Alltså fullt flöde på slingorna trots att jag ställt ner termostaterna igen, och ibland öppnar dom inte alls för trycket är för lågt.

När värmepumpen går varmvatten ska du inte ha något flöde i värmekretsen, däremot alltid annars, så kolla vad som står i displayen (driftläge eller nåt sånt) när du saknar flöde genom fördelarna.
Möjligen finns det också någon inställning för "sommar" som gör att cirkpumpen inte går om det är (ställbart) runt 17 grader eller varmare ute.
Om den är lågt ställd så kanske den stänger av cirkpumpen när det är som varmast ute, men i den funktionen brukar också en tidsfördröjning finnas inlagd som gör att den inte ska stanna så snart tempen går över inställt värde.
Hittade dock inget om detta i manualen. (Har bara skummat igenom installatörsmanualen)

Alltså alla slingor står på 0 imellanåt när pumpen inte går, är det fel då?

Jag har nog påstått att man kan justera generella skillnader mellan våningarna på strypventilen.
Om det är för varmt nere så stryp lite till på den där nere.

Ingen aning hur man ställer in det, har inte ändrat något. Men det finns nog ingen arbetstank om den inte är inuti pumpen.
Så då är det nog rätt då?

Testade att sänka till 1 förskjutning nu, så får vi se om några dagar. Men det var ingen skillnad på golven i värme att höja flödena, ska jag ändra tillbaka enligt tabell?

Men enligt er på forumet ska strypventilen nere vara helt öppen? Då funkar det inte alls uppe så lite kluven.

Alltså kontorsgolvet som är i mitten är inte varmt och det är ställt på 23,5 och ligger på 22. Det var varmt vid något tillfälle, antingen med förskjutning 3 eller när jag ströp flödet nere till 2-3 men då får bara golven nere 1 liter/min och behöver 2 liter/min.

Kostar ju inget att prova.

Golvvärme i trägolv kräver högre temp än klinker och betong för att hålla huset på samma temp, troligen där huvudorsaken finns.
Stryp in lite högre flöden på slingorna uppe och avvakta några dagar, sänk kurvan ett snäpp eller parallellförskjutningen till 1 så det blir lite svalare nere.
Se vad som händer efter 2-3 dagar, tänkt på att det är stora massor som ska hinna hitta sin nya stabila temperatur.
Skulle det bli kallare uppe när du sänker kurvan eller parallell, trots att du ökar flödet, så måste du höja kurvan och istället strypa flödet mer på nedre plan.

Korrekt, det framgick i manualen.
Bra med mer info. 

Är det träkostruktion även i sutterängen, eller betong i båda planen?
Samma golvbeläggning? (klinker, PVC, kork, trägolv eller vad?)

Det står tidigt i inlägget att det är suterräng, ev första inlägget redan.
Samma system av golvvärme på båda plan. Fönsterpartier nere är mot väst.
Jag har bara gissat antal meter med 200 cc men inväntar protokoll, har bett om det.

Japp, nu har jag ställt den på 4 nere typ för att kunna få rätt flöde / slinga. Ska testa såhär en natt.

Men dom här Heat-up donen, blir det inte samma att vrida dom till manuell som att ta loss  donet? VVS gubben sa att man inte fick ta loss det utan istället ha det på manuell om man stänger bypass (vi har någon sorts förening för golvvärme och solpaneler i området).

https://www.heatup.se/media/kgrjgpsi/produktblad-stallmotor-24-och-230-v.pdf

Hej,

På bilderna visar inga mätare något för pumpen gick inte, alla står på 0. Jag har strypt inviduellt nu enligt det jag skrev där. Jag läste att man ska ta antal meter slinga / 40 för att få ut flödet, stämmer inte det?

Jag öppnade ju strypningarna helt enligt så ni skrev på bägge plan och ställde WC uppe på manuell, fick ~25 grader nere och 21~22 grader uppe så något stämmer inte med att köra så iaf. Då hade jag +6 / +3.

Det är en dålig tid på året att trimma in en anläggning nu, har du många stora fönster i söder på nedre plan kan du nog få 25 grader helt utan att värma huset t.ex.
Men visst, du kan justera ned flödet en aning nere, och justera upp flödet lite uppe.

