Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: olam skrivet 31 januari 2011, 18:49:11
-
Hej,
Som stolt ägare av, vad jag förstår, Energicentras första nya frånluftsvärmepump i produktion, kan jag rapportera att den är inte dum alls. Överraskande tyst, enkel att installera. Displayen var trasig, men den är bytt nu, fick låna en av en återförsäljare i södra Sverige, som var bussig och kom till Skåne för att byta. Manualen saknas ännu så jag har inte en susning om vad knapparna gör. Grundinställningarna är fullt tillräckliga för att med fast kondensering låta den jobba på under vinterförhållande i alla fall.
Rums temperaturen som sugs in i pumpen ligger nu på 19 - 20 grader och ut blåser den mellan +2 och -2 (precis innan avfrostning går den ner till -8). Man får strypa tilluften (alltså inneluften) lite eftersom fläkten är ganska stark. Ska försöka ställa ner effekten lite på den när jag hinner. Det är möjligt att man kan ändra fläkten med kontrollen/displayen men jag ju behöver manualen för det...
Jag kopplade 125 mm spiro rör till utblåskanalen och den blir riktigt kall så den måste man givetvis isolera för att undvika kondens. Det finns isoleringsstumpor att trä på men jag gjorde det med ett par gamla liggunderlag och gaffatejp. En bit av röret är flexibel slang, den stoppade jag inuti en bit flexibel 150 mm köksfläkts slang, en sån med ett inre lager alufolie och ett yttre av plast , det funkar. Man får tejpa så det inte kommer in ny fuktig luft.
Det började läcka rejält från flödesvakten inuti maskinen efter ett par dagar. Den var ganska lös, det gick bra att spänna den så slutade det läcka.
Det blir mycket kondensvatten, typ 10-12 liter på 24 timmar nu när ute tempen ligger på -4 - -6, det lär bli MYCKET mer på sommaren så en permanent lösning för det kan rekommenderas. Ni som samlar regnvatten till bevattning har kanske några förslag. Synd att hälla ut allt det vattnet...
Denne försökskaninen ser fram emot en manual :-)
-
Vad kostade kalaset totalt?
Själva pumpen verkar kosta 10900 kr enligt hemsidan. :o
-
Vad kostade kalaset totalt?
Själva pumpen verkar kosta 10900 kr enligt hemsidan. :o
Det är det jag räknar med ja. Lite som att köpa ett kylskåp, ska bara pluggas in på lämpligt sätt.
-
Om man trycker på Manualer/faktablad för ECFL så blir priset 12500:- ink moms för den lilla och 13900:- ink moms för den stora
Så 10900:- är ett bra pris
-
Ska det verkligen bli så mycket kondensvatten? Luftfuktigheten ligger ju bara runt 20% inomhus såhär års.
Jag måste räkna på det när jag kommer hem och har min fukthandbok i knät :)
Vad är det för totalflöde på frånluftsfläkten?
-
Ska det verkligen bli så mycket kondensvatten? Luftfuktigheten ligger ju bara runt 20% inomhus såhär års.
Jag måste räkna på det när jag kommer hem och har min fukthandbok i knät :)
Vad är det för totalflöde på frånluftsfläkten?
Det är lite fuktigare här i Skåne, kommer sällan under 40%...
Jag vet inget om luft flödet, jag har strypt lite med tejp än så länge. Det vore intressant med ett lite mera vetenskapligt angreps sätt.... Om någon har tips.
-
Hepp, nu kom manualen. Tack för detta! Nu ska huvudet klias
-
hej.
precis som ola skriver så agerar han test pilot på den första serie maskinen. ola är en vanlig kund som gärna ville vara först o testa.vi känner inte varandra o jag litar på att ola skriver både ris o ros om hur det funkar. som vanligt lite struligt med val av display o även manualen he he.skall se om jag hittar lämplig logger till denna maskin o skicka till ola.
som mina tester visat så ger dom otrolig effekt men bättre att en opartisk får testa.
lite svårt att veta hur man skall ventilera....mäta luft flödet. jag vill påstå att över ventilering inte är en fördel då det istället blir massa kallras mm runt fönster o dörrar helt i onödan.
skall kolla om jag kan lösa det med någon typ av inbyggd luft flödes mätare nu då jag åker tillbaka till kina den 23 feb.
krister
-
Jag får knapp något kondensvatten alls ur min Nibe just nu.
Kan bero på att jag kör hög fläkthastighet och inte går under 0 ºC på avluften så jag har inga avfrostningar heller.
Jag kollade på denna pump också när jag jagade pump till mitt projekt och då hade Abatronic den men vågade inte "deala" med detta Polska företag. Skulle ha varit roligt att ha ett ex. att testa med.
