Men det verkar saknas det där riktiga helhetstänket hos hustillverkarna.

I ett sådant här fall är det definitivt så. Men det kanske beror på okunnighet. Dimensionerar man radiatorerna för samma värmebärartemperatur som golvvärmen borde man kunna förenkla golvvärmeregleringen. Shunt och extra cirkulationspump för golvvärmen borde man klara sig utan. Det kanske rent av skulle bli en billigare lösning.

Det är ju dessutom så att värmen stiger uppåt  så största delen av husets värmebehov finns på undervåningen. Att  låta värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att täcka en mindre del av husets värmebehov är mycket dumt. Hade man valt större radiatorer hade merkostnaden betalat sig rätt snart. Men de pengarna syns inte i hustillverkarens kalkyl.

Exakt. Vi har förvisso dubbelpanelsrsdiatorer på plan 2 men de är mycket små och vi ligger ca 1-2 grader kallare på andra våningen då jag vägrar köra på kurva 9 som hade behövts för att få upp tempen med dessa småfjuttar för att i andra änden låta termostaten i golvvärmeshunten stänga mot golvvärmen med resultatet att värmepumpen inte blir av med värmen och stoppar vilket inte är bra för kompressorn då det genererar massa onödiga start/stopp. Dessutom hade jag då behövt hålla på att justera den där termostaten beroende på utetemp då den ju är manuell.

Funderar på att lägga en slant på att byta till betydligt större element på plan 2 för att få upp tempen även på kurva 5/0 som vi kör nu vilket fungerar finfint på nedreplan (~21,5 grad).

Men det verkar saknas det där riktiga helhetstänket hos hustillverkarna. Det är bara hos vissa riktigt intresserade byggherrar man ser de riktigt snitsiga lösningarna och då är det ju för att personen i fråga har ett specialintresse och har tjatat sig till en lösning utanför hustillverkarens normala leverans.

/Jonas

Det är ju ca 3 grader skillnad i årsmedeltemperatur mellan sthlm och GBG plus att vi bor skyddat i en dalgång mot ett berg som ger bonusvärme på vår/sommar/höst. Plus då att det är 18 års åldersskillnad på våra hus även om isoleringstjocklekarna motsvarar varandra. Men ändå våldsamt stor skillnad i förbrukning, lite förvånad. Vi håller ca 21 grader  inomhus. Kör värmekurva 5 trots radiatorer på ovanvåning. Det är grad kallare uppe men det får frugan leva med för att hålla nere förbrukningen lite  . Vi kom in på totalt 8008 kWh november 2020 - november 2021 ink hushållsel alltså.

Tycker det är lurigt med dessa pumpar. Retar mi dessutom på att hustillverkarna inte tar ordentlig hänsyn till driften. Annars hade man ju aldrig satt futtiga element på ovanvåningen i så många hus. Är ju helt olika framledning som krävs för element och golvvärme...

/J

Menar du att ert hus är 18 år nyare? Sen gör kanske faktumet att ni har 1,5 plan att förbrukningen minskar då ni värmer övervåningen "billigare" från undervåningen? Värmekurva 6 -1 har vi inställt, 43-49 grader varmvatten.
Reagerar på att tillskottet även måste gå väldigt mycket när pumpen bara ska producera värme. Kompressorgivare (BT18) stannar på runt 32 grader.
Det är som sagt en avsevärd skillnad. Vi landar nog runt 14500 kWh på årsbasis. Kollegan med ett relativt nytt Älvsbyhus på 123kvm bottenvåning använder ca 4000kWh per år i uppvärmning med deras F750   

Jag kliver in i skamvrån! Jag blandat ihop äpplen och päron. Jag avsåg alltså hur många timmat VP lägger ner på värme respektive VV tillverkning. Hoppas jag inte förvirrat dig för mycket

Haha, nejdå ingen fara 

Har du 50 / 50 % fördelning mellan elpatron och kompressor? Det låter märkligt, eller så missförstår jag dig?
Jag har med mina 13004 timmar kompressor, varav varmvatten 6868 timmar, 2176 timmar eltillsats sedan pumpen installerades november 2019, alltså 2 år sedan.

