Författare Ämne: L/V-VP till liten fastighet med golvvärme och hög förbrukning (läst 11503 gånger)

Värmeslösaren · « **skrivet:** 26 augusti 2007, 09:08:28 »

Hej!

Mycket intressant forum, har läst mycket och äntligen är det äntligen dags för ett eget inlägg. Som nybörjare verkade allting först väldigt enkelt, men ju fler inlägg man läser så inser man att det i själva verket är riktigt komplicerat att få allting att fungera som man vill!

Vi står i begrepp att kasta ut den gamla elpannan och har kommit fram till att det mest realistiska alternativet är en L/V-VP. Tomten passar inte till markvärme, och det är väldigt långt ner till berggrunden.

Huset, beläget i Skåne, värms endast genom vätskeburen golvvärme som värms i en elpanna. Huset har liten golvyta, strax över 100 m2m men har stora förluster och för golvytan stor volym. Total elförbrukning ligger på uppåt 36 MWh/år. VV-beredaren sitter i nuvarande elpannan, VP måste kunna värme tappvattnet också.

I den inledande "utvalsprocessen" har jag hittat följa välkända modeller där det verkar vara lätt att hitta installatörer och inte minst verkar tillgången på reservdelar vara god.

Nibe VVM300 + Fighter 2020-10
CTC EcoEl + EcoAir 11
IVT 290 A/W + Optima 1100
Thermia Atria Optimum 10 (tveksamt, kompressorn hamnar granne med sovrummet)

En önskan är också att temperaturen ut till golvvärmesystemet är konstant oavsett om pumpen arbetar "just nu" eller inte. Huset är extremt värmetrögt och vi reglerar idag ut-temperatur manuellt med en shunt. Detta fungerar väldigt bra och torde vara skonsamt mot värmesystemet då vi helt undviker snabba temperaturförändringar.

Baserat på lästa inlägg så verkar det som om ett grundläggande problem med VP uppkommer när skillnaden mellan temperaturen ut till golvärmen och retur-temperaturen från golvvärmen är låg. Tyvärr är det precis så det blir i vårt system eftersom golvytan är relativt liten. Naturligtvis vill vi inte ha 29 grader på golvet i ena änden och 25 i den andra. Frågan blir då vilka L/V-system som fungerar bättre under detta driftsfall?

På sommaren cirkuleras värmevatten med lågt flöde i systemet, endast marginell uppvärmning för en lite lyxig komfortkänsla för fötterna. Ut-temperatur till system är cirka 23-24 grader.

Frågan är alltså vilken av ovanstående modeller är bra på att hantera ett värmesystem där utgående och inkommande temperatur skiljer väldigt lite? Som samtidigt ger få start/stopp och gärna konstant ut-temp till värmesystemet oavsett om pumpen arbetar i ett visst ögonblick eller inte. Eller är det så illa att inget av de föreslagna systemet passar i vårt hus?

Tack!

Carl N · « **Svar #1 skrivet:** 26 augusti 2007, 10:04:32 »

Thermia, IVT, och Nibe jobbar med flytande kondensering och där kommer framledningstemp växla om VP:n går eller står. CTC däremot jobbar mot en tank där radiatorvattnet shuntas fram och ger därför jämnare framledningstemp.

Så är jämn framledningstemp högst prioriterad så rekommenderas CTC-lösningen. Jag skulle dock även ta en liten el-VVB och ha efter VP:n så kan du köra med låg panntemp (ger bättre COP) och ha bra VV-komfort.

Värmeslösaren · « **Svar #2 skrivet:** 26 augusti 2007, 12:18:30 »

Just VV-beredning verkar ju vara akilleshälen för EcoEl+EcoAir. Jag har lite svårt att från CTCs anvisningar och inlägg jag läst förstå exakt hur denna fungerar. Allt ser ut att vara i samma tank som dock är avdelad i två delar för värmevatten och VV. Men exakt hur VP värmer VV är för mig lite oklart, likaså hur väl VV-delen i tanken är isolerad från värmedelen. Som ingenjör kan jag ju inte acceptera ATT det fungerar, jag måste veta HUR det fungerar...

Hur löser egentligen de med flytande kondensering ett trögt värmegolv (såsom med stengolv) temperaturregleringen ut i värmesystemet? Någon form av hysteres i golvtemperaturen borde förekomma innan VP startar respektive stannar.

