Skrivet av: xmattiasx
« skrivet: 16 september 2011, 22:08:31 »Ja, det bör väl vara iallafall ca 30 grader. Dessutom är systemet trögt, så värmeproduktionen måste ha varit igång en stund före och mellan varje justering.
Ok, åter igen tack för svaren
|
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 16 september 2011, 22:08:31 »Ja, det bör väl vara iallafall ca 30 grader. Dessutom är systemet trögt, så värmeproduktionen måste ha varit igång en stund före och mellan varje justering. Ok, åter igen tack för svaren Skrivet av: purjo__« skrivet: 16 september 2011, 19:42:30 »Ja, det bör väl vara iallafall ca 30 grader. Dessutom är systemet trögt, så värmeproduktionen måste ha varit igång en stund före och mellan varje justering.
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 16 september 2011, 18:20:46 »Det här kanske är en dum fråga, men spelar det någon roll när man justerar flödet i elementen alltså bör det vara minst en viss temperatur på framledningen? Eller räcker det bara att det är framledning över huvud taget?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 15:05:08 »Precis. Varmvattnet skickas direkt tillbaks till VP'n vilket gör att den lättare bryter på hög retur...
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 12 september 2011, 14:13:36 »Man gjorde inget speciellt för att komma fram till just -13 så som jag har förstått det så har man bara höftat och chansar då helt enkelt på att det ska fungera. Då det inte blev kallt något mer efter att justeringen gjordes så vet jag inte om det har blivit något bättre :/.
Jo jag tänkte det också att man kunde testa att höja stopptempen allt eftersom, det måste väl gå att göra genom att hålla koll på returtempen? Ska kika lite på radiatorerna också. Tack för tipsen ska se om jag får till det något bättre...bara att vänta på att det blir kallt då Förresten så kom jag på att den första killen som var här (inte han från nibe) testade just "effekten" på det första elementet i slingan och han tyckte det var lite lite skillnad vid inloppet och utloppet kan det ha med saken att göra? Alltså skickas det för varmt vatten i retur då? Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 12:55:25 »Vad gäller radiatorerna och dess justering så kan dom absolut ha ett finger med i spelet. Har du nån radiator som kortsluter så stiger returtempen snabbt när framledningen ökar. Det kan förstärka problemet med korta drifttider när man närmar sig gränsen.
Normalt sett så sitter det en justerventil på radiatorkopplet. Antingen innanför testmostatvredet, eller på ett lock på returen. För att svara exakt hur man gör måste man veta hur dina radiatorkoppel ser ut. Grundprincipen är dock att alla radiatorer skall ha en 'kännbar' temperaturskillnad mellan tillopp och retur. Detla-T mellan tillopp och retur vid pannan bör vara ca 8 grader. Ett annat 'problem' är att om du har för högt flöde idag och stryper radiatorerna så kommer du att minska problemet med kort drifttid, men i värsta fall måste du öka värmekurvan ett par grader för att kompensera (eftersom radiatorernas medeltemperatur minskar när delta-T ökar), vilket i praktiken gör att VP'n inte kommer att klara fler minusgrader än i dag. Däremot slipper du att elpannan går in i reducerat läge... En annan sak jag funderade på: Hur gjorde man när man kom fram till att stopptempen skulle vara -13 grader? Mätte man radiatorreturen, jämförde med värmekurvan och la på lite marginal, eller höftade man till nåt och konstaterade att problemet försvann? Om det är det senare så borde du kunna testa att justera ner stopptempen lite i taget och se vart gränsen ligger (kräver dock att det stadigvarande är minst 15 minus ute...) Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 12 september 2011, 11:00:53 »Ok. Grundproblemet är alltså att du behöver så hög framledningstemp att VP'n börjar klaga. Ja jag har också funderat över det..verkar inte speciellt vettigt tycker jag. Det här med att justera in radiatorerna hur gör jag det? med vredet på varje radiator?...och hur vet jag hur mycket isåfall? Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 10:40:13 »Ok. Grundproblemet är alltså att du behöver så hög framledningstemp att VP'n börjar klaga.
Jag kollade lite i manualen och hittade en liten 'bugg' (tycker jag i allafall...): Kort drifttid Denna information visas då drifttiden på F20XX varit kortare än 2 minuter 3 gånger i rad. Indikeras som 16 i kanal S1 på F20XX. (VVM 300 övergår till reducerad elpannedrift*.) När det är riktigt kallt och framledningstempen toppas av elpannan så att man närmar sig gränsen för VP'ns driftområde så blir det helt naturligt korta gångtider (varje gång VP'n startar så passerar den max retur och stänger av direkt). Det borde vara ett helt normalt beteende, så varför skall det resultera i reducerad elpannedrift  Det som, rent logiskt borde hända är att VP'n stannar och elpannan tar över till 100%.Elpannan klarar ju 80 grader på framledningen, så den borde strunta i att returtempen blir 48 grader.... Skrivet av: rocas« skrivet: 12 september 2011, 10:23:57 »Vp:n bryter vid returtemp 48 grader.