Några + 3 på parallellen ska du egentligen inte behöva, om ni inte vill ha typ 23-25 grader inne.

Att det är ett sutteränghus var ju en bra information, även om den kom sent, källare behöver inte lika hög effekt som en våning i markplan när det är kallt ute, men å andra sidan behöver en "övervåning" inte heller lika mycket energi som en våning i markplan - UTAN källare/sutterängvåning, eftersom delar av värmen kommer nedifrån.
Om jag får gissa borde energibehoven vara rätt likvärdiga.
Olika golvmaterial uppe och nere?
Om du har betonggolv nere med ingjuten golvvärme och ett golvskikt som leder värme bra, som t.ex. klinker, och golvvärme i träkostruktion upp så behöver du ha hägra temp på golvvärmen uppe än nere.
Eftersom du inte har någon extern pushgrupp så kan du inte ställa in olika temperaturer, utan det måste i så fall regleras antingen genom att strypa flödet på slingorna där det blir för varmt, eller låta termostaterna strypa bort värme i rum som blir för varma.

Rent generellt kan man säga att kurva och parallell ska justeras in efter det "kallaste rummets" behov, och resten av rummen stryps in så de blir lagom värma också.
Det kallaste rummet ska ha ett högt flöde i golvvärmen, så att det absolut INTE är kallt för att man har för lågt flöde i golvvärmen i just det rummet.

Som du kanske ser så kommer vi med olika slutsatser och råd varje gång du kompletterar med mer information om huset, värmeystemet, och hur värmesystemet är uppbyggt.
Jag hoppas att du inte trycker på fler hemligheter.   

Bara en fundering, den är inte strypt nere för att det är ett suterränghus? Nere har vi fönsterpartier från golv till tak på en sida bara, inga mer fönster.
Planet uppe har fönster från golv till tak åt alla håll förutom 1 håll.

Har kört såhär några timmar och kör till imorgon men märker redan att det är 24-25 grader nere men bara 21-22 uppe.

Låter som att du annars kan ställa ned nedre strypventilen på typ 4?
För generella skillnader mellan våningarna är det ibland enklare att justera på dessa strypventiler.

Har du förstått att du kan strypa flödet individuellt på slingorna, troligen genom att vrida på de där flödesmätarna som sitter på den övre fördelaren?
De som är genomskinliga och visar flödet, som jag tolkar det visar de på bilden för nedre våningen mellan 3 och 4 liter på allihop.
Normala flöden brukar ligga mellan 2 och 4 liter/minut på varje slinga, lite lägre på de kortare, och lite högre på de längre.

Nu är jag ute på lite tunn is, men om vi ponerar att din värmepump behöver ha ett visst flöde för att få rätt deltaT över kondensorn så bör det ligga i intervallet 500 - 800 liter/minut, det ger då ca 10 grader deltaT över förångaren vid DUT (Årets kallaste dag), ett värmesystem baserat på golvvärme brukar man vilja ha ca 4 graders deltaT på vid DUT, så räkna med dubbla flödet mot det som värmepumpen egentligen vill ha.
Normalt fixar man det genom att ha en push-grupp med extern cirkpump vid fördelarna, som gör att man kan hålla ett högre flöde i govvärmen än vad värmepumpen är designad för, men i ditt fall verkar det inte finnas några externa cirkpumpar så vitt jag kan se.

Om vi då utgår från att värmepumpen vill ha ca 600 liter/h över förångaren så det ger 10 liter/minut eller 1.1 liter/slinga om du har 9 slingor.
Eftersom flödet i golvvärmen ska vara mer än det dubbla för att få 4 graders DeltaT vid DUT så behövs mer än det dubbla, eller 2.47 liter/minut i snitt på dina 9 slingor.
Lite högre på de längre och lite mindre på de kortare.

Som sagt, den där strypningen innan vet jag inte vad den är till för, kanske någon annan vet?

Normalt ska det finnas ett injusteringsprotokoll som levereras med golvvärmen, som baserar sig på en energiberäkning, där ska flödet på varje enskild slinga vara inskrivet, bäst är förstås om du kan hitta den och utgå från dessa värden.

