Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: olof63 skrivet 05 januari 2016, 15:01:25
-
Hej, satte in en UKV på 100 liter i höstas, märker ingen större skillnad förutom att jag plötsligt börjat tulla lite på tillsatsvärmen. Jag hade tidigare -200 i GM. Jag har också kopplat till en "riktigt" NIBE shuntsats så att pumpen nu ser mitt golvvärmesystem i källaren, tidigare var allting kopplat på samma slinga med ett tredjeparts shuntsystem - nu är allt i pumpen. Ser ut som om den oftare landar på stora negativa GM.siffror nu när pumpen har två slingor att jobba med. Klarade mig nästan helt utan tillsats i fyra år, vad kan jag göra för att återfå det driftläget ? Ingen volym i slingor eller på radiatorerna har ändrats. Tacksam för tips :-)
-
Kör usb loggning och bifoga filen så ser vi vad som går att göra.
-
Hej, kommer här - tre dagar (nästan).
Liten korrigering: jag hade kvar GM på -150, inte 250 (fel av mig). Kör fn slinga 2 (till golvvärmen) på kurva 2, haft kurvjusteringen på +10 för detta sedan i höstas då jag trodde den skulle gå att få varmare än huset, tji fick jag. Nu drog jag ned den igår till 0 och då blev det svinkallt i källaren. Tillbaks till +10 direkt. Kanske justera upp kurvan från 2 till 3 el 4 ? Tacksam för alla tips !
-
Elpatron används i onödan i alla fall du kan börja med att minska Gm för när elpatron går in till kanske GM-800. Hur är tanken inkopplad med separat cp mot radiatorerna eller sitter den i serie med framledningen och den interna cp används för cirk i radiatorer ? vart sitter den externa framlednings givaren (BT25).
-
Hej, tack för snabba svar! Har ritat upp värmeflödet efter bästa förmåga, jag antar att du menar var givaren till ECS40 sitter som monterades i samband med UKV:n, dvs den som går till golvvärmen i källaren. Den sitter direkt efter den gamla/gröna CP:n. På väggen är också den gamla kontrollboxen kvar (UVAB) och strömsatt, fattar inte varför eftersom den inte fyller någon funktion vad jag vet. Har satt med diff tillsats i GM-menyn till 800 nu och så loggar jag för fullt. Bifogar ett par bilder på härket också. Tacksam för alla tips och råd. En observation är att beräknad framledningstemp till Slinga 1 sedan bytet är ca 10 grader lägre än den faktiskt tempen. Den går ju inte direkt till radiatorn utan via UKV och shunten, men kan det vara detta som spökar ? Jag har i vart fall högre förbrukning nu än någonsin. EN sista reflektion är varför killen satte dit Danfoss-CP på slinga 1 - den har ingen styrning alls från ECS40-boxen, bara en matning från väggurtaget. Tidigare matades radiatorerna från den interna CP:n och det står fortfarande på samma inställning, varierar mellan 9-40% hastighet (kalla sidan står alltid på 100) - någon ide om varför ?
-
OBS! Uppdaterad post - rätt loggfil med minusgrader i denna (feb-2012, gamla mjukvaran). Lägger till en loggfil från hur systemet opererade innan montering av UKV och ECS40. Det intressanta är att jag efter kompletterigen har en exploderande utveckling i GM, tidigare låg den aldrig över 3-400, men nu är den ofta uppe på 5-600 - skumt!
-
Skissen stämmer inte riktigt med bilderna går framledning från vp direkt till tanken och returen från tanken direkt till vp så att vp har flöde oavsett vad som händer i rad eller golvvärmen i så fall ska cp stå på intermittent drift. Givaren jag menade heter Bt25 och mäter framledningen ur eller i tanken och det är den givaren som används för att beräkna Gm. Tidigare användes en givare inbyggd i vp därför kan Gm vissa lite annorlunda beroende på vart givaren sitter men vp levererar lika mycket effekt. Anledningen att man monterar Bt25 är att eftersom interna cp inte ska gå när kompressorn inte går så känner inte vp framlednings tempen i tanken eftersom original givaren sitter i vp och där sker ingen cirkulation och vet inte när den ska starta men det fixar Bt25 om den sitter i tanken eller på framledningen till radiator efter tanken.
-
Smurfen du har rätt! Jag bifogar en korrigerad skiss. Hittade också en givare från UKV-tanken som går till VP, det är väl BT25 ?
Vp matar direkt till UKV, som sedan splittas direkt till huset respektive shunten för slinga 2.
Den interna CP stod på Auto, nu har jag ändrat till intermittent. Fråga: min hastighet i vänteläge stod på 40% vad skall jag stäla den på nu ? Fattar fortfarande inte varför det behövs en extra CP på slinga 1, den interna kan ju snurra på även om inte kompressorn laddar ?
Fråga: såg att varmvattencirk-pumpen stod på manuell, nu har jag ändrat den till Auto - vad bör jag ställa min värdet på där ?
Tack för bra tips.
-
Vart går returen från rad resp golvvärmen till tanken eller direkt till vp eller sitter det ett T koppel på returen så flödet kan gå till tanken eller till vp ?
-
Hej! Ser ut som följer;
retur från Slinga 1 / radiatorsystemet -> direkt till UKV
retur från Slinga 2 / golvvärmen -> T-koppling som går till i) Slinga 2 shuntsystem samt ii) ny t-koppling som går till
både UKV och tillbaks till VP.
Tack
-
Då har du en arbetstank den interna cp sköter cirk mellan vp och tanken och de andra sköter cirk på golv och rad. Du måste kolla upp vart Bt25 sitter den ska sitta i tanken eller på framledningen till radiator och den ska ha bra kontakt med underlaget och det har den troligtvis inte i dag klamra den på röret till rad är nog enklast. Cp hastigheten i vänteläge finns inte eftersom cp kommer stå still i vänte läge vid intermittent drift. Min värde på vv tror jag inte du behöver bry dig om det sköter vp själv.
