0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Knacka på hos grannen och fråga om hjälp? Ring svärfar? Typ vem som helst som bor i villa borde kunna lösa det.Risken är att firman du ringde uppfattade det hela som ett skämt och därför inte gjort något åt det.// Magnus
Ditt liv måste vara enkelt att leva om mitt förra inlägg tar förstaplatsen över dumma saker du hört. Grattis!Jag tror så pass gott om människor att jag tror att alla utan fysiska hinder (kan vara omöjligt om tex sitter i rullstol etc) kan lära sig att lufta systemet. Du behöver något för att öppna luftnipplar och en trasa att fånga upp det som stänker ut. Är det mycket luft kan man behöva gå och fylla på med mer vatten några gånger. Dvs öppna kranen lite och kolla på tryckmätaren samtidigt.Vill inte luften komma ut pga någon taskig gjord rördragning, så finns det tips här på forumet. Lycka till!// Magnus
Problemet var bog att du skrev att du behövde hjälp med att avlufta värmesystemet. De flesta tror nog du menar elementen då och det var det som någon tyckte att man bör lära sig som fastighetsägare.Sedan framgick det inte att firman du ringde hade ett installationsanvsvar hos dig och att det var en ny installatiob.Köldbäraren är en helt annan sak, som kan vara komplicerad att at avlufta, om den verkligen kräver avluftning. Normalt installerar man nivåkärlet så att kvarvarande luft som går runt i systemet fångas upp av nivåkärlet och det kan ju vara det som har hänt hos dig, då det verkar bra nu.Är värmepunpen högsta punkt i ditt köldbärarsystem eller går rören upp i taket för att passera dörr t.ex? Är borrhålet högre eller lägre än pumpen?
Kolla tempdiffen på köldbäraren, dvs läs av in och ut värdena på köldbäraren och räkna ut skillnaden.Du ska kolla när kompressorn är igång.Kolla att det är nivå i plastkärlet på kalla sidan?Om det är nivå i kärlet och hög tempdiff så är det troligt att smutsfiltret behöver rensas.Smutsfiltret sitter troligen inne i en frigolitlåda på köldbäraren, man bör stänga av grejerna innan man rensar.Sen står det i denna manualen hur man gör.https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26101/431915-1.pdf
Kan du kolla i meny 5.1.7 vad min köldbärarlarm är inställt på?Default är -8 C, och det är ju en liten bit kvar dit?Sen missade jag att plastkärlet var med på bilden, det ser OK ut.
Jo, det är rätt låga temperaturer.Man måste vara vid värmepumpen för att justera larmgränsen, det går inte via Uplink.Du kan trenda en månad bakåt på KB ut via Uplink och se hur lågt det har varit?
Nu har jag kollat lite på KB via Uplink och mellan perioden 210409 -- 210503 så har KB UT varit -5 som lägst och KB IN -1,7 som lägst.
Förut var det diskussion om hur grunda hål det kunde vara åt inverterpumparna (grundare än åt onoff), var det nu då inte så då pumparna funnits ett tag?
Henke1, jag har inte hittat vad du har för typ av värmepump, men de nyare modellerna justerar köldbärarpumpens hastighet så att det blir 3 graders differens ifall du behållit original inställningar. Om utgående temperatur understiger -8C stoppar pumpen.-1,7 till -5C är nära 3 C i differens. Jag tycker det verkar som om köldbärarpumpen och dess logik sköter sitt jobb. Det eventuella problemet verkar vara att din borra har egentligen inga marginaler. Jag har liknande temperaturer på min F1255 mitt i vintern, fullt medveten om att borran är på gränsen till att vara för liten, eftersom den är utförd för en äldre Fighter 1210. Din pump kommer att skydda sig när det eventuellt nått -8C, men på olika sätt ifall det är en frekvensdriven eller on/off pump. Den frekvensdrivna kommer att sakta in, on/off kommer att stanna. Elpatroner går till vid behov.
Jag har en F1255, 3-12 kw. Så då har vi nog likadana pumpar. Du skriver att du har likadana temperaturer på din pump mitt i vintern. Men nu hade jag dom temperaturerna 9 april till 3 maj, vilket inte är mitt i vintern. Är dom inte lite låga då i mitt fall?
Jag håller med. Det borde gått upp i temperatur. Du råkar inte ha två slingor och den ena har stopp. På något sätt går det kanske trögt runt i systemet. Samtidigt tycker jag att ifall det går trögt runt borde det gå kallt ut, men hinna bli rejält uppvärmt på returen.Har det skett någon förändring efter vintern? Vad hade du för typiska värden på köldbäraren när det var rejält kallt? Vad har du för aktivt borrdjup på din borra? Vad har du för temperatur på köldbäraren när kompressorn står stilla och det bara cirkulerar. Vad har du för typ av berggrund, gnejs/granit eller kalk?
