ON/OFF 230V  enfaskompressor drar ofta väldigt mycket ström när dess startar, det kan handla om 50 ampere och tom. mer  under 10-100 ms och det syns även vid hyffsat bra elnät. 3-fasmotorer är lättare att begränsa strömmen med mjukstart, medans 1-faskompressor har så dålig moment i start så om man minskar strömmen för mycket med mjukstartsmotstånd med för högt värde så kan det i stället resultera att kompressorn inte startar alls!.

en vanlig förekommande äldre kylskåpskompressor på 85 Watt normförbrukning danfoss TL2 A - behöver 7 Ampere (10 Ampere peak) i startström - och minskar man det till 4-5 Ampere med mjukstartsmotstånd så startar den inte alls istället, skall man starta med en sinusväxelriktare så bör den vara på minst 800 VA med med  på minst 1200 VA  startkapacitet om man skall få igång kompressorn ifråga och när den väl tuffat igång så drar den max 85 Watt kontinuerligt.... - tänk er då när kompressorn är från 650 Watt och uppåt med samma startmetod och startapparat (resistiv start)  - det är närmast kortis när kompressorn skall starta....  det är inte alls konstigt om det blinkar till även när en kylskåp startar...


Standard förimpedans EN61000-3-3 för 230 Volt stickproppsuttag upp till 16 ampere  är 0.4+j0.25 Ohm som alla tester avseende startströmmatning, blinkningar vid start  mm. som måste göras av tillverkarna för sitt CE-märke (en av många tester)

0.4+j0.25 Ohm i rektagulär form blir i polär form 0.4717 |_ 32 grader Ohm detta gånger 10 ampere resistivt last ger ca 4.7 Volt spänningsfall räknat från stickproppsuttaget hela vägen till ortstrafon i området.

Ett test man kan göra (gällande enfas) är att köpa en effektmätare från tex clas ohlson 36-2897 för 99:- samt en 2 kW elelement - som du pluggar i elmätaren och sedan i samma uttag som din värmepump - avslagen så noterar du spänningen - slår på elelementet på max (kontrollera hur mycket ström det drar, notera) - notera spänningen - slå av igen - notera spänningen - några gånger så att det kan bilda en genomsnitt - är spänningsvariationen mellan på och avslaget på runt 4 Volt för en 2 kW elelement (ca 8.7 ampere ström)  så är det inom gränserna och jag har sett siffror på 6-7 Volt som acceptabel och utan åtgärd från ellevernatörer om det är ute på landsbygd och långt till trafon.

kruxet här är att vi är väldigt känsliga för fluktuationer i ljuset och glödlampor varierar mycket även vid tämligen små spänningsändringar och så lite som 4 Volt snabb ändring på en 230V lampa är fullt synligt. - denna upplevda känslighet är också olika beroende på hur ofta dessa är och ju oftare desto högre grad är kraven på hur stora startströmmarna får vara utan att det anses störande och de värsta frekvenserna upplevelsemässigt ligger mellan 5 och 25 Hz (något som variabel frekvensomvandlare kan generera ut på elnätet när de varvtalstyr elmotorer, men också i järnvägen förekommande 16 2/3-dels Hz när det är halvågslikriktad överton överlagrat på spänningen)  - tex. ON/OFF apparater kanske slår av i 10-20 minuter perioder och där tolererar man betydligt större spänningsdippar vid start (och mer blink i lamporna) än om det skulle ske med 2 sekundersperioder och det är detta som apparater med stor startström (typiskt större 1-fasmotorer i tex VP.) lever på och ändå klarar CE-reglerna   

Om man gör test med en 2 kW  elvärmare och effektmätare och ser att spänningen sjunker mindre än 5-6 Volt vid påslag så finns det inget att göra eller att klaga på, men skulle det vara 10 -15 Volt, ja då bör man verkligen kolla sin ledning mellan huvudproppskåpen till stickproppen om den är frisk och av rätt dimension för längden till där stickproppen sitter (ju längre bort, ju grövre kabel), fortfarande problem - kolla med 230V-uttag som har korta ledare till proppskåpet och helst på olika faser hur de reagerar i spänning när man slår på och av 2 kW elelement - kolla att alla säkringar är ok (ingen som blir het) och inte har brända säkringsbottnar om det är diazed-säkringar.  Sedan är det elektrikers tur att kolla hur spänningarna varierar vid last om man skall mäta inne i proppskåpet då man skall komma ihåg att en stor av spänningsfallet är ofta sista biten i kabeln mellan säkringsskåpet och eluttaget, dock skulle spänningen variera mycket (flertal Volt) mellan nolla och fas, när man slår på och av 2 kW även i proppskåpets inkommande sladdar så kan problemet vara på elleverantörsidan - dock bör man få det konfirmerat av en elektriker innan man börja bråka med elleverantörerna.


   

Det är bara i likströmsanläggningar (t ex i bilstereoinstallationer) man kan lösa startströmsproblem genom att lägga en kondensator parallellt.
I växelströmssammanhang använder man kondensatorer för faskompensering, men det är en helt annan sak.

Något man KAN göra, men som knappast löser dina problem (det är snarare någonting för en elläralabb i skolan), är att lägga en kondensator i serie med fasledaren för att minska elnätets förimpedans. Detta fungerar dock bara om förimpedansen är induktiv (t ex om ditt hus matas via en lång friledning med blanktråd på porslinsisolatorer, eller om den matande transformatorn är extremt klen). I så fall skulle man kunna välja en kondensator som tillsammans med den induktiva delen av förimpedansen gerr serieresonans vid 50 Hz. Men i alla moderna elnät där abonnenterna matas via kabel där fasledare och nolla ligger tätt tillsammans, transformatorerna är rejält tilltagna osv, så är förimpedansen huvudsakligen resistiv och då blir ingenting bättre av att man försöker lägga en kondensator i serie.

En annan lösning på problemet är att välja ljuskällor som inte är så känsliga för ett kortvarigt spänningsfall. Lågenergilampor och LED-lampor av bra kvalitet med en rejäl filterkondensator efter likriktarbryggan är bättre än glöd- och halogenlampor. När det gäller lysrör så får man mindre blinkproblem med moderna armaturer med elektronisk ballast "HF-don" än om man har gammaldags armaturer med drossel och glimtändare.