|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 29 november 2006, 23:50:05 »
Hej igen,
Ja, det är nog så den är kopplad. Dock finns här inte någon spetsberedare, så det är endast 49-50 grader varmvatten - gränsfall för legionella...
Alltså, om jag förstår dig rätt, så är vinsten att man stoppar elpannan från att gå igång, dvs högre hysteres, och lägre vattentemperatur tillåts?
Det man vinner är isf att man tillåter att vattentempen sjunker rätt mycket, och detta minskar ju naturligtvis antalet starter och ökar gångtiden då VP väl startar.
Fast strypning över radiatorerna, hur går det till? Just nu tycker att jag att det blir rätt bra värme och jämt fördelat om radiatorerna är fullt öppna på termostaterna. Dock har jag strypt i källaren, eftersom det känns lite onödigt att ha lika varmt där. Även sovrummet har lite lägre. Är det fel?
Kan just nu inte kika på antalet starter/gångtimmar, utan att koppla bort den trasiga kompressorn tyvärr. Skulle nog vara bra att ha den informationen.
Innan kompressorn rök, så hade inte elpannan gått in som stöd någon gång, vad jag har kunnat se, om det stämmer att den då slutar att blinka på EVC240. Men nu har det ju bara varit ner till nollgradigt.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 november 2006, 23:03:38 »
hej Min motfråga är din panna kopplad enl: http://www.nibeonline.com/pdf/M10150-4.pdfSvaret på om vinst med SMO är främst de justeringar på start stopp sekvens man kan göra i dess program. Fördröjning av start av elpanna och därmed för var VP timme gör du en vinst kontra ren el. Kör VP så mycket du kan för dina behov. justera in radiatorena med fast strypning ej termostater för det gör sämre drift av VP i värsta fall stoppav förhög returledning pga dåligt flöde vid termostat strypningen. Vilken vinst man gör är helt individuellt så vad jag vinner kan ej jämföras med din vinst beroende på olika hus och förutsättningar exv hur varma man vill ha. Men räkna varje VP timme genomsnitt 2,5 ggr tillförd effekt villket gör varje h en rejäl vinst. Kontrollera redan utan VP program hur mycket din VP går. Avläsning ute i 2010 display på gångtimmar ( avläsn exv var 14 dar eller var månad). Håller Ni koll så vet ni vad det går och har därför bättre kontroll av VP körning.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 27 november 2006, 22:06:17 »
OK, nu måste jag passa på att fråga dig, hur blir gångtiderna längre med flytande, givet samma mängd vatten? L/L vp är som sagt mest för att få riktigt gosigt i biorummet, säg 24 grader, resten av huset kan gärna ligga runt 20. Och biorummet blir i oisolerad källare, varför jag tänker att det gott kan ramla ner till, säg 18 grader under dagtid/nattetid (och jag tror att det blir kallt rätt fort). Dessutom, verkar L/L vara lite mer effektiva, speciellt när det blir lite kallare, än 2010:an.. Alternativet är väl att se till att framledningstemperaturen är tillräckligt hög för att få det varmt i biorummet, och strypa ner i resten av huset mha termostaterna på elementen. Men det är väl inte heller bra? Du skriver att största vinsten kom iom SMO10, kan du omsätta det i några siffror? SMO10 ligger väl i sig på runt 9 tusen, exkl installation eller tillbehör som tillkommer i sammband med installation? Citat
Mitt hus är 200m2 1 1/2 plan. 2010 går för huset ner till minus 2-5 beroende på om det blåser eller ej. Sen stöttar elpannan resten.
Investera till källaren en avfuktare, som både värmer och skapar bättre klimat. 2 flugor i en smäll. kostar från 1200-7000 beroende på typ.
Men det där var inte jag. Själv har jag inte ännu data för när elpannan går in och stöttar, eftersom jag flyttade in i augusti, och hittills har det bara varit ner till noll .. Intressant detta med uppvärming, rätt mycket variabler... 
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 november 2006, 19:45:11 »
OK,
Nu har servicekillen varit här och konstaterat att det verkligen var kompressorn som är trasig i 2010:an. Det är 2 års garanti, på den och jag verkar ha klarat mig på mållinjen.... 
