika gynnsamt att köra med VP öht. Kanske lönt att samtidigt öka radiatorytan så man kan dra ner på uttemp från VP. Men det kostar ju också.
-
Behövs det något extra filter på VB om man sätter en CE50 i ett gammalt hus med jättegamla kamflänselement ?
Grannen funderar på att byta ut sin gaseldning mot CE50. Han har ett radiatorsystem från 1943 som förmodligen har varit oförändrat sen dess. Är det något speciellt att tänka på vad gäller rörinstallationen om man ska sätta en FLVP i ett sånt hus. Luftinstallationen känns enklare, all frånluft nu går från ventiler via imkanaler i skorsten, dessa bör bara vara att plugga på taket och knacka hål på i pannrummet för att dra luften till VP, eventuellt kompletterat med något ytterligare spirorör.
Mvh,
Gunnar
Normalt är en sådan gammal installation perfekt för värmepump, grova rör och rejäla radiatorer gjorda för självcirkulation. Alltså inget problem med för klent med radiatorer.
Enligt ComfortZone bör man spola ur systemet eller sätta dit ett filter. Lättast och smidigast med ett filter gissar jag.
Går dessa kanaler på kallvind? I så fall bör de ju isoleras ordentligt för att slippa förluster.
-
oj oj oj, snart 100 sidor... Har läst drygt 10 men inte hittat något pris än.
Någon som kan svara på vad den ligger på installerad och klar (minus rotavdrag)?
-
Normalt är en sådan gammal installation perfekt för värmepump, grova rör och rejäla radiatorer gjorda för självcirkulation. Alltså inget problem med för klent med radiatorer.
Enligt ComfortZone bör man spola ur systemet eller sätta dit ett filter. Lättast och smidigast med ett filter gissar jag.
Går dessa kanaler på kallvind? I så fall bör de ju isoleras ordentligt för att slippa förluster.
Jodå rören är 1" och uppåt. Jag tror nog att radiatorerna duger, möjligen med undantag av ett rum där man satt in modernare radiator vid tillbyggnad.
Kanalera går inne i huset, så något läckage till vinden blir det inte. Jag har installerat en CE50 i ett annat hus där vi hade kanaler på kallvind, det blev mycket att
isolera (och inspektera med värmekamera för att se att isoleringen täckte på alla ställen). Men i det här huset är det problemt inte aktuellt.
Är det ett sånt här http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=161 (http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=161) filter man ska ha iså fall ?
-
Inget svar på kostnaden här men jag ringde en återförsäljare och fick ett pris över telefon på 85'-90' för CL50L + 300L acctank, installation (ej frånluft och spirorör genom hela huset såklart, det kan man göra själv) och intrimmning ingick. Är det där det ligger ug eller lönar det sig att jaga runt lite för en bättre offert?
En annan sak jag funderar på är att om man på vintern vill dra ner fläkten för att slippa få alltför torr luft och kallras så kommer det i konflikt med att pumpen behöver maximalt med luft när det är kallt för att få bästa verknigsgrad, stämmer det tänket? Mao så bör man öka fläkten ju kallare det blir? låter lite bakvänt...
-
Pumpen finns att köpa på nätet för ca 63000 kronor , det gäller bara att få tag i en installatör som kan installera den , men 85' för installerat & klart med acktank låter rimligt.
Kallras märker man bara av om man har felplacerade eller för få ventiler.
-
Ökar du fläkten får du även in mer kalluft som du måste värma, så det tror jag inte är så bra idé heller.
Jag tror nog på att låta den vara som den är även på vintern och spara in på annat om man vill hålla ekonomi, tex spolning, bad, temperatur osv.
Alla dagar utom de kallaste kan man också ställa "nattsänkningen" rätt lågt eftersom den ofta hinner jobba ikapp, men tempen svänger då såklart en del istället.
-
En annan sak jag funderar på är att om man på vintern vill dra ner fläkten för att slippa få alltför torr luft och kallras så kommer det i konflikt med att pumpen behöver maximalt med luft när det är kallt för att få bästa verknigsgrad, stämmer det tänket? Mao så bör man öka fläkten ju kallare det blir? låter lite bakvänt...
ventilationsmängden bör man väl eftersträvs vad normerna säger för ett bostadshus oavsett säsong ^-^.
Med en CE50 i ett stort hus innebär det ett egentligen större flöde än vad VP behöver för att producera 5kW. Det märker du på tempen på förångaren. Om den är hög (>-20grader = lägsta tillåtna) så kan du minska flödet. Om flödet blir för lågt krävs längre/oftare avfrostningar som gör att VPn inte levererar 5kW. (har för mig att 5kW baseras på 220m3/h , 21 gr.inneluft)
Sen kan man säkert räkna ut vad som är bäst ur ekonmisk synvinkel, lite förlorad effekt, kontra mindre friskluft som skall värmas upp. kanske någon annan som vill briljera ;)
-
Ökar du fläkten får du även in mer kalluft som du måste värma, så det tror jag inte är så bra idé heller.
Jag tror nog på att låta den vara som den är även på vintern och spara in på annat om man vill hålla ekonomi, tex spolning, bad, temperatur osv.
Alla dagar utom de kallaste kan man också ställa "nattsänkningen" rätt lågt eftersom den ofta hinner jobba ikapp, men tempen svänger då såklart en del istället.
Man skall eftersträva att hålla frånluften vid lägre gradtal än uteluften ...
ca -10 ºC -12 ºC verkar i mitt fall vara det optimala när pumpen går för fullt , om utetemperaturen sjunker under detta så bör man inte ytterligare öka fläkten.
-
En annan sak jag funderar på är att om man på vintern vill dra ner fläkten för att slippa få alltför torr luft och kallras så kommer det i konflikt med att pumpen behöver maximalt med luft när det är kallt för att få bästa verknigsgrad, stämmer det tänket? Mao så bör man öka fläkten ju kallare det blir? låter lite bakvänt...
ventilationsmängden bör man väl eftersträvs vad normerna säger för ett bostadshus oavsett säsong ^-^.
Med en CE50 i ett stort hus innebär det ett egentligen större flöde än vad VP behöver för att producera 5kW. Det märker du på tempen på förångaren. Om den är hög (>-20grader = lägsta tillåtna) så kan du minska flödet. Om flödet blir för lågt krävs längre/oftare avfrostningar som gör att VPn inte levererar 5kW. (har för mig att 5kW baseras på 220m3/h , 21 gr.inneluft)
Sen kan man säkert räkna ut vad som är bäst ur ekonmisk synvinkel, lite förlorad effekt, kontra mindre friskluft som skall värmas upp. kanske någon annan som vill briljera ;)
Hmm, så en CZ i ett för litet hus kommer alltså straffa sig på vintern då man måste överventilera för att få ut full effekt men har man för stort kommer inte effekten räcka till iaf och man får köra på elpatronen...
Men precis som du säger i sista stycket så måste det gå att optimera detta men det är kanske inte helt lätt...?
-
En annan sak jag funderar på är att om man på vintern vill dra ner fläkten för att slippa få alltför torr luft och kallras så kommer det i konflikt med att pumpen behöver maximalt med luft när det är kallt för att få bästa verknigsgrad, stämmer det tänket? Mao så bör man öka fläkten ju kallare det blir? låter lite bakvänt...
ventilationsmängden bör man väl eftersträvs vad normerna säger för ett bostadshus oavsett säsong ^-^.
Med en CE50 i ett stort hus innebär det ett egentligen större flöde än vad VP behöver för att producera 5kW. Det märker du på tempen på förångaren. Om den är hög (>-20grader = lägsta tillåtna) så kan du minska flödet. Om flödet blir för lågt krävs längre/oftare avfrostningar som gör att VPn inte levererar 5kW. (har för mig att 5kW baseras på 220m3/h , 21 gr.inneluft)
Sen kan man säkert räkna ut vad som är bäst ur ekonmisk synvinkel, lite förlorad effekt, kontra mindre friskluft som skall värmas upp. kanske någon annan som vill briljera ;)
Hmm, så en CZ i ett för litet hus kommer alltså straffa sig på vintern då man måste överventilera för att få ut full effekt men har man för stort kommer inte effekten räcka till iaf och man får köra på elpatronen...
Men precis som du säger i sista stycket så måste det gå att optimera detta men det är kanske inte helt lätt...?
I ett litet hus så behöver man knappast maxeffekt .
Har 170 kvadrat mälardalen byggt 85 , körde på full effekt endast dom allra kallaste dagarna i vintras , har knappast använt elpatronerna .
Om man har större hus så ska man välja CE-65 i stället.
-
Senaste dagarna kommer starkt brummande ljud fr min CE65L. Det verkar kunna komma från cirkulationspumpen. Detta förekommer samtidigt med att solen av underlig anledning kyler tanken (enl energimätaren).
Men Vp är inte på och inte tillskott heller.
250 kvm värms med golvvärme i nybyggt hus så det går en del golvvärme nu pga fuktig platta mm.
När jag provat stänga av strömmen till VP och sedan sätta på igen har brummande gjort uppehåll 5-15 minuter eller så (provat två ggr). Trodde först brummandet kom från solfångarpumpen men icke.
Vad kan detta vara?
-
Låter som att du inte får nåt flöde alls under vissa förutsättningar, det skulle kunna förklara både brummandet och att tempgivarna "visar fel" vad gäller inladdningen av solvärme.
Kolla om det finns nån ventil som stänger nånstans när vissa förhållanden uppstår, eller om det eventuellt kan bero på nån form av ångbildning i solfångarkretsen?
Har du ett kopplingschema som visar hur anläggningens rördragning ser ut?
-
Låter som att du inte får nåt flöde alls under vissa förutsättningar, det skulle kunna förklara både brummandet och att tempgivarna "visar fel" vad gäller inladdningen av solvärme.
Kolla om det finns nån ventil som stänger nånstans när vissa förhållanden uppstår, eller om det eventuellt kan bero på nån form av ångbildning i solfångarkretsen?
Har du ett kopplingschema som visar hur anläggningens rördragning ser ut?
har pratat med vvs-montör MV som installerat. Han rådde mig att minska cirk pumpen i VP från läge 3 till 2 och efter en kvart så försvann faktiskt ljudet. Men solfångarna har inte värmt i proportion till solen idag heller - ca 13 kwh
MS har lovat titta förbi nästa vecka. Men han tyckte jag kunde försöka avlufta panelen på taket vilket ska kunna gå med en vanlig elementavluftningsnyckel enl MV.
Annars kan man fundera på om golvvärmen på övervåningen har luftfickor som bromsar flödet.
Kopplingschema på kretsen har jag inte tillgång till förutom en skiss på hur solvärmen är monterad.
-
Någonting gör de tydligen rätt:
http://mvt.se/nyheter/motala/1.441478
Kul att det går bra för några företag i alla fall.
-
Någonting gör de tydligen rätt:
http://mvt.se/nyheter/motala/1.441478
Kul att det går bra för några företag i alla fall.
Då kommer vi alltså få se IVT lådor med ComfortZone pumpar i. Kanske man ordnar lite vettigare isolering då också.
-
Vad menar du med vettigare isolering ? Jag ska installera CE50L nästa vecka, jag har gjort lite mätningar på en CE50, och det verkar som om den inbyggda v.v. beredaren läcker ca 80 W. Saknas det annan isolering i CE50L?
Mvh,
Gunnar
-
Jag tror att han menar ljudisolering, de kan bullra en del. Jag har hört om ljudisoleringskit för "eftermarknaden" men inte sett dem någonstans att köpa.
-
Vad menar du med vettigare isolering ? Jag ska installera CE50L nästa vecka, jag har gjort lite mätningar på en CE50, och det verkar som om den inbyggda v.v. beredaren läcker ca 80 W. Saknas det annan isolering i CE50L?
Mvh,
Gunnar
Har du varit och lyssnat på en pump? Vad jag förstår så har man nu förbättrat ljudisoleringen men tidigare har det inte funnits någon ljudisolering alls i chassiet. I jämförelse med de stora tillverkarna som har riktigt bra koll på detta.
-
Aha, den sortens isolering... Jag har varit med och installerat samt följt en pump under några år, så jag känner till ljudnivån i det huset. Där sitter pumpen i en obebodd del av huset (groventré garage och duschrum) denna del av huset har egen stomme. Pumpen hörs inte alls i resten av huset. I mitt fall kommer pumpen i pannrummet, mitt i källaren. Den gamla ES 470A som står där idag hörs inte alls i resten av huset så jag är inte speciellt orolig, men det kanske jag borde vara?
I källaren finns idag ett sovrum, men det rummet är i en tillbyggnad där bottenplattan inte hänger ihop med den del där pumpen kommer att vara.
//Gunnar
-
Någonting gör de tydligen rätt:
http://mvt.se/nyheter/motala/1.441478
Kul att det går bra för några företag i alla fall.
Vem syftar du på? ;)
Skall bli skoj att se vart det barkar. Kanske IVT äntligen insett att de glömt bort hus från 120-130m3 yta och uppåt. Tror dock inte att ZC vill ha någon konkurent till sina pumpar, kasnske blir det ett mellanting. Något måste de ju göra nu när NIBE har sin 640p.
-
Någon som vet om man kan koppla en extra ack. tank till en ce50 pump (inte en CE50L).
Anledningen är att jag har ett större badkar nu som kräver mer varmvatten när det ska fyllas.
Tycker det låter som en billigare lösning än att koppla en extra el vvb (plus att jag har en tank redan som jag inte använder).
ce 50 skulle klara att värma vatten med kompressorn istället för att köra en extra vvb på el ?
-
Jaha, då har min CE50L kommit... Installationsanvisningen säger att om man har mer än ett "medelstort golvvärmesystem" så skall en extra cirkulationspump monteras enligt anvisningar från leverantören av golvvärmesystemet. Nu är frågan, vad är mer än "medelstort" och hur brukar en sådan inkoppling i så fall göras ? En extra cirkpump har jag efter allt rivande, så att sätta in den utifall att kan man ju alltid göra. Tidigare installation ( ES 470A) klarade sig på den inbyggda pumpen, temperaturhöjningen då blev 2ºC när pumpen gick. Golvvärmeytan är ca 150 m2. Längsta slingan är ingjuten i ett rum på 25 m2. Samtliga värmeslingor är med 20 mm rör.
Mvh,
Gunnar
-
Fundering:
Hur påverkas frånluftsåtervinningen i tex comfortzones frånluftsvärmepump när man eldar flitigt & har högre temperatur uppe i taket vid ventilerna?
Orkar den återvinna värmen? Ska VP justeras för ett högre luftflöde? Påverkas det ingenting alls?
När man eldar dagligen vinterhalvåret så är ju rumstemperaturen ibland 25-27 grader där kaminen står & ca 23 grader i intilliggande rum (högre vid tak & ventiler).
Har förstått att comfortzone har avtal med IVT så det kommer att bli möjligt att handla/service en cz lokalt då blir ju denna vp absolut intressant.
Vad tror ni med mina uppgifter nedan att jag skulle spara med en cz VP? Annat alternativ för mig är jordvärme, har beställt offerter på det, ej cz ännu.
/Scoutman
-
Den klarar att återvinna värmen, i praktiken innebär det ju att frånluften innehåller mer energi än i "normalhuset", och att värmepumpen kan gå på ett lägre varvtal/effektuttag än i normalhuset, detta i sin tur ger att du får en högre verkningsgrad (COP) än du har när du inte eldar.
Det som eventuellt kan ske om du har väldigt varmt undet tak, samtidigt som du behöver maximal uteffekt från värmepumpen, är att den inte klarar att sänka tempen på utgående luft till -20 grader trots att kompressorn varvar maximalt, uttefekten bör dock trots detta ligga på den maximalt angivna, och med en högre COP än du skulle haft i "normalhuset".
-
Det som eventuellt kan ske om du har väldigt varmt undet tak, samtidigt som du behöver maximal uteffekt från värmepumpen, är att den inte klarar att sänka tempen på utgående luft till -20 grader trots att kompressorn varvar maximalt, uttefekten bör dock trots detta ligga på den maximalt angivna, och med en högre COP än du skulle haft i "normalhuset".
Dte är bara positivt att ha så hög temp som möjigt på avluften, avfrostningarna blir ju kortare så effektiviteten ökar.
Det största "problemet" med att elda i braskamin med en värmepump med enbart innesensor är att den stänger av när du har fått uppnådd innetemp. Detta kan göra att det blir lite ryckig innetemp eftersom pumpen givetvis inte startar vid exakt inställd temp. Vidare tar det en stund att värma upp ett stort radiatorsystem eller golvvärme när det varit avstängt ett tag.
-
Hej på er!
Har nu plöjt igenom 101 sidor i detta forum. Funderar starkt på att beställa en CE50 i veckan. Sitter just nu och lyssnar till vad
som låter som "någon som kör med en vinkelslip" inne i min Nibe Fighter 401, årsmodell -90. Kompressorn... >:(
Jag bor i ett Myresjöhus byggt 1990, 140 kvm, vattenburen golvvärme. Kamin i v-rum.
Det jag funderar på är följande:
1. Isoleringen. Är det nya pannorna bättre isolerade? I så fall, behöver man isolera under pannan innan man ställer den på plats? Ventilationsrören, behöver man räkna med en ljuddämpare? Generellt verkar det så...
2. Räcker varmvattnet till? Niben jag har nu har 240 liter, å det räcker.
3. Extra innomhusgivare är väl ett måste om pannan står i en tvättstuga i närheten av torktumlaren?
4. Är de nya pannorna uppdaterade generellt med ny programvara 1.17? Förmodar det...
5. Hur stor besparing kan jag räkna med i förhållande till min nuvarande panna, tror ni? Ligger på en årsförbrukning på 27000 kw.
Till sist, är det motiverat att betala det dubbla för en CE 50 i jämförelse med en Nibe 410 (36000kr)?
Tacksam för svar!
B-O
-
27000kWh! Antingen är det med hushållel eller borde du bytt pump/reparerat för länge sen.
140m3, hyfsat isolerat, i stockholmsorådet, du borde stannat på ca 6500 för värme varmvatten.
Ser en likhet med dem som köper stadsjeep för att köra till köpcentrat ( mycket mer än de till fullo kan utnyttja), med de som inhandlar en ce50/65 med det enegibehovet du borde ha. Men likväl förstår jag dem om de har intresset och pengarna. Samtidigt kan en 2kW-pump kännas lite klen. Den ständiga frågan är el-prisets utvekling, om eller när det har lönat sig.
Jag hade kört vidare med 2kwspump och kompleterat med LL.
-
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Tyvärr är inte min finska vad den borde vara men vad jag förstår inehåller den något så intressant som en separat tilluftkanal som placeras ovanför braskaminen (eller bastun!). Värmen dstribueras då via tilluftsystemet till hela huset. Smart från saunans land?
Kanske kan någon med mer koll på FTX och kunskap i om de ugriska språken kolla om det verkar vara något att ha?
Är det förresten inte dags att göra ett riktigt underforum för CZ nu, 60 sidor är rätt råddigt att söka igenom.... :o
Läste detta nyss och hade tidigare idag själv svårt att finna en svensk manual till denna produkt. Eftersom jag då har en Ilpo T-10 med en CZ CE65 så borde jag rimligtvis även ha en svensk manual till T-10:an. När jag hittade den insåg jag värdet av att ha en svensk manual till denna produkt. Hoppas det är fler än jag som finner ett värde i det. Här kommer i alla fall den svenska versionen.
-
Jag igen!
Jag har en CE65 kopplad till en Ilpo t-10 och ett ackumulatortank (Strömsnäs KV 300 L ) när CZ byter från att producera VV till Cirkulation så släpper den igenom VV in i cirkulationssystemet, eller det är i alla fall vad jag tror händer (är det någon vet säkert?). Detta orsakar knäppningar i hela elementsystemet, eftersom systemet är kallt och sedan rinner det in 55 gradit VV och då blir det spänningar som fortplantar sig genom hela huset och det blir ett fruktansvärt oväsen. Någon som haft samma problem eller som har någon bra idé om hur man kan får bort käppningarna?
Jag har funderat på om man kan sätta en backventil på tilloppet till acktanken, men är inte säker på om det fungerar, hjälper eller är en bra idé.
//N studs
-
Jag igen!
Jag har en CE65 kopplad till en Ilpo t-10 och ett ackumulatortank (Strömsnäs KV 300 L ) när CZ byter från att producera VV till Cirkulation så släpper den igenom VV in i cirkulationssystemet, eller det är i alla fall vad jag tror händer (är det någon vet säkert?). Detta orsakar knäppningar i hela elementsystemet, eftersom systemet är kallt och sedan rinner det in 55 gradit VV och då blir det spänningar som fortplantar sig genom hela huset och det blir ett fruktansvärt oväsen. Någon som haft samma problem eller som har någon bra idé om hur man kan får bort käppningarna?
Jag har funderat på om man kan sätta en backventil på tilloppet till acktanken, men är inte säker på om det fungerar, hjälper eller är en bra idé.
//N studs
Den typen av problem försöker man normalt lösa med en volymtank på framledningen, efter t-röret där vattnet från vvb kommer in på radiatorkretsen.
Med en större volym kallt vatten där den relativt lilla mängden hetvatten kan spädas ut får man mindre knäppningar i systemet.
-
Jag tänkte rådfråga er som använt Comfortzone pumpen ett tag.
För en vecka sedan bytte jag ut min gamla Elektrostandard pump från 1990 till en CE50-6. Det hela gick mycket smidigt, efter 5 timmar var den nya uppstartad.
Allting fungerar klanderfritt, den höga ljudnivå som varnats för här är inget som jag reagerat på, det enda som märks är ett lite högre susande i frånluftsventilerna.
Till saken, sedan uppstarten har jag haft järnkoll på hur styrsystemet beter sig, och observerat något som jag anser lite underligt. När värmepumpen jobbar verkar den ha två "fasta" effektlägen 2900 och 3994W. När mycket varmvatten används, t.ex vid duschning startar pumpen och ger 3994W (aldrig mer) sedan går tillskottsvärmen på, alla tre steg. Varför går inte pumpen upp på full effekt 5000W innan tillskottet går in? Om elpatronerna ska användas varje gång någon duschar blir det inte mycket ekonomi i det här systemet, det gjorde dom inte ens på på den gamla värmepumpen.
Är det någon som känner igen det här? Kanske någon inställning som ska ändras, fabriksinställningarna är i princip orörda.