Kommer att följa dina erfarenheter med intresse.
-
Jag får knapp något kondensvatten alls ur min Nibe just nu.
Kan bero på att jag kör hög fläkthastighet och inte går under 0 ºC på avluften så jag har inga avfrostningar heller.
Jag kollade på denna pump också när jag jagade pump till mitt projekt och då hade Abatronic den men vågade inte "deala" med detta Polska företag. Skulle ha varit roligt att ha ett ex. att testa med.
Kommer att följa dina erfarenheter med intresse.
Jag har läst lite i din tråd, "Intressant Projekt. Mycket intressant.
Till skillnad från det du gör med "solfångad" varm luft kan jag inte dra hur mycket luft som helst. Då sugs för mycket kall luft in.
Tar du kall uteluft som solvärmts på vägen in blir den ju tok torr!
Luft som är -10 en solig vinterdag ger nog inte en glas vatten per "olympisk swimming pool" luft. :-)
Luft flödet beror ju lite på hur stort huset är. Vårt är inte jättestort så jag har, efter Kristers förslag, strypt flödet lite. Då sjunker utluftstempen ju och förångaren fryser på. Men det blir ju kondens även om förångaren håller 10 grader, det är skillnaden som gör skillnaden...
Vore intressant om kompressorn kunde anpassa sig till den luft den får och aldrig kyla förångaren under 0 grader...
Ehrm, den läcker inte längre, det hade manometern på tanken sladdrat om... så det är kondens iallafall.
-
Luften blir ju exakt lika torr oavsett om du värmer den med solen eller på nåt annat sätt...
-
Luften blir ju exakt lika torr oavsett om du värmer den med solen eller på nåt annat sätt...
Absolut, men då är det kanske synd att dra in den :-)
-
Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.
-
Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.
Luften kan bära mindre fukt ju kallare den är, men när man drar in den i huset och värmer upp den tar den med sig fukt från främst matlagning och dusch m.m.. Dessutom torkar, på vintern, husets insida av uppvärmingen, ventilationen tar med sig denna fukten ut, i mitt fall genom frånluftsvärmepumpen. Mät och jämför fuktigheten på väggar och golv i september och i maj. Detta betyder inte att det behöver vara skadliga fuktnivåer i september men de är vanligtvis högre och ibland ett problem.
Vi har runt 40-50 % enligt en enkel temometer/fuktmätare. Det är behagligt, med torrare luft får många problem med torra ögon och andningsvägar.
Ett kylskåp är typ 4-6 grader öppnar man dörren en stund blir det kondens, och inte bara på kylelementet utan på allting där inne som är kallt.
Ur min frånluftsvärmepump rinner det kondensvatten. Eller vad tror ni andra att det är? Skulle det vara ovanligt under motsvarande förhållande med en annan frånluftsvärmepump?
OlaM
-
Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.
ju mer effekt du plockar ut ur förångaren via kompressorn ju kallare blir förångaren = kondens bildas/ tar man ut ännu mer blir det is/snö så avfrostning med luftflöde eller kompressor drift erfodras. på samma sätt fryser en luft luft värmepumps förångare o avfrostning erfodras. gissar att luft som suges inne i ett hus via en kall förångare alstrar betydligt mer vatten. det är betydligt fuktigare inne i huset än ute.
sedan var gränsen går på storlek på kompressor/ förångare kontra luftutbyte kan jag inte svara på. gissar att det är väldigt individuellt beroende på hus.
vet en som testat o suga ur avlopps avluftningen.... ;D kommunens avlopp e väääldigt varmt. således luktar det skit i utblåset 4 meter upp i luften men han har ett gryyyymt cop.
tvivlar att det är tillåtet men jag tror inte han bryr sig. ;)
-
Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.
Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.
Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.
Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.
-
Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.
Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.
Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.
Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.
ja klart det sitter givare i förångaren. vi får väl höra då han satt sig in i displayens funktioner vilken temp han har.
-
Du får ta min kritik positivt ;)
Eftersom jag pressar min Nibe pump väldigt hårt med R290 så är jag bara nyfiken på vad man kan göra med din pump och R134a. Jag är rädd att R134 vinner men är inte säker :'(
Ärligt, sponsra mig med en pump så skall du få se på fiR:
I min uppsättning drar jag så mycket luft jag kan hitta i källaren för att värma upp boningsplan.
När solen skiner så sticker COP iväg till nivåer som ingen förortsvilla kan uppnå från inomhusluft utan kamin ;D
Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
-
Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.
Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.
Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.
Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.
ja klart det sitter givare i förångaren. vi får väl höra då han satt sig in i displayens funktioner vilken temp han har.