När han var här, så passade jag naturligtvis på att pressa ur lite information av honom, SMO10 tex. Han menade att det är inte någon ide att köra mot SMO10, eftersom det bara skulle ge marginell förbättring, utan att man isåfall istället ser över hela lösningen. Ingen ide att smådutta med den befinitliga lösningen. Mao, samma linje som du förespråkar BG!
Jag tror dock att jag skall skaffa en luftvärmepump som stöd, och för att snabbt värma upp ett rum i källaren, på det sättet kan jag hålla lite lägre temp i övriga källaren, och bara slå på varmblåset när det behövs. Fast mer för komfort än energibesparing.
Hmmm. Nu hoppas jag bara att det milda vädret består tills den nya kompressorn kommer.. 
Hej kan säga att jag har SMO10 med ack tank (sling VV i 500l tank) och till detta har jag växelventil som växlar till rad kretsen direkt då vv temp är uppfyllt. Med din EVC240 kan du ha det lika dant med den skillnad att vid ej VP shuntas värmen ut från pannan. Jag har en elpanna i serie med radkretsen så vid ej VP drift tar elen över direkt till RADKRETSEN. Att du sparar med detta är klart för SMO gör körningen så effektiv som det går. Avfrostning, start/stop blir mjukare och därmed skonar det kompressor och med det dess livslängd. Klart du tjänar mer med ny panna men vad kosta den? Ny L/L VP tycker jag du ej skall installera om 2010 räcker till. Då måste du spara in denna extra kapitalkostnaden det medför. Mitt hus är 200m2 1 1/2 plan. 2010 går för huset ner till minus 2-5 beroende på om det blåser eller ej. Sen stöttar elpannan resten. Investera till källaren en avfuktare, som både värmer och skapar bättre klimat. 2 flugor i en smäll. kostar från 1200-7000 beroende på typ. Se nibes dockningar: http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#jag har nu kört med 2010 i ca 13000h och har starter på ca 7000st. Sedan hösten 2003. Största vinsten kom efter mont av SMO med växelventil.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 november 2006, 17:58:10 »
Tror inte det spelar så stor roll om du kör fast eller flytande kondensering för livslängdens skull. Har kompissar som har bergvärme med flytande kond de har betydligt mer stopp och start än vad jag har. Särskillt när det är varm ute och vp ligger på övereefekt, då går den inte många minuter innan det är dags för den att stanna Glömde säga att du kan öka differensen på retur tempen, det går göra på nibes pumpar ökar du denn får du också längre gångtider. En kompressor borde gå minst 10 år innan haveri du har säkert bara inte haft turen på din sida 
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 27 november 2006, 15:10:07 »
OK, Nu har servicekillen varit här och konstaterat att det verkligen var kompressorn som är trasig i 2010:an. Det är 2 års garanti, på den och jag verkar ha klarat mig på mållinjen.... När han var här, så passade jag naturligtvis på att pressa ur lite information av honom, SMO10 tex. Han menade att det är inte någon ide att köra mot SMO10, eftersom det bara skulle ge marginell förbättring, utan att man isåfall istället ser över hela lösningen. Ingen ide att smådutta med den befinitliga lösningen. Mao, samma linje som du förespråkar BG! Jag tror dock att jag skall skaffa en luftvärmepump som stöd, och för att snabbt värma upp ett rum i källaren, på det sättet kan jag hålla lite lägre temp i övriga källaren, och bara slå på varmblåset när det behövs. Fast mer för komfort än energibesparing. Hmmm. Nu hoppas jag bara att det milda vädret består tills den nya kompressorn kommer..