Är det normalt att temperaturen på köldbäraren sjunker när kompressorn är i gång?
Ja, värdena när kompressorn står still säger inget. Var ligger huset? Det påverkar vad som är rimlig köldbärartemperatur.
Du sa inledningsvis i din tråd att du fått larm för kall köldbärare. Detta kan klart hänga ihop med luft i systemet, inklusive hoppande nivå i expansionskärlet. Men av dina inlägg tycker jag det låter som om luften kommit ut ur systemet.Med ditt geografiske läge har du förmodligen kylt ned urberget rejält, och det tar tid att värma upp det igen. Förhoppningsvis hinner det bli varmt till nästa vinter.Men min fundering är hur du kan ha endast 155 meters borrning. Det är för lite, och allt tyder på detta. Orsaken kan ju vara som i mitt fall, gammal borra med ny effektivare VP. Men jag bor i Skåne med samma pump och 155m borra. Och Nibe's specialister var tveksamma och avrådde mig definitivt från att installera mitt förstahandsval, en F1245-10kW (on/off maskin).Har du en ny borra undrar jag om de glömt att läsa instruktionsboken. Det går alltid att komplettera med ytterligare en borra som ligger parallellt. Min borra har återhämtat sig här i Skåne och ligger konstant åter på +grader både in och ut. Men i ditt fall ligger du efter i tidtabellen. Så frågan återstår, varför endast 155 meter?Det går att leva med detta, men elpatron till kommer att öka samt att du kanske, om kall ködbärlarm återkommer nästa vinter, måste begränsa kylan i hålet till en högre temperatur = mer värmepatron.
Hej!Jo det stämmer att värmepumpen ska anpassa sig till borran, men den kan inte trolla.Det innebär att när borran kyls ner för mycket så måste du tillåta eltillskott för att hålla huset varmt.Du kanske måste ställa upp temperaturgränsen för att tillåta tillskott i meny 4.9.2?Vad har du för temp på stopp av tillsats nu?
Det är klart att jag vet att inte pumpen kan trolla, det har jag väl inte påstått heller?! Det var som sagt installatören som föreslog pumpen och han sa inget om att borrhålet eventuellt var för litet.Stopp av tillsats står på +5, som är fabriksinställningen.
Med befintlig borra har installatören gjort ett bra val åt dig. F1255 anpassar sig. Du får ut max ur borran. Förenklat kan man se det så här: Din gamla CTC på 7 kW hade COP = 4. D.v.s 1/4 av värmen kommer från elsladden och 3/4 kommer från borran. Resultat 1,75 kW elsladd och 5,25 kW från borran.Din nya Nibe har COP =5 och är på max 12 kW. 1/5 kommer från elsladd 2,4kW och 4/5 kommer från borran vilket ger 9,6kW. En borra avger som riktmärke 38W/ meter. 155 x 38 = 5,89kW. Bra till gamla CTC, men klent nu. (vi vet ej heller om 155m är effektivt borrdjup eller verkligt borrdjup).Men det innebär att du får billigare energi när tillskottsvärme ej går till. Även med tillskottsvärme kommer dina uppvärmningkostnader att minska i jämförelse med tidigare. Och alternativet finns kvar att i framtiden skaffa en borra till. Och tekniken i F1255 gör att den begränsar sig automatiskt effektmässigt genom reduktion av kompressorfrekvens.I ditt läge, om det fortsätter att bli för kall köldbärare, hade jag förmodligen exprimenterat med att använda spärrband och dra ned maxfrekvensen på kompressorn från max 94Hz till förslagsvis 85Hz. Då har du minskat effekten hos värmepumpen och tillskottsvärme går till vid behov. Men det är viktigt att komma ihåg att den nya Nibepumpen kommer alltid att vara mer lönsam än den gamla CTC p.g.a. bättre COP värde och att den kommer att ta ut vad din borra kan avge i effekt. Och den effekten är inte lägre än CTC. Det gäller bara att komma i balans med ett par parametrar så att den ej löser för kall köldbärare.
Sorry, det var inte illa ment.+5 C på tillsats borde funka bra, över denna temp borde inte värmepumpen behöva tillskott.Köldbäraren kommer bli rejält kall på vintern, ha lite koll på att temperaturen återhämtar sig på sommaren så att det inte blir permafrost i borran.Jag anser nog att installatören borde ha gått genom alternativen, även om en modern inverter kan anpassa sig så kommer belastningen på borran över tid att bli större.Det känns lite som att mindre nogaräknade installatörer inte vill upplysa sina kunder om riskerna med just denna typ av installation.Och som Valiant skriver finns alternativet att begränsa kompressorn med spärrband om det visar sig att borran närmar sig permafrost.Men det ser du i höst på köldbärarens temperatur.