Ja ja det finns en "Evaporator temp", jag gick ner och kollade för en stund sedan, då var utluften -4 och pumpen började avfrosta, han inte kolla förångar tempen just innan. En stund efter att den kommit igång igen låg förångar tempen på +4 grader och min egen utluftstemp på ca 1 grad över. Den avfrostade alltså vid -4, tidigare idag låg den på -13 utan att avfrosta då. Tog av inlufts röret och tittade in, det var mycket is på förångaren. När det började avfrosta nu senast var det inte mycket. Jag kan ju förstås inte se den andra kalla sidan av förångaren, svårt att se genom fläkt aggregatet :-)
Inställningen på "Avfrost start" är på -5 grader. På möjliga värden står det "-20 ~ 10°C". Om ~ 10 betyder att -5 kan vara +5 till -15 förklarar det variationen. Det finns ett värde till: "Turnround of defrosting Under heat mode" värdet på den parametern står på 30 min. Jag har bara haft jordvärme innan, så jag är inte så insatt i avfrostnings trix. Man avfrostar inte jordvärme ofta.
Jag tror att polletten börjar kasa ner på "Mode". Det finns en Mode inställning som det står "heat/coo & heat/cool/two tank" på. Möjliga värden är 0/1/2/3. Fabriksinställningen är "0 for sanitary hot water only (summer)".
Sladdgivaren som fanns med stoppar man väl då in i typ ett dykrör i en varmvatten beredare, men mäter styren typ rumstemp på tillluften? Den verkar ju inte vara programmerad till att styra en växelventil, så det fattar jag inte riktigt.
"Ambient temperature" brukar betyda omgivande temp, alltså typ rumstemperatur, mäter den rumstemp på tillluften kanske? Varför inte.
Den inställningen som jag saknar är att kunna låta fläkten gå hela tiden, annars får man bara sommar ventilation när man duschar :-)
-
Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
Gasen i denna är R410, den som du hänvisade till innan från det polska företaget skrev R407 gas.
Jag kan bara konstatera att det rinner ut rejält med vatten när jag avfrostar. Mitt hus är inte onormalt fuktigt, det hade märkts på andra saker.
-
Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
Gasen i denna är R410, den som du hänvisade till innan från det polska företaget skrev R407 gas.
Jag kan bara konstatera att det rinner ut rejält med vatten när jag avfrostar. Mitt hus är inte onormalt fuktigt, det hade märkts på andra saker.
Vilket stärker misstanken om att den går på väldigt låg förångartemp.
Behöver inte alls vara dåligt för effekten men skapar frekventa avfrostningar.
-
Du får ta min kritik positivt ;)
Eftersom jag pressar min Nibe pump väldigt hårt med R290 så är jag bara nyfiken på vad man kan göra med din pump och R134a. Jag är rädd att R134 vinner men är inte säker :'(
Ärligt, sponsra mig med en pump så skall du få se på fiR:
I min uppsättning drar jag så mycket luft jag kan hitta i källaren för att värma upp boningsplan.
När solen skiner så sticker COP iväg till nivåer som ingen förortsvilla kan uppnå från inomhusluft utan kamin ;D
Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
testa min ide!!! sug den luft du behöver för att ventilera huset. resten av luften suger du från avlopps rens röret.all den luft du tar via huset måste tillföras via kallras mm. all denna luft måste värmas. så bara onödigt att över ventilera. varma luften från kommunens avlopp e gratis he he
-
Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.
Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.
Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.
Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.
ja klart det sitter givare i förångaren. vi får väl höra då han satt sig in i displayens funktioner vilken temp han har.
Ja ja det finns en "Evaporator temp", jag gick ner och kollade för en stund sedan, då var utluften -4 och pumpen började avfrosta, han inte kolla förångar tempen just innan. En stund efter att den kommit igång igen låg förångar tempen på +4 grader och min egen utluftstemp på ca 1 grad över. Den avfrostade alltså vid -4, tidigare idag låg den på -13 utan att avfrosta då. Tog av inlufts röret och tittade in, det var mycket is på förångaren. När det började avfrosta nu senast var det inte mycket. Jag kan ju förstås inte se den andra kalla sidan av förångaren, svårt att se genom fläkt aggregatet :-)
Inställningen på "Avfrost start" är på -5 grader. På möjliga värden står det "-20 ~ 10°C". Om ~ 10 betyder att -5 kan vara +5 till -15 förklarar det variationen. Det finns ett värde till: "Turnround of defrosting Under heat mode" värdet på den parametern står på 30 min. Jag har bara haft jordvärme innan, så jag är inte så insatt i avfrostnings trix. Man avfrostar inte jordvärme ofta.