-
Kolla vad du har för VV-prioritet- om den står på "hög" så skifta till "låg"
Roger
-
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting hade varit fint.
-
Hej, jag har en halvårgammal CE65, den värmer aldrig varmvatten med mer än 50hz, kommer ej ihåg varför. Efter 50hz slår patronerna till. Jag har inte manualen vid mig men jag erinrar mig att där står att det inte går att ställa in mer än 50hz för vv-värmning.
-
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting hade varit fint.
Märkligt, kolla vad VV-hysteresen står på för värde. Har min inställd på 2,5 grader och VV till 50 grader med låg prio- har inga problem med att duscha 3 st efter varandra, då är VV-tempen nere i ca. 40-44 grader. El-patronerna har jag alldrig haft inkopplade- kört i 3 år nu utan tillskott.
Roger
-
Hej, jag har en halvårgammal CE65, den värmer aldrig varmvatten med mer än 50hz, kommer ej ihåg varför. Efter 50hz slår patronerna till. Jag har inte manualen vid mig men jag erinrar mig att där står att det inte går att ställa in mer än 50hz för vv-värmning.
Anledningen till att den inte gör VV med mer än 50 hz tror jag är att spara på kompressorn då den får jobba väldigt hårt om den ska köra för fullt med så hög framledning som behövs för VV-prod.
Roger
-
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting hade varit fint.
Märkligt, kolla vad VV-hysteresen står på för värde. Har min inställd på 2,5 grader och VV till 50 grader med låg prio- har inga problem med att duscha 3 st efter varandra, då är VV-tempen nere i ca. 40-44 grader. El-patronerna har jag alldrig haft inkopplade- kört i 3 år nu utan tillskott.
Roger
Jag har inte rört dom fabriksinställda parametrarna, är det någon som kommer ihåg vad grundinställningen för VV-hysteresen är satt på?
-
Gå in i menyn och kolla vad den står på, och en annan anledning till att den bara går på 50 hz vid VV-prod är att du får ett väldigt dåligt cop. vid så hög framledning och full effekt.
Roger
-
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting hade varit fint.
Märkligt, kolla vad VV-hysteresen står på för värde. Har min inställd på 2,5 grader och VV till 50 grader med låg prio- har inga problem med att duscha 3 st efter varandra, då är VV-tempen nere i ca. 40-44 grader. El-patronerna har jag alldrig haft inkopplade- kört i 3 år nu utan tillskott.
Roger
Jag har inte rört dom fabriksinställda parametrarna, är det någon som kommer ihåg vad grundinställningen för VV-hysteresen är satt på?
Parametern var inställd på 1,5 grader och vv temp på 55.
Jag har nu ändrat till samma inställningar som du kör på, får se vad det gör.
Ett litet tillägg.......
Jag har nu varit i kontakt med Comfortzone angående kompressoreffekt vid vv beredning.
Svaret jag fick var att vid 55 grader varmvatten kan man höja till 55hz och vid 50 grader till 60hz (vilket i mitt fall ger 4500w) utan någon direkt ekonomisk förlust.
Detta kanske kan vara av intresse för andra med samma flv pump!
-
:-\
Tänkte installera en ComfortZone: Har någon erfarenhet av solfångare till CZ? Blir det mkt. "turbulens" i huset av luftcirkulationen?
-
Jag bor i ett hus med självdrag och undrar nu om det är en helt galen ide att plugga igen kanalen uppe vid taket (ihopbyggt med skorstenen) och koppla in en ce65 på den nedersta ventilen och på så vis slippa dra extra rör för tilluften, alltså använda frånluftskanelerna som tilluftskanaler till ce65? Mitt hus är på ca 200 kvm och har 2.75 i takhöjd 2 våningar och halv källare använder just nu ved och luftvärmepump vet ej min förbrukning. Kan en ce65 klara uppvärmningen tro?
-
Jag bor i ett hus med självdrag och undrar nu om det är en helt galen ide att plugga igen kanalen uppe vid taket (ihopbyggt med skorstenen) och koppla in en ce65 på den nedersta ventilen och på så vis slippa dra extra rör för tilluften, alltså använda frånluftskanelerna som tilluftskanaler till ce65? Mitt hus är på ca 200 kvm och har 2.75 i takhöjd 2 våningar och halv källare använder just nu ved och luftvärmepump vet ej min förbrukning. Kan en ce65 klara uppvärmningen tro?
Du behöver inga tilluftskanaler alls. Det är det fina med CE, du behöver bara ventiler i varje "rent och torrt" rum.
Du behöver däremot frånluftskanaler från alla smutsiga och våta utrymmen in till pumpen.
Vi värmer 200m2 hus byggt 1972 utan modifiering av isolering eller fönster.
-
Det är precis så som jag har gjort, pluggat imkanalerna i skorstenen över den översta ventilen. Sen knackat hål i i skorstenen i pannrummet och där anslutit luften till frånluftspumpen. Jag gjorde det 1990 när vi installerade den första frånluftpumpen, och har inte märkt av någonting negativt under dessa 19 år utom att när man ska rensa imkanalerna måste man man ta bort proppen i skorstenen och anslutningen i pannrummet (jag tror "sotningsintervallet" för imkanaler är 10 år).
Mvh,
Gunnar
-
:-\
Tänkte installera en ComfortZone: Har någon erfarenhet av solfångare till CZ? Blir det mkt. "turbulens" i huset av luftcirkulationen?
förstår inte varför det skulle bli mer turbulens med solfångare eller är det två frågor kanske?
själva har vi nu 6 mdr erfarenhet av CZ + solfångare. Denna soliga del av året har våra 120 rör uppdelade på två kretsar producerat 1615 kwh. CZ har gjort av med 700 kwh, producerat ca 1600 kwh varav 267 via elpatron. Fläktsystemet ca 1150 kwh.
Luftcirkulationen är inte särskilt turbulent såvitt jag kan förstå. Inte värre än andra hus med mindre FLVP som jag besökt.
Vår solproduktion är inte optimal och jag vet inte helt varför. Till viss del har det nog med placering i två väderstreck att göra och att kretsarna delar på cirk pump. På eftermiddagen händer det att systemet t o m kyler lite. Vår mätare har registrerat ca 60 kwh kylning på 6 mdr, inte mkt men iaf, vi har fått besked att det inte borde kyla men det är vad som sker om än i liten skala. Därtill har fångarna på sydvästvägg en del trädskugga.
Idag (7/10) har solen laddat ner ca 9 kwh
PS idag 8/10: 14kwh.
-
Det finns som jag ser det tre stora problem med comfortzone:
comfortzone har en ganska medioker support
hög ljudvolym - nu har dom sent om sider försökt åtgärda detta
besparingen är oftast inte i närheten av vad dom utlovar
Ställ krav på installatören att Comfortzone ska göra en riktig dimensionering som dom är tvugna att ta ansvar för.....
För ett tag sedan ringde min granne comfortzone, han ville köpa deras pump och hade alla data för en bra dimensionering, dom rekomenderade en CE50. Då bad grannen om en dimensionering där tog hjälpsamheten slut. Dom ville bara dimensionera muntligt -vilket jag tyder som att dom inte vill ta ansvar och kanske vet att dom tänjer på sanningen när det gäller deras COP.
Ska man bygga nytt skulle jag ta ett FTX aggregat tillsammans med en luftvatten istället.
-
Jag kör med CE50 sedan i somras, och i alla fall än så länge, när utetemperaturen ligger på plusgrader så verkar COP siffrorna som dom lovar att stämma rätt bra, vid 35 Hz så levererar pumpen 2.95 kW vid en effektförbrukning på 715 W. Det innebär alltså ett COP på 4.1. (vid returtemperatur 26 ºC). Men vi får väl se hur det blir när det blir kallare...
//Gunnar
-
Jag kör med CE50 sedan i somras, och i alla fall än så länge, när utetemperaturen ligger på plusgrader så verkar COP siffrorna som dom lovar att stämma rätt bra, vid 35 Hz så levererar pumpen 2.95 kW vid en effektförbrukning på 715 W. Det innebär alltså ett COP på 4.1. (vid returtemperatur 26 ºC). Men vi får väl se hur det blir när det blir kallare...
//Gunnar
Verkligt bra COP hittils . Rapportera gärna när det blir köldgrader ute hur COP är då. (in o uteffekt)
-
Eller bara en vanlig billig kanalfläkt ifall man har frånluftssystem i huset. En comfortzone kostar nästan 10000 EUR + montage . En Mitsubishi Elecric Luft-vatten med plattvärmeväxlare för inkoppling på befintlig Nibe fighter här skulle kosta 5500EUR monterad o klart enligt en färsk offert jag fick . Alltså ungefär dubbelt billigare än en Comfortzone ! Dessutom tystare inomhus vid drift ! Vad skulle man då välja ? ja valet skulle nog vara mycket lätt ! :)
-
En comfortzone kostar nästan 10000 EUR + montage .
Varför ska man betala 104 393 SEK (€10000) för den ? Enligt prisjakt.nu är lägsta pris på CE50 65540 SEK (€6278) och CE65 kostar 74525 SEK (€7138)
Försöker nån luras med priserna ?
//Gunnar
-
Den är säkert bra men glöm inte att kolla in NIBE´s nya frånluftsvärmepump, som är ännu bättre, innan du bestämmer dig. Den lär komma till våren 2010.
-
Den är säkert bra men glöm inte att kolla in NIBE´s nya frånluftsvärmepump, som är ännu bättre, innan du bestämmer dig. Den lär komma till våren 2010.
På vilka grunder kan du påstå att den är bättre?
Har du tillgång till hur den är konstruerad, prisbild, COP, Installationskostnader?
-
Den är säkert bra men glöm inte att kolla in NIBE´s nya frånluftsvärmepump, som är ännu bättre, innan du bestämmer dig. Den lär komma till våren 2010.
Vad är det för något nu då `? Hittar ej nåt på hemsidan.. Sc:,h Lägg gärna ut en länk så vi får se vad det är för nåt....
-
Hallå alla CZ ägare :)
Hur går det med era värmepumpar nu i Dec-Jan när det varit lite kallare än vanligt, klarar dom jobbet billigt eller känner ni er besvikna ?.
Jag undrar om ni fått problem nu när 10-25 minusgrader dras in via friskluftsventilerna, blir det problem att värma upp all luft igen, och vad ligger dygnsförbrukningen på?.
Skriv gärna storlek på huset samt byggår och byggnadstyp, och vad ni tycker är bra eller dåligt med pumpen.
Skulle vara intressant att höra era svar.
MvH Jawen
-
Hej Jawen!
Jag har en CZ65 sen 1.5 år tillbaka i ett nybygge i Stockholm. Jag stod i valet och kvalet mellan CZ65 och en ivt490 som var föreslaget.
Dels är det svårt att jämföra, men så här tror jag; Hade vi valt ivt490:n, då hade vi nog snålat med värmen, sett elpatronen gå in för jämnan, snålat lite till, skruvat i snålspolare och dragit på en tröja m.m. och sen inte tänkt mer på det.
Med CZ65:an så sätter vi innetempen på 22 grader, spolar friskt med varmvatten, förväntar oss att gå i t-shirt hela vintern osv. visst, elpatronen går in och jag har inga sparlägen på, men är det -10 och kallare och patronen inte jobbar förrän man tömt hela varmvattnet så kan jag leva med det. Oftast bara första steget (2kW) ner till rejält kallt.)
Ang. tilluften skulle vara kall; Det blir lite dragigt om man har en soffa precis under och det blåser kalluft i nacken (-20 ute), och i sovrummet där vår 1.5 åriga son sover har vi strypt ventilen lite. Men bra luft blir det när det är "normalt" väder, även om man har många personer i samma rum.
Vad jag menar är att man vänjer sig snabbt med hur det funkar, så det är lite hur man vill leva.
Summa summarum så har jag nog svängt från positiv, till negativ, och sen tillbaka till helpositiv igen. Jag tror den är bra och värd de extra pengarna, men nån stor besparing kommer nog inte vi göra, eftersom vi njuter bort resten, typ.
-
Tjena Jawen!
Har haft min CE 65 sedan april så detta är första vintern. Har även en ILPO T10 som förvärmer luften in i huset men den är inte direkt sammankopplad med CZ utan sprider varm luft i huset som CZ tar in på vanligtvis genom de två badrummen. Huset är från 67 och i tegel ca 140 kvm och även en 300L akumulatortank. Vi har inga problem med värmen alls. CZ går för jämnan men elpatronen kickar oftast bara in vi avfrostning och varmvattenproduktion för att hjälpa till.
Jag är helnöjd, förutom med den firma som gjorde installationen, vill du veta mer skicka mig ett privatmeddelande. :D
//Niklas
-
byletomten:
Ja, det är nog inte många av oss som känner sig "helnöjda" efter utgiften på en dyr värmeanläggning, alla anläggningar har brister och det gäller nog att kompromissa så lite som möjligt, på dom planen man känner är viktiga.
Du skriver att ni inte kommer göra någon stor besparing, vad har du jämnfört med då ?.
Prenum:
Kul att du é nöjd med produkten, och vad gäller firmor som monterar så tror jag personligen att dom gör ca 75% av monteringarna bristfälligt eller direkt felaktigt. ( på luft/luft kanske 25%)
Värmepumpar är så pass komplexa så att välja rätt pump beroende på hustyp/storlek/behov, och sedan finjustera in specifik maskin i specifikt hus är nog en utopi verkar det som.
Man skulle ha som i ljudbranschen vid rumsmätning, d.v.s minst 5-6 givarpunkter utsatta i huset och utanför huset för mätning under en tid, som i sin tur via buggfri programvara programerades in i ett kort, som sen sattes i den specifica värmepumpen.
Då skulle enkla justeringar som ex "mer varmvatten" & börvärde +-2 vara dom ända "personsspecifika".
MvH Jawen
-
Jawen:
Vi fick en husspecifik beräkning av uppvärmningsbehovet som visar både ivt490 och comfortzone CE50 och CE65. Skillnaden mellan de olika pumparna och sen uppräknat vad vi använder har jag som input. Mao det är närmare en känsla jag har. Svårt att veta eftersom det är ett nybygge och man lever så olika.
-
Tänk också på att de flesta sk beräkningar om förbrukning brukar räkna på 20 grader som inomhus temp. De flesta brukar vilja ha minst 1 grad varmare så det går säkerligen åt mer uppvärmning än vad beräkningarna säger. kanske vill du mata din diskmaskin med varmvatten för att spara energi etc etc.
Alltså, överdimensionera gärna.
Såhär i efterhand, hade det funnits en kraftigare comfortzone på säg 10kw för 20.000 mer hade jag nog tagit en sådan.
-
Jawen:
Vi fick en husspecifik beräkning av uppvärmningsbehovet som visar både ivt490 och comfortzone CE50 och CE65. Skillnaden mellan de olika pumparna och sen uppräknat vad vi använder har jag som input. Mao det är närmare en känsla jag har. Svårt att veta eftersom det är ett nybygge och man lever så olika.
Jag tror det brister redan där, dom s.k "husspecifika beräkningarna" är för oexakta och utgår inte alltid från rätt utgångsläge, utan dom jobbar nog mer mot fasta schablonvärden.
Jag tror det i dom flesta fall, skulle kunnas förskaffas en billigare mer prisvärd anläggning, men självklart ligger det inte i säljarens interesse, då dom själva inte betalar.....
På ett äldre hus så frågar i stort sett bara Säljarna om tidigare årsförbrukning, slår lite snabbt på kalkylatorn och säger att du behöver en för e.x 14 Kw pump för 168.000 kr monterat o klart.
Men har man lite mer kunskaper/interesse som säljare och lägger ned 3-4 timmar till, så kan man troligtvis isoleringsförbättra/värmebehovsförminska 90% av fallen, som skulle inebära en mindre direktkostnad , bättre inomhusklimat, och med åren en mycket stor ekonomisk besparing.
Känns också som säljarna inte tar ansvar för produkterna dom säljer/monterar, 10-tusen tals runt om i Sverige sitter med en feldimmensionerad värmepump
I min värld torde ett program med rätt inmatad fakta, kunna föreslå engergisparande åtgärder/förändringar före val av värmekälla ( även i ett nybygge), i dom programmen kan man lägga in människors avgivna värme, kyl/frys, tv, datorer m.m, som ändå i stort sett används i dom flesta morderna hem.
Sedan tycker jag dom tar hutlöst mycket betalt för produkterna, skulle vara kul att få veta vinstmarginalen för e.x CZ 65 rent matrealistiskt.
MvH Jawen
-
Håller med fullt, vad jag menar är att jag använde mig av skillnaden mellan CE65:an och IVT490:n i diagrammet, och det var rätt stor skillnad, till C65:ans fördel i vårt hus.
Är sen siffrorna i det diagrammet piffade för att passa en extra tilläggsförsäljning av CE65:an, ja då är de såklart inte mycket att ha, och det vet ju jag ingenting om såklart.
Jag hade redan bestämt mig för pumpen tidigare, innan jag sett diagrammen. Så nåt större värde har jag inte lagt i dem.
Ingen som råkar ha byggt ett likadant hus i Stockholmsområdet, bor och lever exakt som vi och har en annnan pump att jämföra med? Eller kanske byta med varandra ett år ;D
-
Hallå alla CZ ägare :)
Hur går det med era värmepumpar nu i Dec-Jan när det varit lite kallare än vanligt, klarar dom jobbet billigt eller känner ni er besvikna ?.
Jag undrar om ni fått problem nu när 10-25 minusgrader dras in via friskluftsventilerna, blir det problem att värma upp all luft igen, och vad ligger dygnsförbrukningen på?.
Skriv gärna storlek på huset samt byggår och byggnadstyp, och vad ni tycker är bra eller dåligt med pumpen.
Skulle vara intressant att höra era svar.
MvH Jawen
Vi bytte ut en 18 år gammal Elektrostandard 480 mot en CE 50 den första juni -09, måste säga att jag är lite besviken på prestandan.
Jag har under drygt tre år noterat den totala elförbrukningen månadsvis, under dom åtta månader som CE 50 pumpen varit i drift har jag inte kunnat se någon nämnvärd besparing.
Under Januari i år noterade jag till och med den högsta månadsförbrukning sedan jag började läsa av, nu har ju den här vintern varit extremt kall jämfört med dom senaste så det blir ingen riktigt rättvis jämförelse.
Vad som förvånar mig mest är att dom 5kw som pumpen ger räcker så dåligt till, jag kan bara jämföra med det gamla systemet där pumpen gav 1.5-2 kw plus tillskottet på 3x3kw. Vanligen räckte det med pumpen plus ett effektsteg tillskott vintertid, dvs 4.5-5 kw, en extra kall dag kunde steg två gå in dvs 7.5-8 kw.
CE50 pumpen börjar gå från och till på max effekt vid 3-4 minus ute och vid 8-9 minus går den konstant på 5000 w, detta medför att så fort man diskar eller duschar så går eltillskottet in (trots att vv prio är satt till låg).
När utetempen sjunker ner til 12-15 minus är första steget tillskott konstant i drift, jag har kopplat bort steg två och tre i styrsystemet (med referens till det gamla systemet borde 7 kw räcka), så vid extrema köldknäppar på 18-20 minus klarar inte systemet hålla den inställda innetempen på 20.5 ºC.
Jag hade nog förväntat mig mer av comfort zone pumpen, kan inte säga att systemet är värt dom 20-30 tusen extra som det kostar jämfört med konkurenterna.
-
Tack för att du delar med dig av din erfarenhet Robema, det gör det lättare att i slutändan ta ett mer "rätt" beslut för oss som letar efter värmekälla.
Inga fler som har upplevelser att berätta ang CZ 50 ell 65 ?
MvH Jawen
-
Hallå alla CZ ägare :)
Hur går det med era värmepumpar nu i Dec-Jan när det varit lite kallare än vanligt, klarar dom jobbet billigt eller känner ni er besvikna ?.
Jag undrar om ni fått problem nu när 10-25 minusgrader dras in via friskluftsventilerna, blir det problem att värma upp all luft igen, och vad ligger dygnsförbrukningen på?.
Skriv gärna storlek på huset samt byggår och byggnadstyp, och vad ni tycker är bra eller dåligt med pumpen.
Skulle vara intressant att höra era svar.
MvH Jawen
Vi bytte ut en 18 år gammal Elektrostandard 480 mot en CE 50 den första juni -09, måste säga att jag är lite besviken på prestandan.
Jag har under drygt tre år noterat den totala elförbrukningen månadsvis, under dom åtta månader som CE 50 pumpen varit i drift har jag inte kunnat se någon nämnvärd besparing.
Under Januari i år noterade jag till och med den högsta månadsförbrukning sedan jag började läsa av, nu har ju den här vintern varit extremt kall jämfört med dom senaste så det blir ingen riktigt rättvis jämförelse.
Vad som förvånar mig mest är att dom 5kw som pumpen ger räcker så dåligt till, jag kan bara jämföra med det gamla systemet där pumpen gav 1.5-2 kw plus tillskottet på 3x3kw. Vanligen räckte det med pumpen plus ett effektsteg tillskott vintertid, dvs 4.5-5 kw, en extra kall dag kunde steg två gå in dvs 7.5-8 kw.
CE50 pumpen börjar gå från och till på max effekt vid 3-4 minus ute och vid 8-9 minus går den konstant på 5000 w, detta medför att så fort man diskar eller duschar så går eltillskottet in (trots att vv prio är satt till låg).
När utetempen sjunker ner til 12-15 minus är första steget tillskott konstant i drift, jag har kopplat bort steg två och tre i styrsystemet (med referens till det gamla systemet borde 7 kw räcka), så vid extrema köldknäppar på 18-20 minus klarar inte systemet hålla den inställda innetempen på 20.5 ºC.
Jag hade nog förväntat mig mer av comfort zone pumpen, kan inte säga att systemet är värt dom 20-30 tusen extra som det kostar jämfört med konkurenterna.
Du vill alltså påstå att de uppgivna uteffekterna och driveffekterna är osanna?
Även om jag inte har full insikt i hur det ligger till så måste jag få framföra mina tveksamheter till din slutsats.
Jag tror huvudsakligen att din besvikelse grundar sig på att det har varit ovanligt kallt i vinter, inte på att din CZ har fungerat dåligt.
