Ämne: Golvvärme svår att få bra

[Marco Ljungberg]

Hej,

Vi har ett suterräng med NIBE S735-4 vp och VVS gubben litar jag inte på längre pga diverse anledningar. Så jag tänkte fråga 2 frågor här på forumet.

Vi har svårt att få det varmt på ÖV:
1. Det sitter en liten vridbar ventil på nedervåningen i golvvärmeskåpet som VVS gubben säger ska stå mellan 2-4 och ju mindre tryck så blir det varmare uppe, så jag har ställt den på 2. Är det någon som vet om det kan stämma?

2. Vi behöver ha förskjutning +4 för att det ska bli 22-23 grader när det är mellan +0-6 grader ute. Kan det vara rimligt? (kurva 6).

[Rickard]

Är det golvvärme även uppe?
Annars är det rätt vanligt att man har radiatorer på vinden, och golvvärme nere, och då kan man behöva lite högre kurva, och sedan strypa på golvvärmen nere.

[Carl N]

Du får nog ta en bild på ventilen och visa oss?
Om det är golvvärme uppe så kanske det är luft kvar som måste bort?

+4 låter knepigt, är huset nybyggt betonghus?
I så fall kan det vara byggfukt kvar i golven som måste bort innan det blir bra värme, annarst låter detta knepigt?

[Marco Ljungberg]

Hej igen,

Kan ta en bild om en stund.
Det är golvvärme även uppe, endast betong mot baksida nere, i övrigt trähus. Det är helt nybyggt med friskluftsintag i väggar. Däremot finns bara 2 intag nere pga suterränghus och 5 st uppe, kanske kan vara det som ställer till det?

Med +4 i förskjutning är det 40 grader i framledningstemp vid +-0

[Marco Ljungberg]

[Marco Ljungberg]

Glömde svara att VVS gubben har vart här och spolat alla ledningar och luftat båda våningarna.

[Rickard]

Är det en likadan fördelare uppe, vad visar de flödesmätarna i så fall?

[Marco Ljungberg]

Ja det är det, den står på typ 18 (nästan fullt m.a.o.) Men den skakar lite, pendlar mellan 15-18.
Alla slingor uppe och nere ligger på typ 0,6-0,7.

Typ nu kl 07:30 när det är +1 ute är hela ÖV 21 grader och nere 23.

[Marco Ljungberg]

12-16 skulle det stå*

[Rickard]

Jag menar vad flödesmätarna på de enskilda slingorna står på, på den i bilden verkar det går 3-4 liter/slinga.
Det behöver vara något liknande där uppe, annars får du justera upp flödet på dem.

[Marco Ljungberg]

Hej,

På bilden står alla på 0 för pumpen var inte igång.
Alla slingor nere och uppe står på 0,6-0,7. Vissa slingor gick inte att få upp mer än så, så jag gjorde så att jag öppnade alla till 30 grader och ställde in alla på samma uppe och nere för att få det jämnt varmt. När alla stod helt öppet var golvvärmen i köket exempelvis varmare än vrum.

[Marco Ljungberg]

Men min fråga gällde egentligen bara ”huvudventilen” nere som skulle stå mellan 2-4, om det kan stämma?

[Carl N]

Har aldrig sett den typen av ventil förut, men jag hittade den med lite bildsök.
https://www.armatec.com/4a2b46/globalassets/armatec-se/inriver/documents/8050-2008/1360-v33498_nc_-flow_pds_1.pdf
Jo, ju lägre flöde på den, ju mindre värme går till den fördelaren och vill du ha mer värme till övervåningen så är det nog rätt.
Och ökar du på övervåningen så borde det bli mer värme uppe.

Kolla att donen på fördelaren är fullt öppna på övervåningen?
Finns det nån bypass på fördelaren uppe (en slang mellan fördelarna som inte går via golvet)?
Stäng den i så fall.

[Marco Ljungberg]

Såhär ser det ut uppe, men VVS gubben sa att bypass endast ska vara stängd om någon ventil till slingorna står på manuell. Alla står på auto och bypass är helt öppen.