En annan prioritet är att systemet ska kunna hantera endast ett fåtal graders skillnad på temperatur ut/in på golvvärmen. Det ser ut som om CTC är bättre på detta jämfört med Nibe/IVT/Thermia.

Inser förresten att en EcoAir 111 är overkill för vårt hushåll enligt CTC. Med förutsättningen 30MWh/år i värme verkar nästan en 107 räcka till. Prisskillnaden spelar ingen större roll, det handlar mer om verkningsgrad och livslängd.

FRJO · « **Svar #3 skrivet:** 26 augusti 2007, 15:58:59 »

eco elen är som en tank med skikt plåt. undre delen värms med vp och övre med elpatron. till varmvattnet går den en kamrörsslinga från botten upp till toppen. Först värms vv upp till tempen som vp jobbar med sen paserar den den övre delen som värms av elpatroner. så är det 40 grader i undre delen så "spettsas" vattnet med hjälp av elpatron i den övre delen till inställd temp låt säga 50 ºC. med andra ord så är vattnet i tanken endast radiator vatten. varmvattnet går endast i slinga. För värmeproduktionen används en bivalent shunt den tar vattnet från den undre delen så länge det räcker till sen börjar den blanda in det elpatronvärmda vattnet från övre delen när vp inte orkar med. hoppas du förstår den krongliga beskrivningen....

Värmeslösaren · « **Svar #4 skrivet:** 26 augusti 2007, 16:08:47 »

OK, så i praktiken värmer VP upp VV till låt oss säga 40 grader (jag kör maximalt ut ungefär 35 grader till golvvärmen på vintern), sedan står en elpatron för värmningen från 40 till exempelvis 55 grader? Så hur man än gör använder man direktel för VV-värmning? Om man inte sätter panntemperaturen till lika hög temp som VV naturligtvis, men då minskar ju också verkningsgraden på golvvärme-värmingen.

I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?

IVT/Nibe mfl verkar använda VP för hela VV-uppvärmingen till 55 grader, under förutsättning att de inte bli så kallt att temperaturdifferensen mellan uteluften och VV inte bli över en viss temperatur. Denna temperatur verkar vara 70 grader, men då kan verkningsgraden inte vara mycket att hänga i julgranen...

Carl N · « **Svar #5 skrivet:** 26 augusti 2007, 16:17:10 »

CTC:s 107:a eller möjligen en 109:a skulle nog funka bäst. Du får många start/stopp om den är för stor. CTC:s lösning bygger på skiktning i tanken, du kan få upp till 20 ºC tempskillnad mellan botten och toppen på tanken. Sen shuntas vatten till golovvärmen ut från mitten av tanken. Men för att kunna ha någorlunda VV-komfort så måste du ha uppåt 50 ºC i toppen och då blir botten min 30 ºC och ca 40 ºC i mitten. Om då golvet behöver ca 30 ºC i framledningstemp så kommer VP:n att jobba med lite högre temperaturer och motsvarande lägre COP. En el-VVB efter VP:n gör att du kan sänka panntemperaturen till 35-40 ºC och få kanonbra COP samt bra VV-komfort ändå.

Fast med värmetrögt stengolv så skulle jag inte vara så rädd för Nibe-2020/VVM eller IVT-Optima/290 heller, även om framledningstemp diffar några grader vid start/stopp på VP:n så lär du knappast märka det. Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

FRJO · « **Svar #6 skrivet:** 26 augusti 2007, 16:23:03 »

mitt varvatten funkar på samma vis som ctc eco el fast jag höjer det från ca 45 till 60 grader i en vv-beredare. Det drar inte mycket el att höja den lilla temp skilnaden. min varmvatten beredare går inga långa stunder efter man tagit en dush. Niben funkar så att du har en inbygd förådsberedare i stället för slinga. Värmen kör den direkt mot radiator slingan, sen har du en växelventil som slår över för att ladda varmvatten. Jag har för mig att den har ett tidsvilkor för vvladniningen. Hinner den inte värma vattnet eller värmen under en viss tid så kallas elpatrondriften in men det finns nog fler som kan vvm bättre än jag

Värmeslösaren · « **Svar #7 skrivet:** 26 augusti 2007, 16:24:19 »

Lade precis till, ovan, i resonemanget (trodde jag var snabb...):

"I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?"

