0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!Första inlägget på forumet för mig.Jag planerar att på sikt installera en jordvärmeanläggning i vårt gamla timmerhus (skumisolerat för länge sedan) med utbyggnad, boarean är på 127 kvm i ett och ett halvt plan och huset är beläget i en by utanför piteå.Huset värms idag upp med hjälp av vedeldad kökspanna kopplad mot en Nibe acctank som även har el-patroner, (1 på 4,5 kw och en på 6 kw), har dock väldigt sällan igång elpatronerna annat än under sommaren då vi inte eldar.Jag bränner upp ca 20 kbm travad ved per år och förstör mellan 13-14000 kwh el inklusive hh-el.Då acc-tanken endast är på 500 liter så är temperaturen under vintern ganska varierande, det är även en inbyggd vvb på 120 liter i acc-tanken.Jag har lite svårt för att uppskatta vilken pumpstorlek jag skulle behöva, tips någon?Har gärna kvar acc-tank och kökspanna om det på något enkelt sätt går att koppla framtida jordvärmepump mot dessa utan att behöva reglera/slå av ventiler varje gång man ska elda, går det och hur i sådana fall?Hur lång(a) slinga(or) behöver jag?Vilket djup ska kollektorslangen läggas på?Hur göra med kollektorslang som går under infartsväg, isolera med vad och hur?Gå in med kollektorslang under grund och in i matkällare, eller genom yttervägg?Sträva efter 100 % täckning utan el-spets eller inte med tanke på att jag behåller vedpannan?Något särskilt fabrikat på jordvärmepump som lämpar sig bättre i mitt fall?Vad är ett normalt pris på en jordvärmeinstallation idag?Tacksam för svar och hjälp med mina funderingar!Mvh
"Vilket djup ska kollektorslangen läggas på?" Jag la på 1m, bor just utanför Luleå"Hur göra med kollektorslang som går under infartsväg, isolera med vad och hur?" Jag fick rådet att lägga 100mm cellplast (frigolit) ovanpå slangen av min värmepumpstillverkare. Verkar då fungera, har då fortfarande + in till värmepumpen
Är det ved från löv eller barr?Har du vattenburet värmesystem i huset? Om svar ja...radiatorer eller golvvärme?
Jag har precis tagit hem jordvärmeofferter till mitt hus som är 140kvm uppvärmd + 26kvm underhållsvärmt garage och det var 8kW pump med 500m (~475 aktivt) kollektor som gällde. Medeltemperaturen uppe i Piteå är nog ett par grader lägre än hos mig här i västsverige så kanske något liknande? Kanske räcker 6kW pump med 350-400m slang om du eldar mycket ved.Installationen ovan med NIBE F1226-8 eller Thermia Diplomat-8 skulle gå lös på 97000:- så en något mindre pump med 100m kortare slang kanske 85000-90000?
Det där med att man inte ska lägga längre än 400m slang har jag också fått höra efter att offerterna kom in. Ingen av installatörerna nämde något om det så svaret på den frågan får nog någon annan svara på, jag vet inte helt enkelt. Kanske är det så att just 500m kanske ligger just i övre gräns vad det klarar av men går du upp på 550-600 så går det åt fanders kanske? Jag vet inte...För min del blev det inte jordvärme utan jag valde bergvärme till slut efter många dagars funderingar. Den faktiska skillnaden blev cirka 10000:- om man räknade med en realistisk summa för matjord och lite annat efterarbete vid jordvärme och det var för lite tyckte jag. Så när jag stänger av pelletsbrännaren för sista gången runt sista April så kommer borrgöbben hit å dundrar ner borren 150m (P.S. 97000:- var med ett extra element i pannrummet så den faktiska siffran var 94000:-)
Hej.Hur stor pump och hur lång slinga har du samt hur stort/välisolerat hus har du?
400 meter är ingen fast gräns. Det går rent tekniskt att ha längre slingor men så småningom kommer man till en punkt där man för att få rimligt flöde i slingan måste ha en så kraftig cirkulationspump med åtföljande elförbrukning att det är vettigare att dela upp slingan i två delar. Har man en moderna energisnål cirkulationspump går brytpunkten där man tjänar på att dela upp slingan vid en större längd. Maxlängden beror också på hur kraftig pumpen är. I min manual rekommenderar man högst 500 meter till en 5 kW pump medan maxlängden för pumpar på 7-10 kW anges till 400 meter beroende på att en kraftigare pump betyder ett högre köldbärarflöde vilket i sin tur betyder högre tryckfall per meter slang. Man brukar rekommedera ett värmeuttag på 10-15 W/meter slang, det beror på jordmånen. Det beror också på hur pumpen är dimensionerad. En pump med hög effekttäckning kommer sällan att gå kontinuerligt så där kan man ta ut mer värme per meter när den går.