-
OK, tack för det. Det finns bara en extern givare kopplad till pumpen, och dem sitter direkt i tanken (nedstucken från ovansidan), så det måste vara BT25. DÅ förstår jag varför de bägge pumparna sitter kvar. Det är för lågt delta på Silnga 2, bara 4 graders diff, så jag tänkte sätta den på lågvarv istället - jag har ju 9 grader på husets radiatorer i diff. Kan jag pilla med givaren i UKV själv utan att tömma systemet ? ? Den är väl trycksatt ?
-
Givaren ska gå bra att pilla med den sitter på torra sidan.
-
Intressant, det sitter nedstucken i ett hål i tanken, skall se om det går att skruva av något lock utan att det blir översvämning.
UPPDATERING: BT25 sensorn satt och hängde löst i luften på insidan av tanken. Vilken kvalitetsleverantör! Nu skall jag tejpa den med eltejp direkt på tilloppsledningen radiatorslingan in mot huset så får vi se vad som händer. Tack för tipsen Smurfen!
Nu ser BT25 "rätt" ut ifht BT1 - får se hur det går i natt, det är -15 ute.
Passade även på att ändra i Installationsmeny från Radiator till Radiator + Golvvärme, det inte vad det gör för skillnad.
Fråga: Jag har haft kurva 5 inställt på radiatorerna, är inte det lite lågt för Stockholmstrakten ?
-
.....UPPDATERING: BT25 sensorn satt och hängde löst i luften på insidan av tanken. Vilken kvalitetsleverantör!.....
Fast bt25 puttar man väl bara ner i dykröret i tanken, går inte att "fästa" på något sätt som jag vet.
Min bt25 sitter just nu på röret ut från arbetstanken i min anläggning efter den externa cp. Buntat fast den försiktigt med buntband och sen isolerat röret över givaren för att minimera värmeförlusten.
-
Puttar man ner den i dyk röret så känner inte givaren tempen så bra man måste nog i så fall använda nån typ av fjäder som trycker den mot väggen så den får kontakt + ev värme pasta men annars är det nog enklare på framlednings röret.
-
Här kommer en ny (förlängd) loggning efter justering av BT25 givaren, samt att jag ställde om den på intermittent drift och lite andra justeingar som GM nu 700 innan tillsats, och att alla ventiler i slinga 2 / golvvärmen nu är helt öppnade - det märks skillnad direkt. FInns någon max-temp för betonggolv ? Jag har satt den på 40 grader i alla fall.
Men fråga: efter installation av UKV ser det ut som om pumpen går med eller mindre konstant när det blir kallt, sedan är det en del felkoder 163 och 182 / larm också i filen som kommer när tillsatsen kopplas in - vad betyder det ? Kurvan känns också lite fladdrig/taggit - har aldrig sett det tidigare - vad kan jag göra ? Tacksam för tips.
-
Noterar för övrigt att kb-hastigheten i statusmenyn ALLTID är 99 eller 100%, normalt ? Vb-cirkpumpen är allt mellan 1-siffrigt och 40%. Diffen på hålet ser ju OK ut 3-4 grader.
-
TABBE: Tror jag justerat fel GM. Start kompressor står på -150 och differesen på 800 (!) Inte undra på att kompressorn går i ett, vad bör jag ha på Kompressorstart respektive när tillsatsen (diff) går in ?
lantigt av mig - undrar på att den står och gär hela tiden.
-
Noterar för övrigt att kb-hastigheten i statusmenyn ALLTID är 99 eller 100%, normalt ? Vb-cirkpumpen är allt mellan 1-siffrigt och 40%. Diffen på hålet ser ju OK ut 3-4 grader.
Vad har du för kb-temp in och vb ut? Kurva?
Jag misstänker att vp:n "maxar" när kb-hastigheten kör på 99% och fenomenet med att gradminuterna rullar på.
Den orkar helt enkelt inte ge mer med de "låga & höga" temperaturer den arbetar med.
-
Larm 163 är hög retur och då körde vp en legionella bränning dvs helt ok. Larm 182 beror på att effektvakten reglerar ner effekten på elpatron så inte huvud säkringen ska gå dvs helt ok. Diffen på kb är ok så låt kb gå på det den går på. Men vart sitter bt25 den ska sitta på framledningen i dag håller den ungefär samma temp som returen ?
-
Hej! Tack för det, nu har jag flyttad BT25 så att den är tejpad på kopparröret direkt efter CP på slinga 1 till husets radiatorsystem. Det är nu några grader lägre än Den interna, och returen är väl. va 9 grader lägre.
tycker wffektbehovet / GM beräkningen efter ukv installationen är hög. Är -150 rätt kompressorstartsläge ? skulle gärna minska ned den för att få mindre gångtid nu går pumpen ofta
-
Hej, tack för snabba svar! Har ritat upp värmeflödet efter bästa förmåga, jag antar att du menar var givaren till ECS40 sitter som monterades i samband med UKV:n, dvs den som går till golvvärmen i källaren. Den sitter direkt efter den gamla/gröna CP:n. På väggen är också den gamla kontrollboxen kvar (UVAB) och strömsatt, fattar inte varför eftersom den inte fyller någon funktion vad jag vet. Har satt med diff tillsats i GM-menyn till 800 nu och så loggar jag för fullt. Bifogar ett par bilder på härket också. Tacksam för alla tips och råd. En observation är att beräknad framledningstemp till Slinga 1 sedan bytet är ca 10 grader lägre än den faktiskt tempen. Den går ju inte direkt till radiatorn utan via UKV och shunten, men kan det vara detta som spökar ? Jag har i vart fall högre förbrukning nu än någonsin. EN sista reflektion är varför killen satte dit Danfoss-CP på slinga 1 - den har ingen styrning alls från ECS40-boxen, bara en matning från väggurtaget. Tidigare matades radiatorerna från den interna CP:n och det står fortfarande på samma inställning, varierar mellan 9-40% hastighet (kalla sidan står alltid på 100) - någon ide om varför ?