Tur för dig att du inte köpte nåt annat skulle jag vilja säga, då skulle du antagligen ha förbrukat runt 40 kWh? mer energi/dygn nu under den kalla period som varit.
Men som sagt, jag har inte insikt i hur din anläggning fungerat, men om kompressorn gått för fullt innan och samtidigt som eltillskott steg 1 har legat på så måste din värmepump ha sparat betydligt mer än din tidigare lilla frånluftsvärmepump gjorde.
-
Uppgifterna som CZ uppger är säkert rätt och riktig, när förutsättningarna är de rätta.
Problemet som jag ser, är att vi gärna vill veta hur mycket gratisenergi den ger vid t.ex. utetemp -15° inklusive avfrostningar. Den totalt avgivna kompressorenergin är något som inte nämns på CZ hemsida, annat än vid 37% RF och mellan två avfrostningar.
Exempel med CZ50:
Jag tror de flesta villor med frånluftspumpar inte kommer upp i mer är 10%-20% RF vid -15° utetemp. CZ räknar med att vi har 37% RF för att hämta hem 0,7 kW från fuktutfällningen. CZ nämner heller inte något om avfrostningarna, som upptar ex. antal minuter i timmen. 12 minuter/timme har jag sett nämnas vid förångningstemp -15°. Naturligtvis blir avfrostningstiden längre vid förångningstemp -20°.
Vatteninnehåll i luft 100% RF -15° är 1 gram per kg luft.
(CZ behöver 5,7 gram per kg luft för att avge 0,7 kW från fuktutfällning)
Jag räknar med 20% RF vid +20° rumstemp d.v.s. 2,9 gram per kg luft.
Istället för 0,7 kW från fuktutfällning (37% RF) så vill jag räkna med 20% RF, vilket ger endast 0,35 kW.
Med 12 minuter avfrostning, så försvinner 20% av effektavgivning per timme d.v.s. vi får räkna:
Luftavkylning 2,7 kW
Fuktutfällning 0,35 kW
El-energi 1,7 kW
drifttid per timme 80%
= 3,8 kWh/h
Utelämnar avfrostningens omvandlingsfas is till vatten, då de inte räknat någon vinst på det omvända. Förångaren måste i alla fall värmas med massan köldmedium och aluminium, för att nå resultat med avfrostningen. Kanske även det kommer uppvärmningen tillgodo. Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi.
Blir förvånad att CZ räknar fuktinnehållet i 5° luft för en "vanlig" värmepump, när förångningstempen är flera minusgrader. Naturligtvis så hämtar även "vanliga" frånluftare energi från fuktutfällningen.
-
Den energi som binds i förångaren under avfrostningsfasen kommer väl huvusakligen värmepumpen till del igen när den börjar producera värme?
Förlusterna beror nog mer på hur varm man tillåter förångaren att bli, tillåter man den bli rumstempererad innan man startar kompressorn igen kommer man att tappa en del energi på vägen.
-
Lexus:;
Kredit till dig för infon i ditt exempel, har inte själv kunskapen men önskade jag hade.
Ja, låter någonting för bra för att vara sant, så är det alltid det...som uttrycket säger.
Cop 1,94 då i -15 är väl hyffsade siffror, med tanke på att man får allt utom "effekt".
MvH Jawen
-
Rickard:
Absolut, visst blir det lite bättre drift de första minuterna efter en avfrostning, som bör ge kompressorn extra energi. Det är möjligt att jag gjort lite för stort avdrag för avfrostningen, men har inte kunskap att bedöma avfrostningens verkliga energiförlust.
Jawen:
Tusen tack! Fråga gärna om du vill ha en förklaring till någon/några av mina påståenden.
-
Sen måste man ju ha i åtanke att det under största delen av året är betydligt varmare än -15 grader ute, och även ibland rätt fuktig luft, så Lexus exempel är ju något av ett worst case scenario för en CZ i södra Sverige, i norr kan det bli rätt långa perioder med snorkallt, så här uppe blir det lite annorlunda.
Min bedömning är dock att den alltid bidrar med minst 1 kW mer gratisenergi, vilket blir minst 24 kWh/dygn, och mer än så ju varmare det blir ute, och vid fuktig väderlek.
Huruvida det räcker för att betala mellanskilnaden till en "vanlig" frånluftsvärmepump eller ej låter jag vara osagt, det hänger nog mest på livslängden trots allt.
-
Att den här vinterns förbrukning inte går att jämföra det är jag fullt införstådd med, det finns ju ingen liknande referens i mannaminne.
Däremot så var perioden från juni till december inte speciellt avvikande i väderleken, under denna period har jag inte kunnat se någon sänkning av den totala elförbrukningen alls, en höstmånad var till och med högre än förra året.
Jag förväntar mig inte att värme och varmvatten ska vara "nästan gratis", men med tanke på att kompressorn anges en effekt som ligger 3-3.5 kw högre än den gamla så borde väl en viss besparing kunna ses, eller.......
Glömde ange tidigare att vi bor i västsverige, en och ett halv planshus byggt 1991, 103 m2 nere och drygt 60 m2 uppe.
-
Rickard...mitt inlägg var ett svar på robemas och ditt tidigare inlägg:
robemas inlägg:
"När utetempen sjunker ner til 12-15 minus är första steget tillskott konstant i drift, jag har kopplat bort steg två och tre i styrsystemet (med referens till det gamla systemet borde 7 kw räcka), så vid extrema köldknäppar på 18-20 minus klarar inte systemet hålla den inställda innetempen på 20.5 .
Jag hade nog förväntat mig mer av comfort zone pumpen, kan inte säga att systemet är värt dom 20-30 tusen extra som det kostar jämfört med konkurenterna."
samt ditt inlägg:
"Du vill alltså påstå att de uppgivna uteffekterna och driveffekterna är osanna?
Även om jag inte har full insikt i hur det ligger till så måste jag få framföra mina tveksamheter till din slutsats.
Jag tror huvudsakligen att din besvikelse grundar sig på att det har varit ovanligt kallt i vinter, inte på att din CZ har fungerat dåligt."
Jag skrev i mitt inlägg att:
"Uppgifterna som CZ uppger är säkert rätt och riktig, när förutsättningarna är de rätta" d.v.s. deras effektuppgifter stämmer rätt bra mellan två avfrostningar och huset har 37% RF. Det enda jag har att anmärka på, är att de räknar luftens densitet med 1,29 kg/m³. Luftens densitet är 1,20 kg/m³ vid +20°.
Förstår inte varför CZ på sin hemsida nämner kölbärarpumpens förbrukning på en bergvärmepump. Det är mycket bättre att de presenterar sin egen produkts förbrukning t.ex. för avfrostningar.
-
Har för mig att Comfortzone avser 6,5kW (för C65) inklusive avfrostningar!
Jag upplever en stor skillnad mellan exempelvis en 360p på 1,8kW och en CE65. Jag klarade bara +12 grader utan
eltilskott med Niben men runt noll med Comfortzonen. Sparar ungefär 6000 kwh/år för mig.
Sedan kan man tvista om den verkligen ger ut 6,5kW över en cykel...
-
Hej,
Kompressorn på min CE65 har en drifttid/dygn på drygt 21 h (Jan och feb, då den går fullt). Det ger en verkningsgrad på 0,875.
Jag kör med 50 min avfrostningstid och 11 grader. Vad har Ni för drifttid/dygn?
Luften som lämnar huset under avfrostningarna går från -15 till 11 grader. Säg att det är 7 grader i medeltemp då den mesta tiden är på plusssidan. Det är alltså inte 20 grader. Jag vet inte hur det kommer in i tidigare beräkningar.
//Magnus
-
Rickard...mitt inlägg var ett svar på robemas och ditt tidigare inlägg:
robemas inlägg:
"När utetempen sjunker ner til 12-15 minus är första steget tillskott konstant i drift, jag har kopplat bort steg två och tre i styrsystemet (med referens till det gamla systemet borde 7 kw räcka), så vid extrema köldknäppar på 18-20 minus klarar inte systemet hålla den inställda innetempen på 20.5 .
Jag hade nog förväntat mig mer av comfort zone pumpen, kan inte säga att systemet är värt dom 20-30 tusen extra som det kostar jämfört med konkurenterna."
samt ditt inlägg:
"Du vill alltså påstå att de uppgivna uteffekterna och driveffekterna är osanna?
Även om jag inte har full insikt i hur det ligger till så måste jag få framföra mina tveksamheter till din slutsats.
Jag tror huvudsakligen att din besvikelse grundar sig på att det har varit ovanligt kallt i vinter, inte på att din CZ har fungerat dåligt."
Jag skrev i mitt inlägg att:
"Uppgifterna som CZ uppger är säkert rätt och riktig, när förutsättningarna är de rätta" d.v.s. deras effektuppgifter stämmer rätt bra mellan två avfrostningar och huset har 37% RF. Det enda jag har att anmärka på, är att de räknar luftens densitet med 1,29 kg/m³. Luftens densitet är 1,20 kg/m³ vid +20°.
Förstår inte varför CZ på sin hemsida nämner kölbärarpumpens förbrukning på en bergvärmepump. Det är mycket bättre att de presenterar sin egen produkts förbrukning t.ex. för avfrostningar.
Dina svar har varit adekvata och upplysande, jag ville dock nyansera det hela genom mina kommentarer angående funktionen över längre tid, inte bara vid "extrem" kyla och torr luft.
Storleken på den extrabesparing (gentemot en "vanlig" frånluftsvärmepump) man gör över året ligger nog antagligen på nånstans kring 4-6000 kWh/år om värmepumpen får bra driftsförhållanden i övrigt.
-
Dina svar har varit adekvata och upplysande, jag ville dock nyansera det hela genom mina kommentarer angående funktionen över längre tid, inte bara vid "extrem" kyla och torr luft.
Storleken på den extrabesparing (gentemot en "vanlig" frånluftsvärmepump) man gör över året ligger nog antagligen på nånstans kring 4-6000 kWh/år om värmepumpen får bra driftsförhållanden i övrigt.
Håller med dig Rickard, att kollar vi vad t.ex. en luft/vattenpump ger tillbaka vid -15°, så blir det inte många pumpar sålda.
Naturligtvis ska vi se vad det blir för årsmedelverkningsgrad, innan vi kan bedöma om grejerna är bra eller dålig. Frånluftare är som bäst på sommaren, när luftfuktigheten är hög och likaså utetemperaturen d.v.s. förbrukad energi i frånluften behöver inte återställas. Perfekt för de som har pool eller hög varmvattenförbrukning.
-
Eller ett stenhus i Skåne, som förbrukar mycket energi även när det är plusgrader ute.
-
Normalt betalar den sig inte i ett litet hus i skåne, men denna vinter hade den kanske varit go att ha.
När man sedan läser brochyrer från tillverkare, må vara vad som helst, måste man förstå att det är vinklat till tillverkarens egen fördel.
Det är därför en oberoende test eller ägares vilja att ärligt ge jämförbara data är av stor vikt för möjliga spekulanter. Tyvärr ser det ut vara omöjligt vad beträffar en oberoende test, vilket är besynnerligt med tanke på att det handlar om en produkt som markant avviker från det vedertagna.
F-n vad det lät bra! Måste dricka skumpa oftare. ;D ;D ;D
-
Luften som lämnar huset under avfrostningarna går från -15 till 11 grader. Säg att det är 7 grader i medeltemp då den mesta tiden är på plusssidan. Det är alltså inte 20 grader. Jag vet inte hur det kommer in i tidigare beräkningar.
//Magnus
Vid avfrosningar så används rumsluften för att tina upp isen på förångaren. Rumsluftens temperatur är i mitt exempel 20°.
-
Att CZ räknar med luftdensitet på 1,29 tycker jag verkar relevant eftersom pumpen vid full effekt arbetar med avkylning från rumstemp ner till mellan -15 till -20 ºC, dvs en genomsnittlig luftdensitet på 1,28-1,29 kg/m3 i detta intervall över förångaren. Däremot tycker jag också att RF 37% är aningen högt som genomsnitt för tid på året när
kompressorn verkligen arbetar mycket. För egen del ligger genomsnittet för RF på knappt 30% dessa årstider. RF 20% är lågt, på gränsen till ohälsosamt. Dags att fylla badkaret, människan är konstruerad för RF 40% - 60% som komfortvärde ;)
För mig framstår fördelen med CZ främst om det alltid finns ett stort ventilationsbehov i huset genom att där bor många personer som också duschar, badar osv ganska ofta. Den som går från en traditionell flvp med "snålställd" ventilation på 100 kbm/tim (som kanske är alldeles för lågt om många pers och stort hus) till en CZ med 220 kbm/tim kommer inte att uppleva någon stor besparing men får en normenlig ventilation. Den som däremot byter från en traditionell flvp som gått med 200 kbm/tim till CZ kommer att uppleva en ganska stor besparing utöver tidigare.
-
Att CZ räknar med luftdensitet på 1,29 tycker jag verkar relevant eftersom pumpen vid full effekt arbetar med avkylning från rumstemp ner till mellan -15 till -20 ºC, dvs en genomsnittlig luftdensitet på 1,28-1,29 kg/m3 i detta intervall över förångaren.
Då borde de även räkna 1,29 kg/m³ vid beräkning av effekt från fuktutfällning. När CZ skriver 0,00642 kg/m³, så visar dom att densiteten är 1,20 kg/m³.
-
Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi.
Nu hänger jag inte riktigt med Sc:,h
Man kan få intrycket att du menar att pumpen bara ger 3,3 kWh/h??? Pumpen ger väl fortfarande 3,8 kWh/h, om dina beräkningar stämmer. Sedan hur värmeförlusterna fördelar sig är ju oberoende av värmekälla. Värmekällans uppgift är att kompensera för de värmeförluster huset har (ventilations och transmissionsförluster samt varmvatten).
Själv har jag kört med min CE50 i drygt fyra år nu och är supernöjd. Jag har ett energibehov på runt 19000 kWh/år och har efter installationen reducerat energibehovet med 12500 kWh/år eller nästan 50000 kWh totalt. Den besparingen är inte ens teoretiskt möjlig att nå med en vanlig 2 kW frånluftspump även om den går dygnet runt året runt...
Mina avfrostningar tar runt 8 minuter, sedan kör den i 60 minuter. Det ger 88% gångtid.
-
@Maba
Inga dyra reparations & service kostnader ännu?
mvh
-
Jag har kört i snart 6 år utan problem av något slag, ja förutom en något kärvande ventil precis i början, där jag fick dra den fram och tillbaka några ggr men det är fortfarande orginalventilen som sitter i.
Våran pump drar ca: 6000 kwh/ år.
-
Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi.
Nu hänger jag inte riktigt med Sc:,h
Man kan få intrycket att du menar att pumpen bara ger 3,3 kWh/h??? Pumpen ger väl fortfarande 3,8 kWh/h, om dina beräkningar stämmer. Sedan hur värmeförlusterna fördelar sig är ju oberoende av värmekälla. Värmekällans uppgift är att kompensera för de värmeförluster huset har (ventilations och transmissionsförluster samt varmvatten).
Själv har jag kört med min CE50 i drygt fyra år nu och är supernöjd. Jag har ett energibehov på runt 19000 kWh/år och har efter installationen reducerat energibehovet med 12500 kWh/år eller nästan 50000 kWh totalt. Den besparingen är inte ens teoretiskt möjlig att nå med en vanlig 2 kW frånluftspump även om den går dygnet runt året runt...
Mina avfrostningar tar runt 8 minuter, sedan kör den i 60 minuter. Det ger 88% gångtid.
På sidan 105 har Robema funderingar om CZ:s prestanda vid -15°.
Jag beskrev förutsättningarna för CZ att omvandla energi i frånluften, till energi i vattenvärmesystemet vid just -15°. När förångningstemp är densamma som utetempen, så har värmepumpen fullt upp att återställa den energi den själv förbrukar d.v.s. varmvatten och transmissionsförluster måste återställas med el-energi.
Under avfrostning uppstår även ventilationsförluster, som också måste återställas med el-patron. Ventilationsförluster vid avfrostningar är en funktion av värmepumpens konstruktion, som inte framgår av CZ:s hemsida eller produktblad. Däremot belyser CZ energiförbrukningen på en brinepump.
Anser du att det ändå måste ventileras under tiden för avfrostning, så får du bortse från det avdrag jag satt till 0,5 kWh/h. Oavsett hur du vill räkna, så måste även ventilationsförlusterna under avfrostningarna.....återställas med el-energi.
-
Att CZ räknar med luftdensitet på 1,29 tycker jag verkar relevant eftersom pumpen vid full effekt arbetar med avkylning från rumstemp ner till mellan -15 till -20 ºC, dvs en genomsnittlig luftdensitet på 1,28-1,29 kg/m3 i detta intervall över förångaren. Däremot tycker jag också att RF 37% är aningen högt som genomsnitt för tid på året när
kompressorn verkligen arbetar mycket. För egen del ligger genomsnittet för RF på knappt 30% dessa årstider. RF 20% är lågt, på gränsen till ohälsosamt. Dags att fylla badkaret, människan är konstruerad för RF 40% - 60% som komfortvärde ;)
För mig framstår fördelen med CZ främst om det alltid finns ett stort ventilationsbehov i huset genom att där bor många personer som också duschar, badar osv ganska ofta. Den som går från en traditionell flvp med "snålställd" ventilation på 100 kbm/tim (som kanske är alldeles för lågt om många pers och stort hus) till en CZ med 220 kbm/tim kommer inte att uppleva någon stor besparing men får en normenlig ventilation. Den som däremot byter från en traditionell flvp som gått med 200 kbm/tim till CZ kommer att uppleva en ganska stor besparing utöver tidigare.
[/color][/color]
Just den rödmarkerade delen av citatet var vad jag hoppades på, men som jag skrivit i tidigare inlägg i den här tråden har inget av den besparingen visat sig på åtta månader :'(
-
@Maba
Inga dyra reparations & service kostnader ännu?
mvh
Jag har skaffat en innegivare för drygt 200:- och några extra filter för ung. 300:-
-
Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi.
Nu hänger jag inte riktigt med Sc:,h
Man kan få intrycket att du menar att pumpen bara ger 3,3 kWh/h??? Pumpen ger väl fortfarande 3,8 kWh/h, om dina beräkningar stämmer. Sedan hur värmeförlusterna fördelar sig är ju oberoende av värmekälla. Värmekällans uppgift är att kompensera för de värmeförluster huset har (ventilations och transmissionsförluster samt varmvatten).
Själv har jag kört med min CE50 i drygt fyra år nu och är supernöjd. Jag har ett energibehov på runt 19000 kWh/år och har efter installationen reducerat energibehovet med 12500 kWh/år eller nästan 50000 kWh totalt. Den besparingen är inte ens teoretiskt möjlig att nå med en vanlig 2 kW frånluftspump även om den går dygnet runt året runt...
Mina avfrostningar tar runt 8 minuter, sedan kör den i 60 minuter. Det ger 88% gångtid.
På sidan 105 har Robema funderingar om CZ:s prestanda vid -15°.
Jag beskrev förutsättningarna för CZ att omvandla energi i frånluften, till energi i vattenvärmesystemet vid just -15°. När förångningstemp är densamma som utetempen, så har värmepumpen fullt upp att återställa den energi den själv förbrukar d.v.s. varmvatten och transmissionsförluster måste återställas med el-energi.
Under avfrostning uppstår även ventilationsförluster, som också måste återställas med el-patron. Ventilationsförluster vid avfrostningar är en funktion av värmepumpens konstruktion, som inte framgår av CZ:s hemsida eller produktblad. Däremot belyser CZ energiförbrukningen på en brinepump.
Anser du att det ändå måste ventileras under tiden för avfrostning, så får du bortse från det avdrag jag satt till 0,5 kWh/h. Oavsett hur du vill räkna, så måste även ventilationsförlusterna under avfrostningarna.....återställas med el-energi.
Det är klart att jag vill ha ventilation hela tiden i mitt hus. Men jag förstår fortfarande inte skillnaden? Det spelar väl ingen roll om pumpen ger 5 kW under 48 minuter per timme eller 4 kW konstant? Den energi som produceras under den timmen ska sedan användas för att kompensera för ventilations och transmissionsförluster.
Med den beräkning du gör, gör du avdrag för avfrostningar och räknar ut en ny snitteffekt på 3.8 kWh/h, sedan tar du och lägger på ventilationsförluster ytterligare en gång. Tårta på tårta skulle jag kalla detta.
I princip är det så att om man har ett superisolerat hus med väldigt låga transmissionsförluster så skulle man även kunna klara sig med pumpen utan elpatron även under -15°C om transmissionsförlusterna endast är 1/3 av de totala värmeförlusterna och pumpen har ett COP över 3!
-
Att CZ räknar med luftdensitet på 1,29 tycker jag verkar relevant eftersom pumpen vid full effekt arbetar med avkylning från rumstemp ner till mellan -15 till -20 ºC, dvs en genomsnittlig luftdensitet på 1,28-1,29 kg/m3 i detta intervall över förångaren. Däremot tycker jag också att RF 37% är aningen högt som genomsnitt för tid på året när
kompressorn verkligen arbetar mycket. För egen del ligger genomsnittet för RF på knappt 30% dessa årstider. RF 20% är lågt, på gränsen till ohälsosamt. Dags att fylla badkaret, människan är konstruerad för RF 40% - 60% som komfortvärde ;)
För mig framstår fördelen med CZ främst om det alltid finns ett stort ventilationsbehov i huset genom att där bor många personer som också duschar, badar osv ganska ofta. Den som går från en traditionell flvp med "snålställd" ventilation på 100 kbm/tim (som kanske är alldeles för lågt om många pers och stort hus) till en CZ med 220 kbm/tim kommer inte att uppleva någon stor besparing men får en normenlig ventilation. Den som däremot byter från en traditionell flvp som gått med 200 kbm/tim till CZ kommer att uppleva en ganska stor besparing utöver tidigare.
[/color][/color]
Just den rödmarkerade delen av citatet var vad jag hoppades på, men som jag skrivit i tidigare inlägg i den här tråden har inget av den besparingen visat sig på åtta månader :'(
Robema, under sommarmånader, vår och höst som din gamla pump klarade att hålla värmen utan eltillskott kommer du inte att se så stor skillnad i förbrukning. Det var varmt under hela november (november var faktiskt varmare än oktober i mellansverige i varje fall) och fram till dess har du nog inte sett så stor besparing. Sedan blev det extremt kallt i december och januari och jag kan lova dig att hade du haft kvar den gamla pumpen så hade elförbrukningen varit markant högre än vad du har varit van.