Min "oro" handlar till stor del om del lilla skillnaden på framledning/retur på golvvärmen. Denna är hos oss bara ett fåtal grader (2-3 kanske), och jag misstänker efter att ha läst andra inlägg att detta är för llilte för att uppnå en bra verkningsgrad. Frågan är iofs om CTCs teknik är bättre på att hantera detta än Nibe/IVT?

Värmeslösaren · « **Svar #8 skrivet:** 26 augusti 2007, 16:29:24 »

FRJO, det är en mycket bra poäng. VP står ju i praktiken, på vintern, för uppvärming från 5 till 40-45 grader, vilket utgör största delen på vägen upp till 55. På sommaren kanske inkommande vatten har 10-15 grader men även om verkningsgraden då minskar så gör pumpen fortfarande nytta.

FRJO · « **Svar #9 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:23:23 »

i ctc tror jag tempdiffen inte spelar någon roll i och med att det är shuntat. Den styr på att vattnet i pannan (undre delen)skall vara 5 ºC varmare än det man shuntar ut i systemet. (Minst 30 ºC om jag minns rätt)Har du lägre tempdiff på golvärme slingan så borde det bara innebära att vattnet att det tar längre tid för vattnet att svalna av. Med andra ord så så går den mindre sällan.
Skulle du ha niben så borde det innebära att när vp går så får du vädigt snabbt höga returtemperaturer. då stängs den av det borde innebära välgigt många start och stopp för att hålla en jämn temperatur. En lösning är att sätta en varmvatten beredare efter eco elen och sätta övre panndelen på låt oss säga 35 ºC skulle golvärmen behöva mer än 35 ºC när vp inte orkar med så höjs över panndelen automatiskt. all spetsning sker då i varmvattenb. då slipper du värme spridning i eco elen mellan skiktplåten.

Värmeslösaren · « **Svar #10 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:23:51 »

Citat från: Carl N skrivet 26 augusti 2007, 16:17:10

Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

Det är just detta jag är ytterst konfunderad över. Blir VP:ns funktion inte påverkad om exempelvis, som i mitt fall, skillnaden på framledning/retur på golvvärmen endast är 2 grader?

FRJO · « **Svar #11 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:31:14 »

inte i ctc fall som kör med shuntat
i och med att ctc tar vattnet ut till pumpen från botten av pannan medans niben och ivt tar vattnet direkt från returen av golvärmen.

FRJO · « **Svar #12 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:38:47 »

föresten vad har du för elpanna i dag ? vad jag har förstått så har du inbygd vv beredare och så har du shunt. är det stor vatten volym så skulle du kunna docka en vp direkt mot den gamla pannan med fast kond som jag har gjort. i och försig så blir det sämre verkningsgarad. men instalationkosnaden blir låg.
Det enda du behöver är en utedel 45000kr + varmvatten beredare 50-100 L 3000-5000kr plus lite rör. Gör du installationen själv bör du landa på 50- 55000 kr. Du halverar garanterat din värmekostnad ändå !

Värmeslösaren · « **Svar #13 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:51:39 »

Citat från: FRJO skrivet 26 augusti 2007, 17:31:14

inte i ctc fall som kör med shuntat
i och med att ctc tar vattnet ut till pumpen från botten av pannan medans niben och ivt tar vattnet direkt från returen av golvärmen.

Så i praktiken är alltså CTCs teknik bättre för mig än Nibe/IVT, ur värmesynpunkt sett. Låter väldigt intressant faktiskt!

Värmeslösaren · « **Svar #14 skrivet:** 26 augusti 2007, 17:58:59 »

Citat från: FRJO skrivet 26 augusti 2007, 17:38:47

föresten vad har du för elpanna i dag ? vad jag har förstått så har du inbygd vv beredare och så har du shunt. är det stor vatten volym så skulle du kunna docka en vp direkt mot den gamla pannan med fast kond som jag har gjort. i och försig så blir det sämre verkningsgarad. men instalationkosnaden blir låg.
Det enda du behöver är en utedel 45000kr + varmvatten beredare 50-100 L 3000-5000kr plus lite rör. Gör du installationen själv bör du landa på 50- 55000 kr. Du halverar garanterat din värmekostnad ändå !

Tanken har slagit mig, men då skillnaden "bara" verkar ligga på 25000 (EcoEl) så tänkte jag helt enkelt byta alltihopa. Den gamla pannan är som allra nyast från 80-talet så det kan vara dags närsomhelst ändå. Troligtvis är den körd med vatten från tiden då det var mycket kalk så hur det ser ut inuti vill jag inte veta. Nu har vi mjukt vatten.