Kikade i skissen & tittade på bilderna där din UKV 100 är inkopplad.
Är UKV bara ansluten i upptill och inget nertill? Då känns det som det blir kortslutning :(
Du bör koppla så du nyttjar hela volymen i UKV, alltså uppe & nere.
-
Hej stämmer det är en bosch 100 liters tank, BC 100/3, med fyra anslutningar, endast upptill. Hur menar du ? kortslutning ?
-
Hej stämmer det är en bosch 100 liters tank, BC 100/3, med fyra anslutningar, endast upptill. Hur menar du ? kortslutning ?
En Nibe UKV 100 är uppbyggd med 4 anslutningar, ingen av dessa har invändiga rör utan endast en liten plåt som skall styra vattnet. Se skissen på sista sidan i produktbladet, http://www.nibe.se/nibedocuments/12150/639282-5.pdf (http://www.nibe.se/nibedocuments/12150/639282-5.pdf)
För att det inte ska bli "kortslutning" så måste det antingen sitta ett invändigt rör som når i botten alternativt ett utvändigt rör som ansluter i en bottenanslutning.
Förstår du vad jag menar?
-
Hej! Tack för det, nu har jag flyttad BT25 så att den är tejpad på kopparröret direkt efter CP på slinga 1 till husets radiatorsystem. Det är nu några grader lägre än Den interna, och returen är väl. va 9 grader lägre.
tycker wffektbehovet / GM beräkningen efter ukv installationen är hög. Är -150 rätt kompressorstartsläge ? skulle gärna minska ned den för att få mindre gångtid nu går pumpen ofta
Minskar du gm går kompressorn kortare stunder men startar oftare men totala tiden per dygn blir samma för samma temp inne. Vad som är rätt beror på dels antalet start stop och dels hur mycket över bör vp värmer men det är svårt att säga eftersom bt25 mäter så konstigt i loggen.
-
OK, men tror du jag har satt BT25 givaren på fel ställe ? Nu är den ju ett par grader under BT1, då den ligger efter både tanken och CP.
Jag kör husets radiatorsystem på kurva 5 nu utan justering, och slinga 2/golvvärmen på kurva 3. Golvvärmen är begränsad till 40 grader och det är just nu den temp som går ut. FUnkar fint. Men GM är ju hopplöst långt under -150 och jag fattar inte varför den går så mycket mer nu, bara för att jag stoppat in en extra tank. Behovet är ju detsamma och vi hade varmt förra vintern (som iofs var mildare) utan massa tillskott.
-
Bt1 mäter ute tempen så du menar nog Bt2 och det skiljer många grader mellan Bt25 och Bt2 Bt25 ligger ju ungefär som returen till vp så jag tror den sitter fel om jag inte missat nått Sc:,h
-
OK, men tror du jag har satt BT25 givaren på fel ställe ? Nu är den ju ett par grader under BT1, då den ligger efter både tanken och CP.
Jag kör husets radiatorsystem på kurva 5 nu utan justering, och slinga 2/golvvärmen på kurva 3. Golvvärmen är begränsad till 40 grader och det är just nu den temp som går ut. FUnkar fint. Men GM är ju hopplöst långt under -150 och jag fattar inte varför den går så mycket mer nu, bara för att jag stoppat in en extra tank. Behovet är ju detsamma och vi hade varmt förra vintern (som iofs var mildare) utan massa tillskott.
Jag tror att du har en högre framledningstemperatur nu mot tidigare.
Främst är det nog golvvärmen / källaren som suger mycket energi.
Och ännu sämre blir det med ett shuntat system med en högre returtemp som följd :(
Detta gör att vp tappar effekt.
Vp ger ca 9.6kw vid o/35 och 8.5kw vid 0/45 ::)
Edit, har du kontrollmätt :dt: tur & returtempen på respektive radiator & gv slinga?
Är alla termostater borttagna eller satta ur spel?
Är flödet korrekt för radiatorslingan respektive golvvärmen?
-
Hej Smurfen och Sune73::
i) SMurfen du har rätt, det är BT2 jag menar, helt riktigt - men nu har jag tejpat fast BT25 givaren direkt på röret efter CP till huset, och det skiljer 1-2 grader mot BT2, då har den ändå gått via tanken. Menar du att jag skall sätta den någon annan stans ? Tidigare var den instucken och hängde löst och dinglade inuti tanken (som är en Bosch, inte UKV).
ii) Sune73:: alla raddar är helt öppna, står på 5. Golvvärmen har ca 6 grader i delta på displayen, de bågge givarna är också tejpade direkt på till/returen från den slingan och jag läser av den direkt i pumpens meny. Förstår inte vad du menar men shuntat system eller delta-T - radiatorerna har jag inte justerat sedan den installerades 1997 och då var det en Autoterm 480 FLM som matade ett väsentligt mindre hus. Kanske skulle jag minska hastigheten på CP till huset/radiatorernal ? Den styrs inte längre från pumpen utan manuellt i Danfoss Alpha 2L burken. Det är ju detta som är lite lurigt, jag kan inte se retur-tempen längre från radiatorslingan eftersom den mätpunkter sitter internt i pumpen och efter tanken (och golvvärmeslingans retur).