När det är kallare än minus 13 grader blir tydligen returtempen minst 48 grader.... Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 12 september 2011, 10:16:20 »Är alltså grundproblemet att elpannan inte går på full effekt? I så fall borde det väl bli sämre värme i huset om man ställer upp stopptempen på VP'n? Elpannan fungerar som den ska, det är att när det blir för kallt ute ca -18 blir returtempen för hög och jag får en felkod som heter kort drifttid (drifttid kortare än två minuter tre ggr i rad). Värmekurvan jag har haft var 10 och sen förskjutning -2 Reducerad elpannedrift är ett sorts felsäkert läge när elpannan bara skickar ut ca 15 gradigt vatten i radiatorerna...vilket inte ger någon värme i huset överhuvudtaget antar att det ska se till att inget fryser sönder. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 12 september 2011, 08:11:58 »Jag fattar inte vad reducerad elpanne drift har med själv vp att göra fast det är klart om man ställer ner stopp tempen så vp stannar helt ska det väl vara fan om inte elpannan ska gå in Smurfen, sorry men jag har missat denna frågan, den ställdes i en del av forumet som jag inte vandrar runt i lika frekevent Svaret är att runt 55-57 grader på kompressorn och sedan spetsa upp till 70. Percis som en "äldre" ( thermia kör ju nu med bara en pressostat och dem ger runt 65 grader fram som max på kompressorn) thermia BVVP. Jag har monterat runt 50 Atrior genom åren skulle jag tro, och inga av dessa problem har inträffat. De problem jag haft har varit mest i början av atria karriären, när jag slarvade med att blanda till -32 grader på glykolen. Ska byta en av de allra första Atriorna som leverades och där blandade jag till -40   Fick justera det när det började bli kallt.Annars så har det varit de "vanliga felen" Trasig display, CP, givare osv. Har flera Atrior som håller huset helt till -19 grader utan spets, och dem funkar hela vägen till -20 som dem ska. En vanlig missuppfattning brukar vara att folk tittar på sin termometer och sedan på VP:s utempgivare. Dessa kan då visa 18- och VP står. Det är en separat avfrostningsgivare som styr när VP stannar. Kontrollmäter man detta och kalibrerar samt förklara så funkar det som det ska. Jag gillar Atria för jag vill inte dra ut värmesystemet som de flesta andra gör, och av den anledningen kommer jag inte att köpa ATEC om inte någon uttryckligen vill ha en sådan maskin.  Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 07:47:21 »Jag kan tillägga att min VP stannade vid ca 14-15 minusgrader när första vintern satte in på allvar. Genom att justera in flödena så fick jag ner returtempen lite och kom ner ett par grader till och genom att sätta in fläktar i en radiator så kunde jag sänka framledningstempen ett par grader och få VP'n att gå vid ytterligare några minusgrader.
Jag har en Bosch/IVT och dom har inte samma typ av framledningsbegränsning, utan där är det hetgastempen som blir begränsande när framledningen ökar. Dock är ju principerna exakt som samma... Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 07:33:48 »Ok, om det inte skiljer minst 5 grader betyder det att det elementet är "dåligt" och bör bytas ut? Antar att jag får kolla det manuellt men någon sorts mätverktyg? (amatör jag vet Nej, det behöver förmodligen inte bytas. Dock behöver det strypas så att det inte kortsluter och skickar tillbaks allt varmvatten till pannan. Det i sin tur innebär att det kommer att avge lite mindre effekt, så om du inte klarar av att värma huset med radiatorerna korrekt instrypta så behöver du byta några av dom. Citera Nej alla husets radiatorer ska vara fullt öppna det har jag koll på. Nja... Radiatorerna skall inte vara ostrypta - Då får man garanterat problem. Alla radiatorer, utom nån enstaka sist på respektive slinga skall vara instrypt med en fast ventil så att du får rätt delflöde genom dom. Har du alla radiatorer ostrypta och reglerar värmen med termostater så får en strypning/flöde som varierar mer eller mindre slumpmässigt, vilket många VP inte tycker om... Du bör ha ca 8-10 graders skillnad på tillopp och retur vid pannan. Diffen över respektive radiator kan sen vara lite olika beroende på radiatorns storlek i förhållande till rummet den sitter i, etc. Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 07:23:09 »Ja, jag tror inte heller att det har nån avgörande ekonomisk betydelse. Dock skulle det vara intressant att veta grundproblemet och se om man kan göra på nåt bättre sätt.
