Ämne: Söker tips: vattenmantlad kamin + luft/vatten-värmepump

[Stenben]

Hej alla fantaster!

Lite grunddata:
Dåligt isolerad tegelkåk från 1909 (faktiskt!) I nordvästra Skåne. 185 m², 3m takhöjd, två plan + oisolerad källare. Mao. Mycket luftvolym att värma. Har sedan vi flyttat in tagit förbrukningen från ca 2650kWh till 20-21000 i några år och slutligen 16500kWh nu när elpriset fullständigt ballade ur. Vi frös, och det var fortfarande dyrt.

Uppvärmning:
Grovt, tvårörs, vattenburet värmesystem med klassiska sektionsradiatorer från en svunnen tid, avsedda för högre framledningstemp än vad vår värmepump kan ge på ett ekonomiskt sätt. Antagligen lite för lite total radiatoryta för huset också.

1. IVT Optima 900 + 290aw från 2005. Går oförskämt bra fortfarande, är servad och i helt okej skick.
2. Luftvärmepump för komplementuppvärmning.
3. Eurofire 10kW kamin för myseldning på kvällen. (Går drygt 4m³ ved på ett år, så det är daglig myseldning som gäller)

Ventilation:
Dålig självsdragsventilation som vi på vintern stryper rätt rejält för att inte frysa ihjäl och ekonomiskt gå under. Fullt flås större delen av året annars.

SÃ¥!
Nu när vi har grundförutsättningarna så kan vi bolla min idé.

Jag har köpt en begagnad vattenmantlad kamin till ett ytterst förträffligt pris. En tysk kvalitetskamin, Gerco GD8 Diamant. Denna tänkte jag ersätta den befintliga myseldningskaminen med.

Kaminen har snarlika data som den befintliga eurofiren i både mått och effekt. 10kW totalt, 7 till vattnet o 3 till rummet. Typ 80-85% verkningsgrad.

Jag har också fått tag på en digital laddomat MR40.

Kvar är en ackumulatortank, samt att fundera ut hur allt ska kopplas samman och styras.

Här någonstans tar min trötta småbarnspappahjärna slut och det tar tvärstopp i logik- och processdesignförmågan.

Vad jag behöver av er kära fantaster är lite inspiration, tips, rÃ¥d, förslag och kanske svar pÃ¥ mina dumma frÃ¥gor. Om nÃ¥gon känner sig proffs pÃ¥ detta är jag banne mig beredd att betala för konsultation 😄. Att ringa o prata med lokala rörisen o fÃ¥ honom intresserad i min galenskap känns knappt troligt. Rätta mig gärna om jag har fel.

Fråga 1.
500 liter ackumulatortank är givet att jag ska ha, men vilken konfiguration behöver jag? Det finns ju ingen guide som gör det helt självklart t.ex. vilken slinga man ska koppla värmepumpen mot. Schematiskt i kopplingsschema för att hjälpa lig visualisera detta hade varit guld värt.

Fråga 2.
Har jag användning för den finfina laddomat MR40n jag köpt? Eller var det överilat av mig?
Den vattenmantlade gerco-kaminen har faktiskt en inbyggd termostatstyrd relästyrning och egen cirkulationspump. Relästyrningen kan kopplas mot värmepump för att ge signal om att alternativ värmekälla är igång. Tror den plintstyrnignen på IVTn heter "prioritera tillskott".

Fråga 3.
Hur styr jag sedan kalaset?
Jag vill ju få både högre komfort och lägre elkostnader med den här installationen. Men samtidigt vill jag ju inte skruva upp kurva och framledningstemperatur på IVTn så den skulle behöva gå hårdare och med mer patron om vi inte skulle elda en kväll t.ex. med andra ord ska drift med bara IVTn vara en lägre lägstanivå utifall att man inte eldar en kväll. Är det här MR40n kommer in?

Kommentarer kring ekonomin i investeringen aldrig kommer löna sig kan jag säkert tro pÃ¥ om man hade köpt allt nytt. Bara kaminen kostade över €5000 när det begav sig 😱. Just nu ligger mina utlägg pÃ¥ totalt lite över 8000, alltsÃ¥ en högst normal elfaktura sen elpriset dragit iväg.

All input och glada tillrop önskas!

Med vänliga hälsningar
Alexander

[BiggerDigger]

Hade sålt huset och köpt ett mindre med bättre isolering. Att bara mata mer kWh in i huset utan isolering i väggarna är bortkastade pengar enligt mig.

Eller isolering och allt som det tar med sig.