[Marco Ljungberg]

Nu när jag titta uppe var det typ inget tryck på slingorna, 0-0,5. Så jag testade att stänga bypass och då får slingorna tryck 0,7-0,9 men då visar huvudventilen mellan 2-4 som den där nere.
Vetifan vad som är rätt och fel därav jag inte litar på VVS gubben.

[Carl N]

Jo, bypassen gör att du inte får nån värme på golven uppe, all värme går bara runt direkt till returen utan att passera golvvärmeslingorna.
Det är därför du måste köra med så hög kurva.
Du bör stänga den och öppna reglerventilen fullt både uppe och nere till att börja med, det är värmepumpen som ska bestämma flödet (cirkpumpen är frekvensstyrd).
Ha även termostaterna på max i så många rum som möjligt, och justera värmen med kurva/förskjutning.
När du fått till en vettig kurva med detta så kan du börja justera termostaterna i de rum du vill ha svalare.
Reglerventilen stryper du då med, om det t ex är generell skillnad mellan våningarna i värme.

Tänk på att det tar ungefär en dag efter en ändring innan läget blivit stabilt.

[Marco Ljungberg]

Om man har alla på auto, ska man då öppna bypass uppe lite så huvudventilen visar mellan 2-4 som nere eller ska man öppna mer?

[Marco Ljungberg]

Såg ditt svar först nu, tack. Är inte helt med men för jag kan inget om detta.

Vad menar han med att bypass måste vara öppen om man inte har någon slinga på manuell där uppe? Nu har jag stängt bypass såpass att huvudventilen visar mellan 2-4 som där nere och att trycket på varje slinga är kvar på 0,8-0,9. Är inte det rätt?

Är reglerventil den som bara sitter 1 st uppe och 1 st där nere? Isf är den där uppe helt öppen och den där nere ställd på mellan 2-4 nu.

Termostater är dom man ändrar på i varje rum antar jag?

Är 0,8-0,9 bra tryck i varje slinga?

[Carl N]

Egentligen ska man lyfta av donet på en slinga så att man säkerställer att det alltid kan cirkulera vatten.
Grejerna mår inte så bra om alla termostater stänger samtidigt så att inget vatten cirkulerar.
Enklast är att lyfta av donet på den slingan som är till badrummet, ofta vill man ha lite varm på golvet där.

Termostaterna sitter i varje rum och är kopplade till styrdonen på fördelaren.

Vilket flöde det ska vara i respektive slinga vet jag inte, oftast så reglerar man in detta så att det blir högre flöde till de större rummen (som då har längre slinga) och vice versa.
Du kan strypa in detta själv om du märker att nått rum blir överdrivet varmt med termostaten på max, och öppna upp om nått rum känns kallt.
Men den första injusteringen borde din installatör ha gjort...

[Marco Ljungberg]

Men blir det inte samma att köra manuell som att lyfta av donet med cirkulation?

Och blir det inte också samma cirkulation som jag gjort nu?
När bypass var stängd och alla don öppna på ovanvåningen hade jag mellan 2-4 på huvudventilen och så öppna jag bypass lite så att huvudventilen fortfarande står på 2-4

[Rickard]

Bypassen på båda fördelarna ska vara helt stängda.
Vad den där första ventilen som står på 2-4 är till för fattar jag inte, det verkar ju vara någon form av strypventil som inte borde behövas, jag skulle prova öppna dem helt och sedan justera in flödet på slingorna enligt principen lägst flöde på kortaste slingan (kanske 2.5 liter/m) och högst på längsta slingan, mellan 3-4 på skalan.
När det är klart, alla termostater öppna, ställdonen på slingan till ett eller båda badrummen avplockade så de aldrig kan strypa, och sedan arbeta med kurva och parlalellförskjutning, börja med 0 på parallel och 6 på kurvan så borde du inte hamna helt fel.