VV-beredaren räcker knappt på vintern och då är vi ändå bara 2 vuxna i hushållet. Så lite av idén var att råda bot på detta, men tyvärr är det ju här som EcoEl har sina brister om man inte sätter ett separat komplement. Aldrig blir man nöjd...

luckyman · « **Svar #15 skrivet:** 26 augusti 2007, 18:21:55 »

CTC´s teknik är bara bäst om man har eländiga knäppningar i sitt radiatorsystem, annars är den inte ekonomiskare på nåt vis jämfört med de andra.
Men ditt golvvärmesystem så kommer även ctc´n ha lika mkt start stopp som de andra, du måste ha ett högre delta över golvvärmen ngt är fel där annars blir det inget bra oavsett vilket märke du behöver.

Värmeslösaren · « **Svar #16 skrivet:** 26 augusti 2007, 18:57:24 »

OK, så CTC är alltså inte bättre på stopp/start egentligen, fördelen är snarare begränsat till att den har jämnare framledningstemp. I mitt fall funderar jag mest på att värmesystemet tar stryk av den ständiga uppvärmningen och avkylningen, liksom golvet som borde expandera och krympa ihop igen. Hur mycket golvet hinner värmas/svalna, alltså temperaturhysteresen, framgår inte av broschyrerna direkt...

Värmesystemet kommer nog tyvärr alltid att ha problem med låg temperaturdifferens. Litet hus, låga driftstemperaturer och mycket effekt som ska ut. Tyvärr var jag ju inte så förutspående att jag mätte detta i vintras, så lite gissning är med i bilden.

Det alltså verkar som om en riktigt bra lösning inte finns för ett hus som vårt. Ett bra system verkar vara (undantaget inverterpumpar som har andra nackdelar) ett upplägg med värmning av en större ackumulatortank för golvvärmen där sedan värmen växlas eller shuntas ut. Alltså en artificell hysteres så att pumpen arbetar länge och står still länge.

Värmer man en tank på cirka 1 kubik till 42 grader kan den köra ut 6kW i en timme innan temperaturen nått 37 grader. Sedan jobbar pumpen non-stop i 2 timmar om den ger 9 kW innan temperaturen är 42 grader igen (under tiden förbrukar golvvärmen 6 kW). Rätta mig gärna om matematiken haltar!

Problemet är plats: jag har helt enkelt inte rum för en ackumulatortank på 1000 liter bredvid elpannan...

FRJO · « **Svar #17 skrivet:** 26 augusti 2007, 19:24:05 »

Så länge man har ett lågtempsystem spelar väl det ingen roll om man har låg tempdiff på golvärmeslingan, man kommer väl aldrig upp i så höga returtempraturer så att pumpen stannar? Håller med om att verkningsgraden sjunker lite

ROLPeR · « **Svar #18 skrivet:** 26 augusti 2007, 19:46:56 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 16:08:47

I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?

Här kommer några kommentarer från mig ang. CTC. Om skiktplåten skulle vara isolerad då skulle inte värmen från VP-delen kunna stiga upp och värma panndelen. Värmepumpens börvärde är 5°C högre än framledningens börvärde ner till 35°C VPtemp vilket ger en lägsta temp på 40ºC i VP-delen. Var fjärde kompressorkörning körs tempen i VP-delen upp till 55 ºC. Om man stänger av eltillskottet så får man vid 40 ºC i VP en temp på 35 ºC i panndelen och vid 55 ºC får man 50 ºC. Om man inte vill spetsa varmvattnet med el kan låta VP tillverka extra varmvatten på begäran eller tidsstyra detta via ett schema. När VP slår över till sommardrift kommer varje körning att göras till 55 ºC och då är inte varmvattnet något man behöver tänka på. Eftersom du bor i skåne skulle jag tro att du kan köra den största delen av året med eltillskottet avstängt.

MVH // Rolle

Värmeslösaren · « **Svar #19 skrivet:** 26 augusti 2007, 20:08:21 »

Citat från: ROLPeR skrivet 26 augusti 2007, 19:46:56

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 16:08:47
I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?