Jag har en 7,6kW gammal begagnad pump som jag installerat (en annan tillverkare har samma copeland kompressor i sin och kallar denna för 8,5Kw), har 500m i en slinga.Lite osäker på hur stort huset är men runt 130m2 värmer jag upp. Är ett gammalt timmerhus "Norrbottensgård".Hyffsat dåligt isolerat, spån i tak och bara en skiva asfaboard på timmerstommen.Eldade tidigare mot 2st 500l tankar och förbrukade runt 20-25kbm ved.
Veden är till 90-95 % björkved.Har gammaldags vattenburna radiatorer med grova rör mellan elementen, skulle tro att rören är ca 1 tum utvändigt mått.Vid jämn tillgång på varmt vatten i acc-tanken behöver jag endast vid sträng långvarig kyla shunta ut över 50 gradigt vatten på elementen, klarar mig rätt bra om jag har ca 40-45 grader på elementen vid normal vintertemp, dock kan kökspannan säkert "stråla" en hel del värme den också som bidrar till varmare innetemp utöver det elementen bidrar till.
En datakörning säger att du behöver 660 meter slang i backen, samt att effektbehovet är 9,7 kW vid DUT -30°.
Prisskillnaden mellan olika stora pumpar av samma version och märke är väldigt liten så det finns egentligen ingenting att vinna på att chansa på en för liten pump. Det blir bara en massa elspets och det ångrar man ju alltid. Bara för det ska man inte ta en överdimensionerad pump. En 8kW med 500-600m slang är min gissning skulle passa bra. 400m låter kort och en 10kW pump låter som overkill.Har du tänkt göra allt själv?
I manualen till min IVT Ht plus greenline 7kw anges 500 m i en kollektorslinga som max vilket jag även lagt ut med mycket bra resultat/funktion. Väljer man istället två slingor så är max för min pump 2x1000mSkulle jag gjort om installationen idag så hade jag kanske grävt själv istället för att plöja och då hade jag nog lagt 2x400m istället för samma kostnad. Något överdimensionerat kanske, men hade gett väldigt fina driftdata (för en riktig värmepumpsnörd)
En mindre värmepump på 6 kw drar väl mindre ström under drift än vad tex en värmepump med 12 kw värmeeffekt gör, eller har jag fel?Min tanke är (rätta mig om jag tänker fel) att om tex en 6 kw pump täcker mitt energibehov ner till en viss utetemp så kan jag stötta med vedeldning i kökspannan de dagar under året som värmepumpen inte orkar värma hus och varmvatten?En värmepump som täcker mitt energibehov ner till ex. -20 grader utan eldning eller elspets räcker kanske till 320 av 365 dagar, de 45 dagar eller vad det kan vara som det är -20 grader eller kallare kan jag elda för att stödja värmepumpen.Tänker jag fel?Finns det 10 kw värmepumpar som går lika billigt som en 6 eller 8 kw pump under sommar/vår/höst, om det gör det så faller mitt resonemang.Jag lägger gärna ner mycket slang då jag har gott om utrymme för det, men hur gör man vid väggenomföring om man använder 2 kollektorslangar, kopplar man om på utsidan så att det blir bara 2 hål i väggen eller blir det 4 slangar/rör ända fram till värmepumpen?Jag har tyvärr inte kunskapen för att göra en dylik installation, men jag är intresserad och vill gärna att det blir rätt då jag väl anlitar hantverkare, jag har däremot tänkt att anlita var och en av hantverkarna och grävare var för sig, tror att det kan bli billigare då det tenderar att kosta att köpa "paketlösningar".