TIll sist:: flödesjusteringen på golvvärmen har jag gjort efter ritning från gubbarna som gjorde plattan för fem år sedan.
Vad skall jag göra tycker ni ? Den går för ofta och drar mer än tidigare.
Vad är en lämplig returtemp från tanken tror ni med min konfiguration ?
-
hej på er! är inte alls insatt i hur det extra shunt systemet funkar då jag själv löst det på ett snik sätt men.. min erfarenhet är att om cp till golvvärmen går kontinuerligt och (om det nu kan bli så) blandar rad kretsens vatten (vid stillastående vp) med retur från gv så sjunker gm beräkningen drastiskt mycket snabbare och ökar antalet starter avsevärt och vid kallare väder (ca-10 och neråt) innebär det att tillskott går in för att hämta in gm som är genererade på ett "felaktigt sätt". kanske något liknande problem hos dig med?.
-
En fundering, tanken kanske är för liten så returen blir hög. Jag skall dra ned hastigheten på CP till radiatorerna i natt på minimum den står på II idag, konstant hastighet. Då borde returen tillbaks i tanken bli lägre.
Till Micke: tror du är något på spåren, jag har ju två externa Cp på konstant fart. Hur är formeln för beräkning av GM ?
-
1 gr + 1 minut = 1 gradminut tummenupp
-
tack men hur räknar pumpen ut behovet, vilka parametrar ingår ? jag ser ju att bt2 är mycket högrevän börvärdet, det är nytt sedan komplettetingen, likaså att jag har GM på -7/800 nivå har aldrig skett tidigare vid samma utetemp.
exempel gammal konfig utan tank Gm 200 vid -12 ute, nu allr mellan -80 och -700 ?
-
jag vet att det finns väldigt många andra som kan detta mycket bättre än vad jag gör men jag skall försöka (andra får får gärna stötta och hjälpa). om man utgår från inget värmebehov alls och pumpen står still, pumpen vet att fl (framledning) skall vara 40 gr, nu sjunker fl till 39 gr i en minut då är gm -1 på 10 min är det -10 osv.
när pumpen sen startar och arbetar upp fl till 41 gr så sjunker gm med 1gr/min så efter 10 min är det 0 och då slår pumpen av.naturligtvis så ser det annorlunda ur i praktiken men i teorin funkar det så här.
-
OK, tack för det.
Tack alla på forumen som bidragit till min krånglande anläggning. Det är nu uppenbart för mig att;
i) kompletteringen med arbetstank och ECM40 fungerar inte som tänkt, pumpen går i princip konstant och returen till
VP från tanken (och slinga 2) blir för hög samt att tillsatsen går in alltför tidigt, någonting i beräkningen av GM lurar
VP att skapa ett för högt behov.
ii) den ursprungliga anledningen till att jag installerade tanken var för att kunna hålla slinga 2 varm på hösten när det är
lite ruggigt utan att för den skull skicka på värme i huset. Jag har nu förstått att det är omöjligt eftersom slinga 1 (radiatorerna)
alltid är den som styr max-temp i systemet. Slinga 1 går på rumstermostat i huset, och när den inte skapar något värme
behov blir det heller ingenting att pumpa ut i slinga 2 i källaren.
Fråga: går det att bygga om systemet så att jag med arbetstanken och med full automatik kan ha helt separata flöden på den
olika slingorna och särskilt en högre temp i källaren utan att det går ut någon värme i huset ? I så fall behövs ju någon form
at reglering/strypning av tillförseln i huset samtidigt som slinga 2 öppnas upp när pumpen värmer tanken.
Alternativet som jag ser det är att kasta ut tanken, ECM40, den extra CP på slinga 1 och gå tillbaks till den ursprungliga
konfigurationen med enbart en slinga till huset och den separata och från VP helt oberoende shuntade styrningen till slinga 2.
Vad skulle ni gjort ?
Tack
ii)
-
Kör en ny logfil med rätt placering av bt25 så kanske man ser hur vp går. Om nu det är som du tror att elpatron går i onödan så kommer du få för varmt inne tanken stjäl ingen värme utan den värmen kompressorn + elpatron levererar till tanken går ut till huset och är tempen inne ok så är levererad energi ok. Det man kan göra är att kolla och justera så inte elpatron hoppar in för tidigt efter tex vv beredning men sånt brukar synas i logfilen. Om vp ska kunna reglera rätt så måste givarna sitta rätt men det syns också i log filen så mitt tips logga på.
-
Hej Smurfen! Jag flyttade BT25 (som hängde löst nedstucken i tanken) för två dagar sedan - tejpade upp den direkt efter den externa CP som sitter på Radiatorslingan (slinga 1), så jag tror de är rätt nu. Den visar 1-2 grader lägre när pumpen går jämfört med den interna BT2.
Jag drog också ned hastigheten på Danfoss pumpen till lägsta hastighet för att få ut med energi från radiatorslingen - fortfarande för varm retur till pumpen. Skickar en ny loggfil i kväll.
-
Har hittat en grej, BT2 har legat väldigt högt med hög retur som följd, jag har kört vb pumpen på Autooläge. nu ställde jag om den på manuellt 30 pct fart och 10 i viloläge. Då har jag bättre korrelation mellan beräknad framledning och faktisk på Bt2 resp BT25. Med tyvker pumpen går för ofta ändå. Skickar loggfil senare idag. Är 100 liter arbetstank för lite ?
-
Är 100 liter arbetstank för lite ?
Ja, en 100 liters tank är för lite om du vill kunna köra golvvärmen sommartid.
Du måste ha en tank som kan ta upp hela effekten från vp.
Minimum 300 liter.
När sedan tanken ska monteras är det viktigt att få till returen rätt.
