Ämne: NIBE 360P

[pnisv97]

Hejsan,
Ny på forumet efter att ha köpt hus nyligen, måste säga att jag först o främst är imponerad över allas kunskaper!

Nu till mitt "dilemma". Har en Nibe Fighter 360P, 160m2, 1½planshus, byggd 2004, lÃ¥gtemp vattenradiatorer, som nu sedan tre-fyra veckor är satt i Vinter-läge. Kompressorn är igÃ¥ng i stort sett dygnet runt. Men när jag stÃ¥r vid pannan o tittar pÃ¥ den tycker jag aldrig att tempen stiger pÃ¥ vare sig varmvattnet eller framledningstemp.  Detta trots att det varit ganska varmt ute vid vissa tillfällen ute (+9) samt att vi inte använt ngt varm vatten under tiden. Finns det ngt sätt att kontrollera att kompressorn verkligen fungerar som avsett?

+ Vilken framledningstemperatur har ni satt som max? Hade den satt till +55 grader och pannan verkade verkligen intresserad av att pressa upp temperaturen var uppe i 44 grader i framledningstemp vid vissa tillfällen. Trots att stora ratten var pÃ¥ -3. Vet att framled. justeras efter utetemp. Men det borde ju inte gÃ¥ i taket sÃ¥ fort det blir minus ute?! Kan det vara andra felinställningar som skapar detta beteendet? Eller ska jag bara sänka framledningstemperaturen och vara glad? 

mvh Per

[Carl N]

Först och främst så undrar jag om du tycker att det är kallt eller varmt inne?

Kolla att termostaterna på radiatorerna står på max, det är bättre att reglera värmen med framledningstemp på VP:n.

Har du en manual till din VP? Annars kan du ladda hem en från: http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_inkl.asp

Du borde kunna se frånluft och avluft temperaturerna, frånluft är temperaturen innan luften passerat VP:n och avluft efter, skiljer de inte när kompressorn går så funkar den inte.

Sen förstår jag inte det sista du skriver, shuntar VP:n ut 44 grader tillradiatorerna trots att det inte är riktigt kallt ute?
Kolla i så fall vilken kurva du har, det är den du ska sänka om ratten redan står på -3 och det är varmt inne.

[pnisv97]

Det är lagom temperatur inne cirka 20 grader. Vid vissa tillfällen när framledningstemperaturen var på dryga 40 grader så blev det några grader varmare och det var för varmt.

radiatorerna står på max, det har jag varit noga med.

bra, då ska jag kontrollera det först o främst, frånluft och avluft.

jo framledningstemp var uppe i 44 grader, det var visserlingen kallt ute vid tillfället säkert -5grader men det blev ju 22-23 grader inne, vilket var på tok för varmt.

[Carl N]

jo framledningstemp var uppe i 44 grader, det var visserlingen kallt ute vid tillfället säkert -5grader men det blev ju 22-23 grader inne, vilket var på tok för varmt.

Sänk då kurvan ett steg och kolla hur det blir nästa gång det bli kallt ute.

[pnisv97]

Du borde kunna se frånluft och avluft temperaturerna, frånluft är temperaturen innan luften passerat VP:n och avluft efter, skiljer de inte när kompressorn går så funkar den inte.

Har nu kollat av värdena och de ser ut enligt följer för en timme sedan:
Varmvattentemp: 48,3
Framledning: 33,4
Utetemp: 8,3
Förångningstemp: 3,7
Avluftstemp: 2,6
Frånluftstemp: 26,1
Returtemp: 30

I detta läge är kompressorn pÃ¥ och Vinterläge pÃ¥ pannan. Trots detta sÃ¥ sjunker vattentemperaturen sakta men säkert ner till 46 grader (tar cirka 20-30 minuter),  under tiden ökar framledningstemp till 34 grader. Sedan gÃ¥r elpatronen in och skjuter upp vattentempen i 55-56 grader. Borde inte kompressorn klara av att hÃ¥lla bÃ¥da vattentemp och framledning?