Storlek på huset har jag sökt i inlägget men mina ögon fastnar inte på det?
1,5 plan med källare.
M2?
Som jag ser det, även med dina problem, så har du gjort rätt val av värmepump. Det är det viktigaste. Du kan, när ekonomin tillåter, skaffa en borra till. Du kan, för att anpassa sig till befintlig borra, dra ner kapaciteten.Det som inträffat för dig är typiskt. Som jag sagt tidigare, de nya VP tar ut mindre energi ur elsladden och mer ur borran. Därför, om du skulle ersatt din 7kW CTC med en ny VP utan frekvens, hade du behövt gå ned till en 6kW för att få motsvarande utnyttjande av borran. Men jag tror inte att du varit intresserad av en mindre VP.Då är det bättre att ha en större VP som du kan strypa och framtiden erbjuder kompletterande lösning. Och som även kan möta med snabb ökning av värmebäraren då vinternatten slår till. Håll koll på köldbärartemperatur, såväl under sommaren som kommande vinter. Om borran återhämtar sig helt bör den hamna på ca +8C, när cirkulationspumpen går, men kompressorn står stilla.
Hur vet man om cirkulationspumpen går?! Är cirkulationspump samma som värmebärarpump?
Om du går in i ServiceInfo meny har du en del färgglada symboler på den understa raden.En blå cirkel med en trekantig pil visar att circulationspump köldbärare är igång. En orange cirkel med en trekantig pil visar att circulationspump värmebärare är igång.Så här i sommaren kan alla symboler vara släckta, eftersom dygnsmedeltemperaturen har stängt ned pannan. Symbolerna kommer dock upp då exempelvis varmvatten produceras i kombination med en kolv = kompressor och en droppe= varmvattenproduktion.Om du vill kolla temperaturen nu mitt i sommaren kan du tappa varmvatten tills värmepumpen startar. Visserligen kommer kompressorn att gå igång. Gå in i serviceinfo och kontrollera temperaturen på inkommande köldbärare någon eller några minuter efter start. Då vet du temperaturen i borran. Du kan även tvångsstyra köldbärarpumpen genom att i parameter 5.1.8 välja kontinuerligt
Hur många + på köldbärare in? 8-10C är nog normalt om borran har återhämtat sig. Jag läste någonstans att temperaturen på 15 meter djup är exakt samma som den årliga dygnsmedeltemperaturen på den aktuella platsen.Så mitt svar är att det låter kallt.
Ni skrev tidigare att man kan använda spärrband och dra ned maxfrekvensen på kompressorn om köldbäraren fortsätter att vara kall, är det nåt man ska fundera på att göra nu innan det blir kallare ute eller ska man avvakta och eventuellt göra det senare om/när pumpen börjar larma för kall köldbärare igen?
Det vi vet är att din gamla CTC på 7kW klarade sig med nuvarande borra.Jag nämnde i tidigare inlägg att berggrunden har på 15 meters djup en temperatur som är lika med årsmedeltemperaturen för platsen. Du bor i inre Norrland där årsmedeltemperaturen är -1C till 0C. Därför tycker jag att en köldbärare in på ca 0C verkar vettigt mitt i sommaren = den har återhämtat sig. På motsvarande sätt som det för mig i Skåne är ca +8 till +10C med årsmedeltemperatur på +10CJag hade nog dragit ned maxfrekvensen till ett värde som ligger på ca 7 kW ut, lika din gamla CTC. Enligt kurvor som går att finna i manualen motsvaras detta av knappt 50% av 94Hz = 47Hz. Detta ger en mer långsiktig stabilitet i temperaturen på köldbäraren. Skyddsfunktionen som finns i F1255 är mer akut i sin åtgärd och drar ned effekten lite tillfälligt för att kanske stoppa driften, för att åter dundra på med full effekt, tills samma sak händer igen. Och vid stopp drar elpatronerna in med full effekt istället för värmestöd.Själv hade jag dragit ned redan nu inför säsongen. Om det mitt i vintern skulle visa sig att du har en bit kvar till -8C, kan du ju öka maxfrekvensen. Detta är mina personliga funderingar.
Jag skrev tidigare detta: En borra avger som riktmärke 38W/ meter. 155 x 38 = 5,89kW. Bra till gamla CTC, men klent nu. Begränsningen i ditt hus verkar ej vara värmepumpens kapacitet utan borrans förmåga att kunna leverera energi till värmepumpen. Pressar du ut mer effekt än 5.89kW ur borran blir den bara kall, vilket du redan upplevt. Det finns ingen Quick fix om du vill ha ut mer värme. En borra till är lösningen. Det förvånar mig mycket att du har endast 155m borrning i norrländska inlandet när det enligt Nibe inte är tillräckligt någonstans i Sverige.