Här kommer några kommentarer från mig ang. CTC. Om skiktplåten skulle vara isolerad då skulle inte värmen från VP-delen kunna stiga upp och värma panndelen. Värmepumpens börvärde är 5°C högre än framledningens börvärde ner till 35°C VPtemp vilket ger en lägsta temp på 40ºC i VP-delen. Var fjärde kompressorkörning körs tempen i VP-delen upp till 55 ºC. Om man stänger av eltillskottet så får man vid 40 ºC i VP en temp på 35 ºC i panndelen och vid 55 ºC får man 50 ºC. Om man inte vill spetsa varmvattnet med el kan låta VP tillverka extra varmvatten på begäran eller tidsstyra detta via ett schema. När VP slår över till sommardrift kommer varje körning att göras till 55 ºC och då är inte varmvattnet något man behöver tänka på. Eftersom du bor i skåne skulle jag tro att du kan köra den största delen av året med eltillskottet avstängt.

MVH // Rolle

Mycket bra information! Tack! Jag trodde baserat på tidigare inlägg att VP endast direktvärmde nedre delen av tanken, inte den övre. Och vid var fjärde körning stiger alltså temperaturen i VP-delen så högt att den kan värma panndelen.

Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Jag kör ut lite lite värme i golven även på sommaren av komfortskäl, men denna lilla mängd energi borde vara en smal bit om pumpen kör upp till 55 grader. Då kan VP ändå vila långa stunder.

ROLPeR · « **Svar #20 skrivet:** 26 augusti 2007, 20:39:52 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 20:08:21

Mycket bra information! Tack! Jag trodde baserat på tidigare inlägg att VP endast direktvärmde nedre delen av tanken, inte den övre. Och vid var fjärde körning stiger alltså temperaturen i VP-delen så högt att den kan värma panndelen.

Den värmer alltid panndelen, frågan är till vilken temp. Utan eltillskott ca 5 grader lägre än VP.

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 20:08:21

Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Om du med hysteresen menar till- och frånslag så är standardvärdet 5 grader. Det går att ändra i den kodade menyn men jag vet inte om det har några negativa konsekvenser.

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 20:08:21

Jag kör ut lite lite värme i golven även på sommaren av komfortskäl, men denna lilla mängd energi borde vara en smal bit om pumpen kör upp till 55 grader. Då kan VP ändå vila långa stunder.

Man kan ställa en minsta framledningstemperatur som ett grundvärde på sommaren.

MVH // Rolle

FRJO · « **Svar #21 skrivet:** 26 augusti 2007, 21:47:13 »

är det inte så att om man kör värme på sommaren så kommer den inte alltid köra upp den till 55 ºC, utan då kommer den att ligga på lägsta temp och bara köra upp tempen var fjärde gång när värmen är på

Värmeslösaren · « **Svar #22 skrivet:** 26 augusti 2007, 22:10:51 »

Att direktkopplade VP som Nibe och IVT inte uppskattar låg tempdiff på framledning och retur är enkelt att förstå, men varför är det ett problem med CTC? Om systemet, som jag förstår, är shuntat (EcoEl + EcoAir) värmer ju VP inte golvvärmevattnet direkt.

Det låter snarare som det är skiktningen i VP-delen som styr, inte tempdiffen på värmesystemet? Eller missar jag något fundamentalt här?

ROLPeR · « **Svar #23 skrivet:** 26 augusti 2007, 22:23:33 »

Citat från: FRJO skrivet 26 augusti 2007, 21:47:13

är det inte så att om man kör värme på sommaren så kommer den inte alltid köra upp den till 55 ºC, utan då kommer den att ligga på lägsta temp och bara köra upp tempen var fjärde gång när värmen är på

I sådana fall skiljer sig styren i EcoAir + EcoEl från EcoHeat (bergvärmepump).
Annars är det som styr detta parametern "Sommardrift" som har standardvärde= 16 ºC
Beskrivning i manualen "Gräns utomhustemperatur då produkten övergår att arbeta med maximal varmvatten komfort."

MVH // Rolle

ROLPeR · « **Svar #24 skrivet:** 26 augusti 2007, 22:34:56 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 22:10:51

Att direktkopplade VP som Nibe och IVT inte uppskattar låg tempdiff på framledning och retur är enkelt att förstå, men varför är det ett problem med CTC? Om systemet, som jag förstår, är shuntat (EcoEl + EcoAir) värmer ju VP inte golvvärmevattnet direkt.

Det låter snarare som det är skiktningen i VP-delen som styr, inte tempdiffen på värmesystemet? Eller missar jag något fundamentalt här?