Jag tror att polletten börjar kasa ner på "Mode". Det finns en Mode inställning som det står "heat/coo & heat/cool/two tank" på. Möjliga värden är 0/1/2/3. Fabriksinställningen är "0 for sanitary hot water only (summer)".
Sladdgivaren som fanns med stoppar man väl då in i typ ett dykrör i en varmvatten beredare, men mäter styren typ rumstemp på tillluften? Den verkar ju inte vara programmerad till att styra en växelventil, så det fattar jag inte riktigt.
"Ambient temperature" brukar betyda omgivande temp, alltså typ rumstemperatur, mäter den rumstemp på tillluften kanske? Varför inte.
Den inställningen som jag saknar är att kunna låta fläkten gå hela tiden, annars får man bara sommar ventilation när man duschar :-)
Styret på dessa kineser är byggt för VVB laddning, alltså fast kond.
-
Nu har jag räknat lite :)
Klimatdata från "Värme och fukt" av Kenneth Sandin, och han har väl snott någon annanstans.. Nåja:
Malmö, Januari. RF = 87% (utomhus) Ånghalt = 4,1g/m3.
Vi räknar med att ni har ett i överkant normalt fukttillskott 4g/m3.
Din ånghalt inomhus blir då: 4,1 + 4 = 8,1g/m3. Enl tabell har luften mättnadsånghalt 8,1g/m3 vid +7,7oC.
Kyler man nu ner luften till -2oC så blir den nya mättnadsånghalten 4,13g/m3 vilket innebär att mellanskillnaden fälls ut som vatten 3,57g/m3.
Kör du igenom 70l/s (252m3/h) så innebär det nästan 900g vatten per timme och på ett dygn drygt 21,5 liter.
Räknar man istället på att du har 40% RF inne (som du skrev någonstans) och antar att du har kanske 22oC så blir ånghalten 7,8g/m3. Alltså inte jättelångt ifrån mitt räkneexempel.
Jag tror kanske att ditt luftflöde är något lägre och då blir det mindre kondensvatten. Men jag har nu ändrat uppfattning och kan köpa att din maskin kondenserar 10-12l/dygn som du angav.
Det kanske bara är så att jag inte har koll på hur mycket vatten som kondenseras här eftersom jag har anslutit kondensavrinningen direkt till avloppet (nästan, där finns ett vattenlås oxå)
-
Jag har min kondensavrinning med en slang öppet till golvbrunn.
Satte en plastburk under för att kolla och på 24h, inte en droppe vatten i burken.
Finns det någon annan teori varför han får en hink och jag inget?
-
Nu har jag räknat lite :)
Klimatdata från "Värme och fukt" av Kenneth Sandin, och han har väl snott någon annanstans.. Nåja:
Malmö, Januari. RF = 87% (utomhus) Ånghalt = 4,1g/m3.
Vi räknar med att ni har ett i överkant normalt fukttillskott 4g/m3.
Din ånghalt inomhus blir då: 4,1 + 4 = 8,1g/m3. Enl tabell har luften mättnadsånghalt 8,1g/m3 vid +7,7oC.
Kyler man nu ner luften till -2oC så blir den nya mättnadsånghalten 4,13g/m3 vilket innebär att mellanskillnaden fälls ut som vatten 3,57g/m3.
Kör du igenom 70l/s (252m3/h) så innebär det nästan 900g vatten per timme och på ett dygn drygt 21,5 liter.
Räknar man istället på att du har 40% RF inne (som du skrev någonstans) och antar att du har kanske 22oC så blir ånghalten 7,8g/m3. Alltså inte jättelångt ifrån mitt räkneexempel.
Jag tror kanske att ditt luftflöde är något lägre och då blir det mindre kondensvatten. Men jag har nu ändrat uppfattning och kan köpa att din maskin kondenserar 10-12l/dygn som du angav.
Det kanske bara är så att jag inte har koll på hur mycket vatten som kondenseras här eftersom jag har anslutit kondensavrinningen direkt till avloppet (nästan, där finns ett vattenlås oxå)
jag är klart imponerad av din efterforskning ..en eloge till dig ! Thumbsup
-
TokJan.
Utan att räkna för mycket på det så är min teori att din förångare inte är lika kall, samt att du ju kör en stor andel uteluft (genom din solvärmare) och uteluften har mycket lägre ånghalt.
Men i sommar, då kan vi nog räkna med att det rinner vatten även ur din kondensslang :)
-
Kyler man nu ner luften till -2oC så blir den nya mättnadsånghalten 4,13g/m3 vilket innebär att mellanskillnaden fälls ut som vatten 3,57g/m3.
Kör du igenom 70l/s (252m3/h) så innebär det nästan 900g vatten per timme och på ett dygn drygt 21,5 liter.