[Marco Ljungberg]

Hej,
Tack för hjälpen, så det är inte samma att ha på manuell som att plocka av donet då? Hur plockar man av donet? är det bara att dra? Måste någon inställning i pumpen ändras?

Jag räknade ca meter / slinga och delade med 40, såhär ser flöden ut nu då (100 m2 / 2 vån), kan det se ok ut?

Nere
Hall 0,9 l/m
WC 0,9 l/m
Vrum 2 l/m
Kök 2 l/m

Uppe
Kontor 1,25 l/m
WC 0,5 l/m
Sovrum 2 l/m
Gästrum 1 l/m
Barnrum 1 l/m

[Marco Ljungberg]

Bara en fundering, den är inte strypt nere för att det är ett suterränghus? Nere har vi fönsterpartier från golv till tak på en sida bara, inga mer fönster.
Planet uppe har fönster från golv till tak åt alla håll förutom 1 håll.

Har kört såhär några timmar och kör till imorgon men märker redan att det är 24-25 grader nere men bara 21-22 uppe.

[Rickard]

Har du förstått att du kan strypa flödet individuellt på slingorna, troligen genom att vrida på de där flödesmätarna som sitter på den övre fördelaren?
De som är genomskinliga och visar flödet, som jag tolkar det visar de på bilden för nedre våningen mellan 3 och 4 liter på allihop.
Normala flöden brukar ligga mellan 2 och 4 liter/minut på varje slinga, lite lägre på de kortare, och lite högre på de längre.

Nu är jag ute på lite tunn is, men om vi ponerar att din värmepump behöver ha ett visst flöde för att få rätt deltaT över kondensorn så bör det ligga i intervallet 500 - 800 liter/minut, det ger då ca 10 grader deltaT över förångaren vid DUT (Årets kallaste dag), ett värmesystem baserat på golvvärme brukar man vilja ha ca 4 graders deltaT på vid DUT, så räkna med dubbla flödet mot det som värmepumpen egentligen vill ha.
Normalt fixar man det genom att ha en push-grupp med extern cirkpump vid fördelarna, som gör att man kan hålla ett högre flöde i govvärmen än vad värmepumpen är designad för, men i ditt fall verkar det inte finnas några externa cirkpumpar så vitt jag kan se.

Om vi då utgår från att värmepumpen vill ha ca 600 liter/h över förångaren så det ger 10 liter/minut eller 1.1 liter/slinga om du har 9 slingor.
Eftersom flödet i golvvärmen ska vara mer än det dubbla för att få 4 graders DeltaT vid DUT så behövs mer än det dubbla, eller 2.47 liter/minut i snitt på dina 9 slingor.
Lite högre på de längre och lite mindre på de kortare.

Som sagt, den där strypningen innan vet jag inte vad den är till för, kanske någon annan vet?

Normalt ska det finnas ett injusteringsprotokoll som levereras med golvvärmen, som baserar sig på en energiberäkning, där ska flödet på varje enskild slinga vara inskrivet, bäst är förstås om du kan hitta den och utgå från dessa värden.

Ställdonen lossas genom att vrida motsol på den kromade muttern nedanför själva ställmotorn, och sedan lyfta av den.
Ja, det blir samma sak om du drar upp termostaterna på 30 grader, men då kommer garanterat någon att dra ned om de tycker att det är onödigt varmt, och då kan flödet stoppa helt, det undviker du om du lyfter av 1 eller två ställmotorer helt.
T.ex. de i badrum och toalett.

[Marco Ljungberg]

Hej,

På bilderna visar inga mätare något för pumpen gick inte, alla står på 0. Jag har strypt inviduellt nu enligt det jag skrev där. Jag läste att man ska ta antal meter slinga / 40 för att få ut flödet, stämmer inte det?

Jag öppnade ju strypningarna helt enligt så ni skrev på bägge plan och ställde WC uppe på manuell, fick ~25 grader nere och 21~22 grader uppe så något stämmer inte med att köra så iaf. Då hade jag +6 / +3.