-
Det är klart att jag vill ha ventilation hela tiden i mitt hus. Men jag förstår fortfarande inte skillnaden? Det spelar väl ingen roll om pumpen ger 5 kW under 48 minuter per timme eller 4 kW konstant? Den energi som produceras under den timmen ska sedan användas för att kompensera för ventilations och transmissionsförluster.
Med den beräkning du gör, gör du avdrag för avfrostningar och räknar ut en ny snitteffekt på 3.8 kWh/h, sedan tar du och lägger på ventilationsförluster ytterligare en gång. Tårta på tårta skulle jag kalla detta.
Jag gjorde två påståenden angående avfrostning d.v.s.
"Med 12 minuter avfrostning, så försvinner 20% av effektavgivning per timme"
samt
"Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
Nu anser du att det är tårta på tårta, och jag undrar då vilket av dessa påståenden ska bort.
Problemet är att den inte ger den effekt som CZ anger på sin hemsida.....i alla fall inte vid utetemp -15°. Men visst, det är mängden energi som tillförs huset som är intressant, oavsett om det sker under en kortare tid än 60 minuter i timmen. I mitt exempel så är effekten satt till 4,75 kW, men bygger på att densiteten på luft är 1,29 kg/m³. Nu har jag förstått att den uppgiften är fel, och bär istället sättas till 1,20 kg/m³ samt luftavkylning till 2,6 kW eller total effekt till 4,65 kW. Drift under 48 minuter i timmen, ger då 3,7 kWh/h.
Jag anser att man kan konstruera CZ så att den går oavbrutet, samt att avfrostningarna sköts med gratisenergi. Nu sköts avfrostningarna med avstängd kompressor, samt energi ur frånluften används som värmekälla för issmältning.
-
Jag gjorde två påståenden angående avfrostning d.v.s.
"Med 12 minuter avfrostning, så försvinner 20% av effektavgivning per timme"
samt
"Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
Nu anser du att det är tårta på tårta, och jag undrar då vilket av dessa påståenden ska bort.
Först så gör du en beräkning på hur hur mycket pumpen tappar pga avfrostning och räknar ut en genomsnittlig effekt, 3,8 kW. Dvs du likställer det med en pump som kontinuerligt kan ge 3,8 kW. Varför ska du då blanda in hur mycket ventilationsförluster du har under avfrostningstiden, du har ju redan räknat ut en snitteffekt?
-
Först så gör du en beräkning på hur hur mycket pumpen tappar pga avfrostning och räknar ut en genomsnittlig effekt, 3,8 kW. Dvs du likställer det med en pump som kontinuerligt kan ge 3,8 kW. Varför ska du då blanda in hur mycket ventilationsförluster du har under avfrostningstiden, du har ju redan räknat ut en snitteffekt?
Jag skrev också
"Anser du att det ändå måste ventileras under tiden för avfrostning, så får du bortse från det avdrag jag satt till 0,5 kWh/h. Oavsett hur du vill räkna, så måste även ventilationsförlusterna under avfrostningarna.....återställas med el-energi."
Jag menar att konstruktionen bidrar till att det inte går att återvinna energin i frånluften under avfrostningarna, och ger därmed en högre energiförbrukning.
Exakt samma gäller för luft/vattenpumparna d.v.s. den stannar och vänder rotationsrikning på köldmediet, som i sin tur hämtar tillbaka energi från huset. Finns endast effektuppgift mellan två avfrostningar, vill jag påstå att avdrag skall göras för den tid värmepumpen inte producerar värme samt avdrag för den energi avfrostningen förbrukar....när mängden avgiven energi skall bedömas.
-
Om man räknar på "energiförlusten" med frånluft för avisning av förångaren bör man väl också räkna med den extra energivinst som upptår vid fas-omvandlingen vatten till is vid drift. Fukteffekten inkluderar bara ånga till vatten som jag förstått.
-
Om man räknar på "energiförlusten" med frånluft för avisning av förångaren bör man väl också räkna med den extra energivinst som upptår vid fas-omvandlingen vatten till is vid drift. Fukteffekten inkluderar bara ånga till vatten som jag förstått.
På sidan 105 skrev jag:
"Utelämnar avfrostningens omvandlingsfas is till vatten, då de inte räknat någon vinst på det omvända. Förångaren måste i alla fall värmas med massan köldmedium och aluminium, för att nå resultat med avfrostningen. Kanske även det kommer uppvärmningen tillgodo. Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
-
Om man räknar på "energiförlusten" med frånluft för avisning av förångaren bör man väl också räkna med den extra energivinst som upptår vid fas-omvandlingen vatten till is vid drift. Fukteffekten inkluderar bara ånga till vatten som jag förstått.
På sidan 105 skrev jag:
"Utelämnar avfrostningens omvandlingsfas is till vatten, då de inte räknat någon vinst på det omvända. Förångaren måste i alla fall värmas med massan köldmedium och aluminium, för att nå resultat med avfrostningen. Kanske även det kommer uppvärmningen tillgodo. Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
Å andra sidan, ventilation skall man ju ändå ha, så man kanske måste räkna in totalen lika fullt, alltså 3.8 kW.
Hade det varit ett hus med mekanisk frånluft utan återvinning hade ju behovet varit större, alltså, om ComfortZone (med sin 3.3 kW netto) kan värma ett typhus utan eltillskott ned till -8 grader skulle samma hus, men med mekanisk ventilation utan återvinning ha ett energibehov på 3.8 kW vid -8°C.
Eller tänker jag fel?
-
Å andra sidan, ventilation skall man ju ändå ha, så man kanske måste räkna in totalen lika fullt, alltså 3.8 kW.
Hade det varit ett hus med mekanisk frånluft utan återvinning hade ju behovet varit större, alltså, om ComfortZone (med sin 3.3 kW netto) kan värma ett typhus utan eltillskott ned till -8 grader skulle samma hus, men med mekanisk ventilation utan återvinning ha ett energibehov på 3.8 kW vid -8°C.
Eller tänker jag fel?
Jag anser att många tillverkare säljer produkterna genom att endast presentera effekter mellan två avfrostningar. Uteluftpumparna presenteras effekter vid +7° d.v.s. för villaägaren en ointressant temperatur. För tillverkaren en temperatur som inte orsakar avfrostningar, och därigenom kan höga effekter presenteras.
Titta på Nibe Split för korrekt presenterade nominella effekter.
7/35 9,27
2/35 7,21
-7/35 6,24
-15/35 4,5
Här kan vi se att den tappar 2 kW mellan +7° och +2°. Mellan +2° och -7° tappar den endast 1 kW, trots nästan dubbelt så stor diff på utetempen. Förklaringen är att de presenterar effekterna inklusive avfrostningar vid +2° och -7°. Vid +7° sker som bekant inga avfrostningar.
Varför jag vill göra avdrag för ventilationsförlusterna under avfrostningarna, är på grund av att villaägaren inte kan stänga av eller minska luftflödet under den tid värmepumpen inte producerar värme.
Om CZ istället hade dubbla förångare och underkylare som avfrostar, så blir det genast bättre siffror......men även högre felfrekvens. Förmodligen går det inte att försvara merkostnaden heller, men tekniken kan försvara min vilja att göra avdrag för nuvarande avfrostningar.
Ventilationsförlusterna för villan vid -8° är 2,05 kW. Varmvattenbehovet är ca: 0,7 kW. Kvar till transmissionsförluster blir 1 kW.
Om villan har medel u-värde 0,3 w/m²K, så är transmissionsförlusterna 2,6 kW vid -8°.
Räknat med 2° egenvärme så klarar värmepumpen villan i CZ exempel, ner till ±0° utan tillskott. Villaägaren som klarar -8° utan el-tillskott kanske har ved-tillskott istället. Har upptäckt att veden ofta glöms bort, när driftdata presenteras.
En mer exakt beräkning kräver mer exakt data t.ex. hur långa är avfrostningarna och hur långa är drifttiderna per timme, luftfuktighet, transmissionsförluster, varmvattenbehov o.s.v.
-
Måste bara tacka dig igen Lexus, du har förmågan att förklara så en vanlig "dödlig" kan förstå & ta till sig detta komplexa Thumbsup
MvH Jawen
-
Först så gör du en beräkning på hur hur mycket pumpen tappar pga avfrostning och räknar ut en genomsnittlig effekt, 3,8 kW. Dvs du likställer det med en pump som kontinuerligt kan ge 3,8 kW. Varför ska du då blanda in hur mycket ventilationsförluster du har under avfrostningstiden, du har ju redan räknat ut en snitteffekt?
Jag skrev också
"Anser du att det ändå måste ventileras under tiden för avfrostning, så får du bortse från det avdrag jag satt till 0,5 kWh/h. Oavsett hur du vill räkna, så måste även ventilationsförlusterna under avfrostningarna.....återställas med el-energi."
Jag menar att konstruktionen bidrar till att det inte går att återvinna energin i frånluften under avfrostningarna, och ger därmed en högre energiförbrukning.
Exakt samma gäller för luft/vattenpumparna d.v.s. den stannar och vänder rotationsrikning på köldmediet, som i sin tur hämtar tillbaka energi från huset. Finns endast effektuppgift mellan två avfrostningar, vill jag påstå att avdrag skall göras för den tid värmepumpen inte producerar värme samt avdrag för den energi avfrostningen förbrukar....när mängden avgiven energi skall bedömas.
Jag är helt med på att du kan räkna ut en snitteffekt som pumpen avger med hänsyn till avfrostningar, men att sedan dessutom göra ytterligare avdrag för energiförlust genom ventilation under avfrostningstiden är inte logiskt. Varför inte ta upp de andra förlusterna under den tiden i så fall? Huset tappar inte mer energi bara för att pumpen står stilla och avfrostar (däremot produceras ingen värme för att kompensera energiförlusterna men i snitt produceras 3,8 kW). Förlusterna i huset är exakt lika stora oavsett om pumpen går eller inte! Så länge förlusterna är 3,8 kW eller mindre klarar pumpen att hålla inställd temperatur som vilken annan värmepump som avger 3,8 kW.
-
Jag är helt med på att du kan räkna ut en snitteffekt som pumpen avger med hänsyn till avfrostningar, men att sedan dessutom göra ytterligare avdrag för energiförlust genom ventilation under avfrostningstiden är inte logiskt. Varför inte ta upp de andra förlusterna under den tiden i så fall? Huset tappar inte mer energi bara för att pumpen står stilla och avfrostar (däremot produceras ingen värme för att kompensera energiförlusterna men i snitt produceras 3,8 kW). Förlusterna i huset är exakt lika stora oavsett om pumpen går eller inte! Så länge förlusterna är 3,8 kW eller mindre klarar pumpen att hålla inställd temperatur som vilken annan värmepump som avger 3,8 kW.
Ja, du har sagt det förut.
Eftersom frånluftens energi används som en funktion för avfrostning, så kan inte villaägaren t.ex. växla ventilationsflödet till en rotationsväxlare under tiden för avfrostning.
Anser du att påståendet är sant?
-
Jag är helt med på att du kan räkna ut en snitteffekt som pumpen avger med hänsyn till avfrostningar, men att sedan dessutom göra ytterligare avdrag för energiförlust genom ventilation under avfrostningstiden är inte logiskt. Varför inte ta upp de andra förlusterna under den tiden i så fall? Huset tappar inte mer energi bara för att pumpen står stilla och avfrostar (däremot produceras ingen värme för att kompensera energiförlusterna men i snitt produceras 3,8 kW). Förlusterna i huset är exakt lika stora oavsett om pumpen går eller inte! Så länge förlusterna är 3,8 kW eller mindre klarar pumpen att hålla inställd temperatur som vilken annan värmepump som avger 3,8 kW.
Ja, du har sagt det förut.
Eftersom frånluftens energi används som en funktion för avfrostning, så kan inte villaägaren t.ex. växla ventilationsflödet till en rotationsväxlare under tiden för avfrostning.
Anser du att påståendet är sant?
Påståendet är sant men irrelevant. FTX kan du inte ha om du samtidigt har frånluftsvärmepump. Oavsett om den är igång eller avfrostar.
-
Tolkar jag dig rätt, när jag påstår att:
Villaägaren kan inte återvinna energi ur frånluften med FTX, när värmepumpen står still för avfrostning.
Villaägaren kan heller inte anse att att avfrostningen på CZ medför en energiförlust av frånluften.
-
Jag kan bara hålla med Lexus. Att inte räkna med avfrostningar vore som att köra en bil 8km och låta sig dras 2km för att kunna presentera en låg bensinförbrukning per mil. Sen må det handla om vilken pump som helst.
-
Vågar påstå, angående ombildningsenegin vätska-is, att det går åt mer enegi att tina upp än vad man utvunnit, därför att när man utvinner enegin tar pumpen allt ned till x grader, när det sedan ska tinas är det mycket enegi som blåser igenom utan att hinna göra nytta vid avfrostning.
Ett sätt att minimera isbildning kunde kanske vara en tvåstegsförångare eller två i serie så att luften först avfuktades vid ca 1 ºC, den torra luften borde därefter inte på-isa nämndvärt ens vid -20 ºC. Sc:,h
Obs! med enegin menar jag värmeenegi, inte el.
-
Om jag inte är helt förvirrad och mitt antagande är riktigt, kanske är det lönsammare att avfrosta med direktel, eller? Sc:,h
Om det behövs 3gånger så mycket enegi för avfrostning och cop är 2,5 borde det ju bli det? Sc:,h
Hetgas vore så klart det bästa alternativet? Sc:,h
-
Jag kanske är dålig på att förklara, men jag försöker igen. En frånluftsvärmepump använder frånluften för "gratisenergi", luft som ändå ska ventileras ut. Den använder sig av all tillgänglig frånluft för detta. Då kan man inte haka på en FTX som också använder sig av frånluften för att värma tilluften. Sedan spelar det ingen roll om det är en 2 kW flvp som går konstant utan avfrostningar eller en pump som går 80% av tiden och ger värme och resten av tiden smälter is (avluften ligger under avfrostningen på -15 C till + 10C).
Och ja, avfrostningarna medför ingen extra energiförlust. Eller menar du att man helt plötsligt börjar ventilera mer under avfrostningar?
hplp: Lexus har ju räknat ut en ny snitteffekt inklusive avfrostningar. Det är inte det diskussionen gäller, utan varför ventilationsförlusterna under avfrostning helt plötsligt påverkar vad pumpen levererar.
Antag att man har en pump som ger 19 kW under 12 minuter per timme. Den ger då i snitt 3,8 kWh/h. OK? Är det någon skillnad på en sådan pump i värmeavgivning per timme mot en som ger 4,75 kW i 48 minuter per timme eller en som ger kontinuerligt 3,8 kW?
Med Lexus resonemang så ger det följande beräkning:
19kW-pump: Avfrostning i 48 minuter. Ventilationsförluster under 48 minuter: 2,0 kW Kvar 1,8 kW
4,75 kW-pump: Avfrostning i 12 minuter. Ventilationsförluster under 12 minuter: 0,5 kW Kvar 3,3 kW
3,8 kW-pump: Ingen avfrostning Kvar 3,8 kW
Om ni håller med om att det inte är någon skillnad i värmeavgining per timme på det tre pumparna så kanske någon kan förklara varför 19 kW pumpen verkar mer än 50% sämre än den som ger kontinuerligt 3,8 kW?
-
Jag gjorde två påståenden angående avfrostning d.v.s.
"Med 12 minuter avfrostning, så försvinner 20% av effektavgivning per timme"
samt
"Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
Nu anser du att det är tårta på tårta, och jag undrar då vilket av dessa påståenden ska bort.
Påstående två skall bort. Genom att pumpen står still 12 minuter per timme vilket gör att effekten sjunker från 4,75 kW till 3,8 kW i genomsnitt är det kompenserat för att luften lämnar huset utan att värmen tillgodogörs. Därför går det inte att räkna den värmeförlusten en gång till.
-
Maba: Jag håller fortfarande med Lexus i att avfrostningen skall vara med i beräkningen vad gäller totalt cop.
Att energi går till spillo om det inte återvinns tycker jag är självklart när det gäller återvinningsanläggning.
Sedan skriver jag lite av mina egna tankar också och det tycker jag man ska få lov att göra, eller hur?
Och som du själv skriver,( låter rimligt), är temp under avfrostningen, (förmodar cz) mellan -10 och +15 ºC, altså ca 12ºC (snitt) x 0,33w x luftmängden. Energi som inte haft effekt på ombildning från is till vätska, ca 200w vid 240m3 luftväxling vid varje avfrostningstillfälle.
Jag ställde för någon tid sedan frågan, riktad till ägare av cz, om någon provat köra med 0 ºC som avluft bara för att bringa klarhet i vilken total cop maskinen skulle få om den dels slapp avfrostningar och dels fick gå lite snällare. Kan vara att det inte låter sig göras, såvitt jag vet fick jag aldrig svar.
(Att sedan köra en FTX tillsammans med en lågtemp flvp är kanske ingen dumm ide, luften från en FTX bör vara ganska torr och enegiinnehållet fortfarande tillräckligt stort för att en sådan vp ska ha någolunda effekt).
-
Jag gjorde två påståenden angående avfrostning d.v.s.
"Med 12 minuter avfrostning, så försvinner 20% av effektavgivning per timme"
samt
"Dock töms huset på 20° luft i 12 minuter, vilket har ett energivärde om ca: 0,5 kWh vid utetemp -15°. Kvar blir 3,3 kWh/h av värmepumpens avgivna energi."
Nu anser du att det är tårta på tårta, och jag undrar då vilket av dessa påståenden ska bort.
Påstående två skall bort. Genom att pumpen står still 12 minuter per timme vilket gör att effekten sjunker från 4,75 kW till 3,8 kW i genomsnitt är det kompenserat för att luften lämnar huset utan att värmen tillgodogörs. Därför går det inte att räkna den värmeförlusten en gång till.
Tack Roland
Presenterar mitt tänk om samma beräkning. Låt säga att kompressorn går 48 minuter och avfrostar 12 minuter.
Då är det som vi alla är överens om, att drifttiden är 80% per timme och avgiven effekt är 3,8 kWh/h d.v.s. tillförd el-effekt är inte längre 1,7 kWh/h. Den är 1,7 kWh/h x 80% = 1,36 kWh/h
Luftavkylningen är inte längre 2,7 kWh/h. Den är 2,7 kWh/h x 80% = 2,16 kWh/h
Energi från fuktutfällningen är inte längre 0,35 kWh/h. Den är 0,35 kWh/h x 80% = 0,28 kWh/h
Totalt 1,36 + 2,16 + 0,28 = 3,8 kWh/h
Tyvärr Roland, jag kan inte se att energin i frånluften under avfrostningen är kompenserad i beräkningen. Du skickar in 20% mindre el-effekt till kompressorn. Du återvinner endast 80% av energin i frånluften, men ändå finns energiförlusterna för avfrostningen inbakad i beräkningen. Jag förstår inte var det sker.
Hur tänker du?
Är det så att du liksom MaBa....anser att frånluften ändå ska ut under avfrostningen, och därigenom inte har ett värde?
-
Jag kanske är dålig på att förklara, men jag försöker igen. En frånluftsvärmepump använder frånluften för "gratisenergi", luft som ändå ska ventileras ut. Den använder sig av all tillgänglig frånluft för detta. Då kan man inte haka på en FTX som också använder sig av frånluften för att värma tilluften. Sedan spelar det ingen roll om det är en 2 kW flvp som går konstant utan avfrostningar eller en pump som går 80% av tiden och ger värme och resten av tiden smälter is (avluften ligger under avfrostningen på -15 C till + 10C).
Och ja, avfrostningarna medför ingen extra energiförlust. Eller menar du att man helt plötsligt börjar ventilera mer under avfrostningar?
hplp: Lexus har ju räknat ut en ny snitteffekt inklusive avfrostningar. Det är inte det diskussionen gäller, utan varför ventilationsförlusterna under avfrostning helt plötsligt påverkar vad pumpen levererar.
Antag att man har en pump som ger 19 kW under 12 minuter per timme. Den ger då i snitt 3,8 kWh/h. OK? Är det någon skillnad på en sådan pump i värmeavgivning per timme mot en som ger 4,75 kW i 48 minuter per timme eller en som ger kontinuerligt 3,8 kW?
Med Lexus resonemang så ger det följande beräkning:
19kW-pump: Avfrostning i 48 minuter. Ventilationsförluster under 48 minuter: 2,0 kW Kvar 1,8 kW
4,75 kW-pump: Avfrostning i 12 minuter. Ventilationsförluster under 12 minuter: 0,5 kW Kvar 3,3 kW
3,8 kW-pump: Ingen avfrostning Kvar 3,8 kW
Om ni håller med om att det inte är någon skillnad i värmeavgining per timme på det tre pumparna så kanske någon kan förklara varför 19 kW pumpen verkar mer än 50% sämre än den som ger kontinuerligt 3,8 kW?
Det var inte trevligt, att få sitt namn intill den beräkningen.
MaBa, jag har tidigare skrivit att du får bortse de 0,5 kWh/h jag har öronmärkt för avfrosningarna. Det är upp till dig eller andra, att fritt bestämma hur man resonerar angående energi för issmältning.
Jag konstaterar bara att avfrostningen suger energi...ur huset....som i vissa fall måste kompenseras med tillskottsenergi.
Kan du eller någon annan räkna ut vad luft/vatten ger och förbrukar per timme?
Driftdata:
Utetemp -10°
Värmedrift 45 minuter
Avgiven effekt 5 kW
Tillförd effekt 1,7 kW
Avfrosting 5 minuter
Avgiven effekt 6 kW.
Tillförd effekt 1 kW
Tryckutjämning/stopptid 1 minut.
-
Det var inte trevligt, att få sitt namn intill den beräkningen.
[/quote]
Ha, ha, ha, ja förstår dig
-
Alla hus har ju ventilationsförluster hela tiden, dygnet runt vid normenlig ventilation och oavsett uppvärmningssystem och de måste ju alltid kompenseras för. Även en luft/vatten-värmepump måste hela tiden, dygnet runt kompensera för dessa så länge huset ventileras normenligt. Det är väl ingen som tror att det på något sätt blir extra ventilationsförluster när man har frånluftsvärmepump som avfrostar mellan varven. Det intressanta är ju vilken genomsnittseffekt per timme varje pump avger med en viss given inmatad energi. Skillnaden är ju bara att luft/vatten-pumpen tar värmen under gångtiden (mellan avfrostningarna) utifrån och frånluftaren under gångtiden från frånluften.