Jag kliver in i skamvrån! Jag blandat ihop äpplen och päron. Jag avsåg alltså hur många timmat VP lägger ner på värme respektive VV tillverkning. Hoppas jag inte förvirrat dig för mycket

När är huset byggt? Tänker på isolerstandard osv, det verkar gå åt väldigt mycket mer energi för att värma ert hus som inte är så värst mycket större än vårt vi är också två och måttfulla i krav på värme och antal duschar och dess längd... Har ni 2-plan eller 1,5? Värmer ni något mer än 148 m2?

/J

Läste ditt tidigare inlägg om din förbrukning, och den ligger som du säger avsevärt mycket lägre än vår.
Är det kallare än 10 grader orkar inte kompressorn ensam värma hus + vatten.
Vi är också bara 2 vuxna, alltså inga tonåringar som duschar länge etc.
1 plans villa byggd 1999, 4 mil väster om Stockholm. Platta på mark (golvvärme) med 200 mm isolering i plattan, 215mm isolering i väggar, och ca 300mm isolering i taket. Värmer endast huset och varmvatten.
Öppet till nock i kök/hall/vardagsrum, och 7 stora & 3 små fönster i västerläge.

Var lite otydlig där menade att under ett år så har pumpen respektive elpatron gått lika många timmar. Vintertid går patron betydligt mer än sommartid för då räcker kompressorn inte till att hålla både husvärme och varmvatten. Med dina siffror går elpatron ngt mer än hos oss, räcker med några ungdomar som duschar, vi är bara två vuxna i hushållet

Jag ber om ursäkt, men jag är fortfarande inte med   
På ganska exakt 2 år har min kompressor gått 13004 timmar, och elpatronen 2176 timmar. Känns som energibehovet hos er är väldigt lågt, och att tillskottet kopplas in väldigt tidigt om de båda går lika många timmar på ett år?

När är huset byggt? Tänker på isolerstandard osv, det verkar gå åt väldigt mycket mer energi för att värma ert hus som inte är så värst mycket större än vårt vi är också två och måttfulla i krav på värme och antal duschar och dess längd... Har ni 2-plan eller 1,5? Värmer ni något mer än 148 m2?

/J

Hej!
Nu har vi bott i huset i snart 1,5 år, och haft elmätare på vår F370 installerad i 1 år.
12 500 kwh har värme + varmvatten dragit senaste året. Detta med 2 personer i hushållet som duschar varannan dag, eldar sporadiskt och har ca 20-21 grader inomhus.

Hur räknar F370 timmarna på el-tillsats? Jag för en logg varje månad över antal starter, förbrukning, samt timmar för el-tillsats.
Är 1 timme på räkneverket 1 timme med 4,6kw? Tänker eftersom den ibland går med lägre effekt.
Max inställd effekt på tillskottet är 4,6kw.

Tyvärr har jag inte fört logg över antal tillskottstimmar sedan jag installerade elmätaren. Men sedan början Februari 2020 till idag (säg 9,5 månader) har det gått åt ca 420 timmar eltillskott.

Tack!

Enda jag kan tillföra är att under ett år så går elpatron 50% och pumpen 50%. Det gäller ju att få pumpen gå så mycket som möjligt under hela året för maximal intjäning. Min patron är dock spärrad vid 7 kWh

Har du 50 / 50 % fördelning mellan elpatron och kompressor? Det låter märkligt, eller så missförstår jag dig?
Jag har med mina 13004 timmar kompressor, varav varmvatten 6868 timmar, 2176 timmar eltillsats sedan pumpen installerades november 2019, alltså 2 år sedan.

Hej!
Nu har vi bott i huset i snart 1,5 år, och haft elmätare på vår F370 installerad i 1 år.
12 500 kwh har värme + varmvatten dragit senaste året. Detta med 2 personer i hushållet som duschar varannan dag, eldar sporadiskt och har ca 20-21 grader inomhus.

Hur räknar F370 timmarna på el-tillsats? Jag för en logg varje månad över antal starter, förbrukning, samt timmar för el-tillsats.
Är 1 timme på räkneverket 1 timme med 4,6kw? Tänker eftersom den ibland går med lägre effekt.
Max inställd effekt på tillskottet är 4,6kw.