Skrivet av: Bernst-Gunnar
« skrivet: 27 november 2006, 09:08:21 »
Hej Vet inte om jag egentligen fattade vad du ville, men att byta ut något av det du har verkar vara "waste of money" du har en kanonanläggning se till att den fixas, du har minst 6 års garanti (grejjorna är ju nya). Kanske komplettera med en VV-beredare, vem orkar hålla på med massa manuella handpåläggningar, -Det ska gå av sej själv! Först när det kommer nåt helt nytt effektivare "sätt" att utvinna energi att värma huset (och det lär dröja) tycker jag att du ska byta det du har. Livslängden på din utrustning bör ju vara en så där 15 år minst. "köp el för pengarna istället" den vinsten du gör på det stora uppgraderingarna du talar om kommer att ta evigheter att tjäna tillbaka (spara). Så tycker jag i allafall! BG
OK, lite knepiga frågor här;
Har sedan i sommras flyttat in i ett hus där föregående ägaren, vad jag kan förstå, bytte från olja till EVC240 under 2003. Ett år senare skaffade han en 2010-8 till denna elpanna.
Eftersom huset, även om det är litet, drar ordentligt med energi (30-tals funkis), så är jag sugen på att ta ett steg till. Fast är det verkligen lönsamt? Frågade Nibe på villamässan för någon månad sedan och fick rekommendationen att köpa en vvm300 för 25800+moms. Hm, det är ju en hel del kosing. Huset står i stockholmstrakten.
Föregående ägare (ett äldre par) förbrukade tot. runt 22 000 kwH per år med denna lösning, misstänker att jag kommer att hamna i samma slängar.
Vad jag vet, är att jag har fast kondensering, vilket inte lär vara hundraprocentigt, och för några dagar sedan pajjade 2010:an, inom tvåårs garantiperioden (väntar på att servicekillen ska ha tid för mig). Läste i någon tråd att fast kondensering ev. tär hårdare på kompressorn..
Har minimalt med varmvattenberoende, så det är egentligen uppvärmningen jag vill förbättra.
SMO10 verkar ju lättast, men är den tillräcklig för att få stil på detta? Eller är det bättre att köra vidare på denna lösning ett tag till, säg, fram till dess att 2010:an rasar om några år igen, och hoppas på att det finns något som är ännu effektivare då?
Skrivet av: Harken
« skrivet: 26 november 2006, 23:03:31 »
Antal starter äter mest, sedan driftstid. Fast kond vid hög temp ken visserligen ge litet högre temp, som är dåligt för oljan. Men ett högtempsystem med flytande går också med hög temp.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 26 november 2006, 22:31:31 »
FRJO,
Flera inlägg både på detta forum och andra verkar peka på att fast kondensering äter pumpar, gångtiden har nämts. Menar du att det inte spelar någon roll, livslängdsmässigt, om man kör fast eller flytande kondensering?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 november 2006, 21:53:40 »
vad har du fått att Kompressorn borde gå längre med flytande?
Har man tillräckligt med vattenvolym som den jobbar mot, så får man inte mycket start och stopp.
Nibe räknar med 20 l vatten per kw på värmepumpen.
i ditt fall så har du tvåstegs kopressor så den jobbar på halvfart vid varmare tempraturer(tempraturen kan du ändra själv när den skall gå på läge ett allt två) rätt inställning så borde du ha relativt långa gångtider när det är varmt
min pump går fortfarande med 14 år på nacken med fast kond utan byte av kompressor
Skrivet av: Harken
« skrivet: 25 november 2006, 19:05:58 »
Dåså, Du kan elda, andra köper en liten fläkt vid behov. Själv har jag tre redundanta VP samt möjlighet att köra olja. Detta ger mig gott samvete när Sverges elnät är fullbelastat. Ha det bra!
Skrivet av: overlander
« skrivet: 25 november 2006, 18:24:49 »
Beror väl lite på hur kallt det är men totalt har jag 12 kw i elpatoner. Annars så får jag väl elda Har några kakelugnar, vedspis, öppenspis, kamin, och en öppenspis med insats så det funkar nog även om strömmen går. Har även lite funderingar på att bytta ut vedspisen mot en kökspanna och docka mot tanken.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 25 november 2006, 18:03:50 »
Ja, men om pumpen lägger av och det blir riktigt kallt. Räcker dina värmepatroner verkligen till då? Om du samtidgt vill ha ett varmt bad...??