Nibe har bra inkopplingsförslag på hemsidan och det finns såklart även på forumet - sök.
En 100l tank brukar man montera som sk knäpptank eller volymförstorare.
-
Hej Sune73::
ii) Sune73:: Kanske skulle jag minska hastigheten på CP till huset/radiatorernal ? Den styrs inte längre från pumpen utan manuellt i Danfoss Alpha 2L burken. Det är ju detta som är lite lurigt, jag kan inte se retur-tempen längre från radiatorslingan eftersom den mätpunkter sitter internt i pumpen och efter tanken (och golvvärmeslingans retur).
TIll sist:: flödesjusteringen på golvvärmen har jag gjort efter ritning från gubbarna som gjorde plattan för fem år sedan.
Vad skall jag göra tycker ni ? Den går för ofta och drar mer än tidigare.
Vad är en lämplig returtemp från tanken tror ni med min konfiguration ?
Att mäta är att veta ;)
Du måste mäta alla tur & retur temperaturer i respektive radiator och respektive slinga på golvvärmen.
Så införskaffa en enkel Ir-termometer och en rulle tejp.
Gör ett dokument med kolumner där du enkelt kan fylla i uppmätt temp för respektive mätpunkt.
Sedan justerar du flöden på både radiatorer & gv slingor tills du uppnått projekterat deltaT :dt:.
Det brukar vara på radiatorer omkring 8 °C och golvvärme 5 °C.
Gör max en justering / ändring per 24h. Skynda långsamt.
Mätning bör endast utföras när vp värmer, alltså enklast vid stort värmebehov. Och givetvis utan inkopplade termostater
Rörande hastigheten på cirk-pumparna gissar jag att du behöver köra dem på högre läge än lägsta.
Och glöm inte att detta gör du i syfte att kunna sänka framledningstempen / kurvan.
Lycka till tummenupp
-
Ett litet förtydligande om man använder Bt25 så använder vp endast den för att beräkna Gm och styra vilken framledning vp ska ha den bryr sig inte om Bt2. Vart har du hög retur ? kollade i loggen och returen följer framledningen rätt ok tror den steg 1 grad på 5 minuter men lite svårt att bedöma med 5 minuter mellan loggningarna jag brukar köra 1 min. Om du ska strypa radiatorer efter deltat till 8 grader ska det vara vid riktig svin kyla deltat blir lägre vid lägre framledning men jag skulle nog vänta med det och låta vp jobba ett tag med rätt placering av givaren som styr allt men jag vidhåller att går vp märkbart mera nu så får du varmare inne energin försvinner inte i tanken.
-
Bra inspel från er båda! Jag bifogar en ny loggfil med mera data - efter att jag justerade cp (interna) till manuellt och 20% hastighet när vp går, 10% när den står still, intermittent drifr) så stannar den i alla fall då och då. OBS den senaste ändringen gjorde jag efter att denna loggfil togs, håller på att skapa en till nu. Nu har jag i alla fall bättre korr mellan BT25 och BT2. Alltid något. Raddarna gjordes en injustering på när huset byggdes, jag tror jag väntar med det tills jag fått ordning på flödet.
Vad betyder den "hackighet" i BT2-kurvan som jag inte sett tidigare? Ser ut som en rostig såg. :-)
Tack också för klargörandet att sommarvärmen inte funkar med nuvarande anläggning, det är ju lite intressant att en NIBE certifierad tekniker bygger om anläggningen för sommarvärme och till och med en kontorsråtta som jag förstår nu mer er hjälp att det aldrig kommer att funka.
Jag är faktiskt rätt trött på tank-eländet, går den att bygga om till någonting vettigt, t.ex en volymförstorare ? Jag har högre förbrukning idag än tidigare, och min tanke med att kunna värma upp golvvärmen i källaren helt oberoende av husets raddar dog i denna tråd. Vad kan man ha den till annars ? Koka mäsk eller brygga öl ?
-
Nu har jag ritat in kalla sidan också på denna samt var BT25 sitter. Min slutsats är att denna anläggning aldrig kan fungera som tänkt så länge slinga 1 styr värmebehovet. Jag vill inte hålla på och springa och manuellt stänga av raddarnas matning - hela iden är att detta skall gå med automatik. Måste man då ha två helt separata pumpar ? Kan jag vända på eländet då slinga 2 kommer ju att ha värmebehov oftare än slinga 1. Byta plats på matningen helt enkelt - men hur får jag då ut den högre tempen till raddarna ? Eller skall jag köpa en till pump för golvvärmen och köra den helt separat ?
-
Får börja med att be om ursäkt för att jag lurat dig :::_) vill man köra sommar värme kan inte Bt25 sitta på framledningen till radiatorerna eftersom att där sker ingen cirkulation på sommaren när du eller vp stoppar alpha 2an. Bt25 måste sitta i tanken eller ev på röret som går till shunten men den måste ha bra kontakt med det den sitter på och det har den nog inte i dag eller så är givaren felaktig kollar man i loggen tex 3 jan 16,49 är bt2 44,5 och bt25 38,2 grader nått är knas där men låt den sitta kvar tills du hittat det som är verkliga felet och flytta givaren mot sommaren. Tycker du ska ladda hem manual till din tank och kolla så att framledning från vp går till toppen på tanken och returen till vp tas från botten från tanken troligtvis via nått rör internt i tanken och framledning till rad och golv går från toppen och returen går till botten för eftersom du pysslat med bt25 och den ändå visar fel kanske nått rör är felkopplat Sc:,h Och visst kan du köra sommar värme men 100 liter är i minsta laget men ingjuten golvvärme lagrar mycket energi så jag tror det går att få ok drift på vp ändå. Det spelar ingen roll vilken hastighet du har cp på i viloläge eftersom i intermittent drift står cp still när inte kompressorn går.