[Carl N]

Bara en fundering, den är inte strypt nere för att det är ett suterränghus? Nere har vi fönsterpartier från golv till tak på en sida bara, inga mer fönster.
Planet uppe har fönster från golv till tak åt alla håll förutom 1 håll.

Har kört såhär några timmar och kör till imorgon men märker redan att det är 24-25 grader nere men bara 21-22 uppe.

Låter som att du annars kan ställa ned nedre strypventilen på typ 4?
För generella skillnader mellan våningarna är det ibland enklare att justera på dessa strypventiler.

[Carl N]

Hej,

På bilderna visar inga mätare något för pumpen gick inte, alla står på 0. Jag har strypt inviduellt nu enligt det jag skrev där. Jag läste att man ska ta antal meter slinga / 40 för att få ut flödet, stämmer inte det?

Jag öppnade ju strypningarna helt enligt så ni skrev på bägge plan och ställde WC uppe på manuell, fick ~25 grader nere och 21~22 grader uppe så något stämmer inte med att köra så iaf. Då hade jag +6 / +3.

Det borde så småningom bli varmare uppe, undrar om rörkrökarn har gjort nån specialgrej uppe? 

[Rickard]

Hej,

På bilderna visar inga mätare något för pumpen gick inte, alla står på 0. Jag har strypt inviduellt nu enligt det jag skrev där. Jag läste att man ska ta antal meter slinga / 40 för att få ut flödet, stämmer inte det?

Jag öppnade ju strypningarna helt enligt så ni skrev på bägge plan och ställde WC uppe på manuell, fick ~25 grader nere och 21~22 grader uppe så något stämmer inte med att köra så iaf. Då hade jag +6 / +3.

Det är en dålig tid på året att trimma in en anläggning nu, har du många stora fönster i söder på nedre plan kan du nog få 25 grader helt utan att värma huset t.ex.
Men visst, du kan justera ned flödet en aning nere, och justera upp flödet lite uppe.

Några + 3 på parallellen ska du egentligen inte behöva, om ni inte vill ha typ 23-25 grader inne.

Att det är ett sutteränghus var ju en bra information, även om den kom sent, källare behöver inte lika hög effekt som en våning i markplan när det är kallt ute, men å andra sidan behöver en "övervåning" inte heller lika mycket energi som en våning i markplan - UTAN källare/sutterängvåning, eftersom delar av värmen kommer nedifrån.
Om jag får gissa borde energibehoven vara rätt likvärdiga.
Olika golvmaterial uppe och nere?
Om du har betonggolv nere med ingjuten golvvärme och ett golvskikt som leder värme bra, som t.ex. klinker, och golvvärme i träkostruktion upp så behöver du ha hägra temp på golvvärmen uppe än nere.
Eftersom du inte har någon extern pushgrupp så kan du inte ställa in olika temperaturer, utan det måste i så fall regleras antingen genom att strypa flödet på slingorna där det blir för varmt, eller låta termostaterna strypa bort värme i rum som blir för varma.

Rent generellt kan man säga att kurva och parallell ska justeras in efter det "kallaste rummets" behov, och resten av rummen stryps in så de blir lagom värma också.
Det kallaste rummet ska ha ett högt flöde i golvvärmen, så att det absolut INTE är kallt för att man har för lågt flöde i golvvärmen i just det rummet.

Som du kanske ser så kommer vi med olika slutsatser och råd varje gång du kompletterar med mer information om huset, värmeystemet, och hur värmesystemet är uppbyggt.
Jag hoppas att du inte trycker på fler hemligheter.   

[Rickard]

Hej,
Tack för hjälpen, så det är inte samma att ha på manuell som att plocka av donet då? Hur plockar man av donet? är det bara att dra? Måste någon inställning i pumpen ändras?

Jag räknade ca meter / slinga och delade med 40, såhär ser flöden ut nu då (100 m2 / 2 vån), kan det se ok ut?