Tyvärr har jag inte fört logg över antal tillskottstimmar sedan jag installerade elmätaren. Men sedan början Februari 2020 till idag (säg 9,5 månader) har det gått åt ca 420 timmar eltillskott.

Tack!

Testa pumpa med säkerhetsventilen öppen som en sista koll innan kärlet faktiskt döms ut. Det kan vara helt vattenfyllt med blåsan "tryckt" mot botten. När säkerhetsventilen är öppen så kan blåsan lägga sig maxblåst utan att vattnet stör.

Borde gå att få ut vatten lätt om något är fel där.

Avluftstemperaturen bör uppföra sig så som du beskriver.

Såhär 24timmar senare så har systemtrycket minskat med ganska exakt 0.5 bar, från 1.2 till 0.7bar ca.

Hej igen,

Tycker jag under våren fått till en bra kurva och justering av värmepumpen. Allt tuffar på, vardagen går och sommaren kommer allt närmare (eller ja, den är väl redan här...)

Tittade till F370n's arbetstryck förra veckan och reagerade på att den stod på 0.5 bar. Stängde av pumpen, fyllde på upp till 1,2 bar, och öppnade luftningsventilen. Döm av min förvåning när jag kunde lufta ur pumpen ner till ca 0,4 bar innan det slutade komma luft.
Fyllde på igen, och nu verkade det stabilt och bra.

Läste lite och hittade att folk haft läckande expansionskärl. Bestämde mig idag för att sänka trycket på värmesystemet för att undersöka saken. Sänkte trycket till 0 med den röda säkerhetsventilen. Testade trycket i exp.kärlet med en finskalig däcktrycksmätare, och den visade 0 bar... Pumpade upp till 0,5 bar, med ökat systemtryck som följd. Släppte ut trycket igen via säkerhetsventilen.
Fortfarande 0bar i exp. kärlet.
Pumpade än en gång till 0,5bar, och nu stod systemtrycket fortfarande på 0bar.

Fyllde systemet till 1,2 bar med luftning emellanåt. Skulle såklart ha testat innan jag släppte på trycket i första läget om det kom något vatten ur schraderventilen på exp.kärlet. Får kolla framöver.
Tycker detta verkar märkligt?

Har haft ca 24-26 grader frånluft pga soliga varma dagar med mycket fönsteryta i söderläge. Dock har avluften "bara" legat 15-16 grader lägre än frånluften. När det var kallare ute, med frånluft runt 20 grader, låg avluften runt 0 grader. Är detta pga den ökade fuktigheten i luften kanske?

Kompressorn är ju relativt klen så den kan inte nyttja all energi som finns i frånluften, den tar vad den klarar av och vad som behövs för stunden, resten ventileras ut

Jag har sagt det förut, eldning i kamin passar inte ihop med frånluftsvärmepump. En kamin ger mycket energi under kort tid som inte kan "magasineras". Däremot att elda i kakelugn är idealiskt för den levererar energi under lång tid, där finns energin magasinerad i kakelugnen och återvinnning kan ske under många timmar

Jag tror definitivt att du har rätt när man har innegivare, som du förtydligar i ditt senare inlägg. Beroende på placering av innegivare så blir det nog snarare tvärt om effekt, oavsett om det är kakelugn eller vanlig kamin, eftersom pumpen känner av en övertemp i huset och slutar göra värme. Även om den såklart kan fortsätta göra VV.

Vi har dock ingen innegivare installerad.

Jag förutsatte att man har en inomhusgivare, kanske borde varit tydligare, och i så fall beror det helt på var och hur man installerat den.

Men det är klart, passar familjen på att duscha/bada medans kaminen går så har pumpen mer energi att plocka ur frånluften, likaså om huset behöver värmas, men ändå bara upp till kompressorns maxeffekt. Med en klen kompressor försvinner väldigt mycket energi ut som inte "hinner" tillvaratas och det skulle inte förvåna mig om även tillsatsen därför kliver in vid hög förbrukning av VV, allt beroende vilken prioritet man ställt in. Trots att man eldar. Den som har kamin och den här typen av enklare pump vet kanske från praktisk erfarenhet hur det brukar bli?