[svenske kocken]

Ta och kolla isoleringen uppe på vind, att kratta/spruta lite lösull där kan göra under.

[Stenben]

Ta och kolla isoleringen uppe på vind, att kratta/spruta lite lösull där kan göra under.

Renoverat 2011-2017 och då öppnat upp till nock, så där är ingen vind.

Hade sålt huset och köpt ett mindre med bättre isolering. Att bara mata mer kWh in i huset utan isolering i väggarna är bortkastade pengar enligt mig.

Eller isolering och allt som det tar med sig.

Vi har en förbrukning på 20-21000kWh, och i fjor ca 16500 för vi drog ner i botten.

Det handlar inte om några 45000kwh och direktverkande el.

Så din kommentar är rätt missriktad.
Kom igen för f*n...

[rocas]

Vet du hur huset isolerades, när det ganska nyligen renoverades?

Du nämner att huset är dåligt isolerat, men renoverat.....

[HBerggren]

Har du billig ved, och tid att hantera den? Bara så det är en idé att koppla in kaminen.

[Stenben]

Vet du hur huset isolerades, när det ganska nyligen renoverades?

Du nämner att huset är dåligt isolerat, men renoverat.....

Allting är relativt.
Bättre isolerat än innan, men på grund av fuktig källare o lite sånt så har man t.ex inte isolerat under golvet ner mot källaren.

Sen är det ju självdragsventilation som måste vara ganska aktiv p.g.a. ovan nämnda fukt.

Det är inte ett lågenergihus mao.

[Stenben]

Har du billig ved, och tid att hantera den? Bara så det är en idé att koppla in kaminen.

Vi eldar i en vanlig kamin redan. Drygt 4kbm om året myseldning. Den veden hanterar vi ju utan några större bekymmer. Om veden är billigare eller dyrare spelar väl föga roll när det är en komfortåtgärd?

[BiggerDigger]

Vi fattar inte vaffö du ska byta om du bara fortfarande ska myselda.

4 kubikmeter är 4000kwh.


Min granne har kamin och vedspis samt pellets panna.

Han sa att han skulle byta vedspisen mot en vattenmantlad.  Jag ifrÃ¥ga sätter de dÃ¥ han vill kunna elda för att värma hela huset.

Då är en ren vedpanna bättre. Min är på 40kw och med en kamin och luft luft pump så funkar det kanon och är billigt då veden är gratis. Dock är det gran. Eldar minst 35 kubikmeter på ett år.

[molmag]

Min direkta reaktion är vattenburen golvvärme på golvet ovanför källaren/markplan. Då får du användning av den vattenmantlade kaminen, acc.tank mm. Jag har bott 4 år i en gammal smedja med helt oisolerade tegelväggar. Där hadde vi värmekablar vilket gjorde att när rumstempraturen var nere på 16 grader började det kännas kallt. Golvtempraturen var dock hög, kanske 30-35 grader. Barnen använde aldrig ordet golv. Det hette varmgolvet. Det hadde nog inte varit möjligt att bo där på vintern utan.
Med högt i tak åker värmen dit den vill dvs upp i taket. Med golvvärme kan du lägga isolation under för att inte få källarkylan i fötterna. Eftersom du har takhöjd så kan du nog offra lite på den. Jag tänker uppemot 10 cm. Du bör också isolera taket i källaren med tex isopor. Bor själv i ett 70tals tegelhus med betongkällare. Stegvis lägger jag på 10cm extra isopor til de 5 cm som redan finns.
Att stänga ventilationen på vintern är en dålig idé. Kanske särskilt i tegelhus. Du har säkert en träkonstruktion som tak och den ruttnar fort om du inte ventilerar på vintern. Minsta hål i takets ångspärr är en katastrof. I nämnda smedja rasade faktiskt taket inn året innan vi flyttade inn på grund av dålig ventilation. Taket var nyrenoverat 15 år tidigare. Så steg två i ditt fall, tänker jag är en frånluftsvärmepump. Då kan du ventilera utan att slösa. Då kan du sända värmen i frånluften till golvvärmen. Steg tre: När du har bytt fönstren till treglas kan du om du vill ta bort dom gamla elementen utan att få kallras.
Men det bästa är att isolera mera. Särskilt taket. Du kan möjligtvis lägga 5 cm men inte mer på insidan av väggarna. Det får inte bli kondens som fryser i murväggen för då spricker tegelstenarna. Solida murväggar kan bara isoleras på utsidan (tror jag). Vi har dubbla murväggar med stenull emellan å då kan man isolera insidan med max 5cm.
Detta var mina tips. Hoppas det går bra.