Henke 01, du klagar på att de bara borrade 155 meter, men det var annorlunda när jag skaffade min värmepump 1999. Då skulle värmepumpen ej klara av hela husets värmebehov, det skulle behövas tillskottvärme. Orsaken var att pumpen skulle vara underdimensionerad och därmed gå mycket med minimalt antal start och stopp. Samtidigt blev det billigare. Och så kunde de bara producera maximalt 52C och max 48C på returen, vilket för de flesta system på den tiden ej räckte till att värma de kallaste dagarna. Elementen var dimensionerade för olja eller vedeldning.Jag frågade min rörmokare på den tiden vad jag skulle göra de kalla vinterdagarna. "Dra på långkalsongerna och räkna alla pengar du tjänar på värmepumpen. Därför har även jag endast ca 155 meter aktiv djup. Det är detta som Nibe vet och därför tagit fram F1255 som anpassar sig, d.v.s. stryper sig vid behov.
Du måste nog in i installatörsinställningarna för att ställa in spärrband. Tryck på bakåt-pilen i 7 sekunder för att komma åt alla menyer och leta runt lite så hittar du. Det står om det i manualen annars. Väldigt okomplicerat och riskfritt att leka med.// Magnus
Jodå, det finns t o m en på detta forum som grävde upp sin borra mitt i sommaren och konstaterade att det fortfarande var is i borran.Så nog går det att få permafrost i borran, det innebär att man hämtat så pass mycket energi ut borran och omgivande berg att det inte hinner tina på sommaren.Isen i borran smälter inte om det är minusgrader på omgivande berg ett antal meter runt borran.
Stämmer, välj meny 5.1.24 spärrband.
Din inställning från 20 till 25 hindrar den från att gå lägre än 25 Hz. Detta är då spärrband 1. Sedan kan du välja exempelvis 70 - 95Hz för spärrband 2.Undrar varför du har 20 till 25Hz? Vem har ställt det så?Själv har jag faktiskt 20-23Hz, för att jag får resonans i elementen vid lägsta frekvens. Kan anledningen vara densamma.
Båda spärrbanden står på 20 till 25Hz. Jag vet inte vem som har ställt in den på det, kan det vara nån fabriksinställning, så det står på 20 till 25Hz från fabrik? Annars måste det ha varit installatören som ställt in dom på det, och isåfall vet jag inte varför han har gjort det.
Var spärrbanden aktiverade då?Dvs var det grön bock och siffrorna synliga när du gick in i menyn? Annars är de inte aktiverade och det kan stå vad som helst där utan påverkan.// Magnus
När jag gick in i menyn första gången så var det ingen grön bock på nåt av spärrbanden, så då var dom nog inte aktiverade.Kan man ha båda spärrbanden aktiverade samtidigt? Isåfall, vad är det som styr vilket spärrband som används? Om du aktiverar ett spärrband och ställer in det på 70 - 95Hz som du föreslog, vad kommer det ge för påverkan, kommer pumpen gå mindre på kompressorn och mer på el eller?
Vanligtvis arbetar kompressorn från 20Hz till 94Hz. Om du exemplevis lägger spärrband 1 till 20-25Hz och spärrband 2 till 70-95Hz, kommer pumpen att arbeta mellan 25Hz upp till 70Hz. Effekten minskar grovt sett proportionellt mot frekvensen. D.v.s. 12kW x 70/94Hz = max 9kW. (Obs, grovt sett, faktiska värden går att läsa ut i manualens diagram.)Vad händer: När huset behöver mer än 9 kW kommer -GM att öka och eltillskott går till för att ge ytterligare värme, men endast ifall -GM har nått inställt värde för eltillskott. Ett annat exempel:Om du lägger spärrband 1 på 25-30Hz och spärrband 2 till 70-95Hz kommer pumpen att startar på 20Hz och arbeta till 25Hz, endast raskt passera 25-30Hz, för att kunna arbeta 30- 70Hz. Detta använder man ifall vämesystemet hamnar i resonans vid ca 28Hz.
......... är det normalt eller är det mycket?
Titta i Loggningsforum....
Drifttiden på en inverter blir ju klart större än för en traditionell on/off-maskin.
Om effektvakten är rätt inkopplad och konfigurerad så är det nog bara så att något i hushållet drog en massa ström då. Det räcker ju till exempel med att motorvärmaren och kaffekokaren är igång på samma fas så drar det 15A och den kommer att larma om du har 16A säkring och VP går samtidigt och försöker dra någon A också.// Magnus