Ämne: Inkoppling av SMO-10

[David Rinnan]

Om du går in i mitten men plockar ut ur toppen och räknar ner gradminuter efter tanken så blir din tank en rejäl gradminut-mojäng

Så det är ju rätt tänkt.

Det kan vara intressant för dig, om du inte redan gör detta, att logga framledningstempen före och efter tanken.

Min tanke (alltså hur jag troligen hade valt att ha det) är att dom vi utgår från att flödet över dina radiatorer är lägre än flödet över värmepumpen (men det behöver ju inte vara så i ditt fall.. men som ett exempel) ja då skulle jag köra in och ta ut i toppen och minska antalet starter med hjälp av gradminuterinterval.

Då får du flexibiliteten och du laddar till viss del tanken, det som inte huset hinner ta under VP drift och du slipper fördröjningar i värmedistributionen.

Vi har ju diskuterat i andra trÃ¥dar om att man inte vill gÃ¥ onödigt högt över börvärdet och när man räknar integral pÃ¥ en framledning som är rejält frÃ¥nkopplad den faktiska framledningen sÃ¥ är ju risken för detta större. Om man inte loggar och kollar och justerar utifrÃ¥n detta. 

[dadid]

Jag har fortsatt att pilla på mina flöden. Som jag nämnt tidigare är det lite svårt att balansera värmesystemet på något bra sätt.
Nu har jag handinställt shunten till golvvärmen så att dess framledning är något lägre än radiatorslingans retur, från vilken den tar värmen.
Detta då jag upplevde att den automatiska regleringen påverkade såväl gångtider som radiatortemperaturer för mycket.

När jag tittar på den bifogade bilden funderar jag över värmepumpens kapacitet. Kan någon redogöra för vad jag ser?
Varför ökar inte laddtemperaturen mer? Levererar denna 10kW pump sin topprestanda redan eller finns det någon annan förklaring? Finns det skäl att exempelvis misstänka gasbrist, eller kan den farhågan avskrivas?

Följande värden lästes av på SMOn klockan 2150:
Utetemp -2,4
Förångare -11
Suggastemp -2,5
Vätskebärare 35,9
Hetgas 77,7
Retur 34 (35,5)
Diff 10,5 (7,1)
Värden inom () från Logger 2020.

[David Rinnan]

jag vet inte hur man avgör skillnad mellan förångartemp och förångningstemp beräknad från tryck i köldmediet. -11 låter mycket. Men hetgasen ser ju fin ut. Svårt att säga med mina ögon om något är fel.

Men i diagramet ser det ju onekligen ut som den inte fixar mer värme. Återigen något som någon med kunskap om beräkning av lvvp kan utvärdera.

Hur många kw räknar du med att ditt hus drar?

[dadid]

Baserat på gammal ihopsnickrad data borde det dra ca 5,4kW vid -2 minusgrader exklusive hushållsel.
Vid drygt 45graders framledning vid -2 grader utomhustemp borde pumpen ge ca 8kW.
Till saken hör att jag ännu inte sett frost på den övre delen av förångaren.

[Carl N]

Du har ingen elmätare kopplad till VP:n?

[dadid]

Jo, så här ser nattens förbrukning ut:

[Carl N]

Vid 0/45 så ska kompressorn på en 2025-10 dra ca 2,9 kW, på diagrammet står det el hushåll?
Om det stämmer så drar kompressorn för lite el, troligen gasbrist.

[dadid]

Slarvigt av mig.
Jag bytte bara kurva i diagrammet, utan att byta rubrik.
Således är det enbart värmepumpens elförbrukning som mäts.

Utesluter detta köldmediebrist?

[Carl N]

Slarvigt av mig.
Jag bytte bara kurva i diagrammet, utan att byta rubrik.
Således är det enbart värmepumpens elförbrukning som mäts.

Utesluter detta köldmediebrist?

Det säger att värmepumpen drar normalt med ström, utan att jag för den skull vill utesluta nått.

[dadid]

Ringer Nibe nu och hoppas på hjälp. .

[dadid]

Jag fick aldrig något riktigt klargörande svar från Nibe. De menade att gasbrist endast kan mätas upp. Konstigt, jag tycker att det borde vara spårbart vid jämförelser av systemtemperaturer. Nåväl, Pumpen har jobbat på bra och jag har fått någorlunda koll på inställningarna.

I dagsläget är ungefär halva huset uppvärmt mha golvvärme, resten är fortfarande försett med gamla sektionsradiatorer. Under injusteringstiden som alltjämt löper finns inga termostater (en toalett är undantagen) i drift, varken på golvvärmen eller radiatorerna. Golvvärmens framledning är manuellt inshuntad från radiatorreturen.

När temperaturen kryper ner till ca -5 krävs lite spetsel för att lyfta framledningen emellanåt. Vid -10 vill jag minnas att det tarvades ca 2 kW spets kontinuerligt.

/David

P.S. I diagrammet nedan är förbrukningen vissa månader 2009 och 2010 förvillande lik. Detta beror på att huset stod ouppvärmt några månader 2010 varvid jag lagt in data från föregående år. D.S.

[dadid]

Hej.

Igår kväll kopplade jag om till "enbart VV", dvs pumpen kör mot samma tank som tidigare, men nu skall VVberedningen börja vid 42 och sluta vid 52 grader.
Pumpen arbetar mot den nedre delen av tanken och tankgivaren sitter i den övre. (Nu på morgonen har jag flyttat ner tankgivaren).
I ärlighetens namn sker ett värmeuttag då Radiatorslingan tillåts cirkulera, men radiatorerna är stängda (detta för att kunna hålla badrumsgolvet varmt via dess pusch). Vidare shuntar jag ut 27 grader i golvvärmen.



Varför fnattar laddningen så mycket som den gör?
Perioden är satt till 40 minuter.
Jag har inte ändrat laddflödet sedan omställnnigen.

Tacksam för hjälp.

[dadid]

Vid 8-tiden på morgonen bytte jag plats på tankgiveren från övre dykröret till det nerdre, dvs va 50 cm från botten.

[Carl N]

Hej!
Perioden lör midnatt - lör 0800 ser normal ut för fast kondensering.
Den kör upp till 50 °C på returen och mer kan du inte förvänta dig.
Före och efter ser ut som flytande kondensering, ställde du om till flytande då du flyttade ner givaren?

[dadid]

Nej. Vill minnas att nattkörningen var inkopplad högt i tanken liksom tempmätningen.
Bytte till den nedre anslutningen för att erhålla en större varm vattenvolym.

Jag tolkar det som att den inte hinner höja temperaturen pga de mkt korta laddningarna. Således tror jag att det är en ständigt fallande trend som syns.

Skall jag ändra till 38-45 grader om jag kör mot den nedre delen tro? Eller bör jag fortsätta ladda mot toppen. Hur åstadkommer jag längre och färre körningar?