Nere
Hall 0,9 l/m
WC 0,9 l/m
Vrum 2 l/m
Kök 2 l/m

Uppe
Kontor 1,25 l/m
WC 0,5 l/m
Sovrum 2 l/m
Gästrum 1 l/m
Barnrum 1 l/m

Du har gjort en beräkning enligt någon form av schablon antar jag, om du vet hur långa slingorna är så indikerar det att du har tillgång till dimensioneringsprotokollet, där borde stå vad instrypningen ska vara?

Min beräkning är också gjord på någon form av schablon, och erfarenhet.
Min erfarenhet är att flödet som regel ska vara högre än 2 liter/slinga, och min beräkning styrker också det, i snitt i alla fall.
Det gör absolut inget om flödet är lite högre, det ger bara varmare golv, med en jämnare fördelning av temperaturen över hela ytan.
Det som kan begränsa är cirkpumpens kapacitet, om du t.ex. ökar flödet till 3 liter på alla slingor uppe, och sedan inte kan få fram tillräckligt med flöde till bottenvåningen då har du nog öppnat för mycket där uppe.

[Marco Ljungberg]

Det står tidigt i inlägget att det är suterräng, ev första inlägget redan.
Samma system av golvvärme på båda plan. Fönsterpartier nere är mot väst.
Jag har bara gissat antal meter med 200 cc men inväntar protokoll, har bett om det.

Japp, nu har jag ställt den på 4 nere typ för att kunna få rätt flöde / slinga. Ska testa såhär en natt.

Men dom här Heat-up donen, blir det inte samma att vrida dom till manuell som att ta loss  donet? VVS gubben sa att man inte fick ta loss det utan istället ha det på manuell om man stänger bypass (vi har någon sorts förening för golvvärme och solpaneler i området).

https://www.heatup.se/media/kgrjgpsi/produktblad-stallmotor-24-och-230-v.pdf

[Carl N]

Som sagt bör man lossa ställdonet på en slinga, men effekten blir väl den samma om man ställer den på manuellt öppen.
Grejen är att i auto så måste den ha spänning för att hållas öppen, om nått pajar på golvvärmecentralen så stänger samtliga don (i autoläget) då de tappar spänning, men jag gissar att manuellt läge är samma sak som att lyfta av donet (att den då inte behöver spänning för att vara öppen).

[Rickard]

Korrekt, det framgick i manualen.
Bra med mer info. 

Är det träkostruktion även i sutterängen, eller betong i båda planen?
Samma golvbeläggning? (klinker, PVC, kork, trägolv eller vad?)

[Marco Ljungberg]

Nere har vi klinker i hall och wc, samt betonggolv.
Uppe har vi bara klinker i wc samt trägolv.

[Rickard]

Golvvärme i trägolv kräver högre temp än klinker och betong för att hålla huset på samma temp, troligen där huvudorsaken finns.
Stryp in lite högre flöden på slingorna uppe och avvakta några dagar, sänk kurvan ett snäpp eller parallellförskjutningen till 1 så det blir lite svalare nere.
Se vad som händer efter 2-3 dagar, tänkt på att det är stora massor som ska hinna hitta sin nya stabila temperatur.
Skulle det bli kallare uppe när du sänker kurvan eller parallell, trots att du ökar flödet, så måste du höja kurvan och istället strypa flödet mer på nedre plan.

[Marco Ljungberg]

Hej,
Är det här för stor ändring från tabell?

Uppe
Kontor 1,25 l/m -> 2,4
WC 0,5 l/m -> 0,9
Sovrum 2 l/m -> 2,9
Gästrum 1 l/m -> 1,9
Barnrum 1 l/m -> 1,9

[Rickard]

Kostar ju inget att prova.

[Marco Ljungberg]

Verkar inte bli någon skillnad uppe. Började med förskjutning 2 istället för 1.
Typ 24 grader nere
Typ 21-22 grader uppe

Det känns som att pumpen inte kör tillräckligt ofta typ. Imorse vid 05:30 var det 20-21 grader uppe så en grad mer nu, men då lyser solen lite med.