Alla hus kan komma i en siituation som inte det var dimesdionerat för. Jaghade ingen ström i 5 dagar under Gudrun. Fixade med oljebrännare och elverk.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 25 november 2006, 16:37:35 »
För att följa upp tråden, så har jag nu fått till svar från Nibe att jag kan ringa deras experter för att få bättre svar på frågan.
Ligger nog lite lågt med det ett tag, tills jag har lite mer kunskap, och kan ställa dom rätta frågorna..
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 23 november 2006, 22:03:32 »
overlander:
Nej, ingen mek. frånluft, utan självdrag.
För övrigt har jag nu mailat bilden till Nibe för att få reda på varför dom anser att det inte funkar att köra SMO10 och EVC240.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 23 november 2006, 06:31:07 »
Då tar elpatronerna i tanken äver med vanliga hederlga bimetall thermostater.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 november 2006, 06:27:47 »
Behövs inte så kraftiga angrepp. Jag menar att alla VPsystem som dimensioneras för en normal vinter kan behöva extraordinär stöttning vargavintrar. Vad gör du sjölv om VPn lägger av?
Skrivet av: overlander
« skrivet: 23 november 2006, 00:38:05 »
Elfläktar är du riktig!!! huvuddunkvarför bygga ett system som man måste gå och plugga in el fläktar ändra temperaturer slå av och på prylar grejerna ska sköta sig själv. Ja mycket ska man höra innan örona trillarr av!
Skrivet av: Harken
« skrivet: 22 november 2006, 23:53:01 »
Visst ger luft/luft lägs effekt när det är som kallast, men de ger ett Cop runt eller över 2 och väljer man tillräckligt stor/många så funkar det.
EX vid -15 ger luft/vatten 3-5kW berende vad man valt. "Normala" luft/luft ger 2-2,5 kW. Detta hus bör kunna hållas varmt med ca 8kW. Det är i princip aldrig varaktigt så kallt hela dygn i Sthlmstrakten. Om det blir en vargavinter kan man sätta i ett par elfläktar de 2-3 dagar det behövs.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 november 2006, 22:42:00 »
Ta ett nogranare snack med nibe och föreslå den inkoplingen och hör vad dom säger.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 november 2006, 22:37:52 »
Det måste gå att koppla in smo 10 till din elpanna enligt alternativet för dockning med flvp.
http://www.nibeonline.com/pdf/611979-4.pdf
Jag håller med, de på Nibe verkar ha väldigt dålig fantasi, det är bara att ersätta FLVP:n med EVC:n.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 november 2006, 21:51:37 »
Problemet med luft/luft är att du inte har någon effekt när det behövs så någon form av el stötning behövs.
Har du mek frånluft i huset?
Då kanske du skulle satsa på en flvp och smo10.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 22 november 2006, 21:39:34 »
OK, som den totala nybörjare jag är på detta, så fortsätter jag att ställa frågor Har jag förstått det hela rätt, så verkar som att flytande kondensering sparar kompressorn eftersom den får färre starter. Men kan det stämma? Varför blir det färre starter på flytande än fast? Är det hysteresen som måste vara mindre på fast kondensering? Eller är det helt enkelt så att ovanstående påstående inte är sant, och att det snarare är det faktum att man normalt, i flytande kan köra lägre tempereatur, och kompressorn kan jobba i bättre arbetstemperatur? Att verkningsgraden är bättre flytande, eller om man lägger fast runt 35-40 grader, det kan jag förstå. Tror definitivt att luft kan vara en bra stötta, speciellt i källaren, eftersom man då kan vrida upp lite snabbare vid behov. Så den lösningen köper jag för källaren. Övervåningen har vill jag dock köra "luftlöst". Overlander: Nibe svarade väldigt rakt på sak: "EVC.n är inte gjord för denna typ av styrning så du kan inte koppla till SMO10 här." Vet inte varför, kämpar fortfarand med alla nya begrepp..
Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 november 2006, 21:11:50 »
Det måste gå att koppla in smo 10 till din elpanna enligt alternativet för dockning med flvp. http://www.nibeonline.com/pdf/611979-4.pdf
Skrivet av: Harken
« skrivet: 22 november 2006, 20:06:30 »
2010 har väl kolvkompressor, men även där fast inte lika tydligt som scroll, borde väl livslängden bero mer av antal starter än gångtid.