Det låter som att VP'n stannar pga hög framledning när det blir kallare än ca -13, och att man har ändrat stopptempen för att indirekt påverka framledningsgränsen. Jag förstår dock inte vad 'reducerad elpannedrift' betyder... Skrivet av: rocas« skrivet: 12 september 2011, 06:53:16 »Om vp:n fungerar nu, skulle jag inte fundera ytterligare.
Glöm "effektförlusttankarna". Mellan ex -5 och - 13 grader, så får du troligen högre framledningstemperatur än om du hade valt - 20 inställningen......så i själva verket tjänar du nog på nuvarande inställning..... Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2011, 05:49:24 »Problemet är som så att vid ca -18 så har inomhusdelen gått in i reducerad elpannedrift vilket då inte genererar någon värme överhuvudtaget, det är detta problemet man inte får bukt med trots upprepade hembesök av en firma som varit i kontakt med nibe själva. Är alltså grundproblemet att elpannan inte går på full effekt? I så fall borde det väl bli sämre värme i huset om man ställer upp stopptempen på VP'n? Eller har jag missat nåt? Vad har du för värmekurva? Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 11 september 2011, 23:00:25 »Ok, om det inte skiljer minst 5 grader betyder det att det elementet är "dåligt" och bör bytas ut? Antar att jag får kolla det manuellt men någon sorts mätverktyg? (amatör jag vet
 ) Nej alla husets radiatorer ska vara fullt öppna det har jag koll på.Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 september 2011, 22:43:03 »Om retur tempen blir för hög så ska vp slå av för att skydda vp tempen ligger antagligen på 48 grader. Jag tycker du ska kolla diffen på radiatorerna när du kört värme en stund så att det skiljer minst 5 grader mellan in ut på radarna. Om du har möjlighet vore det bra att byta ut nån radiator till större eller eventuellt en fläkt radiator så du klarar värmen med lägre framledning och då kommer returtempen att bli lägre och vp lämnar högre effekt och det blir bättre cop. Du har väl inga termostater på radarna som stoppar värmen du ska ha alla termostaer fullt öppna och ställa in så låg värme kurva som möjligt.
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 11 september 2011, 22:28:04 »Hur varmt vatten körde du ut på radiatorerna när den larmade ?Oj är faktiskt inte riktigt säker på den...i princip alla gånger det hänt så har det varit på natten eller när jag varit på jobbet så jag har inte märkt det förens flera timmar senare...men det var ju strax under -20 så runt 50-55 måste det ju ha varit i alla fall. Kan tyvärr inte svara mer precist :/ Enligt den värmekurva jag körde vid den tidpunkten skulle det ha varit 55 grader vid -20. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 september 2011, 22:17:17 »Hur varmt vatten körde du ut på radiatorerna när den larmade ?
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 11 september 2011, 21:57:52 »Glömde nämna att felkoden "kort drifttid" dyker upp i samband med den reducerade driften och det hade att göra med att returtempen blev för hög om jag inte kommer ihåg helt fel
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 september 2011, 21:17:00 »Jag fattar inte vad reducerad elpanne drift har med själv vp att göra fast det är klart om man ställer ner stopp tempen så vp stannar helt ska det väl vara fan om inte elpannan ska gå in
Oraklet hur många grader kan en Atria lämna ?Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 11 september 2011, 19:53:59 »Vad hände nu då...det som var sådan aktivitet och önskan att veta problemet bakom sänkningen av stopptempen sen när jag berättar är det ingen som vill säga något längre
 Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 10 september 2011, 23:01:32 »Oj vilket gensvar...kanon
Problemet är som så att vid ca -18 så har inomhusdelen gått in i reducerad elpannedrift vilket då inte genererar någon värme överhuvudtaget, det är detta problemet man inte får bukt med trots upprepade hembesök av en firma som varit i kontakt med nibe själva. Tillslut kom det en direkt ifrån nibe som tittade på systemet och det var han som sänkte stopptempen till -13 tyvärr var inte jag hemma vid det tillfället så jag fick inte prata med honom själv. Hoppas det ger lite mer info...är det något mer som behövs ska jag försöka svara så gått jag kan (är total amatör på detta) Förresten så har det aldrig varit något problem med hög hetgas.. Fick även detta skickat på mail till mig dagen efter de varit här och justerat stopptempen, detta är alltså vad som ändrats. Justerat stopp temp utedel till -13 (meny 9-1-9) Justerat ner kurvan 9 finjustering på 0, den får ej höjas över detta värde. Om kurvan måste höjas ytterligare så måste stopp temperaturen ev. justeras ner. Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 september 2011, 22:01:05 »Som sagt var: Det skulle vara bra att veta vad problemen bestod i och varför man valde att ställa om stopptempen...