-
Hej, ingen problem Smurfen, jag har varit otydlig i min ritning också. Men den loggen du hänvisade till togs när BT25 hängde och dinglade löst i tanken. Skall leta upp manualen och kolla om det framkommer något om anslutningarna där. Nu har jag flyttat BT25 så att den sitter på framledningen direkt från pumpen, precis innan den sticker in i tanken på ovansidan, ca 1 grad förlust jmf med BT2.
Jag förstår inte resonemanget kring Alpha 2 pumpen (till radiatorerna) - den är ju manuellt styrd så det kan ju aldrig anläggningen reglera själv, dvs om nu golvvärmen skulle "skrika" på effekt men inte huset så hjälper ju inte det eftersom Slinga 1 då börjar mata på till huset och inte bara golvvärmen - tänker jag fel ?
Skickar ny logg i morgon får vi se om det blir skillnad. Hittills har det som fått tillskottet och GM attlugna ned sig varit att jag
justerade GM tillsatsdiff samt att jag drog ned VB-pumphastigheten (den stod på Auto vilket in är så bra tror jag med den lilla tanken).
Fråga: hur ställer jag CP 1 resp 2 ? SKall jag försöka få tillbaks så kallt vatten som möjligt bör den ju gå på minimum ? Spelar det någon roll för pumpen om den ena går fortare än den andra ?
-
Golvvärmen kan aldrig få mera värme än vad huset får vill man ha sommarvärme får man ställa in en min temp som vp håller i tanken och då får man stoppa cp till rad så inte värmen går dit utan endast till golvet men då måste Bt25 känna tempen i tanken annars vet inte vp när den ska starta. Vet inte vad cp ska stå på men är det riktigt kallt bör framledning resp retur på varje radiator ligga runt 7 grader vid varmare väder är det mindre och golvvärme brukar rekommenderas runt 4-5 grader.
-
Här kommer en ny loggfil men nu blir det tyvärr varmare. Ser fortfarande ut som om den går för ofta tycker jag...
-
Kollade i början av loggen i slutet av den värme körningen skiljer det drygt 6 grader mellan vp framledning och Bt25 det är inte bra kolla så rören går till rätt ställe om du har givaren så den har bra kontakt med framledningen.
-
Hej igen, då har jag kunnat konstatera att den NIBE ÅF som utgav sig för att lösa problemet visade sig vara inkompetent. Till och med en icke tekniskt kunnig person som jag förstår nu att det aldrig kommer att gå att få källaren att värmas upp på en sidokrets till radiatormatningen upp i huset. Jag sitter nu med en 100 liters arbetstank som börjar mata huset direkt eftersom någon automatisk avstängning av radiatorkretsen inte finns. Någon som har några förslag på hur jag kan få min 1245:a att mata lågtempsystemet i källaren helt obereonde från huset ? Skiss på hur systemet är uppbyggt finns tidigare i tråden. Det kan väl inte krävas två separata pumpar ?
-
Om du stoppar cp till huset så kanske cirk till huset stoppas annars får du stänga flödet dit med nån ventil om det finns eller på ventilerna som brukar sitta före/efter cp men dom brukar kunna läcka om man rör dom så det är sista lösningen. Du måste även ange en min framlednings temp i vp tex 30 grader då kommer framledningen hålla sig runt det värdet och cirkulera i golvet.
-
Hej, tack för tipset - det finns ju en manuell avstängning till huset (jag har kulvert i krypgrunden), men uppdraget till NIBE firman var att detta skulle skötas helt automatiskt. Dessutom en räkning på 30 tkr, då hade jag ju kunnat strunta i arbetstanken helt och även det andra klimatsystemet då det redan fanns en sådan lösning tidigare som jag ersatt med NIBE:s egna system för att kunna sköta det bekvämt från huset med två oberoende och automatiskt justerande slingor. Trist historia. Skulle vara bra med en från pumpen fjärrstyrd avstängning, men då skall det också supportas av NIBE...
-
Du skulle kunna sätta in ytterligare en ECS-40 med shunt till radiatorsystemet för huset. Då kan du reglera tempen separat till huset.
Eftersom du har en (liten) tank skulle du kunna köra nån variant av fast kondensering mot den (klimatsystem 1) och hålla en kurva som är tillräckligt hög för de andra två klimatsystemen, huset och källaren.
Ett problem är väl att tanken är lite liten för sådan drift.
Har du kontaktat Nibe för att få deras rekommendationer?
-
Hej, tack för tipset - det finns ju en manuell avstängning till huset (jag har kulvert i krypgrunden), men uppdraget till NIBE firman var att detta skulle skötas helt automatiskt. Dessutom en räkning på 30 tkr, då hade jag ju kunnat strunta i arbetstanken helt och även det andra klimatsystemet då det redan fanns en sådan lösning tidigare som jag ersatt med NIBE:s egna system för att kunna sköta det bekvämt från huset med två oberoende och automatiskt justerande slingor. Trist historia. Skulle vara bra med en från pumpen fjärrstyrd avstängning, men då skall det också supportas av NIBE...
Det bör gå att koppla så att cp stoppas vid en viss ute temp men cirkulationen kan ev fortsätta ändå.
-
tack för detta, nej jag har inte kollat med nibe, trodde deras ÅF skulle kunna produkten men så är inte fallet. Om ni som kan detta startar om dvs ingen UKV eller ecs, hur skulle ni bygga då ? jag skall be firman ta hem skräpet och leta upp ny leverantör. Häpp
-
Jag skulle koppla så cp stoppas och hoppas på att det räcker.
-
Hej igen! Hur gör jag det så att det funkar med automatik och NIBE:s mjukvara ? Låter som överkurs för en icke-tekniker som jag.