En mindre värmepump drar mindre ström när den är i drift, dock så måste den ju vara i drift längre tid för att tillgodose husets värmebehov (vid en given utetemp) så den totala energiåtgången blir det samma. Alltså mindre pump= fler gångtimmar/år, större pump=mindre gångtimmar/årDet är bättre att dimensionera värmepumpen rätt från början då man aldrig vet vilka möjligheter man har att vedelda i framtiden, man kan ju faktiskt bli sjuk eller skada sig, vid en evetuell försäljning av huset är en underdimensionerad anläggning inget bra Vill man ändå vedelda så monterar man en innegivare som påverkas och stoppar/minskar pumpens värmeproduktion under tiden man eldarÄr det möjligt att dra in fyra slangar i huset så kopplas de med fördel (och billigast) ihop vid pumpen/i pannrummet där de då är lättåtkomliga för inspektion/justering (alltså inga skarvar och grejer ute i backen/samlingsbrunn)Vedeldare som man är och inte känslig för 19 grader inomhus nån enstaka gång skulle jag nog ändå i ditt fall satsat på en 8kw pump och en liten volymtank(istället för 6kw) och upp till 2x500 m slang (så mycket du känner att det känns ok att betala för) 2x300 kommer förmodligen oxå att funka helt ok men med 1000m slang i backen kan jag lova att du kommer att sova gott om natten
Jag skulle inte välja en luft/vatten vp i Piteå när man har möjlighet att gräva ner slang blir nog inte ens billigare installation. Om du redan har en tank till kökspannan kan det finnas möjligheter att använda den som arbetstank. Alltså man kopplar vp till tanken så att det blir ett separat flöde mellan tank och vp och mellan tank och radiatorerna fördelen med det är att man kan tex ofta ha en större vp än en som kopplas direkt mot rad systemet och man bör kunna lösa det så att vp stoppar om du eldar i kökspannan. Nackdelen kan bli att kökspannan kommer att stå varm hela tiden och läcka värme ut genom skorsten om den inte är inkopplad via nån typ av laddomat.
Alla de återförsäljare som jag var i kontakt med var överens om att man aldrig tjänar in en nyinstallation av arbetstank
Menar du att en pump utan volymförstorare bara har 12 års livslängd? Eller syftar du på kompressorn? Om du menar kompressorn så blir det väl en annan kalkyl?Mina bekanta har en gammal NIBE Fighter från -97. Den har inte volymförstorare och den har inte ens behövt bytas kompressor på än.Min arbetskamrat har en gammal Thermia från -86. Den har dålig verkningsgrad men funkar utan problem än. Bör nog ha bytt kompressor en gång antar jag.Likaså min syrra har en Thermia från -99, samma sak där. Verkar som att bergvärmepumpar tuffar och går, eller har de bara ren tur?Har inte hört någon som haft några stora problem om jag ska vara ärlig. Är nog uppe i minst 20 pers som haft pump i 10 år eller mer i min närhet som jag pratat med. Det är ju ett å annat kompressorbyte efter 12-15 år, men det är ju inte mycket å orda om, ungefär som kamrem på en bil.
Hur många starter per dygn räknas till det normala för en jordvärmepump?Får man mkt mindre många starter med en arbetstank?
Min pelletspanna är från 2009 så den är väldigt bra isolerad. Det kanske vore en bra ide att använda den som arbetstank då? Det dumma är att i den totala kalkylen så har jag räknat med att få en rejäl slant på blocket för pannan, den är ju bara 4 år gammal. Men i det långa loppet kanske det är en betydligt bättre affär att behålla den och använda som arbetstank istället? 205 liter är väl enligt vad jag förstått en ganska bra volym att jobba mot?
Det intressanta är ju då hur det skulle bli om jag behöll min acktank med inbyggd vvb. Skulle man kunna koppla en 1126/1145 till den tanken och köra likadant som jag kört pelletsen på och på så sätt få tappvarmvatten och elementvatten på samma gång? Alla förståsigpåare inom pellets har sagt att det systemet jag har är värdelöst ur energisynpunkt då det bara blir en massa spillvärme överallt, men det har kanske snarare med att jag har en väldigt tät hysteres på pelletspannan som gör att den går väldigt ofta. Vet inte hur en bergvärmepump skulle reagera på ett sådant system? Det är ju återcirkulation och min nuvarande panna har en inbyggd tank på 205liter så bergvärmepumpen kanske inte kan arbeta på samma sätt? Pelletspannan struntar ju i om det är tappvarmvatten eller värmevatten, bergvärmepumpen har väl två separata system till det?Den stora förlusten i det system jag sitter på är den delen av året då värme inte behövs vad jag förstått. På den kalla delen av året spelar ju inte värmeförluster någon roll då den ändå kommer huset till godo, det spelar ju ingen roll om värmen kommer från element eller dåligt isolerade rör. På sommaren däremot äre ju inge vidare att ha stora värmeförluster...