Jag håller med dig jag förstår inte heller. En CTC är ej beroende av flödet så tempdiffen skall inte ha någon betydelse.

MVH // Rolle

Carl N · « **Svar #25 skrivet:** 27 augusti 2007, 10:09:56 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 17:23:51

Citat från: Carl N skrivet 26 augusti 2007, 16:17:10

Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

Det är just detta jag är ytterst konfunderad över. Blir VP:ns funktion inte påverkad om exempelvis, som i mitt fall, skillnaden på framledning/retur på golvvärmen endast är 2 grader?

Inte för kombinationerna IVt Optima/290 eller Nibe 2020/VVM. Dessa lösningar har separat VP-laddpump som man ställer delta VP på (VVM300 styr detta själv). Sen har de en annan VB-cirkpump som du styr tempdiffen över golvvärmen med.

Värmeslösaren · « **Svar #26 skrivet:** 27 augusti 2007, 18:22:56 »

Min förvirring tar nya steg mot fulländning!

OK, så i praktiken lider ingen av dessa:

Nibe VVM300 + Fighter 2020-10
CTC EcoEl + EcoAir 109
IVT 290 A/W + Optima 1100

av sämre verkningsgrad p.g.a. liten skillnad i temperatur ut till golvvärmen och returen från densamma pga det höga flödet? Väldigt bra isf, det öppnar ju upp möjligheter.

Men påverkas av/på på VP av den låga tempdiffen? Jag vill naturligtvis, precis som alla andra, undvika att den stoppar och stannar hela tiden. Skiljer det mellan Nibe/IVTs lösningar och CTCs?

FRJO · « **Svar #27 skrivet:** 27 augusti 2007, 18:47:14 »

sommardrift på ctc inebär inte detta av värmen stängs av?

ROLPeR · « **Svar #28 skrivet:** 27 augusti 2007, 20:11:12 »

Citat från: FRJO skrivet 27 augusti 2007, 18:47:14

sommardrift på ctc inebär inte detta av värmen stängs av?

Jo det stämmer men om du sätter en minsta framledningstemperatur på exempelvis 27 ºC så öppnar shunten och radiatorpumpen startar.

MVH // Rolle

Värmeslösaren · « **Svar #29 skrivet:** 02 september 2007, 08:49:04 »

Citat från: ROLPeR skrivet 26 augusti 2007, 20:39:52

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 20:08:21
Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Om du med hysteresen menar till- och frånslag så är standardvärdet 5 grader. Det går att ändra i den kodade menyn men jag vet inte om det har några negativa konsekvenser.

Just korta körtider verkar vara ett problem för många på sommaren. Men om jag sätter panntemp på exempelvis 60 grader på sommaren (elpatronen avstängd) så skulle jag vilja sätta till-/frånslag till tio grader. En uppvärmning av 223 liter vatten (EcoEl) med 10 grader ger en körtid på 17 minuter om pumpen ger 10kW.

60 grader är högt, men om det är 10-20 plusgrader som på sommaren så borde ju det vara möjligt utan att VP behöva kämpa ihjäl sig. Men precis som du skriver, har detta några nackdelar egentligen? Finns det bra anledningar till att man inte väljer att göra så här?

FRJO · « **Svar #30 skrivet:** 03 september 2007, 19:51:32 »

varför köra så varmt? desto lägre temp du kör desto bättre cop. Bättre att lägga sig på en temp där varmvattnet känns bra. 50 grader borde räcka gott

ROLPeR · « **Svar #31 skrivet:** 03 september 2007, 20:13:38 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 02 september 2007, 08:49:04

Just korta körtider verkar vara ett problem för många på sommaren. Men om jag sätter panntemp på exempelvis 60 grader på sommaren (elpatronen avstängd) så skulle jag vilja sätta till-/frånslag till tio grader. En uppvärmning av 223 liter vatten (EcoEl) med 10 grader ger en körtid på 17 minuter om pumpen ger 10kW.

60 grader är högt, men om det är 10-20 plusgrader som på sommaren så borde ju det vara möjligt utan att VP behöva kämpa ihjäl sig. Men precis som du skriver, har detta några nackdelar egentligen? Finns det bra anledningar till att man inte väljer att göra så här?

Skall du ha 60 grader måste du spetsa med el.