[Carl N]

I detta läge är kompressorn pÃ¥ och Vinterläge pÃ¥ pannan. Trots detta sÃ¥ sjunker vattentemperaturen sakta men säkert ner till 46 grader (tar cirka 20-30 minuter),  under tiden ökar framledningstemp till 34 grader. Sedan gÃ¥r elpatronen in och skjuter upp vattentempen i 55-56 grader. Borde inte kompressorn klara av att hÃ¥lla bÃ¥da vattentemp och framledning?

Hur varmt har du inne egentligen? 
26.1 ºC i frånluft tyder på att du borde kunna sänka innetempen ett par grader, då kommer troligen kompressorn orka hålla uppe temperaturen i acktanken själv vid 8 ºC ute. Minska kurvlutningen minst ett steg och kolla hur det blir. Kompressorn verkar i alla fall funka felfritt.

[pnisv97]

Hur varmt har du inne egentligen? 

Innetemp är cirka 21 ºC. Vet i sjutton var de extra graderna läggs på? Har nu i cirka 4-5 dagar kört niben i kurvlutning 10. Men jag kan testa att sänka den ett snäpp.

[Digital]

Din fighter 360 har en sÃ¥ kallad trendberäkningsgräns som kollar av om enbart kompressorn klarar sin uppgift och om det nu är som du säger att den efter en 30  minuter skjuter in med elpatronen sÃ¥ gör din vp precis som det är tänkt...
Skulle det under denna halvtimme va så att vp:en klarar höja temperaturen istället för som hos dej så kommer elpatronen inte att kopplas in....
När sen din vp är under inställd trendberäkningsgräns då beter sig den mer som en vanlig vp mer styrd av enbart panntemp...

Det finns mer å lära av denna styr men vet ej hur pass mycket du vill veta... då denna styr är komplicerad av sin natur.

[pnisv97]

Hej,
Verkar som min frånluftsgivare är fel, för det är inte 26 grader inomhus, snarare runt 20 grader.

Kan detta ställa till det för VP ? Används frånluftstempen av VP:n i sina beräkningar? Isåfall kanske jag borde ringa servicetekniker och be dom fixa till det ?..

Har kollat under senaste månaden och det ligger alltid 4-6 grader ovan riktig lufttemp i huset.

 

Per

[Digital]

Hej,
Verkar som min frånluftsgivare är fel, för det är inte 26 grader inomhus, snarare runt 20 grader.

Kan detta ställa till det för VP ? Används frånluftstempen av VP:n i sina beräkningar? Isåfall kanske jag borde ringa servicetekniker och be dom fixa till det ?..

Har kollat under senaste månaden och det ligger alltid 4-6 grader ovan riktig lufttemp i huset.

 

Per

Den temperatur då får in i värmepumpen är högre eftersom den tas högre up än var din givare till eventuell mätning av rumstemp finns..
Ta å mät högt upp så ser du vilken temp du har där...

Den använder inte den temperaturen till något annat än att stoppa kompressorn om temp under 17 grader avläses..

[Bjarredsbon]

Det kostar att ha ventilation i huset...
Med avluft på 2.6 och utetemp på 8.3 så tillför Fightern bara c:a 100W till huset. Alltså inte alls konstigt att elpatronen kickar in, tycker jag.
Vänta bara tills det är -10 ute - då förlorar du c:a 2kW!
(Allt beräknat på 250 kubik/timme)

Men du kanske ska fundera på att dra ner fläkthastigheten ett par snäpp? Åtminstone på vintern så sparar det mycket pengar.. Själv har jag en avlufttemperatur nära eller strax under noll. Ta bara inte ner den för mycket, då slits kompressorn onödigt mycket...

[klein]

Men man måste ju ventilera huset ändå så din beräkning är väl inte helt rättvis. Däremot så håller jag helt med om att man kan dra ned fläkten under vintern. Jag har satt min Nibe360P på fläktläge=3 och har en avluft på 2-5 plusgrader beroende på hur varm nederdelan av pannan är och hur hög frånluftstempen är.

Klein

[Bjarredsbon]

Absolut ska man ventilera. Jag konstaterade bara att VPN i en Fighter 360 inte tillför så mycket energi under de förhållanden som angavs, och att det är fullt naturligt att elpatronen drar igång.