-
Du ansluter cirkpumpen till ingångskortet AA3 plint X7 men det får belastas med max 2 A annars får man sätta mellan relä sen väljer man i meny 5.4 vad som ska ske på den plinten. Det är inte säkert det räcker med att stoppa cp så prova innan du börjar koppla om.
-
OK, tack men där spricker det för mig - jag kan koppla Märklin svagström, sedan tar det stopp. Blir till att jaga rätt på ny tekniker, inte sugen på att pilla i maskinen själv.
-
Du ansluter cirkpumpen till ingångskortet AA3 plint X7 men det får belastas med max 2 A annars får man sätta mellan relä sen väljer man i meny 5.4 vad som ska ske på den plinten. Det är inte säkert det räcker med att stoppa cp så prova innan du börjar koppla om.
går det verkligen att få till den funktionen där? jag menar innan man ringer ut nån elektriker e dyl borde det kanske vara bra att vara 100% säker på att en brytande funktion vid en viss ute temp går att få till.
-
Jag är inte 100 % säker men det bör gå att få styren att stoppa cp vid en viss ute temp men sen om det stoppar cirk ?
-
om den funktionen går att få till borde det väl även gå att montera en växelventil som säkerställer att inget flöde går mot rad?. hur som tror inte jag att den möjligheten finns på min vp här hemma,har iaf inte hittat nån sån funktion i inställningarna för de mjuka in/utgångarna. såg däremot att funktionen verkar gå att få om man installerar nibes kit för frikyla,(som jag förstod det så måste först ecs 40? anslutas för att få tillgång till den funktionen) det kanske går att spinna vidare på??
-
Hej alla forumdeltagare, någon som har förslag på hur jag skall lösa mitt problem att kunna mata källaren med värme utan att huset behöver värme ? Funderar på att ta bort 100 liters tanken, den gör varken till eller från, och som konfigurationen är nu så kickar inte värmen i källaren igång förrän huset behöver effekt. Skulle vilja ha två helt separata slingor från pumpen som regleras separat, alla tips och ideer mottages tacksamt.
-
Har du provat ställa in min framlednings temp på lämpligt värde och stoppat cp till huset.
-
Jag skall göra ett försök.
OBS, dessa råd förutsätter att all rördragning och placering av tempgivare är korrekt utförd.
Den centralt placerade rumsgivarens påverkan på framledningstemp måste ställas ned till lågt värde, eller tas bort helt då den annars (tror jag) kommer att påverka möjligheterna att värma källaren sommartid (om du får väldigt varmt i markplan där givaren sitter så kommer den att ställa ned börvärdet för framledningstemp i reglerdatorn.
Kurvan för slingan med radiatorer skall du välja så att beräknad framledningstemp blir 55 grader vid DUT (årets normalt sett kallaste dag), parallelljusteringen skall ställas så att värme upphör för den slingan vid ca 17 graders utetemperatur.
För golvvärmen skall du ställa in kurvan så att du har ca 35-40 graders frameldning (45 är max som man alls rekommenderar) vid DUT. Då du i källaren behöver värme även när det är varmt ute så måste du parallellförskjuta kurvan så mycket att värme produceras för den klimatzonen kanske upp till 25 graders utetemp?
När du höjer parallellförskjutningen så sänks samtidigt önskad framledningstemp vid DUT, så du kan behöva kontrollera och justera båda dessa punkter några gånger innan du hittar rätt både i början och slutet av kurvan.
Du KAN även använda dig av min framledningstemp.
Dessa inställningar görs i meny 1.9:
Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.
klimatsystem
Inställningsområde: 5-70 °C
Fabriksinställning: 20 °C
Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen
till klimatsystemet. Det innebär att F1245
aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd
här.
Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen
göras för varje system.
TIPS!
Om man t.ex. har en källare som man alltid vill
ha lite värme i, även på sommaren, kan man
öka värdet.
Du kan även behöva höja värdet i "stopp av
värme" meny 4.9.2 "autolägesinställning".
Höj "stopp av värme" till den utetemperatur som du lärt dig räcker för att källaren skall hålla sig varm även utan tillförd värme från värmepumpen.
När detta är gjort kan du aktivera alla termostater i hela huset, både på golvvärmen och till radiatorerna, det garanterar att du inte får för varmt i huset även om värmepumpen producerar lite "för varmt" vatten från tid till annan.
Värdet för eltillskott kan du öka till maxvärde, är lite osäker på nivån för detta, men det påverkar rumstemperaturen väldigt lite (negativt) även om du ökar värdet till max. 1000 gradminuter är i alla fall inga problem, om det går ställa så högt.
Att din värmepump behöver mer eltillskott nu beror inte på "tanken", precis som Smurfen skriver så kan energi inte försvinna, troligen beror det på att du har varmare i källaren nu än tidigare.
Det kan även bero på att sulan i källaren är dåligt isolerad, om du tillför mer värme till sulan och den är dåligt isolerad så kommer energiförbrukningen totalt sett att stiga rätt påtagligt.
Onödigt hög kurva ger också som tidigare förklarat sämre COP och lägre uteffekt, så du kan även ha tappat lite effekt på det sättet om du nu tvingar värmepumpen att göra lite varmare vatten än tidigare, men primärt beror det ökade tillskottsbehovet alldeles säkert på att du satsar in mer energi i källaren/sulan än tidigare.
Värmepump i hus med källare är egentligen rent generellt ingen jättebra lösning, även om man kan få det att fungera så är risken stor att årsmedelverkningsgraden försämras så pass mycket att det vore lika billigt att värma källaren sommartid med elradiatorer/värmefläktar jämför med att satsa på arbetstank, styrningar för olika klimatsystem, shuntar och extra cirkpumpar.