-
Ja, jag förutsätter att det är kontinuerlig ventilation.
Det verkar lite som om diskussionen rör två olika saker. Maba diskuterar hur mycket värme pumpen ger huset netto på en timme. Lexus verkar vara inne också på avfrostningens effektivitet och jag håller med om att Lexus har en poäng där även om den är rätt väl dold.
I fallet att pumpen går 80 % av tiden så fälls det ut is i förångaren motsvarande 0,28 kWh. Eftersom smältvärmet är ca 1/6 av kondensations- plus frysvärmet skulle det teoretiskt bara åtgå ca 0,05 kWh för att smälta den isen. I Lexus exempel krävs det 20 % av 2,7 kWh/h = 0,54 kWh. Avfrostningen har alltså en verkningsgrad som är 0,05/0,54 = 9 %.
Om man nu antar att den effekt pumpen förlorar när den står still måste ersättas med elpatronvärme blir och definierar COP som kWh värme till huset dividerat med kWh köpt el blir kalkylerna så här om man räknar på en timme:
1. Idealfallet, ingen avfrostning alls behövs.
Värme till huset: 4,75 kWh
Köpt el: 1,7 kWh
Pumpens medeleffekt: 4,75 kW
COP: 4,75/1,7 = 2,8
2. Avfrostning med frånluft.
Värme till huset: 0,8* 4,75 (värmepumpen) + 0,2*4,75 (elpatronen) = 4,75 kWh
Köpt el: 0,8 * 1,7 + 0,2*4,75 = 2,31 kWh
Pumpens medeleffekt: 0,8 * 4,75 = 3,8 kW
COP: 4,75/2,31 = 2,1
3. Avfrostning med elpatron i förångaren.
Avfrostningen sker med 100 % verkningsgrad. Elpatronen har så hög effekt att avfrostningen sker på försumbart kort tid.
Värme till huset: 4,75 kWh
Köpt el: 1,7 (kompressorn) + 0,05 (elpatron för avfrostning) = 1,75 kWh
Medeleffekt: 4,75 kW
COP: 4,75/(1,7 + 0,05) = 2,7
I och med att pumpen står still förlorar man 0,2*(4,75-1,7) = 0,61 kWh gratisvärme som går ut med frånluften. Den värmen måste ersättas med elpatronen och är en förlust. Där är alla överens.
Sen verkar det som om Lexus menar, helt korrekt för övrigt, att avfrostningen med frånluft är ett slöseri med värme. Alternativet är att stänga frånluften när avfrostningen sker och där går resonemanget lite snett. Smältvärmet måste tillföras på något sätt även om det är så litet som 0,05 kWh. Lexus tänker sig att man stänger av frånluften och avisar förångaren på något annat sätt men förklarar inte hur smältvärmet tillförs. Orsaken till smältvärmet aldrig kommer med i resonemanget är förmodligen att smältvärmet kvittas mot frysvärmet under drift eftersom frysvärmet inte ingick i energibalansen på plussidan. Det leder alltså till att isen förutsätts försvinna utan att värme tillförs, men eftersom jag inte är med på det leder det till att jag förutsätter att frånluften går hela tiden. Det är ju då enda sättet att bli av med isen.
-
Hm, jo det fär resonemanget kanske kan vara intressant i det fall man är i färd med att konstruera en ny pump med elektrisk avisning istället..
Men räkna på rätt uppgifter då:
Pumpen går defacto i 60 min och avfrostar sedan 7-8 min. Dvs 7,5/67,5 = 0,11-> 89% gångtid.
4,75*0,89=4,22 kw per timme. 1,7*0,89=1,513 tillfärd energi -> cop 2,79
Observera sedan att detta bara gäller vid sämsta driftsförhållande, dvs fullt ös under de riktigt kalla dagarna, cop är ju mycket bättre när pumpen inte går på max vilket är större delen av året.
Min slutsats : Det är antagligen inte lönt att krångla med fördyrande elslingor i förångaren.
-
Hm, jo det fär resonemanget kanske kan vara intressant i det fall man är i färd med att konstruera en ny pump med elektrisk avisning istället..
Men räkna på rätt uppgifter då:
Jag har inte för avsikt att konstruera en ny variant av pump. Jag presenterade kalkylen för att försöka illustrera varför diskussionen har utvecklats som den har gjort. Då är de av Lexus presenterade värdena rätt värden att utgå från. Med andra värden skulle diskussionen ha bli ännu mer svårförståelig. Poängen är att isen måste smältas och det kräver värme.
-
Absolut, isen måste smältas och enklast görs detta med frånluften. Försök inte avfrosta frysen med grilltändaren eller fruns 2000W hårfläkt ;D, det riskerar förstöra frysen.
-
Smält och stelningsenergi är alltid densamma. Innan is kan smälta måste den först värmas upp till 0 ºC .
Om isens specifika värmekapacitet är densamma som vattens, 4186j/kg/ ºC , måste man även räkna med det om isen är 20 ºC .
om man vill göra det enkelt för sig kan man ju istället räkna genomströmningsluftens enegiinnehåll före och under avfrostning.
Antar: avluft -20 ºC+22 ºC och 240kg /h . 0,33 x 42 x 240 x 0,2 = 665w
vid avfrostning, enl uppgift -15 ºC till +10 ºC snitt 12,5 ºC . 0,33 x 12,5 x 240 x 0,2 = 198w
665-198=467w enegiåtgång för avfrostning 467w , mellan tumme o pekfinger.
Ja det var mitt tänk. ::)
Känns som nåt är fel :( det skulle betyda 4,5 kg is huvuddunk
-
Alla hus har ju ventilationsförluster hela tiden, dygnet runt vid normenlig ventilation och oavsett uppvärmningssystem och de måste ju alltid kompenseras för. Även en luft/vatten-värmepump måste hela tiden, dygnet runt kompensera för dessa så länge huset ventileras normenligt. Det är väl ingen som tror att det på något sätt blir extra ventilationsförluster när man har frånluftsvärmepump som avfrostar mellan varven. Det intressanta är ju vilken genomsnittseffekt per timme varje pump avger med en viss given inmatad energi. Skillnaden är ju bara att luft/vatten-pumpen tar värmen under gångtiden (mellan avfrostningarna) utifrån och frånluftaren under gångtiden från frånluften.
Diskussionen började på sidan 105, där Robema var missnöjd med kapaciteten från CZ vid -15°.
Jag angav att jag har läst uppgifter om 12 minuter avfrostningstid på CZ, men kan naturligtvis har missuppfattat uppgifterna. Är det så att drifttiden är 60 minuter efterföljt av 7 minuter avfrostning, så ska naturligtvis beräkningarna baseras på dessa uppgifter.
Kan mycket väl tänka mig att avfrostningen tar 7 minuter, då förångningen är typ högre än -5°. Vid förångning -15°, gissar jag att tiden är betydligt längre.
Har letat loggbilder, som tyvärr inte hittat någon.
Den enda bild jag hittar är
http://www.czlogger.se/images/screenshots/CZLoggerShot.png
Tillförd energi visar på cykler (värmedrift+avfrostning) om mindre än 60 minuter.
Vem påstår att man måste ventilera 50% vid -15°, när luftfuktigheten i huset är lägre än hälsosam?
Du skriver:
"Skillnaden är ju bara att luft/vatten-pumpen tar värmen under gångtiden (mellan avfrostningarna) utifrån och frånluftaren under gångtiden från frånluften."
Men likheterna är att avfrostningarna sker med energi värmepumpen tidigare har producerat och levererat till huset.
-
Alla hus har ju ventilationsförluster hela tiden, dygnet runt vid normenlig ventilation och oavsett uppvärmningssystem och de måste ju alltid kompenseras för. Även en luft/vatten-värmepump måste hela tiden, dygnet runt kompensera för dessa så länge huset ventileras normenligt. Det är väl ingen som tror att det på något sätt blir extra ventilationsförluster när man har frånluftsvärmepump som avfrostar mellan varven. Det intressanta är ju vilken genomsnittseffekt per timme varje pump avger med en viss given inmatad energi. Skillnaden är ju bara att luft/vatten-pumpen tar värmen under gångtiden (mellan avfrostningarna) utifrån och frånluftaren under gångtiden från frånluften.
Diskussionen började på sidan 105, där Robema var missnöjd med kapaciteten från CZ vid -15°.
Jag angav att jag har läst uppgifter om 12 minuter avfrostningstid på CZ, men kan naturligtvis har missuppfattat uppgifterna. Är det så att drifttiden är 60 minuter efterföljt av 7 minuter avfrostning, så ska naturligtvis beräkningarna baseras på dessa uppgifter.
Kan mycket väl tänka mig att avfrostningen tar 7 minuter, då förångningen är typ högre än -5°. Vid förångning -15°, gissar jag att tiden är betydligt längre.
Har letat loggbilder, som tyvärr inte hittat någon.
Den enda bild jag hittar är
http://www.czlogger.se/images/screenshots/CZLoggerShot.png
Tillförd energi visar på cykler (värmedrift+avfrostning) om mindre än 60 minuter.
Vem påstår att man måste ventilera 50% vid -15°, när luftfuktigheten i huset är lägre än hälsosam?
Du skriver:
"Skillnaden är ju bara att luft/vatten-pumpen tar värmen under gångtiden (mellan avfrostningarna) utifrån och frånluftaren under gångtiden från frånluften."
Men likheterna är att avfrostningarna sker med energi värmepumpen tidigare har producerat och levererat till huset.
CE50'n (som vi nu diskuterar) har numera som fabriksinställning en tidsinställd gångtid 60 min sedan avfrostning. Den pågår sedan till förångartemperaturen uppnått 12 grader. Vid fullt ös på kompressorn under hela driftsperioden kommer jag ner mot 18 minus förångartemp med min ventilationsinställning och sen tar det 7 till 8 min innan den har uppnått 12 grader och går igång igen. Det går snabbt, under en minut, till 0 grader sen står tempen där tills isen smält och när det är klart sedan ganska snabbt upp till 12 grader. Vid lugn gång och låg kompressorfrekvens (när det inte är så kallt ute) så går det snabbare, ofta under halva tiden, förångaren är då på 5-6 minus när avfrostningen startar. I och med att den avfrostar en gång i timmen hinner det väl inte bildas så mycket is.
-
Oj, här händer det saker! Får se om jag kan kommentera det som skrivits. Lexus: Om du tycker det var otrevligt att nämnas intill beräkningen ber jag om ursäkt. Har jag gjort något fel i beräkningen så fär du gärna rätta till den! Samtidigt kanske du kan svara på min fråga: Suger avfrostningar mer energi från huset än när pumpen går? Du efterfrågade även loggning och vid tillfälle ska jag lägga ut loggningsdata som jag har på min andra dator.
hplp: Det är självklart att du får skriva ner dina egna tankar, det är väl det forumet är till för! Likaväl får väl jag argumetera för det jag tycker är rätt? Kan du visa mig hur avfrostning påverkar cop? I min värld är cop avgiven energi dividerad med inmatad energi (inte vilken värmeförlust huset har under olika driftförhållanden) och när pumpen står stilla är inmatad och avgiven energi lika med noll. Så länge pumpen själv klarar att hålla värmen med de 3.8 kWh/h blir cop runt 3 och när 3,8 kW inte räcker till får man ta till elpatron, som vilken annan "3,8 kW" pump.
När det gäller att minska avluften till 0C så är det inte så enkelt. När pumpen går på lägsta frekvens 35 Hz och levererar 2900 W blir avluften -3C i min anläggning. Jag skulle kanske kunna prova att öka luftflödet, men då ökar ju ventilationsförlusterna samtidigt.
När det gäller avfrostning tycker jag att det bästa vore om man kunde ha mekanisk borttagning av isen och en skruv om skickar ut den. ;)
-
Ja det har du så klart rätt i det där med cop. Jag såg det lite annorlunda,som att pumpen var aktiv hela tiden, som min 2-kw är ::)
Har du kunnat se om cop blivit bättre när den hade -3 ºC avluft?
-
Suger avfrostningar mer energi från huset än när pumpen går?
Naturligtvis är ventilationsflödet densamma under avfrostning. Jag har tidigare skrivit att du ska bortse från de 0,5 kWh jag har angett som förlust för avfrostning.
Eftersom jag anser det går att lösa avfrostningen mycket effektivare, samt att villaägaren är oförmögen att återvinna frånluften på annat sätt under avfrostningen....så har jag en annan uppfattning än dig.
Upplever alla som äger CZ är nöjda, varför någon ytterligare utveckling är onödig. Att CZ utlovar mer energi ur frånluften än det som är tekniskt möjligt, verkar heller inte vara något som bekymrar.
-
Suger avfrostningar mer energi från huset än när pumpen går?
Naturligtvis är ventilationsflödet densamma under avfrostning. Jag har tidigare skrivit att du ska bortse från de 0,5 kWh jag har angett som förlust för avfrostning.
Eftersom jag anser det går att lösa avfrostningen mycket effektivare, samt att villaägaren är oförmögen att återvinna frånluften på annat sätt under avfrostningen....så har jag en annan uppfattning än dig.
Upplever alla som äger CZ är nöjda, varför någon ytterligare utveckling är onödig. Att CZ utlovar mer energi ur frånluften än det som är tekniskt möjligt, verkar heller inte vara något som bekymrar.
Jag tycker att det jätteintressant med diskussioner om olika tekniska möjligheter till vidareutveckling! Thumbsup De flesta CZ ägare är nog nöjda pga av att pumpen, hittills i allafall, har varit så överlägsen de andra frånluftsalternativen på marknaden. Men igen, jag tycker att diskussionen har varit värdefull Lexus, jag har nämligen tidigare fått uppfattningen att avbrotten för avfrostningarna skulle vara inluderade i i de 5 kw som CE50 ger enligt tillverkaren, dvs att pumpen ger lite mer än 5 kw under driftstiden. Och enligt dina beräkningar kring luftens energiinnehåll så verkar det ju inte stämma och det var nytt för mig! Tänk vad bra och intressant det är med sådana här forum! :D
-
Jag har samma uppfattning som Lexus i stort. Beräkningsunderlag för cop vet jag inte ens om Lexus tagit upp, kan vara mitt eget påfund och där viker jag mig. Det är som Maba skriver tillförd energi kontra avgiven, det måste inte vara på heltimmen. Betyder således att man kan bygga en vp som bara utnyttjar ombilningsenergi och det högre energiinnehållet i vatten och få en mycket hög cop. Att man emellanåt måste ta bort isklampen och fylla på med nytt vatten har inte med cop att göra.
Att plocka 5kWh från luften går väl men det fodras ca 750m3/h räknar man bort värmen som kompressorn ger kommer man ner i ca 500m3, så i ett stoort hus så.
Ska bli intressant att se hur NIBE750 har löst det, det har väl inte aviserats någon inblandning av uteluft på den?
Hoppas att så många som möjligt skriver sina tankar och ideér på forumet. Ett stort forum som detta går säkert inte tillverkarna förbi, så det är inte omöjligt att vi påverkar utvecklingen av värmepumpar utan att veta. :)
Carl J.F: Att cz skulle vara överlägsen på marknaden vill jag inte hålla med om. Möjligen för de flesta som installerat den vilket torde bero på att de har ett hus/förutsättningar som passar, och det är ju glädjande. Hade jag bytat hade jag inte fått en besparing värd namnet men däremot en högjuddare dyrare pump.
-
Jag har samma uppfattning som Lexus i stort. Beräkningsunderlag för cop vet jag inte ens om Lexus tagit upp, kan vara mitt eget påfund och där viker jag mig. Det är som Maba skriver tillförd energi kontra avgiven, det måste inte vara på heltimmen. Betyder således att man kan bygga en vp som bara utnyttjar ombilningsenergi och det högre energiinnehållet i vatten och få en mycket hög cop. Att man emellanåt måste ta bort isklampen och fylla på med nytt vatten har inte med cop att göra.
Att plocka 5kWh från luften går väl men det fodras ca 750m3/h räknar man bort värmen som kompressorn ger kommer man ner i ca 500m3, så i ett stoort hus så.
Ska bli intressant att se hur NIBE750 har löst det, det har väl inte aviserats någon inblandning av uteluft på den?
Hoppas att så många som möjligt skriver sina tankar och ideér på forumet. Ett stort forum som detta går säkert inte tillverkarna förbi, så det är inte omöjligt att vi påverkar utvecklingen av värmepumpar utan att veta. :)
Carl J.F: Att cz skulle vara överlägsen på marknaden vill jag inte hålla med om. Möjligen för de flesta som installerat den vilket torde bero på att de har ett hus/förutsättningar som passar, och det är ju glädjande. Hade jag bytat hade jag inte fått en besparing värd namnet men däremot en högjuddare dyrare pump.
Måhända, men för att försöka knyta ihop säcken lite; min CE50 tillför alltså mitt hus, vid värsta driftsförhållande och 15-20 minusgrader ute: 4,75 kw*0,89h = 4,22 kwh varje timme dygnet runt, avbrotten för avfrostningar inräknade och med ständig normenlig och sund ventilation. Pumpen drar då 1,7kw*0,89h=1,513 kwh varje timme vilket ger ett cop på 2,79
Alltså 4,22 kw i snitt till ett cop på 2,79 och konstaterar samtidigt att under resten av året är cop betydligt bättre. Jag får alltså hög effekt när det behövs till riktigt bra cop och ännu bättre cop när full effekt inte behövs. Det är den tekniken som jag menar är överlägsen andra frånluftslösningar och även många andra uppvärmningslösningar. Men spännade med den nya Niben tycker jag också! :-))
-
Det är även beroende på vilken luftfuktighet du har, hur lång avfrostningstiden blir. Många växter, akvarium, mycket dusch ger troligen mer is.
Egentligen bör det räcka att jämföra kWh till uppvärmning per mån för att avgöra vad som passar bäst.
Så uppvärmd yta , familj ,temp ute , kWh till värme osv . "Vp levererat" är till föga nytta för flertalet då vi saknar den typen av informationsmöjlighet och kan därför inte jämföra.
Kollar man förbrukningar på forumet får i alla fall jag uppfattningen att berg,ytjord, enegibrunn,sjö är de vp som ger mest. Nöjer man sig sedan med att värma enbart luft är LL-vp bäst. Sedan finns det inte så mycket kvar, att sätta en ce50 i ett hus på ca 100kvm är ju galet. Att sätta in en 490ivt i ett hus på 200kvm är ännu galnare. Det enda som kan försvara sådana tilltag är om man har planer på tillbyggnad/pol, eller i fall 2 tänker installera någon kompleterande värmekälla typ sol, LL etc och bara låter 2kw-pumpen bereda tappvarmvatten.
Oj, jag glömde luft-vatten, den håller jag för att vara minst lika god som en stor flvp.Den är inte beroende av ventillationsflödet och kan sättas till vilket hus som helst och har man frånluft kan man låta LV ta hand om denna energi via kanal till densamma.
-
Här kommer lite loggningskurvor. Ett exempel under tre timmar när pumpen går för fullt och avfrostar på 9-11 minuter efter 60 minuters drifttid och ett annat exempel när pumpen går från 2,9 kW till 5 kW, då avfrostar den på 6-7 minuter.
Jag har kollat vad pumpen drar och vid minvarvtal (35 Hz, 2900W ut) drar den ung 850 W och 1530 W vid maxvarvtal 75 Hz, 5000 W ut). Det ger COP på 3,4 vid 2900 W och 3,3 vid 5000 W. Vad kompressorn drar är uppmätt med elmätaren och uteffekten är den som presenteras i pumpens display. Baserat på tidigare elförbrukning med elpannan så tycker jag pumpens uppskatade uteffekt stämmer ganska bra. Jag ska kolla tempdiffen vid tillfälle, men det är inte så ofta den går vid 35 Hz denna vinter...
-
Har jag förstått rätt att cop blir något bättre samtidigt som avfrostningstiden minskar vid -3 ºC avluft?
-
Har jag förstått rätt att cop blir något bättre samtidigt som avfrostningstiden minskar vid -3 ºC avluft?
Det stämmer. Avluften var i detta fall -5°C till -6°C vid lägsta effekt.
-
Om jag räknat rätt skulle det betyda att vid ett dygnsbehov av ca 70 kWh , skulle man tjäna ca 1kWh om avluften låg på ca -4 ºC istället för -15 ºC , förmodligen ännu mer om man kunde köra på 0 ºC . Troligen hade pumpen mått bättre också. Förutsättningen är givetvis att det finns tillräckligt med enegi att hämta i frånluften.
Vad är det som styr avluftstempen/ frekvensen?
-
Tjena Jawen!
Har haft min CE 65 sedan april så detta är första vintern. Har även en ILPO T10 som förvärmer luften in i huset men den är inte direkt sammankopplad med CZ utan sprider varm luft i huset som CZ tar in på vanligtvis genom de två badrummen. Huset är från 67 och i tegel ca 140 kvm och även en 300L akumulatortank. Vi har inga problem med värmen alls. CZ går för jämnan men elpatronen kickar oftast bara in vi avfrostning och varmvattenproduktion för att hjälpa till.
Jag är helnöjd, förutom med den firma som gjorde installationen, vill du veta mer skicka mig ett privatmeddelande. :D
//Niklas
Hur fungerar det med T10? Ligger den helt separat från CZ? Eller kör samma luft?
Fungerar den som FTX? Använder man vv för att värma luften?
-
Hej,
T10 tar tilluft utifrån som den värmer med energi från CZ. CZ har en cirkulationspump som alltid är i drift. Det finns en växelventi i CZl som skiftar mellan varmvattenberedaren och radiatorsystemet, men T10 är inkopplad så att det alltid cirkulerar vatten genom den. T10 och CZ är ihopkopladde.
Sen reglerar man mängden tilluft och tilluftens temperatur på T10. Man kan även blanda uteluft med inneluft och på så vis höja temperaturen på tilluften före varmvattenbatteriet. Bra även för värmespridning i huset.
Vill du veta mer så finns det manual på CZ:s hemsida.
När det gäller ljudnivån i tilluftsdonen så blev possitivt överaskad när vi bytte till T10. Jag kopplade in en ljudämparslang på tilluften och det blev helt tyst i huset.