Stryper jag den ventilen nere som nu står på 4-5 så minskar flödet i slingorna nere (den som VVS gubben sa skulle stå på mellan 2-4).

[Marco Ljungberg]

Alltså kontorsgolvet som är i mitten är inte varmt och det är ställt på 23,5 och ligger på 22. Det var varmt vid något tillfälle, antingen med förskjutning 3 eller när jag ströp flödet nere till 2-3 men då får bara golven nere 1 liter/min och behöver 2 liter/min.

[Rickard]

Du hare väl ställt cirkpumpen så den går hela tiden?
Det brukar finnas inställningar för intermittent drift, men den ska bara aktiveras om man värmer en arbetstank.
Inte om man värmer direkt mot värmesystemet.

Jo, det var ju det jag skrev tidigare, det är en dålig tid på året att justera in en anläggning nu när värmebehovet är så litet, det som i normala fall "jämnar ut sig" på 1 dygn kan ta flera dygn nu, eftersom värmepumpen går så sällan.

[Marco Ljungberg]

Ingen aning hur man ställer in det, har inte ändrat något. Men det finns nog ingen arbetstank om den inte är inuti pumpen.
Så då är det nog rätt då?

Testade att sänka till 1 förskjutning nu, så får vi se om några dagar. Men det var ingen skillnad på golven i värme att höja flödena, ska jag ändra tillbaka enligt tabell?

Men enligt er på forumet ska strypventilen nere vara helt öppen? Då funkar det inte alls uppe så lite kluven.

[Rickard]

Om du öppnar strypventilen så måste du strypa på slingorna så du får korrekt flöde, för flödet kan ju inte gå någon annan väg, OM du stängt bypassledningen, än genom slingorna.

Just att det är så varmt ute gör det svårt att labba med detta nu, så frågan är väl om du ska avvakta till hösten. 
Cikpumpens drift kan du kolla, om den går när kompressorn står still så är allt OK, om den stannar när kompressorn stannar är det fel.

[Carl N]

Jag har nog påstått att man kan justera generella skillnader mellan våningarna på strypventilen.
Om det är för varmt nere så stryp lite till på den där nere.

[Rickard]

Jo, stämmer.
Men jag förstår inte vad den ventilen ens gör där. 

[Marco Ljungberg]

Alltså alla slingor står på 0 imellanåt när pumpen inte går, är det fel då?

[Marco Ljungberg]

Hittar bara en inställning med cirkulationspump och den står på Auto

7.1.2.2 Pumphast. värmebärare GP1

[Rickard]

När värmepumpen går varmvatten ska du inte ha något flöde i värmekretsen, däremot alltid annars, så kolla vad som står i displayen (driftläge eller nåt sånt) när du saknar flöde genom fördelarna.
Möjligen finns det också någon inställning för "sommar" som gör att cirkpumpen inte går om det är (ställbart) runt 17 grader eller varmare ute.
Om den är lågt ställd så kanske den stänger av cirkpumpen när det är som varmast ute, men i den funktionen brukar också en tidsfördröjning finnas inlagd som gör att den inte ska stanna så snart tempen går över inställt värde.
Hittade dock inget om detta i manualen. (Har bara skummat igenom installatörsmanualen)

[Marco Ljungberg]

Okej tack, får testa mer till hösten då!

Men en fråga till. När jag öppnar alla termostater till 35 grader uppe och ställer in slingorna ”enligt tabell” som jag tidigare visat här i tråden och strypventilen står helt öppen, så visar ibland alla slingor max, 4 liter / min. Vad missar jag?
Jag ströp den ventilen uppe till typ 4 liter / min som den där nere nu. tillsvidare.

[Marco Ljungberg]

Alltså fullt flöde på slingorna trots att jag ställt ner termostaterna igen, och ibland öppnar dom inte alls för trycket är för lågt.

[25fOCUS]

Termodonen om dom inte är påverkade så är det helt öppet ut normalt, stäng av elen till reglerboxen. Då ska alla dons markeringar gå ner om dom är normaly clost, finns även normaly open med,men inte så vanligt.