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 10 september 2011, 21:58:30 »vilken skräp maskin. Ni borde förespråka Atria Den går fint ner till -20 Inga begränsningar av ngt slag. Utedelen ställer du vart du vill och kompressorn myser i källaren.
Helt enkelt en bra lösning. Atec njaa den kanske får dessa problem också med R407c som köldmedium, men iofs så har dem ju EEV i den maskinen så då kan dem hålla ned tryckgasöverhettningen, vilket ju är bra. Förresten så såg jag Smurfen på bio förra helgen med grabbarna, klumpsmurf!! det är du va?? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 september 2011, 21:57:24 »Det värsta är att du många gånger har rätt
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 september 2011, 21:54:36 »Det står även så här i manualen:
"Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap" Det kanske är därför du inte fattar Nej, jag bara skojade  Ja, jag begriper inte heller exakt varför dom har justerat stopptempen till -13. Jag vet dock att det kan bli problem med hög hetgas när det blir för stor skillnad mellan lufttempen och VB-tempen. På min anläggning blir det problem vid ca 17-18 minusgrader - Då hamnar hetgastempen runt 120 ºC som är gränsen. Jag vet inte exakt hur Nibe funkar eftersom jag har en Bosch, men på min VP funkar det så att om den bryter pga hög hetgas så startar den inte igen förr än utetempen har varit två grader varmare en viss tid än vad tempen var när den stannade. Stannar den för att inställd stopptemp underskrids så startar den igen så fort det blir varmare. Med andra ord: Det är bättre att den stannar på stopptemp eftersom det tar längre tid innan den startar igen om den stannar på hög hetgas. Detta gäller alltså Bosch/IVT, men jag gissar att Nibe har nån liknande reglering... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 september 2011, 21:45:51 »Blir det verkligen så framledningen är ju begränsad till 50 grader vid -20 och 58 grader vid -7 oavsett stopp temp och stopp kurvan ligger linjärt därimellan eller är det jag som inte fattar igen
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 september 2011, 21:40:48 »Så här står det i manualen:
"När stopptemperaturen (kanal A7) ställs in på mellan -7 och -20 °C begränsas framledningstemperaturen linjärt från -7 °C / 58 °C till -20 °C / 50 °C." Framledningstempen begränsas alltså mer vid lägre stopptemp. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 september 2011, 21:29:16 »Vart har du hittat den uppgiften kollade i manualen men hittade inget ?
Skrivet av: rocas« skrivet: 10 september 2011, 21:17:43 »Smufren.
Jag vet ej orsaken till sambandet ....lägre stopptemperatur och högre framledningstemperatur....men så står det skrivet. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 september 2011, 20:45:51 »Varför skulle maskinen ge högre framledning med lägre stopptemp
Utan att vara insatt skulle jag känna mig lurad om jag köpt en vp som ska fixa -20 sen kommer en service kille och justerar ner till -13 då kanske man skulle valt en annan vp från början om den är korrekt installerad alltså tycker det är upp till tillverkaren att fixa så vp går enligt vad som står i databladet.Skrivet av: rocas« skrivet: 10 september 2011, 20:37:38 »Om man justerar ned stopptemperaturen, kan maskinen ge högre framledningstemperatur. Det har onekligen sina fördelar.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 september 2011, 20:18:58 »Vilket problem har dom löst med den justeringen? Behöver man ganska hög framledningstemp så är det inte så ovanligt att VP'n stannar före -20 pga hög hetgas, så det är inte säkert att du kan köra så mycket kallare ändå.
Skrivet av: xmattiasx« skrivet: 10 september 2011, 20:06:27 »Det är som så att jag har en liten fråga gällande F2025, jag fick nämnda värmepump installerad oktober 2010 tillsammans med en vvm300, tråkigt nog har jag haft lite strul med den vilket har resulterat i att nibe kunniga
tekniker haft skyttel trafik hem till mig. Detta har resulterat i en nedjustering av stop temperaturen på värmepumpen till -13. Min fråga är då helt enkelt vilken effektförlust jag får av detta är det mycket? Samt ska det vara så enkelt att de bara justera ner effekten på utedelen....jag har ju trots allt betalt en hel del pengar?   |
There aren't any users online.
|
|
gäster: 776
dolda: 0
användare: 0