Skall man vara petig blir mängden utfällt vatten lite större. Luftens volym minskar när den kyls av så att det är ett mindre antal m3 luft med 3,57 g/m3 än med 8,1 g/m3.
-
Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.
ju mer effekt du plockar ut ur förångaren via kompressorn ju kallare blir förångaren = kondens bildas/ tar man ut ännu mer blir det is/snö så avfrostning med luftflöde eller kompressor drift erfodras. på samma sätt fryser en luft luft värmepumps förångare o avfrostning erfodras. gissar att luft som suges inne i ett hus via en kall förångare alstrar betydligt mer vatten. det är betydligt fuktigare inne i huset än ute.
sedan var gränsen går på storlek på kompressor/ förångare kontra luftutbyte kan jag inte svara på. gissar att det är väldigt individuellt beroende på hus.
vet en som testat o suga ur avlopps avluftningen.... ;D kommunens avlopp e väääldigt varmt. således luktar det skit i utblåset 4 meter upp i luften men han har ett gryyyymt cop.
tvivlar att det är tillåtet men jag tror inte han bryr sig. ;)
Eftersom avloppsluft är explosivklassat så hoppas jag att han kör med jordade luftkanaler ::)
-
*vinkar*
varma luften från kommunens avlopp e gratis he he
Kul, ända tills man skall byta filtret....
-
Jag funderade lite på det med att köra avloppsluft genom sin FLVP.
Man får ju hoppas att du blåser avluften genom en kulvert 100m bort från huset eller något. Måste ju lukta fruktansvärt.
När jag kliver ur bilen hemma så känner jag direkt på lukten utomhus ifall min sambo nyligen duschat, och om jag då istället blåst ut avloppsluft där.. nä, vill inte mötas av den stanken när jag kommer hem :)
-
Familjen klagar att grannarna känner när jag går på toan
-
Egentligen skulle mina grannar bara ha det.. Jag avlider nästan när dom eldar i sina kaminer. Vid någon minusgrad och vindstilla så letar sig den sura röken rakt in i min intagskanal. Ibland är det nästan så man blir tårögd inomhus. Funderar på att installera kolfilter. Men det är inte gratis..
-
Då har vi avverkat kondens och skitluft släpper jag inte in... Den är inte så varm här.
Kan någon förklara hur man använder följande avfrostnings värden:
1 Defrost start temperature -20 ~ 10ºC fabriksinställning -5
2 Defrost exit temperature 5 ~ 45ºC fabriksinställning 15ºC
3 Turnround of defrosting 30 ~ 150 min fabriksinställning 30 min
Under heat mode
4 Time of exit defrost 1 ~ 15 min 30 min
Under heat mode
1:an är väl ett ungefär värde på när den ska börja, men de andra är jag inte med på.
-
Hur funkar denna pumpen. Går det att koppla direkt till beredare utan slinga etc, eller vad krävs för tank för att köra den?
-
Kan någon förklara hur man använder följande avfrostnings värden:
1 Defrost start temperature -20 ~ 10ºC fabriksinställning -5
2 Defrost exit temperature 5 ~ 45ºC fabriksinställning 15ºC
3 Turnround of defrosting 30 ~ 150 min fabriksinställning 30 min
Under heat mode
4 Time of exit defrost 1 ~ 15 min 30 min
Under heat mode
Utan att veta något om hur den reglerar tror jag det är så här
1. Avluftens temperatur för att påbörja avfrostning
2. Avluftens temperatur för att avsluta avfrostning
3. maximal tid för avfrostningar
4. min tid mellan avfrostning
-
Hur funkar denna pumpen. Går det att koppla direkt till beredare utan slinga etc, eller vad krävs för tank för att köra den?
Allt beror på hur du kopplar, inte på pumpen.
-
Hur funkar denna pumpen. Går det att koppla direkt till beredare utan slinga etc, eller vad krävs för tank för att köra den?
Hej,
Den har 2 vatten inkopplingar, kallare in och varmare ut. Hur menar du med beredare? Det går inte att koppla kallvatten in och få varmvatten ut, det får värmas successivt med t.ex. i en tank med slinga. Tänk dig en vanlig luft/vatten pump, men istället för att sitta ute, drar den inneluft och blåser ut den nedkyld. I övrigt funkar det likadant.
Annars kan du ju ha en tank som värmer kallvattnet med en plattvärmeväxlare. Det har jag gjort, genom att bygga om en CTC Excellent elpanna. Den har en rejäl cirkpump på värmeväxlar kretsen så jag kopplade värmepump på den, både en kraftig ute och denna frånluftsvärmepump.