//Magnus
-
Hej,
T10 tar tilluft utifrån som den värmer med energi från CZ. CZ har en cirkulationspump som alltid är i drift. Det finns en växelventi i CZl som skiftar mellan varmvattenberedaren och radiatorsystemet, men T10 är inkopplad så att det alltid cirkulerar vatten genom den. T10 och CZ är ihopkopladde.
Sen reglerar man mängden tilluft och tilluftens temperatur på T10. Man kan även blanda uteluft med inneluft och på så vis höja temperaturen på tilluften före varmvattenbatteriet. Bra även för värmespridning i huset.
Vill du veta mer så finns det manual på CZ:s hemsida.
När det gäller ljudnivån i tilluftsdonen så blev possitivt överaskad när vi bytte till T10. Jag kopplade in en ljudämparslang på tilluften och det blev helt tyst i huset.
//Magnus
Vet du ifall det går att koppla in solfångare och ACCtank till detta?
Och vad skiljer CZ från andra FLVP?
-
Hej! Har ett nybyggt hus i skåne, 145kvm med 50 lösull på vind, 30cm i plattan samt 360mm tjocka ytterväggar. Väldigt välisolerat m a o. Golvvärme.
Vilka inställningar bör jag köra på ce50-an innan injusteringen görs om 3 veckor.
Har 210l ack i pumpen.
Står på: innetemp 20 grader, vv 55grader, normal prioritet, retur temp 0.0grader
Elpatronen går in ibland.
Reagerar lite på att den drog 7,2kw på patronen i morse vid 0grader utomhus.
-
Ändra nattsäkningen till -1.5 så går förhoppningsvis inte elpatronen för ofta och varmvatten prioritet till låg.
-
Hej läkerol ! Är inte helt säker men tror mig ha läst någon gång här på forumet att det går åt mer energi första halvåret innan plattan (betongen) har brunnit klart. Kan ej förklara orsaken endast hörsägen.
Du verkar verkligen ha ett välisolerat hus. Snudd på passivhus låter det som. Borde räcka med ett antal glödlampor å ett par hundar/ ungar som far omkring för att värma huset.
Mvh tyke :D
-
Hej!! Tack för tipsen! ändrade till de inst jag blev rådd till och den har bara dragit 17kw på 32 tim nu. Men det har varit varmare ute idag:)
Plattan måste väl brunnit klart om den gjöts slutet sept förra året?!
Mvh jim
-
Jag har också rel nytt hus med platta som gjöts sept 08.
Men jag har hört att det kan ta längre tid än bara ett halvår för en platta att "brinna" klart el vad det nu handlar om. Fukt finns kanske också kvar.
-
Jag har också rel nytt hus med platta som gjöts sept 08.
Men jag har hört att det kan ta längre tid än bara ett halvår för en platta att "brinna" klart el vad det nu handlar om. Fukt finns kanske också kvar.
Det kan ta många år innan en tjock betongplatta "brunnit" helt klart. "Brinna" kallar man det för därför att det sker under värmeutveckling, så att "brinningen" skulle innebära att en golvplatta behöver mer energi är helt fel.
"Brinningen" är en kemisk reaktion mellan kalk, koldioxid och vatten som ger kalciumsilikathydrat + värme, sedan har man vanligen lite gips i cementen som nån slags antiklumperingsmedel, med tillsatt ballast (sand och grus) blir det sedan betong.
Vad som däremot kan dra extra energi den första tiden är att värma bort den överskottsfukt som inte användes vid "brinningen". Man gjuter ju betong med vattenöverskott därför att brinningen avstannar om vattnet tar slut.
-
Det finns en del tankevurpor i den här tråden.
Här kommer mina påståenden:
1. Ventilationsflödet är konstant, och bestäms av en norm.
2. CE50 och CE65 tar så mycket effekt ur frånluften som de anser sig behöva. Inom vissa gränser regleras detta med kompressorns varvtal.
3. Avluftens temperatur beror på ventilationsflödet, uttagen effekt, frånluftens temperatur och fuktighet. Detta styrs av fysikaliska lagar.
4. Lägre effektuttag ger högre avlufttemperatur, och högre COP.
5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.
6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).
7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.
8. Comfortzone räknar enligt ovanstående, och deras siffror inkluderar avfrostningen.
/Hasse
-
5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.
6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).
7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.
En tankevurpa där också. När kompressorn går är det en fasomvandling från vattenånga, inte vatten, till is med betydligt större entalpiskillnad än övergången från is till vatten, det skiljer en faktor 8 till 9.
-
5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.
6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).
7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.
En tankevurpa där också. När kompressorn går är det en fasomvandling från vattenånga, inte vatten, till is med betydligt större entalpiskillnad än övergången från is till vatten, det skiljer en faktor 8 till 9.
Jag tror att det blev ett missförstånd här.
Energin från fasomvandlingen vattenånga -> vatten kommer huset tillgodo, och det verkar alla vara överens om. Diskussionen i tråden har handlat om hur avfrostningen påverkar COP och medeleffekt. Energin från fasomvandling vatten -> is kan man inte tillgodogöra sig, eftersom isen måste smältas igen.
Jag menar att att man när kompressorn går tillförs huset energin från fasomvandlingen vatten -> is, men att den sedan "återbetalas" under avfrostningen, eftersom energin man då tar ur frånluften inte tillgodogörs huset, utan används för att smälta isen.
Dessa tar i stort sett ut varandra, och det gör att det räcker att räkna med frånluftens flöde, temperatur och fuktighet och avluftens temperatur, om man enbart tar hänsyn till fasomvandlingen vattenånga -> vatten.
Försöker man göra en "exakt" kalkyl där man även tar hänsyn till fasomvandling vatten -> is, is -> vatten och hur många minuter avfrostningen tar etc. så kommer slutresultatet för medel-COP och medeleffekt ändå att bli ungefär detsamma.
/Hasse
-
Hej! Är 40-50kw per dygn bra med denna pump när det varit -15 till -5 grader under dygnets gång? Vet själv inte då vi bara haft vårt nybyggda hus
sen 15 mars 2009.
Pumpen gått 5000kwh sen dess vi flyttade in.
-
40-50kW är inte bra, men 40-50kWh är bra... :,v(
-
Wiseguy:)
-
Är det någon som kan ge ett aktuellt dagspris på denna pump. Ser att jag kan spara lite ved genom att byta ut min 310P mot denna...
/E
-
Ja, en återförsäljare.
-
Jag kan bekräfta att ett helt nytt hus drar mer energi än ett par år gammalt hus. I mitt förra hus var förbrukningen ca 2000 kWh lägre efter ett par år. Jag tror det beror på att det finns mycket fukt i byggmaterialen som tar tid att torka ut.
Finns det någon som har gjort mätningar av avgiven effekt? De flesta verkar tro på displayen men det är ju endast en schablon. Den parametern kan man ju själv ändra i inställningarna. För att verkligen mäta upp effekten måste man mäta både temp och flöde på utgående varmvatten och returen Det vore intressant att se om en CE50 ger 5 kW i snitt över en cykel som CZ säger. Givet då att man har rätt ventilationsflöde 220 m3/h.
-
Det skulle verkligen vara intressant med en mätning. Loggningen som visas tidigare i tråden bygger som nämnts på i displayen angivet värde. Jag håller helt med v_hasse om att fasomvandlingen vatten->is (som ökar effekten med ca 15%) ungefärligt kompenserar för tiden då kompressorn står stilla pga avfrostning om man räknar teoretiskt. Sedan är frågan hur nära det teoretisk värdet på max möjlig effekt över förångaren man faktiskt uppnår i praktiken?
-
Jag kan bekräfta att ett helt nytt hus drar mer energi än ett par år gammalt hus. I mitt förra hus var förbrukningen ca 2000 kWh lägre efter ett par år. Jag tror det beror på att det finns mycket fukt i byggmaterialen som tar tid att torka ut.
Finns det någon som har gjort mätningar av avgiven effekt? De flesta verkar tro på displayen men det är ju endast en schablon. Den parametern kan man ju själv ändra i inställningarna. För att verkligen mäta upp effekten måste man mäta både temp och flöde på utgående varmvatten och returen Det vore intressant att se om en CE50 ger 5 kW i snitt över en cykel som CZ säger. Givet då att man har rätt ventilationsflöde 220 m3/h.
Då du tar tillbaka energin från det förångade vattnet, skulle man ju kunna säga att de 2000kWh gånger cop delat på antal m2 är energin som går åt per m2 att torka ett nybygge de första åren, ca.?
Ser det ut att stämma med ditt nya hus?
-
Jag har försökt hitta om det finns något skrivet om kompressorhaverier och CE50 men utan framgång...... kan ju bero på min förmåga. Hur som helst så verkar jag vara först i historien med ett kompressorhaveri. :o
Det är inte till 100% bekräftat men reparatören sa att det skramlade våldsamt när han försökte med en omstart.
Annars är jag fantastiskt nöjd med FLVPen. Efter 4 års drift har den nog sänkt elförbrukningen med ca 40% för oss. Det är klart att man hade gärna haft en kompressor på 7kW nu när vi fått riktiga vintrar. Samtidigt vill man ju ha en snål maskin under årets lite varmare månader.
-
Jag har försökt hitta om det finns något skrivet om kompressorhaverier och CE50 men utan framgång...... kan ju bero på min förmåga. Hur som helst så verkar jag vara först i historien med ett kompressorhaveri. :o
Det är inte till 100% bekräftat men reparatören sa att det skramlade våldsamt när han försökte med en omstart.
Annars är jag fantastiskt nöjd med FLVPen. Efter 4 års drift har den nog sänkt elförbrukningen med ca 40% för oss. Det är klart att man hade gärna haft en kompressor på 7kW nu när vi fått riktiga vintrar. Samtidigt vill man ju ha en snål maskin under årets lite varmare månader.
Hej, jag fick min ce50 kompressor utbytt för en månad sen, den hade då fungerat i 1,5 år sen blev det ett tvärstopp.
-
I väntan på ny kompressor fick elpatronerna (bara 6kW) gå för fullt. Braskaminen fick göra sitt för att fixa komforten.
Nu är kompressorn på plats och jag blev förvånad hur tyst den är jämfört med den gamla. Det känns som om den gamla gick hårdare på något sätt. Kan upphängningen ha förbättrats? Har någon annan märkt skillnad?
Nu återstår det bara att se om allt med försäkringsbolagen kommer att fungera.
-
Menar du att det är en nyare/modernare kompressor som du har fått insatt nu och att den därför är tystare? Är det nåt CZ har verifiert?
SKulle vara mkt intressant eftersom just ljudvolymen bar varit lige kritiserad på CE50. Har faktiskt av den anledningen sneglat lite på ETK5000 som enligt vad jag förstått lär vara i princip samma maskin men med en tystare upphängning/konstruktion, vad vet jag.
Nån som sitter inne på mer fakta?
-
Hej
Har en CE50 som installerades 2007. Har en tvist på gång med Comfortzone och behöver ha tag en manual/installationsguide som är för denna maskin och från 2007 (eller tidigare). Kan någon dra kopior på en sådan eller skänka den till mig? Köpte produkten under förespeglingen att den fungerar med individuell rumsjustering, vilket den absolut inte gör. Har sedan 2007 haft 2 kompletta byten av hela kompressorpaketet...= Undvik produkten.
"Comfortzone makes you uncomfortable" >:(
-
Håkan, det låter riktigt tråkigt. :( Dels att råka ut för två haverier och dels att ligga i tvist. Vad tvistar ni om? Det ingår väl försäkring som täcker reparationerna?
-
Menar du att det är en nyare/modernare kompressor som du har fått insatt nu och att den därför är tystare? Är det nåt CZ har verifiert?
SKulle vara mkt intressant eftersom just ljudvolymen bar varit lige kritiserad på CE50. Har faktiskt av den anledningen sneglat lite på ETK5000 som enligt vad jag förstått lär vara i princip samma maskin men med en tystare upphängning/konstruktion, vad vet jag.
Nån som sitter inne på mer fakta?
Ljudnivån är inte verifierad utan rent subjektiv.
-
Det har gjorts åtgärder för att dämpa bullret på CZs värmepumpar. Jag kan bekräfta att de upplevs tystare nu. Jag har dock inga mätvärden. Jag har en CE65 sedan i somras. Jag hade mellan 2004 och 2008 en CE50 i ett annat hus. Den var mer störande. Den nya går mjukare. För den som sneglar på Nibes F750 så har de samma uppmätta ljudeffektnivå som CE65.
-
I väntan på ny kompressor fick elpatronerna (bara 6kW) gå för fullt. Braskaminen fick göra sitt för att fixa komforten.
Nu är kompressorn på plats och jag blev förvånad hur tyst den är jämfört med den gamla. Det känns som om den gamla gick hårdare på något sätt. Kan upphängningen ha förbättrats? Har någon annan märkt skillnad?
Nu återstår det bara att se om allt med försäkringsbolagen kommer att fungera.
Velade fram och tillbaka men nu har jag i alla fall lagt en beställningen på en ETK5000 från Energiteknik + ett ILPO-aggregat för den uppvärmda tilluften. Tystare än CE50 enligt vissa jämförelser och definitivt snyggare;-)
Vänta bara på installation nu...
-
Hej!
Nu har jag ägnat helgen åt att läsa så mycket jag har orkat med om Nibe 750 och Comfortzone CE50. Dock bara här ;)
Har ett par obesvarade frågor som jag skulle vilja ha hjälp med.
1) Någonstans i några inlägg läste jag om isoleringen på luft ut från CE50 - det skulle vara en viss isolering. Hittar givetvis inte dessa inlägg igen ...Nu när jag tittat i husets ritningar, står det att det röret är isolerat med 35mm aluminiumfolie laminat hela vägen. Räcker det?
2) Totalt luftflöde är 162 m3/tim, vilket är på gränsen, CZ rekommenderar 150- 320 m3/tim. Är det dyrt och komplicerat att utöka ventilationen med ett eller två frånluftsdon till? Om man byter frånluftsdon - ändras luftflödet då, eller är det dimensionen på kanalerna som styr det? Donen heter tydligen Ventilex.
Det kommer förmodligen bli en CE50...
-
1) Isoleringen skall vara diffusionstät. Dvs, själva isolermaterialet skall vara tätt och alla skarvar skall vara tejpade.
2) Ventilationsflödet bestämms av husets storlek. All luft man ventilerar ut ersätts ju av kall uteluft, så ökar man flödet över normen så ökar man även uppvärmningsbehovet (plus att man riskerar kalldrag från tilluftsdonen) så det blir lite moment-22...
-
Ang. frånluft, så finns det bara på fyra ställen, badrum tvättrum och kök nere, och bad uppe. Takfönstret ligger åt SV, så det blir ofta väldigt varmt på andra våning, skulle inte vara helt fel med frånluftskanal där ändå. Men skulle det störa huset då? Bättre att bara rensa kanalerna, be samma firma kolla ut- luftskanalens isolering och sitta still i båten? Ev byta själva donen? ??? Sc:,h
-
Jag tycker det verkar vara en helt normal fördelning av frånluftdonen, jag har likadant, 4st, också i samma typ av utrymmen.
Oklart dock om du menar att du nu vill hämta frånluft från eluppvärmda tillbyggnaden också. Även oklart om du tänker fortsätta värma den med direktel, låter i mina öron dyrt och inte optimalt. Där kanske en LLVP skulle vara perfekt, i alla fall om man bara vistas i garaget kortare tider, som när man kör in / backar ut Audi S5:an...
Hur många kWh förbrukar ni idag (per år)?
Om vi tittar lite på ventilationsbehovet:
Normen för ventilation är 0,35 l/s m2, det betyder i ditt fall att den borde ligga på ca 197 m3/h. Er ventilation är idag alltså lägre än vad normen föreskriver.
Normen fungerar dock i praktiken endast på sommaren, annars blir det som purjo skriver, för mycket kalluft som dras in och som kyler ner huset.
Jag själv ställer därför om min ventilation beroende på årstiden: på sommaren enligt norm 214 m3/h, på vår/höst 2/3, och på vintern 1/2.
Beträffande don och frånluftkanaler: se till att dessa görs rent ordentligt innan inmätningen / justeringen så att anläggningen får luft med minsta möjliga motstånd. Det räcker inte med att försöka stoppa in armen och torka rent, en vent firma vet hur.
Är ingen rengöring gjord de senaste två-tre åren så sitter det troligen en hel del damm i rören, särskilt i böjarna, och detta bromsar upp luftflödet.
Följden blir att fläkten måste ställas på ett högre varvtal med risk för onödigt hög ljudnivå.
Ta också ner donen, tvätta rent och köp nya skumgummi filter, jag köpte mina på K-rauta. Detta klarar man själv men rubba inte inställningen av dom efter att injusteringen gjorts om du gör rent dom igen vid ett senare tillfälle, dom bör nog göras rent en gång var 6-12 månad.
Öppna upp donen ordentligt innan injusteringen så att dom kan suga mycket luft utan stort motstånd.
Jag tror inte du skall behöva installera fler don. Den varma luften på övervåningen kommer att sugas in i pumpen. Jag och alla i familjen tyckte att ventilation i hela huset blev mycket bättre när vi bytte, men visst blir det varmt med en träkåk där solen gassar på. Man kan väl inte ha markis på ett takfönster, annars är det ofta en bra åtgärd om solen ligger för mycket på fönsterpartier.
mvh Walter
-
Hej!
Tack för hjälpen! Jag tror jag har varit allför rädd för att CE50 ska vara FÖR stor för huset, men med verkar ju inte vara några problem! Utdragning av radiator- ledningar till tillbyggnad och garage får vänta - ska se om sambon kan gå med på en Li-i-i-i-ten VVLP där - får se efter han har sett räkningen efter CE50:n... :o ;)
Här backas det inte in nån Audi - här backas det ut en gammal Volvo 850... ;D I tillbygget förvaras det saker, och spelas trummor.
Nuvarande - och de senaste 10 årens förbrukning ligger på 19- 20 000 kWh.
Ventilationen i huset går efter 1980 års normer enl. ritningen på huset. Utan att veta vad jag håller på med, så har självbevarelsedriften gjort att vi stängt friskluftsintagen ovanför fönstren när det är riktigt kallt. Jag har första offert- nissen på ingång om ett par timmar här, och ska kolla detta med rengöring av frånluftskanaler, isoleringen av ut- röret, justering av ventiler.
En lite lustig bi- sak med huset är att det längs med gatan ligger 11 likadana 1½- plansvillor, två av dessa är spegelvända mot de andra. Exakt allt. Inklusive utomhustemp.- givaren, så vår sitter i sydväst... Har inte reagerat så mycket på det förrän en servicekille upptäckte att den var trasig... Efter lagning löpte pannan amok vår och vinter. ;D Jättekallt och jättevarmt om vartannat inne, ha- ha!
Ska appropå det be om en innetemp-givare extra, eftersom torkskåpet står vägg i vägg med pannan, och ger värme till det frånluftsdonet. Tills vidare tackar jag för all hjälp, jag kommer nog fortsätta hänga här, det är kul att lära sej nya saker, och någon form av LLVP får det bli i garaget/ tillbygget.. *vinkar*
-
Hej
Jag bor i ett hus byggt 2001 med en Nibe 310p. Förra året förbrukade vi ca 16000 kWh vilket är ganska bra. Vi eldar i braskaminen på vinterhalvåret men inga stora mängder. Max 2 kbm per år.
Jag sitter och förbereder en lösning tills den dagen vår 310p rasar. Dock ser det ut som att återbetalningstiden på en ComfortZone CE50 eller en Nibe F750 ligger mer än 10 år fram i tiden. Har någon gjort en sån här konvertering och lyckats räkna hem investeringen?
-
Omräknat i kronor så sparar jag drygt 10 tusen kronor per år jämfört med tidigare (trasig) pump. Återbetalningtiden blir i mitt fall 7-8 år då jag når breakeven.
mvh
-
Frågan är om det lönar sig då. Dör kompressorn efter 6 år får man betala en ny själv. Elpanna känns mer och mer intressant :)
-
Det är sant, man har den väl egentligen för att man behöver värme-vv-ventilation men någon egentlig vinstmaskin blir det nog inte.
Nu har jag ju samma försäkring som du (10 år) och det kanske räddar situationen men det känns ju väldigt osäkert i alla fall, man vet ju inte hur försäkringsbolagen kommer att hantera dessa ärenden.
Fast skulle jag valt en simplare FLVP med 2 kW kompressor och inga garantier så blir nog den ekonomiska kalkylen ännu sämre för där finns det väl inga möjligheter till 10 års garantier?
mvh
-
Undrar om du haft otur kave eller om det är vad man kan förvänta sig, dvs att kompressorn håller i 6 år..hur många är det som drabbats av haveri, hur många känner andra som haft haveri i sina CZ'or? Är Nibe lika illa ute med sin F750 tro? Personligen har jag inte hört talas om någon annat än din kave.
-
Är Nibe lika illa ute med sin F750 tro?
Jag vill inte gärna svartmåla men vi kommer nog att få höra talas om en del intressanta händelser på den kanten vad det lider
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46350.msg460229#msg460229 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46350.msg460229#msg460229)
mvh
-
Jag vill inte gärna svartmåla men vi kommer nog att få höra talas om en del intressanta händelser på den kanten vad det lider
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46350.msg460229#msg460229 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46350.msg460229#msg460229)
mvh
Nu rör det ju sig om buggar eller rent feltänk i styret vad jag förstår.
VP tillverkarna är tydligen inte så intresserade av att buggfixa.
-
Frågan är om det lönar sig då. Dör kompressorn efter 6 år får man betala en ny själv. Elpanna känns mer och mer intressant :)
Var det inte så att du har ett värmesystem som kräver hög framledningstemp? Det sliter på kompressorn. I mitt hus har jag sällan över 30 grader framledningstemp. Golvvärme och överdimensionerade radiatorer.
-
Mitt medelvärde för framledningen nu under vintern bedömer jag ligger runt 35 grader sedan november förutom nu i februari då det var extra kallt, då låg det runt 40 grader.