Jag har en CTC 105 som orkar ner till ca 0° eller strax under. Sedan går den konstant. Om jag väntar med att starta luftis eller håller dess termostat rätt, kan jag vid alla temperaturer under noll få konstant gång. Det gör säkert att jag får längre livslängd.
Har du inte 6 års allrisk? Om 6 år finns det säkert mycket bättre grejer med högre Cop.
Vill du å andra sidan ha liten gångtid på Nibe, håll luftisarna litet högre, så stöttar Nibe bara när det behövs. Håller du hög kondenseringstemp då, får du nästan allt vv ur Nibe. Kan också vara en optimal inställning. OBS för självpulare gäller det att installer luft/luft före 1/7 2007 (ny lag)
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 22 november 2006, 19:46:17 »
OK, det kan ju vara en variant!
Hur påverkar detta gångtiden på 2010? Kan detta förbättra livslängden på kompressorn? Har just nu en (förmodad) död kompressor, får känslan av att det är rätt vanligt när man kör den som jag har gjort..
Skrivet av: Harken
« skrivet: 22 november 2006, 18:51:52 »
Om du löser vv med en spetsberedare, finns mycket billiga på Bauhaus, Jula m.fl. kan du göra så här:
Kör på en så låg kondenseringstemp som möjligt, 35-38° borde funka vår och höst. Höj när det blir kallt i huset. Köp en eller två Luft/luft och placera smart. Du får kyla på sommaren också.
Nu slipper du all direkt elförbrukning, utom i vvb.
Du får nu all värme från värmepump och besparingen vid flytande blir marginell. Du sparar mer på att inte ha elpatron.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 22 november 2006, 18:42:09 »
Har nu fått svar från Nibe, tydligen går det inte att koppla SMO10 till EVC240, så det tog stopp där. Fast jag känner nog ändå att att det är lite knäppt att köra med EVC240, dels pga att man förlorar effekt iom fast kondensering (vet dock inte hur mycket detta kan röra sig om), och dels eftersom man tydligen behöver installera en spetsberedare om man vill säkerställa legionella bakteriernas snabba död. Knepigt. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2006, 12:28:43 »
Jag tycker det skulle kännas fel att byta ut en så pass ny elpanna, en SMO10 + växelventil låter som ett billigare sätt att få till flytande kondensering.
Skrivet av: vespaman
« skrivet: 20 november 2006, 21:35:13 »
OK, lite knepiga frågor här;
Har sedan i sommras flyttat in i ett hus där föregående ägaren, vad jag kan förstå, bytte från olja till EVC240 under 2003. Ett år senare skaffade han en 2010-8 till denna elpanna.
Eftersom huset, även om det är litet, drar ordentligt med energi (30-tals funkis), så är jag sugen på att ta ett steg till. Fast är det verkligen lönsamt? Frågade Nibe på villamässan för någon månad sedan och fick rekommendationen att köpa en vvm300 för 25800+moms. Hm, det är ju en hel del kosing. Huset står i stockholmstrakten.
Föregående ägare (ett äldre par) förbrukade tot. runt 22 000 kwH per år med denna lösning, misstänker att jag kommer att hamna i samma slängar.
Vad jag vet, är att jag har fast kondensering, vilket inte lär vara hundraprocentigt, och för några dagar sedan pajjade 2010:an, inom tvåårs garantiperioden (väntar på att servicekillen ska ha tid för mig). Läste i någon tråd att fast kondensering ev. tär hårdare på kompressorn..
Har minimalt med varmvattenberoende, så det är egentligen uppvärmningen jag vill förbättra.
SMO10 verkar ju lättast, men är den tillräcklig för att få stil på detta? Eller är det bättre att köra vidare på denna lösning ett tag till, säg, fram till dess att 2010:an rasar om några år igen, och hoppas på att det finns något som är ännu effektivare då?
|
|
|
gäster: 696
dolda: 0
användare: 7