Hur blir det i mitt fall med kopplingar, finns det flera olika alternativ?Ska man köpa en värmepump med eller utan vvb, jag tänker då det redan finns en inbyggd vvb i min befintliga acctank, räcker det eller måste man ha en värmepump med inbyggd vvb ändå?Iom att rummet där acctanken idag inte har plats med något mer än det som redan finns kommer jag vara tvungen att ställa värmepumpen i "lilltoan" intill, är detta ett problem eller går det bra att dra rör de ca 3 meter det handlar om mellan acctank och "lilltoan" intill?
Köp en pump med inbyggd beredare och använd din befintliga tank endast som volymförstorare då det som sagt är rent förkastligt att höja upp hela ditt system till tappvarmvattentemperatur. Möjligen kan du förvärma tappvattnet i acctankberedaren (till "hustemp & husvärme COP" och sedan skicka det vidare till pumpens inbyggda beredare och höja upp till tappvattentemperatur. Detta alternativ är dock inte optimalt ur legionella hänseende.Det kommer att funka fint att placera värmepumpen på lilltoan
Blir det automatiskt så att hela mitt system måste värmas upp till tappvattentemp?Acctank och den inbyggda vvb är ju egentligen 2 olika "system" trots att de är inbyggda i samma tank?Om man har en vp med inbyggd vvb så måste ju denna värmas till samma temp som min inbyggda vvb i acctanken, värmen som "läcker över" mellan min inbyggda vvb och acctankens värmevolym kommer ju huset till godo, åtminstone vintertid torde det inte spela någon roll?
Om man kopplar en el-vvb som eftervärmer vattnet till 60 grader i serie efter befintlig vvb så torde väl legionella-problemet vara ickeexisternade, eller?
purjo__ : Om mitt hus en novemberdag behöver 45 °C i framledningstemperatur på radiatorerna så tillverkar vp dessa 45 °C för elementens räkning, dessa 45 °C skickar vp till acctanken för utshuntning till elementen, iom att vvb är inbyggd i acctanken kommer antagligen även vattnet i vvb hålla 45 °C, detta 45 gradiga vatten är alltså tillverkat med värme och inte med vv-cop, eller gör jag någon tankevurpa?....Det hänger dock på att cop inte blir katastrofalt?
Jo, det kommer att funka precis som du beskriver. Och, som sagt var, eftersom du planerar att elda när det är kallt så behöver man inte göra det mer komplicerat än så.Du behöver bara se till att VP'ns styrsystem mäter temperaturerna på rätt ställen så att den står still när du eldar.Om du i framtiden vill ha ett komplett VP-system utan extra elberedare så kan du (förhoppningsvis) komplettera med en växelventil så att VP'n kan värma nedre halvan av tanken till hustemp och övre halvan till tappvattentemp. Sätter du sen en elpatron strax över mitten (under VVB'n) och en bivalent shunt till värmesystemet så har du fixat så att du kan köra på eltillskott när det är som kallast eller när du behöver extra mycket varmvatten...Huruvida det funkar beror dels på hur din acktank är uppbyggd och dels på vad VP'ns styrsystem klarar av.
Anledningen till att jag rekomenderade dig att skaffa en pump med inbyggd beredare var att jag tog för givet att du inte ville slutvärma/toppa din tappvattentemp med en elberedare, sorry.Jag kör själv på detta viset och det har funkat fint. känns dock lite som en hemmameckar lösning för den som vill komma billigt och bra undan. Har kopplat enligt följande, Värmepumpen ligger i serie med gamla pellets/vedpannan (300liter med 110l inbyggd varmvattenberedare) i pannans varmvattenberedare förvärms tappvattnet till husvärmetemp 30-35 grader och går sedan vidare till en Nibe 110liters varmvattenberedare. På sommaren för värmepumpen vila och varmvattenförsörjningen sker med el VVB. under sommarhalvåret drar elvvb max 2Kwh/dag i vårt hushåll (beror givetvis på vilka vanor man har) vilket får anses som en mycket rimlig kostnad.
Det är bara att gräva på! det går fint att dra dom ovanpå marken i torpargrunden Isolera hela vägen samt 2m ut från husväggen med tex. http://www.billigtvvs.se/produkter/307/2624/insul-kylisolering-2-meter-42-19 samt tejpa skarvarna så kommer du inte att få några problem med kondens eller nedkylning i grunden När du kommer in i pannrummet med kollektorslangen/slangarn skall du gå över till kopparrör (enligt brandskyddsföreskrifter)
Avluftningen går att ordna men: Köldbäraren är kall och det bildas kondens på röret. Diffusionstät isolering krävs hela vägen. 30 % etanol räknas som eldfarlig vätska. Den ska gå i metallrör inomhus
Törs inte svara på det.