Från mina egna observationer skulle jag säga att eltillsats går in precis som vanligt när vi duschat, oavsett om vi eldat 1-2 timmar och höjt frånluftstemperaturen, eller ej. Antar att , pga den enkla/lilla ON/OFF kompressorn i F370, och fläktinställning, att den redan tar all energi den kan ur luften. Bara för att frånluftstemperaturen ökar så kan pumpen inte ta mer energi, utan då åker den ökningen bara ut genom avluften.
Det var av denna anledning jag frågade om detta ämne. Tidigare trodde jag att om jag eldade så gick patronen mindre för varmvattentillverkning, men så är det nog inte. OM man inte sänker fläkten, för då verkar uttagen energi ur luften bli högre? Sedan kanske COP är sämre ändå vid lägre fläkthastighet...?

Hmm.. vet inte om jag håller riktigt med dig

"Problemet blir ju också att behovet av uppvärmning från pumpen minskar när du eldar i kamin, pumpen känner av det minskade behovet, stänger av kompressorn och all frånluft åker ut helt utan återvinning."

Gäller möjligen om rumstemp uppnåtts (innegivare) OCH varmvattentemp uppnåtts. Det inträffar nog rätt sällan under vintertid när det är flera minusgrader ute.
När F370 uppnått rumstemp så fortsätter den med värma v-vattnet är min ödmjuka teori.

Hej!
Nya funderingar...
Här hemma har vi eldat en del under vintern för att kunna sänka mängden elpatron som behöver gå. Jag har varit så glad för att jag har tänkt att värmen som kaminen alstrar går till VP och på så sätt värmer vi både tappvatten och golvvärmen lite "billigare".
   Men... Det ända vi gör när vi eldar är väl att höja frånluftstemperaturen, och samtidigt höja avluftstemperaturen i stort sett lika mycket? Så någon mer energi tar inte pumpen från luften, och därför var min lycka rätt mest placebo?

Provade idag att vid eldning sänka fläkthastigheten ca 10% (läge 2, 50% fläkt), och då gick skillnaden  frånluft och avluft från ca 19,2 till 21,1 grad. Tänker jag rätt att pumpen då tar nästan 2 grader mer energi ur luften än med högre fläkthastighet? Kan detta vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt eller blir det bakvänt i slutändan ändå?

När kompressorn är av är kompressorvärmaren påslagen (sitter ett relä för detta). Tänkte att kompressorvärmaren är på ca 75 W som andra värmekablar men kanske är det betydligt mer? Kompressorn har en märkeffekt på 650 W och det är då den högsta effekt den får dra i värsta fall. Om kompressorn körs obelastad drar den betydligt mindre.

Så är det säkert! Märkte senare att vi ett annat tillfälle stod mätaren på ca 800w momentanförbrukning. Så det verkar skillja mellan hur belastad kompressorn är. Även om den som On/off kompressor borde gå på max belastning vid drift?

effekten på frånluftsfläkten i 370 är ca 170w

Idag har vi haft två-siffriga temperaturer här hemma, rätt galet med tanke på att det var ca 25 grader kallare för bara 2 veckor sedan 

Noterade på elmätaren idag att pumpen drog 385w med fläkt på 60% och kompressor avstängd.
Började fundera och testade fläkt 30% med 350w som resultat.

När sedan kompressorn startar står elmätaren på 670-680w i momentanförbrukning och fläkt 60% igen. 

Rent matematiskt så verkar Kompressorn bara dra ca 320w? Är den inte på 600w i F370?
Kan något vara galet?  Elmätaren är köpt på energibutiken och är en SDM72DR.

Tack!

Om det för låg temperatur inne när det blir kallt ute är det rätt att öka värmekurvan ett steg, alltså till 7(-2). Blir det då lite för hög temperatur efter ett par dygn kan man prova sänka till 7(-3). När är huset byggt? För att ha kurva 4 eller 5 bör man nog ha en betongplatta med 300 mm isolering under golvvärmeslingorna. Tycker man energiförbrukningen drar iväg på vintern kan man komplettera med en luftluftvärmepump som även kan användas för kyla varma sommarveckor.