Citat från: FRJO skrivet 03 september 2007, 19:51:32

varför köra så varmt? desto lägre temp du kör desto bättre cop. Bättre att lägga sig på en temp där varmvattnet känns bra. 50 grader borde räcka gott

Instämmer helt med FRJO.

MVH // Rolle

Värmeslösaren · « **Svar #32 skrivet:** 03 september 2007, 20:36:28 »

60 grader var mest ett exempel, det kan ju lika gärna vara 55. Och eftersom EcoEl+EcoAir inte verkar köra upp till mer än 55 i panndelen så är det inte ens möjligt utan eltillskott.

Enligt andra inlägg så verkar sommarläget dessutom innebära att den kör till 55 varje gång, så tydligen kan jag inte ens välja själv...

Dock vill jag ha golvvärmen på året runt på framledningen 24 grader, så om sommarläget innebär att cirkpumpen till värmen stängs av så är sommarläget inte så intressant.

/Marcus

ROLPeR · « **Svar #33 skrivet:** 03 september 2007, 21:02:15 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 03 september 2007, 20:36:28

Dock vill jag ha golvvärmen på året runt på framledningen 24 grader, så om sommarläget innebär att cirkpumpen till värmen stängs av så är sommarläget inte så intressant.

/Marcus

Om du sätter en minsta framledningstemperatur på 24 ºC så öppnar shunten och cirkulationspumpen startar. Så sommarläget gör bara att värmepumpen fullkondenserar varje gång för varmvattenkomfortens skull.

MVH // Rolle

Värmeslösaren · « **Svar #34 skrivet:** 19 september 2007, 21:24:43 »

Citat från: Carl N skrivet 27 augusti 2007, 10:09:56

Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 17:23:51
Citat från: Carl N skrivet 26 augusti 2007, 16:17:10

Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

Det är just detta jag är ytterst konfunderad över. Blir VP:ns funktion inte påverkad om exempelvis, som i mitt fall, skillnaden på framledning/retur på golvvärmen endast är 2 grader?

Inte för kombinationerna IVt Optima/290 eller Nibe 2020/VVM. Dessa lösningar har separat VP-laddpump som man ställer delta VP på (VVM300 styr detta själv). Sen har de en annan VB-cirkpump som du styr tempdiffen över golvvärmen med.

Denna har förvirrat mig ett tag. IVT-säljarna säger nämligen att kombinationen Optima + 290A/W kommer att få problem.

Tempdiffen ska vara minst 5-7 grader. Jag har blivit avrådd av dem att installera systemet som det är, men däremot går det evt att lösa med lite trixande (vintertid iaf när tempdiffen är ganska hög, sommartid blir värre). Sedan blir nästa problem att vattenvolymen också är liten, det är inte IVT-kombon heller bra på att hantera. Även det borde gå att lösa med en bufferttank, men IVT:n i grundutförande verkar helt enkelt inte alls anpassad för våra krav.

/Marcus

Carl N · « **Svar #35 skrivet:** 20 september 2007, 07:56:52 »

Citat från: Värmeslösaren skrivet 19 september 2007, 21:24:43

Citat från: Carl N skrivet 27 augusti 2007, 10:09:56
Citat från: Värmeslösaren skrivet 26 augusti 2007, 17:23:51
Citat från: Carl N skrivet 26 augusti 2007, 16:17:10

Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

Det är just detta jag är ytterst konfunderad över. Blir VP:ns funktion inte påverkad om exempelvis, som i mitt fall, skillnaden på framledning/retur på golvvärmen endast är 2 grader?

Inte för kombinationerna IVt Optima/290 eller Nibe 2020/VVM. Dessa lösningar har separat VP-laddpump som man ställer delta VP på (VVM300 styr detta själv). Sen har de en annan VB-cirkpump som du styr tempdiffen över golvvärmen med.

Denna har förvirrat mig ett tag. IVT-säljarna säger nämligen att kombinationen Optima + 290A/W kommer att få problem. Tempdiffen ska vara minst 5-7 grader. Jag har blivit avrådd av dem att installera systemet som det är, men däremot går det evt att lösa med lite trixande (vintertid iaf när tempdiffen är ganska hög, sommartid blir värre). Sedan blir nästa problem att vattenvolymen också är liten, det är inte IVT-kombon heller bra på att hantera. Även det borde gå att lösa med en bufferttank, men IVT:n i grundutförande verkar helt enkelt inte alls anpassad för våra krav.