Men som sagt, om du gör de grovjusteringar som jag rekommenderar och sedan aktiverar alla termostater så att de kan strypa bort värme/flöde även om värmepumpen producerar lite onödigt varmt vatten så kommer du rätt nära det optimala.
Det du kan spara ytterligare på att ta dit någon som verkligen kan sin sak rör sig om max 300-500 kr/år, och fakturan för det injusteringsjobbet (och eventuellt extra tillbehör) kan nog lätt hamna på mer än 5000 kr, osäkert om det lönar sig med andra ord.
Kurva och parallellförskjutning kan du självklart sedan successivt prova dig fram att justera ned tills du känner att det blir för kallt inne, sedan höjer du lite igen, så ligger du förr eller senare rätt nära det optimala.
Finjustering av kurvan skall göras när det är kallt ute, helst -10 eller kallare.
Finjustering av parallell skall göras när det är varmt ute, helst varmare än +5.
Jag är inte helt uppdaterad på styren i 1245, så om någon ser att jag dragit fel slutsatser t.ex. på hur rumsgivaren påverkar klimatzon 2 så är ni välkomna att påpeka det.
-
Så här skall ditt system vara kopplat för att fungera enligt mina instruktioner.
-
Det är alltid lite svårt att se på en bild hur rördragningen är utförd.
Om du kan komplettera din bild med lite pilar och förklarande texter så blir det lättare att se om nåt är tokigt.
Typ så här:
(http://www.varmepumpsforum.com/bilder/frikyla.jpg)
-
Hej, tack för bra tips jag har inte kollat pa denna sedan juni, ute och harvat men återkommer i augusti med en bättre ritning. Bra forum detta!
-
Äntligen fick jag tummen ur och märkte upp pumpinstallationen med förklarande pilar och texter. En sak som jag inte tänkt på tidigare är att den gamla shuntautomatiken är kvar (UVEAB) med en fortfarande aktiv shunt, givare (på tilloppet av golvvärmeslingan samt returen). Både CP (gröna på bilden) och shunten är igång. FUnderar på om jag satt BT25 rätt, den hände tidigare löst i tanken, nu satten jag den tejpad på matningen från VP precis innan röret går ned i tanken. Oaktat vilket så går det inte med automatik att få varmt i golvvärmeslinga på hösten utan att den samtidigt värmer upp huset. Av den anledningen reklamerade jag hela installationen av arbetstanken för ett år sedan, firman har naturligtvis inte hört av sig sedan dess. Kanske borde jag försöka reglera golvvärmen med det gamla reglaget (som har tre små svarta vreden). Tacksam för tips
-
Hej, ser när jag läst om tråden att jag satt BT25 fel! Jag skall flytta de från arbetstankens tillopp så att den mäter utloppet med värme som går till rad/golvshuntgruppen istället. Jag har nog lurat systemet då BT25 visat för hög temp. Vet inte vad det ger för konsekvens men jag loggar före/efter så får vi se.
-
Den lär även visat fel temp när vp stått still ett tag eftersom ingen cirk sker där den tidigare varit monterad.
-
DÅ har jag laddat upp loggfilen senaste dygnet, men den felplacerade BT25. SKall skifta och lägga upp en ny i morgon. Nu sätter jag den på utloppet från arbetstanken istället. Hepp
-
Hej igen! Nu bifogar jag en loggfil med både BT25 felplacerad (19 Nov) och BT25 på rätt ställe, någon som ser skillnad/ tips på vidare justering ? Jag ser ju att KB-pumpen oftast står stilla på panelen, skumt ?
Tack för hjälpen
-
Kollade lite i loggen och du bör öka gm för start av kompressorn för vp värmer högt över börvärde och du verkar ha få starter. Du kan nog även öka cirk lite på varma cp så deltat sjunker lite eller uppdatera mjukvaran i vp så kan du få auto funktion på deltat.
-
Hej, tack Smurfen, minskade GM till -200 i morse, och så hittade jag autoläge på CP, den hade jag slagit av, minns inte varför. Lägger upp en loggfil i morgon.
-
Då kommer en ny loggfil efter att jag justerat inställningarna enligt ovan, Smurfen (eller någon annan), ser det rimligt ut ? Jag tror jag har haft ca
2,500 starter hittills i år.
-
Nu värmer den ca 10 grader över börvärde i slutet av en värme körning ingen katastrof men lite onödigt. Du verkar fortfarande ha få starter så jag skulle höja Gm för start av kompressorn till kanske -150 tror du får ok med starter ändå och lite jämnare framledning.
-
DÅ bifoga jag en ny loggfil till Smurfen, nu har jag -150 i GM skall pröva att uppgradera mjukvara också i helgen.
Tack förhjälpen
-
Tycker det börjar se ok ut du ligger 8 grader över börvärde i slutet av en körning och antal starter verkar ok men du kan ju kolla vad start räknaren står på och göra en ny koll på räknaren om en vecka eller så.
-
Kanon Smurfen, tack för det - återkommer om någon vecka, nu är det lite minus igen. tOOmten
-
Då har jag precis uppgraderat till 7740R4, vet inte om det blir någon skillnad - det står i alla fall CP Kalibrerar på KB pumpen, den har jag inte sett förut. Loggar något dygn och laddar upp på forumet. Jag tycker jag har jämnare värme nu i huset jmf tidigare då jag hade rumstermostat på mellanväningen. Nu kör jag enbart med utegivaren och kurva. Hepp
-
Då har jag loggat några dygn med nya mjukvaran 7740 R4 och så har jag BT25 på "rätt" plats, någon som kan se om det är normal drift nu ? Tack för hjälpen på forumet!
-
Ser bra ut tummenupp