-
Det är väl samma FLVP som Sfinx nu har med i sitt utbud, gissar jag. De ser exakt lika ut på bild. Verkar ju intressant. Synd att det är så sparsamt med info om dem. Följer det inte med ngn instruktion/manual alls?? Kommer att följa tråden noga.
-
Det är väl samma FLVP som Sfinx nu har med i sitt utbud, gissar jag. De ser exakt lika ut på bild. Verkar ju intressant. Synd att det är så sparsamt med info om dem. Följer det inte med ngn instruktion/manual alls?? Kommer att följa tråden noga.
Hej,
Det finns en manual, men jag har den enda som är i drift som Energicenta sålt. Det är nog därför de inte lagt ut den.
Den är ganska tunn eftersom det inte finns så mycket att ändra på. Det är mest temperaturen, typ börvärde. Det finns inga kurvor och sånt. den har bara en framlednings/varmvatten givare och en rumsgivare i displayen.
Den är enkel, värmer vatten till en vald temperatur av din ventilation. Den enda inställningen jag egentligen saknar är att kunna justera fläkten och att kunna låta den ventilera när värmebehovet inte finns. Lösning diskuteras, det verkar finnas lite olika möjligheter för detta.
Den har som jag ser det 2 arbetsområden, att värma en varmvatten tank eller att arbeta parallellt med en annan värmekälla som t.ex. en luftvatten.
-
Enkelheten är kung!
Jag tycker man blir allmänt avskräckt när man läser om de problem som många har med sina alltför komplexa system. Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. Kunskapen om vad man installerar förefaller ibland väldigt låg. Inte minst märkligt ur perspektivet att detta är kostsamma anläggningar där man har stora krav på tillförlitlighet. Värmesystem skall ju fungera utan ständig passning när man är borta tex. Själv har ja under många år haft vattenburen el & FTX. I dagsläget dyrt MEN extremt enkelt och tillförlitligt.
Stödeldar i braskamin med pelletskorg vilket är varmt o gott.
Har följt debatt i forumet med avsikt att komplettera med LVVP eller gå över till FLVP. FTXaggregatet är urgammalt och sörplar en hel del el också ("elgrill" inbyggd). Har inte bra kontakt med alla rum vg tilluften så därför är det inte självklart att bara byta FTX.
Den "enkla" FLVP som den här tråden behandlar innebär också en rimlig investering. Jag är inte särskilt intresserad av finesser som inte ens en dyrköpt installatör kan hantera.
En sak som vore av intresse att veta är vilken typ av fläktmotor som denna FLVP har. Numera verkar EC motorer ta över pga sin el-snålhet . Fast det verkar på inläggen att fläkten bara går när innegivaren(?) anser att huset , eller acktanken(?) bör värmas. Det betyder ju helt riktigt att man måste uppehålla ventilation parallelllt om stopptiderna är långa - vilket det väl kan bli på sommaren. Om man nu inte kan lura den att ventilera även när kompressorn står stilla (vilket jag antar att den gör när den anser att värma ej behövs...
-
"Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. "
Här menar i alla fall jag att det beror i många fall på att tillverkaren vägrar ge ut information om sina produkter. Man kan ladda ner användarhandbok och installatörshandbok, sedan kommer man inte längre. Sedan vill tillverkaren antagligen sälja in sina egna servicekillar/tjejer.
T om den enkla pump det handlar om i denna tråd verkar det vara svårt att hitta riktig information om..
-
Den har en vanlig AC fläkt så man kan flytta över den på en fläktdimmer eller trafo så går den hela tiden.
Antagligen behöver den högt flöde för att inte förångaren skall frosta direkt.
-
"Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. "
Här menar i alla fall jag att det beror i många fall på att tillverkaren vägrar ge ut information om sina produkter. Man kan ladda ner användarhandbok och installatörshandbok, sedan kommer man inte längre. Sedan vill tillverkaren antagligen sälja in sina egna servicekillar/tjejer.
T om den enkla pump det handlar om i denna tråd verkar det vara svårt att hitta riktig information om..
manual finnes till maskinen! tog dock några dagar att få till denna då modellen har en display som från början skulle andvändas till annan maskin. maskin modellen är helt ny således ville vi testa den live hos kund o utvärdera resultatet. kunden i detta fall var helt medveten om detta o tyckte det var ok att agera test pilot. fler tester göres nu under nästa vecka. men funktionellt verkar den funka ok förutom ett missljud i olas fläktmotor.
-
Den har en vanlig AC fläkt så man kan flytta över den på en fläktdimmer eller trafo så går den hela tiden.
