0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du för lite volym i dag ? Är det grova anslutningar på vvb ?
Dom små har 15 anslutning 22 börjar vid 200
Ja, när övervåningen är avstängd. Tanken har 15 i anslutningar men VP 22, men det går väl att gå med 22 till tanken och sätta anslutningar 22/15 där? Men hur och var ska volymtanken sättas in? I serie? På fram eller returledningen?
Jag skulle inte koppla in den tanken dels klen anslutning vilket kanske inte gör nått men volymen är också lite i minsta laget tycker jag så sammantaget kolla efter annan tank.
Den kan kopplas in på framledningen eller returen men jag skulle valt framledning och kopplat från vp in i tanken på toppen och ut till rad från botten då får man max antiknäpp funktion på köpet och lite jämnare framledning och det är inte fel även om man inte lider av knäppningar.
OK. Jag har en golvvärmeslinga med pushfunktion inkopplad nära VP, kan jag sätta volymtanken efter den? Den har ju egen temperaturreglering inbyggd.
Ska bli men jag kan ju börja med 55litern tills jag hittar nåt större. Vad svarar du på denna frågaEller är det bättre före golvvärmen, som jag ritat in i bilden 6670 (ersätter vinkeln med två som kopplas till volymkärlet)?
Skulle tro att det kostar mer än det smakar med ett sådant arbete , som kanske måste göras om senare , för att fungera bra , onödigt med merarbete , det är en stund kvar till jul , så ha is i magen
Jag la ut en fråga på vår lokala facebok-annonssida här på ön och fick svar efter 10minuter att sommargrannen tänker byta sin 130-160liters i vår, så väntan blir inte så lång! Men rören, som den är kopplad till, ser ut att vara 15mm....
Har kollat grannens beredare nu i dagsljus (bilder), ja det är 15mm, jag förmodar att det gäller invändigt oxå, så det är frågan om c:a 1m 15mm rör inklusive 8st 22mm böjar och 3m raka 22mm rör för montage. Eftersom jag ska normalt köra med övervåningens 6 radiatorer avstängda, så vore det otroligt att volymtankens tryckfall kan vara större än dessa 6 radiatorers ventiler och c:a 70m 15mm rör?När jag undantagsvis värmer hela huset så får jag väl öka CP-inställning från I till II om blir för stort?Eller tänkte jag galet nu....jag har ju 2-rörssystem?Om man parallellkopplar två tankar med vardera 15mm anslutningar så är det kanske likvärdigt med en som har anslutning 22mm med avseende på totalt tryckfall?Finns Purmos beräkningsprogram för Mac OS? då kan jag kanske räkna själv...men blir nog inte klokare av svaret därifrån
Dubbla tankar parallell kopplade tankar låter kanske bra i teorin men hur får man flödet att gå lika genom båda Nej lugna dig så dyker säkert rätt grejer upp har du plats så är en acktank på 500 liter inte fel men då kanske du bör koppla som arbetstank med extern cp även till rad.
I och för sig har du rätt , men har det någon betydelse vattnet ska bara snurra , samma tryck och flöde ( beror på hur man drar rör lika längder ) men inte helt fel med en tank för alltihop , håller med om att han ska ha lite is i magen
tack båda två!Jag sitter inte i sjön..(bortsett från att jag bor på en ö..) och jag är långt ifrån att börja skruva...Läget är ju nu att jag har ett VP-system på 8kW med en radiator- och golvvärmevolym på 170 liter med alla raddar inkopplade, dvs 170/8=21 liter/kW och det ger mig typ 17-20 starter/dygn när VP går 50%.Med övervåningen avställd (den blir 4-5 °C kallare än bottenvåningen då) har jag 120liter i systemet dvs 120/8=15liter/kW.Det är för lite enligt alla förståsigpåare, helst ska man ha 25l/kW för att VP ska "må bra". Därför behöver(?) jag nu en tank för att komma upp i 25l/kW dvs totalt 200liter dvs en tank på minst 80liter. Alla tankar större än så är bara bra. Eller hur? Men jag har fortfarande bara 17starter/dygn vid 50% VPdrift.....Vad är det som inte stämmer?