/Marcus

Jag förstår inte varför tempdiff över golvvärmen måste vara 5-7 ºC. Det finns ju en bypass som gör att det går fint att ha högre flöde på golvvärmen än över värmepumpen i IVT290. Men det är helt riktigt att den kan behövas en volymförstorare.

Värmeslösaren · « **Svar #36 skrivet:** 03 november 2007, 17:47:22 »

Japp, IVT har mycket riktigt numera byggt in en volymsförstorare i den nya 200 A/W. En väldigt liten dylik, men dock en volymsförstorare.

/Marcus

Erik-NA · « **Svar #37 skrivet:** 21 november 2007, 22:06:29 »

Citat från: Carl N skrivet 20 september 2007, 07:56:52

Jag förstår inte varför tempdiff över golvvärmen måste vara 5-7 ºC. Det finns ju en bypass som gör att det går fint att ha högre flöde på golvvärmen än över värmepumpen i IVT290. Men det är helt riktigt att den kan behövas en volymförstorare.

Problemet är följande med IVT:
När VP värmeproduktion startar ställer sig växlingsventilerna i pannan om så att VP jobbar direkt mot värmeslingan, dvs inte via tanken. Delta T över VP skall optimalt vara 5 - 7 grader och om vattenvolymen i systemet är liten tillsammans med att kopplingsdifferansen (VP stopp - VP start) är liten nås stopptemperaturen väldigt fort, vilket i sin tur leder till att hela vattenvolymen ute i värmesystemet inte hinner bli uppvärmt.

Där är klon med IVT:s lösning.

Carl N · « **Svar #38 skrivet:** 22 november 2007, 07:56:08 »

Citat från: Erik-NA skrivet 21 november 2007, 22:06:29

Citat från: Carl N skrivet 20 september 2007, 07:56:52
Jag förstår inte varför tempdiff över golvvärmen måste vara 5-7 ºC. Det finns ju en bypass som gör att det går fint att ha högre flöde på golvvärmen än över värmepumpen i IVT290. Men det är helt riktigt att den kan behövas en volymförstorare.

Problemet är följande med IVT:
När VP värmeproduktion startar ställer sig växlingsventilerna i pannan om så att VP jobbar direkt mot värmeslingan, dvs inte via tanken. Delta T över VP skall optimalt vara 5 - 7 grader och om vattenvolymen i systemet är liten tillsammans med att kopplingsdifferansen (VP stopp - VP start) är liten nås stopptemperaturen väldigt fort, vilket i sin tur leder till att hela vattenvolymen ute i värmesystemet inte hinner bli uppvärmt.

Där är klon med IVT:s lösning.

Aha, VP:n styrs med kopplingsdifferans på framledningen, jag då kan det bli knepigt med styren.

Men det ändrar ju inte på att man kan fortfarande ha olika flöden över VP och golvvärmen då det sitter 2 olika cirkpumpar i AW290 som styr flödena över VP och golvvärme var för sig. Ett högre flöde över golvvärmen gör ju bara att flödet genom bypassen ökar och ska väl inte påverka flödet över VP särskillt mycket?

Erik-NA · « **Svar #39 skrivet:** 22 november 2007, 08:37:32 »

Stämmer bra det. Om man höjer flödet i värmeslingan blir nog hela vattenvolymen uppvärmd ja. Har man golvvärme kan det kanske funka? Hos mig funkade det inte eftersom jag har seriekopplade enkelradiatorer i två slingor. Resultatet blev brus i ledningarna samt att vattnet tog den närmaste vägen och framledningen ökade utan att elementen längst bort i den övre slingan blev varma. Kan kanske lösas med strypventiler på repektive slingas returledning, men eftersom det brusade så mycket övergav jag den tanken rätt fort. Det blev volymtank istället.

Men nu handlade detta om golvvärme...åter till trådens ämne

Värmeslösaren · « **Svar #40 skrivet:** 21 januari 2008, 22:05:39 »

Hur skulle en ExoAir 10.5 tillsammans med en ExoTank VPS500 passa med golvvärme? Stor vattenvolym i pannan, borde gå att köra ganska lågt i temp utan att VV lider alltför mycket (som det sägs göra i EcoEl).

Funderade även på EVP500 för att få stor volym, skillnaden är dock att VPS500 faktiskt får plats...

/Marcus

Författare Ämne: L/V-VP till liten fastighet med golvvärme och hög förbrukning (läst 11503 gånger)

Annonser

Right Block

Online just nu!