[klein]

OK, men man måste ju jämföra med om man inte utvann energin ur frånluften och då sparar ju 360:n ungefär 1.3 kWatt och total tillförd energi till VV och värme är c:a 2 kW(jag räknar med att kompressorn drar 650 Watt och man får ut 3 ggr så mycket energi som man sätter in. Vet ej om det är en helt korrekt beräkning för 360:n iofs...).

Som Du säger är det tyvärr fullt naturligt att elpatronen drar igång eftersom den tillförda energin utan patronen bara är c:a 2 kW från en 360 och ett normal-hus drar mer än så under den kalla årstiden.

Klein
 

[Bjarredsbon]

Japp.
a) Ventilationsförlusterna är direkt kopplade till ventilationsmängden och utomhus/inomhus-temperatur.
b) Värmetillförseln från FLVP är näst intill oboeroende av allt annat och ger konstant knappt 2kW.
Jag räknade ut b) - a) och kostaterade att totalt tillför man då bara ~100W. Andra typer av värmeförluster överstiger naturligtvis 100W med hästlängder vid de här temperaturerna, och elpatronen måste täcka allt det plus vv.

[klein]

Hej igen

Kan Du förklara hur du beräknar ventilationsförlusterna. Alltså, formler etc.

Hur lågt ner skall man gå i fläkthastighet egentligen (vi bryr oss inte om Boverkets regler just nu) för att 360:n skall tillföra optimalt med energi. Borde inte 360:n ge mindre energi om luftflödet bir för lågt i pumpen ?

Klein

[Bjarredsbon]

Det går åt c:a 1kW att värme 1kg luft en grad. Och en kubikmeter väger c:a 1.3kg (1.2kg vid +20, 1.4kg vid -20, luftfuktigheten spelar nästan ingen roll, bara några gram).

Så om man vet utetemperaturen av avlufttemperaturen samt vilket flöde man har, så kan man lätt räkna ut ventilationsförlusterna.
Men jag måste räknat lite galet innan. Nu får jag tillförseln till c:a 500W vid 8.6 ute och 2.3 avluft - men kom då ihåg att du pyttsat in c:a 650W el till VPn också.

Jag är ingen expert på när VPn tar skada för att luftflödet är för litet. Generellt sätt slits kompressorn mer ju kallare avluften är - men det är ju också då du tjänar pengar. Gissningsvis kan du ha bra mycket mindre flöde än du tror. Själv kör jag ju utan FLVP, men jag har på vintern min fläkt på lägsta hastighet utan att jag märkt någon som helst skillnad i luftkvalitet.

VPn ger mycket riktigt mindre energi när flödet minskar. Om FLVPn kör 100% är det bara befogat att minska luftflödet då utetemperaturen än lägre än avlufttemperaturen (typ +3 för dig just nu alltså). Men när väl utetempen sjunker under avluftstempen, så minskar förlusterna betydligt mer än tillförselminskningen som ett lägre flöde medför.
Om FLVP kör mindre än 100% så ska du använda det viktade medelvärdet av avluftstempen i stället.

Tänk om vi har några smarta utvecklare på Nibe/IVT/Comfortzone som kunde koda in lite kontroll av fläkthastigheten snart? Lägre hastighet när VP inte kör, lägre hastighet när uteluften är lägre än avluften... Många kronor skulle det spara.

[Carl N]

Hur lågt ner skall man gå i fläkthastighet egentligen (vi bryr oss inte om Boverkets regler just nu) för att 360:n skall tillföra optimalt med energi. Borde inte 360:n ge mindre energi om luftflödet bir för lågt i pumpen ?

Saxat ur manualen:
"För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej understiga 110 m3/h (31 l/s)."

[perstr]

Hur lågt ner skall man gå i fläkthastighet egentligen (vi bryr oss inte om Boverkets regler just nu) för att 360:n skall tillföra optimalt med energi. Borde inte 360:n ge mindre energi om luftflödet bir för lågt i pumpen ?

Saxat ur manualen:
"För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej understiga 110 m3/h (31 l/s)."

Vilken temperatur har då avluften?

Jag ligger mellan minus 2 och minus 4 på avluften. Ökar jag varvtalet på fläkten så stiger temperaturen på avluften.