Hur mycket över bör man kommer beror mest på utetempen, det accentueras mer i system utan tank, men principen är densamma.Tanken är inget underverk som åsidosätter naturlagarna.Som exempel kan vi ta när huset i princip inget värmebehov har.Vi lekar med tanken att börvärdet är 23 grader och rumstempen är 21 grader, när radiatorkretsen är helt avsvalnad kommer den att ha en fram/returtemp på 21 grader (samma som rumstempen) och regulatorn räknar 2 gradminter/minut.Efter 30 minuter startar kompressorn (vid default värden i styren)Så snart kompressorn startar så stiger framledningstempen med ca 7 grader (lite beroende på flöde i styrdatorns inställningar, och beroende på om cirkpumpen är varvtalsstyrd eller ej.Framledningstempen blir nu 21 + 7 grader, alltså 28 grader eller 7 grader över börvärde, detta oavsett om man har tank eller ej.Vid kallare väderlek så är börvärdet högre, och när börvärdet är 28 grader har tanken som störst effekt på "övertempen", när kompressorn startar kommer framledningen att vara mer eller mindre samma som börvärdet, och värmepumpen kan gå rätt länge innan tempen stiger.När det är riktigt kallt ute så kommer vare sig värmepump med eller utan tank att "orka" upp just över börvärde, och de ens når börvärde utan elpatron, så i dessa fall är tanken mer eller mindre onödig, förutom att den kanske minskar antalet start och stopp en liten aning.Tankens effekt är alltså som störst när effektbehovet är vare sig stort eller litet, utan mittemellan.Kanske hälften av drifttiden?Det är mycket osäkert om en tank någonsin lönar sig om man bara räknar på COP.Den eventuella besparing som tanken ger tack vare färre start/stopp och längre livslängd är troligen större än den besparing som fås tack vare mindre "övertemperatur".Störst nytta har tanken i system där ägaren vill eller behöver köra med en stor del av systemet termostatstyrt, och då kopplad som arbetstank.I ditt fall där du kopplar bort stora delar av värmesystemet påverkas ju flödet rätt rejält (kan jämföras med 100% termostater i drift), så i min värld borde tanken kopplas som arbetstank som tillåts ackumulera värme då flödet (troligen) är större över värmepumpen än över enbart golvvärmen.Kopplas tanken som volymförstorare så måste du antingen köra "för" stort flöde över golvvärmen, eller så får du för stort deltaT över värmepumpen.
Visst kommer framledningen ligga högt över börvärde om det är 23 grader men vad tror du händer i exemplet utan tank jag tror inte vp stoppar när framledningen ligger 7 grader över. Jag tror returen stiger efter ca 5 min drift och då hamnar framledningen ännu högre även med gm start av kompressor på -60 vilket väldigt få använder om dom inte har tank.
Tack Rickard, jag har lite svårt att hänga med på framledningstemperaturresonemanget, är nog inget fel i vad du skriver, det är bara jag som är lite trögfattad...jag försökte se om det syns någon märkbar skillnad i drift mellan öppna eller stängda radiatorer på övervåningen, men hittar inget påtagligt.Men strunt i det, ditt råd att använda arbetstank fattar jag. Jag använder inte termostater annat än på golvvärmen i tillbygget. Men som sagt med stängda raddar på övervåningen och termostatstängd golvvärme i tillbygget(mycket solvärme där) så är det bara c:a 100 liter att värma. Lämplig storlek på arbetstank är då vadå? VPn är en Nibe 1225-8 från 2008.
En volymtank är bättre i detta fall, med en arbetstank så går ju troligen det mesta ut dirket ur toppen på tanken, och returen in i botten/tillbaks till VP, så det blir inte så stor skillnad.Bara om flödet är mycket högre över värmepumpen än i radiatorkretsen får arbetstanken en bra effekt vid varmt väder/lågt energibehov.Volymtanken däremot fungerar bra när energibehover är lågt, bäst kanske vore en 200 liters volymtanktank som säkerställer långa gångtider och små översvängningar, kopplad efter en liten arbetstank (som säkerställer korrekta flöden).
gäster: 891
dolda: 1
användare: 7