Om det är mycket eller lite och om kompressor mm skall tåla det är ju frågan. Samtidigt är det väl tänkt att man skall kunna "uppgradera" FLVP utan att behöva bygga om hela värmesytemet
mvh
-
Nu har jag ju samma försäkring som du (10 år) och det kanske räddar situationen men det känns ju väldigt osäkert i alla fall, man vet ju inte hur försäkringsbolagen kommer att hantera dessa ärenden.
mvh
Min gick sönder efter 3 år och vi har 6 års sk garanti. Min granne som har en likadan gick sönder efter 4 år, efter att ha krånglat i flera månader.
Jag är också inne på huruvida hållbarheten minskar med högre returtemp. Frågan är dock om det är värt 10.000 att byta radiatorerna mot effektivare.
Rådet är att ha kolla på när elförbrukningen går upp på kompressorn, närmar den sig 2.5kw på enbart kompressorn på en CE65 är det inte bra.
-
Hej!
Jag har ett irriterande missljud "Pipande ton" i min CE50.
Har fått hela "kompressorlådan" utbytt av Comfortzone i veckan men det hjälpte inte.
Är det någon annan som har upplevt något liknande?
När kompressorn stängs av så försvinner ljudet. Missljudet följer däremot inte kompressorns frekvens.
-
Har du provat att ändra farten på cp och hört om ljudet ändras eller tom försvinner.
-
Pipande ljud kommer ofta från invertrar, byttes invertern ut när modulen byttes?
(Inverter = styrelektroniken för den varvtalsstyrda kompressorn)
-
Försvinner det pipande ljudet om du stänger av fläkten?
-
Temperatur på varmvattnet, vad kan anses vara en "normal" sänkning per tidsenhet (gäller väl inte bara CZ utan alla vp med inbyggd vvb)? Har efter en hel del om och men fått till loggningen på pannan och ser att vv-temperaturen verkar falla med ungefär 1 grad per 4-5 timmar..
-
Temperatur på varmvattnet, vad kan anses vara en "normal" sänkning per tidsenhet (gäller väl inte bara CZ utan alla vp med inbyggd vvb)? Har efter en hel del om och men fått till loggningen på pannan och ser att vv-temperaturen verkar falla med ungefär 1 grad per 4-5 timmar..
Har en CE50 Eco. Den verkar förlora lite mer än en grad per 4-5 timme. Vad jag kan se i loggningen startar den upp uppvärmningen var 6e timme ungefär vilket innebär en förlust från 55-53 grader på 6 timmar.
-
Temperatur på varmvattnet, vad kan anses vara en "normal" sänkning per tidsenhet (gäller väl inte bara CZ utan alla vp med inbyggd vvb)? Har efter en hel del om och men fått till loggningen på pannan och ser att vv-temperaturen verkar falla med ungefär 1 grad per 4-5 timmar..
Har för mig att min 1245a gör vv en gång per dygn om inget vv tappas så det är nog ungefär lika stora förluster.
-
Hej! Ny här på forumet, min flvrp har lagt av och måste bytta. Har tittat på dessa ComforZone som verkar betydligt effektivare än min tidigare trimmande el panna (Nibe 310) Hur fungerar en comfortzone med extern tank, laddar Comfortzonen denna? och sen har man t ex 300 liter varmvatten? Hur fungerar den? Vore fint om man fick lite indirekt lagring av värmen från braskaminen eller en varm solig dag genom att comfortzonen då tillför "gratis" värme till acctanken.
-
Hej! Har en Comfortzone CE50 Eco, nybyggd villa 140 kvm.
Jag funderar på fläktstyrkan, som står på max (läge 10) och där är markerad med "Injusterat läge". I manualen läser jag ett fläktdiagram, och försöker koppla det till mitt hus ventilationsbehov som utifrån vad jag förstår på ogranskade källor är ca 50 l/s, eller 180 m3/h.
Fläkten på CE50 Eco är "steglöst variabel och flödesstyrd" enligt fläktdiagramet, och med 180 m3/h når jag ett tryck på drygt 300 Pa. Här börjar min förvirring - hur är trycket relaterat till fläktens "injusterade läge"? Och vad är det som är justerat?
Det jag är ute efter är dels att förstå pumpen och inte blint lita på vad installatören gjort, men också om jag kan sänka fläktstyrkan och minska mängden luft som måste värmas upp?. Ventilationsbehovet varierar rimligen under året?
Tack för hjälpen!
-
Hej,
Hur har det gått med ljuddämpningen av ljudet? Blev det dubbelgips och / eller markskiva?
MVH
Peder
-
Hej har en EX65 men inte sett någon direkt tråd för den modellen... Vi har problem med ljud, biljud som sprider sig i huset och att VP "låter" olika trots samma frekvenser. Doft dunkande som en inombords-diesel och högre frekvent surr/brummande som är ihållande.
Värre på mellan frekvenser men problemet är att det varierar.
Redan timmerbjälklag och mineralull samt gips i väggar och tak till övervåning. Dock frilagd gammal murstock 2-.3 dm från VP.
Behöver hjälp med råd och referensobjekt i Sthlms området då jag är skeptisk till att ljudet ska vara som det är även om nu tillverkare och installatör påstår att så är fallet efter 1,5 års återkommande besök och justeringar.
Tacksam för svar från ägare/maskin-kännare av CZ EX65 !
-
Det finns inga separata tråder för oss som har de olika modellerna. Det skrivs inte heller så mycket i den här forumdelen heller för vi har så lite problem med våra pumpar :) så det är trevligt att det äntligen händer något här också
Vår pump brummar också på lite mer nu när det har blivit kallare men absolut inget dunkande utan ett jämnt brum
Har du satt den på extra tjocka gummifötter?
Använder du dom där särskilda flexibla ljuddämpande anslutningsslangar för frånluften?
Antar att samtliga vattenanslutningar är utförda med flexslangar?
Skåpet står helt i våg?
Skåpet ligger inte ann mot någon vägg?
Har du satt/byggt ett överskåp ovan pumpen, ligger det emot på något sätt?
-
Hej
tack för svar.
-flex slangar i från och avluft
- flex slang i huvuddelen av rördragningar.
- gummifötter
- 2-3 dm från väggar, inga överskåp.
- står fritt i ett eget rum - men låter i alla rum i huset, olika mkt olika tillfällen.
Jag tycker pumpen brummar och "helikopterljudar" mer än väntat, skulle aldrig kunna ha den i tvättstuga, grov entre eller utrymme man vistas över huvud taget.
Hur är er pump placerad i huset? går det att vistas i samma utrymme.?
Boende i Sthlms området? eftersom tillverkaren börjat dra öronen åt sig är jag desperat efter referensobjekt...
-
Finns det någon som skulle kunna vara behjälplig med kontaktuppgifter på frånluftspump specialist och någon som känner till duktig ventilationsinstallatör och ljudtekniker?
Jag skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med andra ägare till ex65 eller ex50 för att helt enkelt höra hur de låter som referens - både ägare som är supernöjda och de som kanske är mindre nöjda.
Vore kanon om någon kände till någon etc på FORUMET som kan förmedla och föreslå kontakt.
Mycket tacksam för hjälp.
-
Hej.
Ny på forumet. Jag har en liten fråga som jag hoppas kunna få svar på.
Vi har en CZ CE50 i huset och skulle vilja öka fläkthastigheten. När jag gick in i menyn så är inställningen på "Auto" - 46%. Jag har lyckats läsa mig till att på denna modell ska det sitta ett vred i övre luckan. Är det luckan där filtret sitter? Jag plockade bort en hel del skruvar, men fick ändå inte ner luckan. Någon som vet vart vredet sitter? Måste man ta kontakt med en fackman för att komma åt vredet?
MVH
/C
-
Hej på dej,
Du ökar inte fläkthastigheten på det gammalmodiga sättet, du gör det via enkla menyval. Läs i manualen hur man gör, den har du fått eller så kan du ladda ner den från Comfortzones hemsida
mvh
-
Så här står det i manualen för CE50:
Fläktstyrka
Ställ in fläktstyrkan så att luftflödet motsvarar specifikationen för ventilationssystemet.
För CE50/CE65 ECO ställs fläktstyrkan steglöst med vredet innanför övre luckan. Denna
fläkt är elektroniskt styrd och håller automatiskt det flöde som ställts in med vredet även vid
varierande belastning.
För CE50/CE65 ställs fläktstyrkan in på displayen på 1 till 5. Om den sätts till 0 slås fläkten
av. OBS - denna inställning har ingen funktion för CE50/CE65 ECO.
Om jag jämför med min NIBE så är det viktigt att få bort samtliga skruvar till frontluckan (ett dussintal) och sedan kan luckan sitta lite fastklistrad i gummilisten så man får ta i lite grann för att få loss den.
-
Om man inte specificerar detaljerat ....så blir svaret därefter .,;-
-
Nu har jag lyckats hitta fläktläget på min ce50.
När jag har den i läge 3 så går den på 46%
Läge 4 ger 52% och läge 5 ger 100%. Skulle vilja ha lite bättre cirkulation på luften i badrummen, men känns sådär att ha den på läge 5. Kan man göra andra inställningar som påverkar cirkulationen? Skulle önska att fläkten gick på cirka 70%.
-
Jag har en "vanlig" CE50, alltså ingen eco så det kanske skiljer hur man gör och om det går på en eco
På min kan kan ställa in procent värdet för dom olika lägena och jag gör så här:
1) Tryck och håll in "pil ner" och "enter" samtidigt några sekunder
2) Nu skall en meny "System Setup" visas
3) Stega ner med "pil ner" så kommer inställningarna för lägena 1-5 att visas i tur och ordning (jag tro du kommer till dom nästan direkt)
4) Här kan du för varje läge ändra % värdet för fläkten, tex till 70% för ett visst läge, kanske läge 4 är lämpligt att använda
5) När du är klar, tryck "Esc"
-
Fasen vilken kille du är! Precis vad jag var ute efter, fläkten går nu i 70%. Tack för hjälpen.
-
Hej! Har ett jätte problem här hemma. Förra lördagen så fick jag lagernas i fläkten till ventilationen i pannan. Eftersom jag har alla möjliga försäkringar så ringde jag en jourfirma som dök upp. Dom kunde inte byta fläkten på en gång . Så dom koppla ur fläkten och för att givaren sitter där så tog dom bort växelventilen och ställde vattnet i riktning till radiatorerna och golvvärmen. Ytters lite till varmvattnet. Dagarna gick och till slut kommer en annan och byter fläkten. Han trycker dit växelventilen och åker där ifrån. Dagen efter kommer vi hem till 28 grader i huset . Och 34 grader på värmegolvet. Men inget varmvatten. Pannan står inställd på 22 grader . Men fast han har 26 grader så fortsätter den jobba på ca3688w .
Jag ringer igen och i fredas var en ytligare en kille här och fixade problemet. (Sa han)
Vi åker bort och kommer hem på lördagskvällen till 17 grader i huset OCH inget varmvatten. Jag tittar under pannan på växelventilen och ser att han vänt på den så kabeln petar ut från pannan. Tidigare har den petat in.
Varmvattenspriorieteringen stig på låg , så jag satte den på normal. Och då började tillskottslampan att lysa. Men istället för att få lite varmvatten så blir elementen varma och samma problem igen . Pannan är inställd på 21 grader men nu så är det 24 grader och han fortsätter att ösa på....
-
Gissningsvis har väl kille 2 vänt ventilen fel väg, om värmepumpen tror att den gör tappvatten, men värmen går ut i huset så kommer den aldrig stanna...
Lite beroende på hur ventilen ser ut kan det vara lite knepigt att veta hur ställmotorn skall monteras.
De ritade inte på nåt sätt hur den skulle sitta så det skulle vara enkelt att återställa?
Jag skulle be dem komma tillbaks, och att de inte fick åka innan de konstaterat att allt fungerar som det ska...
Du skall självklart inte betala för deras misstag, tycker jag i alla fall.
-
Ringde idag igen. Dom svarade bara att dom återkommer. Och det var i morse . Ringde för en stund sen igen.. då var det ingen som svarade..
-
Upptäckte nu att retur tempen var inställd på 12,7 grader.
Är inte det lite lågt? Känns som om dom varit inne o pillat i inställningarna också
-
Herre jävlar, verkar vara riktiga klåpare i farten
-
Vad står ers retur temperatur inställd på?
-
Om du menar inställningen för "Lägsta returtemperatur" så står våran på 22 grader. Så här års kommer returen i princip alltid att ligga högre. På sommaren kan man sänka värdet om man vill. Detta handlar om att man alltid vill ha en viss grundvärme, egentligen kanske bara "bra att ha" för betonggolv med ingjuten golvvärme.
-
Ok ställde in min på det också. 12,7 kändes väldigt lågt.
Vände på växelventilen och gick in i testmode för att se vad som händer. Han jobbar hela tiden på 3894w . Men slog faktiskt ifrån när varmvattnet kommit upp till 55 grader ( som inställt) och han fortsatte inte värma radiatorerna som stod inställt på 21 grader och det är 23 i huset. Så det känns ju lite rätt iallafall. Men varför går han inte upp i 5000w som han alltid gjorde förut? Håller sig endast 3894w... dessutom la jag märket till att trycket ökar hela tiden sakta men säkert på tryckmätaren .. känns lite läskigt
-
Hej på er.
Har en CZ ce50 sedan 2009. Har sedan en tid problem med min returvattengivare. Är det någon som vet vad denna givare har för id nr? Www. Sida för reservdelar?
Allt tips på varför pumpen ger felmefelande om returvattengivare? Enl serviceman så går pumpen som den ska.
Mvh Johan
-
Hej! Ser bara en standard 6x50 mm temperaturgivare i listan hos reservdelsfirman JSenergi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-frnluftsvp-bbr-ce-50-60/temp-givare-ptc-6x50mm-std-fra.html Är inte säker på om den passar på alla positioner Sc:,h
-
Jag har en CE65 sedan 2010. Den har fungerat felfritt hittills och värmt både hus och pool via värmeväxlare. Nu värmer den inte längre poolen av någon anledning. Vi har fortfarande varmt tappvatten i kranarna med när den ska slå över och värma cirkulationsvattnet går inte kompressorn igång. Växelventilen står i läge cirkulation som den ska. Jag kan manuellt tvångsstarta kompressorn i styrprogrammet och då värmer den som den ska. Installationen är ganska enkel, vi shuntar helt enkelt om till värmeväxlaren sommartid och st'ller upp börvärdet betydligt högre än rumstemperaturen för att lura igång värmepumpen. Det finns alltså ingen termostatstyrning av poolens temperatur. När jag läser av rumsgivare ser den ut att vara ok. Det verkar alltså inte vara något fel på kompressor eller växelventil. Det är själva styrningen som inte fungerar. Någon som har några tips på vad det kan vara?
-
Hoppla, betyder inte det att eran CE65 nästan jobbat hårdare under sommaren än under vintern? Och den har klarat och klarar det ända sedan 2010! Rätt imponerande i sig, kompressorn måste ju ha gått mest hela tiden för den når väl aldrig börvärdet? Undrar hur det har slitit på kompressorn jämfört med en "normal" användning?
Finns det möjligen någon temp givare som blivit fel?
Alternativt, istället för att höja börvärdet för rumstemperaturen, kanske du kan testa att höja upp lägsta returtemperatur för att se om den då hoppar igång
-
Jo elförbrukningen ligger ju lika högt på sommaren som på vintern. Jag insåg att den skulle leva ett hårt liv och har därför alltid haft maximalt varvtal inställt på 65 Hz istället för 75 Hz. Nu verkar det vara ett fel på styrkortet som gör att kompressorn inte går igång. Kompressorn verkar fortfarande vara frisk.
-
Iofs skönt att kompressorn är hel fortfarande, hoppas du hittar ett nytt styrkort! Jag har också kört min kompressor på 65 Hz ända sedan start, tror på det
En annan sak jag kom att tänka på; eftersom du värmer poolen på sommaren så går väl kompressorn mest hela tiden? Den lär ju inte uppnår önskad inställd "rumstemperatur"
Då har du ju egentligen också frikyla! Om man skulle använda avluften och en luftvärmeväxlare så har man ju en luftkonditionering som verkligen behövs varma dagar
-
Hej,
Vår CE50 kom med huset som stod färdigt feb 2012. Den har börjat ge kompressorlarm (sedan fredag 27/11) och efter felsökning sker det enbart när den cirkulerar varmvatten (monitorerat testvyn).
Av någon anledning sker detta främst på förmiddagar (mellan kl 8 och 11) och då ca 5-6 ggr med intervall på 5-60 min. Mellan larmen går den som en klocka, inga missljud, inga tryck fall/höjningar.
Jag har startat om pumpen genom att bryta strömmen enligt manualen vid ett flertal tillfälle och den startar då upp utan några problem/avvikelser.
Varmvattnet står inställt på 55 grader och prioriteten till normal (testat "låg" också - gör ingen skillnad för larmen).
Övrigt som hänt på sistone som möjligen kan påverkat pumpens status är att all ström till huset bröts i samband med installation av billaddare samt att huset ventilationssystem rengjorts (då stoppades pumpen och filtret byttes när de var klara innan den sattes igång igen).
Trots ihärdigt googlande och sökande här inne hittar jag inget med den felbeskrivningen. Någon som varit med om detta och har någon ide? Om tipset är att lufta ackumulatortanken hjälp mig förstå hur, lyckas inte lista ut det utifrån bilderna i manualen. Där sitter två rörstumpar med varsin ballofixliknande koppling i nederdelen där jag tror det är den främre som är för luftning?
Tack på förhand!
MVH
Daniel
-
Daniel, samma sak hände mig faktiskt efter att dom varit och rengjort kanaler o fläkt mm. Kanske samma firma, samma tekniker??
I mitt fall var det enkelt åtgärdat. Kolla att alla tre säkringarna skruvats in ordentligt i proppskåpet!!! Om du har sådana. I mitt fall satt den ena proppen lite löst så den tappade ena fasen sporadiskt. Efter att jag skruvade in och kollade alla tre säkringarna, inga larm något mer
-
Daniel, samma sak hände mig faktiskt efter att dom varit och rengjort kanaler o fläkt mm. Kanske samma firma, samma tekniker??
I mitt fall var det enkelt åtgärdat. Kolla att alla tre säkringarna skruvats in ordentligt i proppskåpet!!! Om du har sådana. I mitt fall satt den ena proppen lite löst så den tappade ena fasen sporadiskt. Efter att jag skruvade in och kollade alla tre säkringarna, inga larm något mer
Hej,
Tack för snabbt svar!
Önskar att det vore så enkelt, har automatsäkringar och alla är till. Finns digital elmätare i undercentralen specifikt för pumpens 3 faser och när jag kollar last är den jämnt spridd.
MVH
Daniel
-
Okej, men anslutningarna på plinten i CE50 är ordentligt åtdragna? Kan det vara så att det finns ett litet glapp någonstans i anslutningarna? Naturligtvis kollas detta när pumpen gjorts spännings/strömlös
Jag säger inte att det löser problemet men min pump gick till synes bra mesta tiden, kunde gå flera dagar, men så plötsligt kom kompressorlarmet. Gissar du att jag blev nervös? Såg reparation framför mig. Enligt Comfortzone i Täby som jag dpå pratade med är kompressorn känslig för att få tillräcklig startström när den drar igång
Oavsett, om du nu har STORT fel, hoppas du har tecknat tilläggsförsäkringen
-
Kompressorlarmet kommer enbart när den cirkulerar varmvatten och det går upp till 58 grader. Så länge den cirkulerar vattnet från radiatorer/golvvärme går allt som en klocka.
Tyvärr har jag ingen tilläggsförsäkring så är det ett stort fel får jag bita i det sura äpplet denna gången och lära mig till nästa.
-
Halloj! har en Comfortzone CE65 och som jag förstår det så är det samma som CE50 fast lite större? (rätta mig gärna om jag har fel.)
Pumpen stod i huset när vi flyttade in för 7år sedan och är troligen från sent 2010 början 2011 när huset är byggt.
Den värmer huset via vattenburen golvvärme på både över och undervåning.
Har fungerat felfritt "peppar peppar" under dessa år och det endaste jag har brytt mig om att göra är att byta filter i den när den varnar.
Dock undrar jag lite över vad för underhåll jag bör göra på den?
Vi har börjat få "visslande"i vissa av ventilerna och antar att det kanske börjar bli dags att boka en rengörning av kanalerna, eller är detta något som man lika gärna kan göra själv?
Eller är det lika bra att få ut någon som gör rent och kanske ställer in allt? jag misstänker att vi gjort fel då vi skruvat på ventilerna och således nog "pajat" konfigurationen för luften istället för att lyfta ur hela "donet" från ventilationsröret.
Vill gärna lära mig mer om den(bättre sent än aldrig) då föregående ägare inte gjorde någon överlämning överhuvudtaget, misstänker att det finns en del inställningar man skulle kunna göra för att få den mer ekonomisk, finns tex någon motsvarighet som "NibePi"? så man kan få den lite "smartare"?
Tar gärna mot tips och råd!
Tack på förhand!
//P
-
Ja har ni ändrat inställningarna på de olika frånluftsdonen behövs det en ny ventilationsinjustering. Går att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man vet hur man gör, annars är det bäst att anlita en ventilationsfirma. Totala frånluftflödet för huset ska vara 0,35×(antal kvm) [lit/sek] och sedan finns vissa minimiflöden såsom att badrum med dusch eller badkar bör ha minst 15 lit/sek frånluftsflöde.
-
Hur hög årlig elförbrukning ligger ni på? Om den är låg som det är så kanske det inte skall ändras någonting
Hur stort är huset?
Dock undrar jag lite över vad för underhåll jag bör göra på den?
När det gäller dessa pumpar så är det det klassiska som bör göras:
Efter tio år kan det säkert vara en god ide att rensa frånluftkanalerna och göra rent inne i pumpen såsom fläkthjul mm. Detta tog jag in en ventilationsfirma som gjorde, dom gjorde rent ventilerna och mätte upp flödet i respektive före o efter rengöring, fick protokoll på allt. Väl värt att göra
Vad man kan göra själv är:
- byta filter, helst innan den varnar så ni alltid har ett bra luftflöde
- en gång om året göra rent spillfat, slang, spillkopp och avloppet för smältvattnet så att man inte drabbas av översväminng inne i skåpet som kan medföra stora skador = dyrt!!!