.....
Så frågan är om man tror man vinner men egentligen förlorar?? Hur mycket energi har det kostat att värma upp 50 m3 luft till rumstemperatur? Säkert mer än 0.15 kWh gissar jag

Klart du har en poäng! Snöade in mig lite på siffrorna, men tänkte inte hela vägen. Tack för att du utvecklade det hela lite längre! 

Avgiven värmeeffekt (PH)  kW 2,18  COP 3,93   A20(12)W35, frånluftsflöde 200 m3/h
Avgiven värmeeffekt (PH)  kW 2,03  COP 3,24   A20(12)W45, frånluftsflöde 150 m3/h

Om man betänker att den här typen av FLVP inte klarar av att ta ut mer än en begränsad mängd energi ur frånluften så kan man fundera på vad det egentligen kan kosta att ösa på med 50 m3/h extra. Jag menar skillnaden mellan 200 och 150 ger ju endast 150W. Samtidigt kan man ju fundera hur mycket som blåser ut som inte kan återvinnas. Så frågan är om man tror man vinner men egentligen förlorar?? Hur mycket energi har det kostat att värma upp 50 m3 luft till rumstemperatur? Säkert mer än 0.15 kWh gissar jag

Reagerar först o främst på att Josth i din andra tråd skriver att Avluft inte ska vara minusgrader. Jag har alltid tittat på förångartemperaturen.

Tror det är viktigt att inte sänka fläkten för mycket i hänseende till följande:

Effektdata F370 enligt EN 14 511:
Avgiven värmeeffekt (PH)  kW 2,18  COP 3,93   A20(12)W35, frånluftsflöde 200 m3/h
Avgiven värmeeffekt (PH)  kW 2,03  COP 3,24   A20(12)W45, frånluftsflöde 150 m3/h
Avgiven värmeeffekt (PH)  kW 1,88  COP 2,74   A20(12)W55, frånluftsflöde 110 m3/h

Ang stopp av tillsats ska du ange den temperatur där kompressorn orkar värma huset + varmvatten inom rimlig tid. Den temperaturen är individuell för ditt hus. Jag har 8 grader men i Stockholm 10 mil från kusten, och säkerligen ett äldre hus än dig (1999).

Pga den kalla/normala Januarimånaden som varit i år har vår F370 använt 2240 kwh för uppvärmning, och då har vi eldat en del. Medeltemp enligt Eon -1 grad. Kan inte riktigt släppa tanken på att en F750 kanske skulle varit bättre lämpad i vårt hus. Fast nu betalar jag å andra sidan mellanskillnaden för en 750 till elbolaget istället.

Angående varmvattnet så sänkte jag en grad i veckan till vi märket att det inte räckte till riktigt, då höjde jag en grad och landade i 39/47 och det har funkat jättebra. VV top brukar då hålla sig stabilt på 44-45 grader. När det är kallt ute och framledningstempen behöver vara högre än så då verkar det som att den gasar på lite per automatik och nu mitt i vinter (göteborg) håller sig vv top på ca 52 grader.

Okej tack! Ska testa att sänka till 40/46 grader och se vad som händer.
Lite osäker på om det påverkar värmekomforten/kostnaden eftersom pumpen jobbar med skiktning av tanken? Kanske slutar med att den får göra varmvatten oftare trots att temperaturen sänks?

Fick ventilationen injusterad förra veckan. Slutade med fläkt på 62% och luftflöde på 52 l/sekund totalt på våra 5 frånluftsdon och 148 kvm.

Luftade ca 2 liter vatten ur pumpen, med lite luft i systemet, men upplever fortfarande svajjande förångartemp.

Hej!

Marginellt. Mina går i kattvind som är varm. Har ingen större förlust. Ca 0,5 grader mellan rumstemp och frånluftstrmpen i NIBEn. Den
Gick inte ner något nu när det var kallt. Måste då vara fuktinnehållet i luften som påverkar. Eller har ni erfarna någon teori?