Ställdonen lossas genom att vrida motsol på den kromade muttern nedanför själva ställmotorn, och sedan lyfta av den.
Ja, det blir samma sak om du drar upp termostaterna på 30 grader, men då kommer garanterat någon att dra ned om de tycker att det är onödigt varmt, och då kan flödet stoppa helt, det undviker du om du lyfter av 1 eller två ställmotorer helt.
T.ex. de i badrum och toalett.

Hej,
Tack för hjälpen, så det är inte samma att ha på manuell som att plocka av donet då? Hur plockar man av donet? är det bara att dra? Måste någon inställning i pumpen ändras?

Jag räknade ca meter / slinga och delade med 40, såhär ser flöden ut nu då (100 m2 / 2 vån), kan det se ok ut?

Nere
Hall 0,9 l/m
WC 0,9 l/m
Vrum 2 l/m
Kök 2 l/m

Uppe
Kontor 1,25 l/m
WC 0,5 l/m
Sovrum 2 l/m
Gästrum 1 l/m
Barnrum 1 l/m

Men blir det inte samma att köra manuell som att lyfta av donet med cirkulation?

Och blir det inte också samma cirkulation som jag gjort nu?
När bypass var stängd och alla don öppna på ovanvåningen hade jag mellan 2-4 på huvudventilen och så öppna jag bypass lite så att huvudventilen fortfarande står på 2-4

Såg ditt svar först nu, tack. Är inte helt med men för jag kan inget om detta.

Vad menar han med att bypass måste vara öppen om man inte har någon slinga på manuell där uppe? Nu har jag stängt bypass såpass att huvudventilen visar mellan 2-4 som där nere och att trycket på varje slinga är kvar på 0,8-0,9. Är inte det rätt?

Är reglerventil den som bara sitter 1 st uppe och 1 st där nere? Isf är den där uppe helt öppen och den där nere ställd på mellan 2-4 nu.

Termostater är dom man ändrar på i varje rum antar jag?

Är 0,8-0,9 bra tryck i varje slinga?

Jo, bypassen gör att du inte får nån värme på golven uppe, all värme går bara runt direkt till returen utan att passera golvvärmeslingorna.
Det är därför du måste köra med så hög kurva.
Du bör stänga den och öppna reglerventilen fullt både uppe och nere till att börja med, det är värmepumpen som ska bestämma flödet (cirkpumpen är frekvensstyrd).
Ha även termostaterna på max i så många rum som möjligt, och justera värmen med kurva/förskjutning.
När du fått till en vettig kurva med detta så kan du börja justera termostaterna i de rum du vill ha svalare.
Reglerventilen stryper du då med, om det t ex är generell skillnad mellan våningarna i värme.

Tänk på att det tar ungefär en dag efter en ändring innan läget blivit stabilt.

Såhär ser det ut uppe, men VVS gubben sa att bypass endast ska vara stängd om någon ventil till slingorna står på manuell. Alla står på auto och bypass är helt öppen.

Men min fråga gällde egentligen bara ”huvudventilen” nere som skulle stå mellan 2-4, om det kan stämma?

Jag menar vad flödesmätarna på de enskilda slingorna står på, på den i bilden verkar det går 3-4 liter/slinga.
Det behöver vara något liknande där uppe, annars får du justera upp flödet på dem.

Ja det är det, den står på typ 18 (nästan fullt m.a.o.) Men den skakar lite, pendlar mellan 15-18.
Alla slingor uppe och nere ligger på typ 0,6-0,7.

Typ nu kl 07:30 när det är +1 ute är hela ÖV 21 grader och nere 23.

Glömde svara att VVS gubben har vart här och spolat alla ledningar och luftat båda våningarna.

Hej igen,

Kan ta en bild om en stund.
Det är golvvärme även uppe, endast betong mot baksida nere, i övrigt trähus. Det är helt nybyggt med friskluftsintag i väggar. Däremot finns bara 2 intag nere pga suterränghus och 5 st uppe, kanske kan vara det som ställer till det?

Med +4 i förskjutning är det 40 grader i framledningstemp vid +-0

Är det golvvärme även uppe?
Annars är det rätt vanligt att man har radiatorer på vinden, och golvvärme nere, och då kan man behöva lite högre kurva, och sedan strypa på golvvärmen nere.