- ibland göra rent ventiler utan att rubba inställningen (skölj rent dom, tvätta och krama ur skunmgummiringarna)
- torka rent runt och i kanalöppningarna i samband med att ventilerna tas bort för rengöring
- en gång om året kolla att du har rätt tryck i systemet
I övrigt är det väldigt "snälla" pumpar, vår har också gått helt problemfritt i alla år
När det gäller övriga inställningar så finns det ju många parametrar att ställa in. En sak som jag och en del andra gjort för att förhoppningsvis få längre livslängd på kompressorn är att sänka dess maxfrekvens (fmax Cirkulat.Vatten) något. Jag har satt den på 65 Hz och den har ändå klarat värmebehovet utmärkt genom åren, väldigt sällan har eltillskottet behövts
Beroende på var du bor och vilken typ av taxa din elleverantör har så kan det vara värt att permanent blockera några effektsteg. Där jag bor debiteras effektavgift vilket betyder extra kostsamt med högt effektuttag under kort tid. Det blir betydligt billigare med lägre uttag under längre tid vilket ger samma energiuttag. Så jag har blockerat två effektsteg. Ett effektsteg i kombination med kompressorn har varit mer än tillräckligt för att hålla värmen i huset och för att värma varmvatten
Du är också inne på kommunikationen med pumpen. Den har ett RS232 snitt men det är enligt min uppfattning enkelriktat. Jag loggar endast data ifrån pumpen och tror inte du kan styra nått eller ändra parametrar. Endast övervakning alltså
-
Tyvärr visade det sig vara köldmediebrist pga läcka så vår CE50 blev inte äldre än 8 år och 10 mån. Så nu är det ett försäkringsärende och jag inväntar offert på en RX50
-
Vad tråkigt att höra! Hoppas det löser sig på bästa sätt. Blir det ny (CX50) eller reparation tror du?
-
Vad tråkigt att höra! Hoppas det löser sig på bästa sätt. Blir det ny (CX50) eller reparation tror du?
Hej, det blir en ny RX50 installerad nästa vecka. Efter dialog med Comfortzone själva och installatören (som rekommenderade annat fabrikat, pga av reparationskostnaderna - inget annat) landade det ändå i att ge CZ en andra chans. Driftsmässigt är de fantastiska för ekonomin, ska de rasa var 8-9 år så är dem det inte. Så antingen byter jag fabrikat om 8-9 år eller så jag en nöjd kund om 12-15 år.
Försäkringsbolaget har ännu inte bestämt sig för om de ska betala ersättning för reparation eller ny pump så det står mellan "skitdyrt" och "jävligt dyrt" (70 % åldersavdrag) men smällar man får ta som husägare antar jag.
-
Om du klara dig med 70 % åldersavdrag efter 15 år så får man nog vara glad tror jag. En del försäkringsbolag får man väl nästan ting från efter 10 år
EDIT: Ser att Polarpumpen säljer dom för 65 papp ex installation så klart. Men ändå ett bra pris egentligen
-
Om du klara dig med 70 % åldersavdrag efter 15 år så får man nog vara glad tror jag. En del försäkringsbolag får man väl nästan ting från efter 10 år
EDIT: Ser att Polarpumpen säljer dom för 65 papp ex installation så klart. Men ändå ett bra pris egentligen
Hej, nej alltså min pump blev inte äldre än 8 år och 10 mån (så 7 år åldersavdrag räknat från år 2). Det jag syftar på, hade hoppats på 15 år vilket är målet nu med den nya.
-
Ja har ni ändrat inställningarna på de olika frånluftsdonen behövs det en ny ventilationsinjustering. Går att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man vet hur man gör, annars är det bäst att anlita en ventilationsfirma. Totala frånluftflödet för huset ska vara 0,35×(antal kvm) [lit/sek] och sedan finns vissa minimiflöden såsom att badrum med dusch eller badkar bör ha minst 15 lit/sek frånluftsflöde.
Ja det lutar åt som du säger att ta hit någon som får göra en första bedömning.
Hur hög årlig elförbrukning ligger ni på? Om den är låg som det är så kanske det inte skall ändras någonting
Hur stort är huset?
När det gäller dessa pumpar så är det det klassiska som bör göras:
Efter tio år kan det säkert vara en god ide att rensa frånluftkanalerna och göra rent inne i pumpen såsom fläkthjul mm. Detta tog jag in en ventilationsfirma som gjorde, dom gjorde rent ventilerna och mätte upp flödet i respektive före o efter rengöring, fick protokoll på allt. Väl värt att göra
Vad man kan göra själv är:
- byta filter, helst innan den varnar så ni alltid har ett bra luftflöde
- en gång om året göra rent spillfat, slang, spillkopp och avloppet för smältvattnet så att man inte drabbas av översväminng inne i skåpet som kan medföra stora skador = dyrt!!!
- ibland göra rent ventiler utan att rubba inställningen (skölj rent dom, tvätta och krama ur skunmgummiringarna)
- torka rent runt och i kanalöppningarna i samband med att ventilerna tas bort för rengöring
- en gång om året kolla att du har rätt tryck i systemet
I övrigt är det väldigt "snälla" pumpar, vår har också gått helt problemfritt i alla år
När det gäller övriga inställningar så finns det ju många parametrar att ställa in. En sak som jag och en del andra gjort för att förhoppningsvis få längre livslängd på kompressorn är att sänka dess maxfrekvens (fmax Cirkulat.Vatten) något. Jag har satt den på 65 Hz och den har ändå klarat värmebehovet utmärkt genom åren, väldigt sällan har eltillskottet behövts
Beroende på var du bor och vilken typ av taxa din elleverantör har så kan det vara värt att permanent blockera några effektsteg. Där jag bor debiteras effektavgift vilket betyder extra kostsamt med högt effektuttag under kort tid. Det blir betydligt billigare med lägre uttag under längre tid vilket ger samma energiuttag. Så jag har blockerat två effektsteg. Ett effektsteg i kombination med kompressorn har varit mer än tillräckligt för att hålla värmen i huset och för att värma varmvatten
Du är också inne på kommunikationen med pumpen. Den har ett RS232 snitt men det är enligt min uppfattning enkelriktat. Jag loggar endast data ifrån pumpen och tror inte du kan styra nått eller ändra parametrar. Endast övervakning alltså
Huset är 183kvm i en och halvplan.
Tittar vi på förra året så låg vi på:
jan 2019 - dec 2019: 15 854 kWh (ska tilläggas att jag är it-nörd och haft min stationära dator på 24/7 mesta delen av tiden samt div. andra utrustningar (nån server etc.))
Och i år så kommer vi troligtvis ligga på ca 20 000 kWh.
Dock så har vi skaffat pool iår och misstänker att mycket av ökningen ligger i att vi inte hade någon täckning så värmepumpen fick jobba en del.
För visst går det inte att se vad enbart pumpen förbrukat?
Tror det lutar åt att ta hit en firma som får justera donen och rensa ur.
Gällande frekvensen så vet jag att jag sett den någongång när jag tittat på vilka olika inställningar som finns, dock är det ett tag sedan så får jag vara lite lat och fråga hur det var man kom in i "config" delen? (var det pil upp och enter samtidigt?)
Hade ingen aning om att vissa även debiterade efter effektuttag.
Vi bor i Uppsala och har Vattenfall som nätlev. Vet inte om dom gör det? Isåfall kan det ju vara en idé att ställa ner.
Får undersöka rs232 senare om man kan göra något roligt men infon man får ut iaf :)
Stort tack till er båda för svar och råd!
-
För visst går det inte att se vad enbart pumpen förbrukat?
Nej, bäst är ju att ha en separat elmätare till den
För att ändra maxfrekvensen får du gå in i konfigurationsmenyn. Håll inne både pilknapparna några sekunder. Bläddra sedan ner tills du ser parametern ”FMAX CIRK. VATTEN”.
Jag har min ställd på 65 Hz sedan 2010 då vår pump driftsattes
Är det samma pump som nu även värmer poolvattnet??
-
Nej, bäst är ju att ha en separat elmätare till den
För att ändra maxfrekvensen får du gå in i konfigurationsmenyn. Håll inne både pilknapparna några sekunder. Bläddra sedan ner tills du ser parametern ”FMAX CIRK. VATTEN”.
Jag har min ställd på 65 Hz sedan 2010 då vår pump driftsattes
Är det samma pump som nu även värmer poolvattnet??
Ja precis, så nej ingen elmätare på den i dagsläget.
Nej poolen värms av en egen enhet (Gullberg Jansson) då jag ville undvika att pumpa in vattnet i huset, sen vet jag inte heller om möjligheten finns att koppla på det på värmepumpen?
Ska kika imorrn vad den står på.
Edit: Den står på 75hz. Bör/vågar man ändra? :D
-
Sänk genast till 65 Hz
Du kommer inte märka någon skillnad i effektivitet, den blir bara tystare eftersom den då inte kan spinna upp ända till 75
-
Sänk genast till 65 Hz
Du kommer inte märka någon skillnad i effektivitet, den blir bara tystare eftersom den då inte kan spinna upp ända till 75
Ok! det är bara sänka? jag behöver inte stänga av den eller något innan?
-
Bara sänka direkt, det tar direkt, behövs ingen omstart eller så
-
Bara sänka direkt, det tar direkt, behövs ingen omstart eller så
Toppen då ska jag prova!
-
Hej,
Flyttat I ett tvåvåningshus på 177 kvm med vattenburen golvvärme på nedre plan. Värmepumpen är cz ce50 tror jag ( vet ej vart man hittar model).
Har flyttat in för 2 månader sedan ock först nu sista veckan verkar att värmepumpen jobbar för länge för att kunna hålla rumstemp på 21. Öppnat nedersta luckan och har inte en susning om vad alla rör/ ventiler gör men det är bara att läsa på manualen. Har läst en del men man blir inte klockare som nybörjare. Börjar med första frågan.
Tryckmätaren har två pilar, en svart som sitter på 0 och en röd som sitter på ca 1.5. Är det rätt eller fel?
Tack för alla svar.
-
Hoppla, det är ju jättefel, du har inget tryck i värmesystemet. Har huset stått tomt länge eller vad? Vattenläcka? För lite vatten i systemet?
Den svarta står på 1 hos oss när jag nu tittade efter. Trycket är 1 bar alltså
-
Du får prova fylla på så du får upp trycket till ca 1 bar.
Oftast är problemet med "0-tryck" ett trasigt exp-kärl (Gummibälg trasig) som gör att vatten trycks ut via säkerhetsventilen när vattnet värms, och när det sedan svalnar av så får man 0-tryck.
-
Hej och tack för svar,
Jag återkommer med bild då jag inte vet/ kan hitta vart man fyller på eller avlufta systemet. Eller om någon tar en bild med indikator på vart avsedda ventilerna ligger?
Vänligen.
-
Om du inte har den, börja med att ladda ner och läs manualen
https://comfortzoneab.s3.amazonaws.com/media/Manual-aldre-varmepumpar-modell-ce.pdf
På sidan 5, den sitter där uppe, lite bakom det som är längst fram, ballofix med svart litet vred
Lite trångt få in handen men det går, var försiktig så du inte river upp handen mot nån vass plåtkant
Fyll på, lufta, kolla tryck, fyll på, lufta osv osv
-
Hej och tack,
Har letat och till slut hittar den, men den är med blått vred. Fyllt på till 1 och, lo and behold, funkar mjukt och fint. Gällande "Att lufta systemet", är det vattentanken du menar med hjälp av den främste Ballofixventilen under vattentanken eller är det annat. Har läst i manualen att pumpen har en automatisk avluftning eller nåt i den stilen!!!
Och helt riktigt så har huset stått tomt i ca 3 mån innan vi flyttat in. Då var temp nerskruvat ordentligt. Felet förstås att man inte kollar tryckmätaren i pumpen som första hand grej. Uppvärmningen har dock funkat fint om än något kämpigare nu under senaste vecka men så har det oxå varit lite kallare. Svår därtill att veta hur det stått till innan.
Än så länge håller trycket, ska kontrollera dagligen för säkerhetsskull. Hur länge rekommenderar Ni att hålla koll på mätaren.
Tack för all input och hjälp.
-
Det står väl i manualen hur du ska lufta tanken? Finns ju en likadan ventil för det som den som används för påfyllning. Jag tog ett rör och ett plasttråg för att leda ner vattnet som kommer efter att luften släppts ut så att det inte rann rätt ner på golvet. Sedan skulle jag lufta alla radiatorer också. Förmodligen behöver du seda fylla på igen för att få upp trycket. osv
Håller trycket en vecka, så är allt troligen bra. Notera att det är normalt om det varierar lite upp/ner beroende på temperatur. Eftersom det var på noll skulle jag kolla varje vecka under några månader för att vara säker, det kan ju vara ett väldigt litet läckage, tex i säkerhetsventilen
-
Tack för rekommendationerna om kontroller och intervall. Återkommer med uppdatering hur det gått och om annat tillstöter.
-
Undrar om man behöver stänga av pumpen när man luftar vattentank?
-
Jag själv har aldrig stängt av varken hela skåpet eller cirkpumpen när jag luftat tank eller radiatorer, det har funkat fint för mig. Vet att andra rek att cirkpumpen stängs av när man luftar men som sagt, det funkar bra för mig att lufta när allt är igång
-
Halloj!
då var jag i farten igen, hörde idag att pumpen pep (CE65) och trodde det var filtret som skulle bytas men döm till min förvåning när jag kom dit och den säger: "Övertryck hetgas".
Har kollat på manometern som sitter i luckan längst ner och den ligger på ca 0,7 (lika som förut) och jag har kollat på manometrarna som sitter för varje våningsplan och dom ser "ok" ut, ca 30c in och 26-27c ut (om jag nu avläser rätt).
Har tagit bort larmet nu och den har inte varnat än (ca 30min sedan).
Något att oroa mig för? eller ska jag vänta och se om den "löser ut" igen?
Att tillägga är att i ett av rummen så har jag ingen värme på (avstängt via reglaget som sitter på väggen till schunten), bör jag ha det med tanke på kylan? (rummet ligger på nedervåningen och rören ligger således i den gjutna plattan)
//P
-
Larmet för hetgas som du fått är från kylkretsen och manometrarna som du tittat på är för värmekretsen.
Hetgaslarmet har troligtvis kommit på grund av att värmepumpen inte blir av med producerad värme med andra ord cirkulationen i huset är rubbad.
Öppna termostater på radiatorer eller golvvärme och sänk i stället önskad innetemp i värmepumpen
-
Iofs skönt att kompressorn är hel fortfarande, hoppas du hittar ett nytt styrkort! Jag har också kört min kompressor på 65 Hz ända sedan start, tror på det
En annan sak jag kom att tänka på; eftersom du värmer poolen på sommaren så går väl kompressorn mest hela tiden? Den lär ju inte uppnår önskad inställd "rumstemperatur"
Då har du ju egentligen också frikyla! Om man skulle använda avluften och en luftvärmeväxlare så har man ju en luftkonditionering som verkligen behövs varma dagar
Efter lite dividerande med försäkringsbolaget fick jag nytt styrkort på försäkringen. Det var skönt att slippa lägga ut nästan 20 000 kr på en 10 år gammal vp. Nu är den inne på elfte året och jag har precis skiftat till poolvärmning. Comfortzone har nu kommit med nya modeller som ger kyla via ett tilluftsaggregat. Det vore cool tillsammans med poolvärmning. Dock krävs ju nya tilluftskanaler.
-
Hej,
Jag har en CE50 som installerades 2008. Jag har noterat att jag har orimligt hög förbrukning sommartid. Över 1000kWh under juni 2022. Tänkte att jag behöver kolla förbrukning på värmepumpen.
Hade glömt att det går fint att logga driften via serieporten så jag riggade upp mobilen för att filma en timelapsvideo under ett dygn (en bild var annan sekund).
Analysen av denna film visade då två saker. Med två personer, normal vattenförbruking och ca 24-25grader inomhus så användes kompressorn 7 gånger mellan 19-24minuter varje gång till att värma varmvatten. Ca 5 min efter att uppvärming av varmvatten avslutades kördes kompressorn ca 7 minuter med full tillskottsvärme under 7-8 minuter trots lufttemp på 24-25grader och börvärdet på 19grader.
Har någon sett nåt liknande? Sänkte sedan börvärdet till 5 grader och tog bort möjlighet till tillskottsvärme. Drog mig också till minnes serieporten och loggade ett dygn och kunde se att uppvärmningen av golven åtminstone upphörde.
Började sedan fundera på om uppvärmningen av tappvarmvattnet. Ska det behöva ta 20minuter 7 gånger per dygn att hålla värmen på det?
Via husets elmätare kan momentan total effekt mätas. I samband med att varmvatten producerades med uppgiven effekt om 4000W från kompressorn kunde jag således mäta 2.9kW på elmätaren. Stängde av CE50 helt (kompressor, fläkt och cirkulationspump). Effekten på mätaren sjönk till 0.515kW. Slog på CE50 och effekten på mätaren ökade till 0.674kW.
Min slutsats av ovanstående övning är att kompressorn drar 2.9-0.674=1.926kW. Är inte det lite väl mycket för att värma vatten till 55grader? Under dygnet jag filmade gick VP sammanlagt 2.5timmar för att värma vatten. Alltså 4.8kWh. Har aldrig fyllt på kylmedium. Är det dags?
En annan slutsats är att fläkt och cirkulationpump drar 674-515 = 159W. Blir faktiskt 3.8kWh på ett dygn.
Olle
-
Hej! Det är fullt realistiskt att värmeförlusten från tanken uppgår till ett par hundra Watt. Det krävs alltså ett hyfsat värmetillskott per dygn bara för att hålla varmvattnet varmt. Minns det från tidigare tester. Dagens modeller har förbättrad isolering men exakt hur mycket det gör kan jag inte säga.
-
4000W under 2.5 timmar blir 10kWh eller i snitt 416W. Lite mer än några hundra Watt. I vår sommarstuga, med visserligare mindre elektrisk beredare och kombinerad kyl/frys, går det åt 1-2kWh per dygn.
-
Har samma vp, 638 kWh totalt under Juni 2022, 658 kWh under Juli 2022
Kurvan nedan visar hur ofta kompressorn går igång hos oss (visar avluften). Här ser man att den bara gått igång en gång i går kväll runt 21:50 och sedan en gång nu på morgonen runt 05:40, ingenting däremellan och det är oftast så. Båda gångerna gick den troligen igång för att värma på varmvattnet
Min uppfattning är också att "tomgångseffekten" för hela skåpet ligger runt 150-200 W, beroende av fläkthastigheten. Vi kör just nu 100% och då ligger vi på 200 W
-
I ditt fall tog det då 7timmar och 50 minuter innan tanken kylts ned. Om man antar att du har 1.5grader i hysteres (fabriksinställning) har tankens 210liter då tappat 0.366kWh eller genomsnittlig effektförlust på 47 W. Klart vettig nivå. Hur lång tid behöver pumpen gå för att åter värma till 55grader? Svårt att se från din graf.
Jag börjar misstänka att jag både har läckage och dålig verkningsgrad på min värmepump. 20 minuter med 4000W innebär 1.33kWh värme 3.6ggr så mycket än vad som borde behövts! Skumt! Räknar jag fel nån stans?
-
I morse gick kompressorn från 05:31 till 05:46, 15 min och gav då 4150 W under den tiden för att värma på VV
1035 Wh om jag räknat rätt (en fjärdedel a 4150 Wh)
Min hysteres är 1,5 grad och VV temp 55 grader. Antar att det blir förluster när kompressorn går igång, inte all energi som den lyckas överföra 1-tiil-1 till vattnet
-
15minuter istället för i mitt fall 19 som bäst är väl en bra indikering på att min VP (som är två år ändre än din) inte längre ger några 4000 W på 50Hz.
Är det meningsfullt att fylla på kylmedia på en 14år gammal maskin?
-
Är det meningsfullt att fylla på kylmedia på en 14år gammal maskin?
Skulle verkligen gissa på det om det bara är det, det är ju rätt dyrt med en ny och dessutom långa väntetider vad jag förstått. Men vi har ju världens bästa kyltekniker här på forumet @DonPablo, skulle behöva hans värdefulla synpunkter på det
-
Input från @DonPablo vore välkommet.
En liten tanke kring energiberäkningarna som inte tycks gå ihop. Kalkylen byggde på att hela tanken har samma temperatur (den uppmätta). Så är ju inte fallet. I en tank med stillastående vatten skiktas det så att det varmaste står högst upp och det kallaste sjunker till botten. Efter lång till kommer värmeläckage leda till att den mätta temperaturen (ungefär i mitten av tanken) sjunker under Börvärde-Hysteres. Växelventilen kopplas då om så att vatten från botten av tanken börjar pumpas till värmeväxlaren samtidigt som kompressorn börjar värma densamma. Temperaturen i botten kan då vara betydligt kallare än i mitten av tanken. Man kan faktiskt se att uppmätt temperatur på varmvattnet initialt sjunker knappt 3 grader under uppvärmningsfasen (trots värmetillskottet i värmeväxlaren (se loggade data nedan). Under uppvärmningen blandas vattnet i tanken med en jämnare temperatur som resultat. Under nedkylningen i den stillastående tanken sjunker mätvärdet 1.5 grader (hysteres) innan upp värmning sker men det är fullt möjligt att det verkliga medelvärdet i tanken sjunker mycket mer. Sjunker den 3.5 ggr så mycket går energikalkylen ihop.
En annan besynnerlig sak man kan notera i mitt system är att returtemperaturen (vatten som pumpas från botten av tanken) så småningom blir högre än uppmätt varmvattentemperatur. Denna mätpunkt sitter innan värmeväxlaren och borde alltså i detta läge mäta temperaturen på vattnet som tas från tanken. Kan möjlighetvis vara så att denna givare har hamat så nära värmeväxlaren att den plockar upp värme därifrån?
VarmVatten Retur
degC degC
11:06:00 53.58 41.20
11:07:00 53.57 49.04
11:08:00 52.75 51.64
11:09:00 51.85 53.01
11:10:00 51.86 53.93
11:11:00 52.22 54.58
11:12:00 52.63 55.09
11:13:00 53.03 55.53
11:14:00 53.36 55.92
11:15:00 53.52 55.73
11:16:00 53.32 54.94
11:17:00 53.06 55.23
11:18:00 53.20 55.65
11:19:00 53.47 55.99
11:20:00 53.73 56.27
11:21:00 53.97 56.51
11:22:00 54.21 56.74
11:23:00 54.42 56.97
11:24:00 54.66 57.18
11:25:00 54.88 57.41
11:26:00 55.14 57.65