Antagligen behöver den högt flöde för att inte förångaren skall frosta direkt.
nu är det ju på detta vis att ut effekt kontra luft flöde följer varandra vad gäller frost på förångaren. har man liten effekt på kompressorn så behöves litet flöde. men i detta fall så är kompressorn på rätt hög ut effekt således blir avkylningen kraftig varvid fukt fryser fast på förångaren om luft flödet är för litet. sedan beror det även på hur nycket fukt det finnes i luften som maskinen suger i sig.
vill man ventilera huset lite mindre men samtidigt ha full fart på luft flödet kan man shunta tiloppet o suga en del av luften utifrån o blanda detta med husets luft. maskinen funkar helt ok ner till - 10 grader på luften som går in i maskinen.
annars kan man välja den mindre maskinen med mindre kompressor. samma förångare.
-
det fina är att det går att kompletera styret med det önskemål som finnes,,tex sommar läge. klart man vill att huset skall ventilera även om kompressorn står still o värmebehov inte finnes. detta fixar vi !
då allt e klart enligt mina önskemål prog ett nytt e prom o detta bytes enkelt.
allt detta skall lösas nu den 24 då jag åter är på fabriken.
-
Jag har ingen loggning, men jag har kunnat konstatera att den med nuvarande oförändrade luft flöde behöver den inte avfrosta mer än ca 5 ggr per dygn. Det tar ca 2 minuter. Tycker inte det är något att bråka om.
-
det fina är att det går att kompletera styret med det önskemål som finnes,,tex sommar läge. klart man vill att huset skall ventilera även om kompressorn står still o värmebehov inte finnes. detta fixar vi !
då allt e klart enligt mina önskemål prog ett nytt e prom o detta bytes enkelt.
allt detta skall lösas nu den 24 då jag åter är på fabriken.
Om det är kineser som konstruerat pumpen så funderar man hur de lever Sc:,h
Dra järnet med luft ur huset för att få effekt ur pumpen?
Hoppa in och börja duscha när pumpen startar så den får hög luftfuktighet?
Vart har kineserna tänkt att man skall dra luften ifrån eftersom pumpen har rörstossar?
Min gissning är att de inte tänkt alls utan bara byggt en pump som ger effekt, skit det samma var luften kommer ifrån.
Visst kan du promma om pumpen men borde du inte veta innan du säljer den hur den skall användas?
Till "värm_oss" vill jag bara säga att om du seriöst vill ventilerara huset så skall du veta vad du sysslar med.
Detta är en pump för GDS och du har inga garantier för ditt hus.
Nu tänker säkert alla att jag är sponsrad av Nibe och därför säger detta.
Jag vill bara varna alla GDS för följderna, oberoende av pump, vad som kan hända med huset.
-
Kan vara läge med klargörande:
Nibe:n har ingen aktiv avfrostning typ 4-vägs ventil, den avfrostar genom att stänga av kompressorn och låta enbart fläkten gå så att varmluften får smälta bort isen, tar visst 15-20 min enl olika trådar.
ECFL har aktiv avfrostning med 4-vägs ventil, och är redan angedd till c:a 2min i denna tråd.
Nibe och ECFL har olika kölmedier med olika egenskaper, NIBE:n är en komplett panna med vvb medans ECFL enbart är frånluftsvärmepump med växlare för vattenmatning, där man sen då får koppla in sitt eget system.
-
då skulle jag vilja berätta om nibe. vi byggde under åren 2007-2008 16 st smålandsvillor. i dessa instalerádes fighter maskiner. ingen......ingen av dessa fungerade som det var tänkt.
tokjan !! klart som tusan är denna maskin en gds maskin som kräver en del mickel för att få att passa till ditt hus.inget hus är det andra likt. på samma sätt som nibe.det går inte att bara slänga in en nibe maskin i vilket hus du vill o tro att det blir bra. du måste i många fall ha expert hjälp.
sedan har vi kostnaden. nibes pris kan o vill jag inte utala mig om. men denna lilla gds maskin kan jag lova är betydligt mer effektiv än niben om den dimensioneras med rätt luft flöde.
priset är betydligt billigare o dessutom är maskinen enkel att koppla in.
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Hur menar du? Det måste ju finnas en värmeväxlare, eller rättare sagt en kondensor precis som på en vanligt luft/vatten pump. Du kan koppla denna direkt till en ackumulator tank.
Tittade snabbt på Nibe Compact 300L, verkar ju perfekt, koppla direkt till på solslingan borde. Principen funkar.
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
-
Om det är kineser som konstruerat pumpen så funderar man hur de lever Sc:,h
Dra järnet med luft ur huset för att få effekt ur pumpen?
Hoppa in och börja duscha när pumpen startar så den får hög luftfuktighet?
Vart har kineserna tänkt att man skall dra luften ifrån eftersom pumpen har rörstossar?