Ja då är ju inte det en orsak till att temperaturen skiljer sig.


En fundering såhär när elmätaren snurrar på högvarv pga kallt utomhus.
 Vi är endast 2 st i hushållet och använder verklingen inte mycket varmvatten. Idag är VV ställt på ekonomi med egna siffror (44/51) inställt. Finns det någon vits med att tex dra ner till 40/47 grader istället nu när tillsatsen går för jämnan?
 Kompressorn orkar ensam värma varmvatten och huset ner till ca 8 grader, så när temperaturerna går dit upp igen så kan jag öka VV temp för att spara kompressorstarter.

Eller är det här helt galet onödigt ?

Följer.

Intressant att se andra med nibe f370.

Känns som det inte är en maskin man bara ställer in en gång och glömmer om man vill att den skall gå effektivt.

Exempelvis behöver man ju vara med och passa luftflödet när utetempen går ner. Torr luft gör att förångaren bli kallare. Den verkar dock frosta inte igen lika lätt pga lägre fuktinnehåll i luften så den verkar kunna gå längre på minussidan än vid varm väderlek.

Jag har höjt min fläkt nu när det är kallt ute för att undvika avfrostningar.

Hur gör ni andra? Det är ju rätt motsägelsefullt att dra upp luftflödet när det är kallt ute så det blir mer kall luft att värma...

Javisst, tanken är såklart att vi kan dela med oss av våra förhållanden, och att de med mest erfarenhet kan hjälpa och lära oss mindre lärda.

Det är inte så att du får en lägre frånluft när det blir kallare? Jag har tex mina spirorör på vinden, och de låg från början endast under ca 10cm lösull. Nu har jag isolerat med 50mm nätmatta ca halva totala längden, samt 10cm lösull, och nu tappar jag ca 1 grad i frånluft istället för 2-3 grader. Ska ta tag i resterande lägd nu när det blivit mildgrader igen, 3 grader är perfekt temperatur att jobba på vinden 

Inga avfrostningar där.

Att förångaren(Evaporator) fladdrar kan bero på luft i arbetstanken, så kanske behöver du lufta av där.
Kan även minska lite oljud(atlantångare) faktiskt.

Du behöver inte logga var 10:e sekund, varje minut räcker oftast. (30 sek är default).

Okej, tack! Loggar varje minut i framtiden istället. Loggade såhär intensivt då jag tänkte försöka få med alla eventuellt lustiga små fenomen.

Arbetstanken är väl det ända som går att lufta på F370? Luftade ett par gånger under hösten, men missade att pumpen ska vara avstängd... gjorde sedan om med avstängd pump, men ska testa ingen. Tycker mig inte höra någon atlantångare i tvättstugan 

Hej,

Tänkte att jag skapar mig en egen tråd där jag postar mina frågor, funderingar, tester samt loggfiler från min Nibe F370.
Tanken med detta är att hålla nere antalet trådar som skapas så fort jag som novis stöter på något jag är osäker på. Hoppas moderator anser detta som lämpligt?

Grundfakta:
Nibe F370
Hus 148kvm, golvvärme, platta på mark 200mm isolering
2 personers hushåll
Kurva 6 (-2)
VV eko, 44-51
Fläkt 65%
Väntar på ventilationsjustering...
CP läge 3 konstant tryck (CP)

Jag har funderat lite kring detta med avfrostningar etc. Tycker på senare tid att temperaturen på kondensorn vandrat ganska mycket upp och ner. Men aldrig under 0 grader C vid fläkt 65%. Det borde inte ses som avfrostningar, korrekt?
Jag har bifogat 2 bilder från loggning med 10 sekunders intervall idag mellan 05-17. Ser kurvorna korrekta ut, eller finns det något att justera/optimera? 2 toppar vid tillverkningen av varmvatten ser konstigt ut? Förstår inte heller varför beräknad framledning svänger så kraftigt.

Vi har temperaturen ställd ganska lågt, men vi har ca 20 grader i huset när vi kommer hem från jobbet, och eldar i braskaminen för att få lite varmare på kvällarna.

Tack för nu!