[klein]

Hej

Jag har nu satt min fläkthastighet på läge 2 under vintern och jag har inte märkt någon skillnad på effekt från kompressorn. Jag har jämfört med hur lång tid det tar att värma upp vv efter att man badat. Jag har sett till att VP bara värmer VV (genom att sätta mycket låg framledning tillfälligt) och då lyckas kompressorn värma VV med c:a 6 grader i timmen oavsett om jag använder fläkthastighet 2, 3 eller 4. Min avluft är mellan +3 och -1 (oftast mellan +1 och +2). Avluftens temp är direkt propertionell mot fläkthastigheten (ju lägre fläkthast. desto lägre avluft). Man vill dock inte ha konstant minusgrader på avluften eftersom den då måste avfrosta ibland.

/klein

[perstr]

Min 360 avfrostar kring 1 gång i timmen, fast att jag när jag läser av pannan så ligger avluften oftast på någon minusgrad (-1,5) men förångartempen oftast strax över nollan (+0,5).

Hur många gånger frostar era 360 av per dygn?

Jobbar kompressorn olika effektivt eller är det endast driftstimmar som gäller. Som mest har jag fått den att gå 22 timmar av 24 möjliga, men oftast kring 17 timmar. Kan jag få den mer optimerad, skulle den kunna göra mer nytta under driftstiden?

[klein]

Min 360 avfrostar aldrig, men jag har nästan alltid en avluftstemp > 0 grader. Jag har länge varit irriterad på att kompressorn inte går 24 timmar/dygn när den egentligen skulle behöva göra det så jag beslöt att göra något åt det. Jag har inte lyckats med att köra vår/höst plus begränsa framledningstempen. Jag har antingen haft för hög framledning och då klarar inte kompressorn av att värma vv, eller så har jag haft för låg framledning och då stannar kompressorn för ofta. Det jag ville uppnå var att ha en framledningstemp som pumpen precis inte klarar av att hålla och då vv tempen sjunker under 50 skulle framledningstempen minska så att vv återigen värms upp till 55 grader. Då skulle återigen framledningstempen ökas och cykeln starta om.

För att uppnå detta har jag gjort:

1: jag kör alltid i vår/höst läge. ingen elpatron alltså. Jag eldar upp till önskad värme istället.
2: jag har monterat en termostat som har en tempgivare inne i samma rör som 360:ns vv givare. Denna termostat sluter en krets vid c:a 51 grader. Denna krets innehåller ett motstånd som är lagd parallellt med utetempgivarens NTC termistor. När kretsen slutes så minskar motståndet som nibe:n upplever från utetempgivaren och nibe:n tror att utetempen är hög ==> framledningstempen sjunker radikalt (jag har satt minimum framledningsemp till 20 grader dock).
3: Kretsen bryts igen då vv temp > 53 grader och då ökas framledingstemp till det värde den skall ha enligt vald värmekurva och lutning (dock satt till max 28 grader eftersom kompressorn inte klarar av mer än ca 27 grader utan att vv tempen sjunker snabbt - detta är olika för olika hus så klart).

Det jag uppnått är: a/ kompressorn går 24 timmar vid utetemp < +2 grader ungefär. b/: jag får en mycket snabb återhämtning av vv efter t.ex bad (lika snabb som på sommaren).

Vad är dÃ¥ negativt? Vet ej, men kan möjligen vara det att kompressorn gÃ¥r lÃ¥nga stunder dÃ¥ vv > 50 grader vilket inte skall vara helt optimalt (det är bättre att kompressorn fÃ¥r jobba mot lägre vv temp har jag fÃ¥tt höra...). 

/Klein

[perstr]

Holy cow, du har byggt om din Nibe, mer än jag vågat ge mig på hittills.

Det jag undrar över lite när det gäller FLVP är om de ger olika effekt under driftstiden, eller om det är så att dom ger 100% när dom går sedan 0% när dom avfrostar.

Gick det att begripa? Kan man trots att man man ha 24h drifttid, ha 50% effekt?

Eller är det så att när man når 24h driftstid så är man i mål - case closed.

Mina erfarenheter hittills är att det bästa sättet med en FLVP + braskamin i betongbjälklag är att dra ner kurvan och öka förskjutningen. Jag har gått från 4-1, via 3-0 till nu 2+2, med en närmast plan kurva så går pannan numera längre och längre intervaller med lägre driftskostnad som följd.

Har en diger excelfil för intresserade.