Min gissning är att de inte tänkt alls utan bara byggt en pump som ger effekt, skit det samma var luften kommer ifrån.
Visst kan du promma om pumpen men borde du inte veta innan du säljer den hur den skall användas?
Till "värm_oss" vill jag bara säga att om du seriöst vill ventilerara huset så skall du veta vad du sysslar med.
Detta är en pump för GDS och du har inga garantier för ditt hus.
Nu tänker säkert alla att jag är sponsrad av Nibe och därför säger detta.
Jag vill bara varna alla GDS för följderna, oberoende av pump, vad som kan hända med huset.
Högmod går före fall. Medan vi dunkar varandra i ryggen och firar hur förbannat duktiga vi är rusar Indien och Kina från oss. De har betydligt fler, betydligt bättre utbildade ingenjörer än vi har, och de är sugna på att arbeta.
Menar du att man får expert hjälp av Nibe? I bästa fall en påläst rörmockare. Påläst är knappast samma sak som expert.
Jajaja det är klart att det finns duktiga och ärliga värmepumpsentrepenörer men det finns för många som inte kan tillräckligt.
Min egen erfarenhet är av IVT, kollegor som valt Nibe berättar liknande historier. Om något går fel... vad händer då? Jo om man har tur får man tag i en tekniker som kommer ut och tittar och börjar experimentera på kundens bekostnad. Det kvittar var maskinerna är gjorda. Har man valt en leverantör som har de där jätte-långa försäkringstiderna betalar vi alla för experimenterandet genom hemförsäkringen.
Jag tycker min frånluftsvärmepump fungerar bra. Det ska bli intressant att laborera lite med luftmängden, det kan kanske bli bättre vem vet.
Du är ju rent otrevlig. Skärp dig människa.
-
Ursäkta om du uppfattade mig som otrevlig, jag skall skärpa mig :)
Vad har du för garantier om du får problem eller köldmedialäck/kompressorfel på denna?
-
Ursäkta om du uppfattade mig som otrevlig, jag skall skärpa mig :)
Vad har du för garantier om du får problem eller köldmedialäck/kompressorfel på denna?
Mycket, det verkar inte som om du är särskilt intresserad av denna värmepump så jag fattar inte varför du bryr dig.
Vad har du för garantier om du får problem med t.ex. AC på din bil? Hur mycket tror du att den egentligen kostade dig.
Jag är ändå med och betalar för alla som köpt Bosch, ivt, nibe och alla som har de där "trygghets försäkringarna" i min hemförsäkrings premie.
Sedan har vi en hyffsad konsumentköplag.
För alla andra som seriöst vill veta kan säkert Greven fylla i med detaljer.
-
Nu har förstås en bil nybilsgaranti ^-^ i 3-5år.
Vad jag menar är servicenät, tekniker m.m
Greven har ju redan sagt att detta är en GDS pump.
Självklart är jag intresserad, annars skulle jag inte hänga här :)
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
Är det kanske växelventil du menar?
För att både värma huset och tappvatten?
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
Är det kanske växelventil du menar?
För att både värma huset och tappvatten?
Näe jag menar en vanlig plattvärmeväxlare, tänkte bara värma tappvatten. Men det är möjligt att Sfinx pump och denna är olika maskiner, att döma av specen verkar de dock mkt lika. Och beskedet från Sfinx var som sagt att det behövdes en extern växlare. Men finns det en plattvärmeväxlare i denna maskin som således gör det möjligt att mata en beredare direkt så låter det ju kanon.
-
Ursäkta om du uppfattade mig som otrevlig, jag skall skärpa mig :)
Vad har du för garantier om du får problem eller köldmedialäck/kompressorfel på denna?
tok jan.
måla inte upp en bild av att den som köper denna maskin har sämre garantier än en som köper av tex nibe fiR:
detta ser jag som ett allvarligt påhopp av dig o jag kan inte tolerera dessa påhopp.
jag vet ingen som ställt upp som jag har under dessa år med reservdelar suport även till maskiner som inte inporterats av mig. bolist,foma,jula,invest,trendbutiken ,markislandet mm.
så en ursäkt vore utan tvekan på platts ! just nu biter jag mig hårt i tungan ::)
konsument lagstiftningen reglerar allt som säljes. men det mesta får du betala via din hemförsäkring då din grannes pump går väck. din granne har fått en fiiin 6 årig garanti som fråntar leverantören från ansvar efter 2 år. allt går på hemförsäkringen förutom avskrivning & självrisk.
krister
-
Klart jag ber om ursäkt om du tolkar det så.
Och kan väl tillägga att Nibe har uruselt rykte när det gäller FLVP.
Men det beror kanske på att de sålt många pumpar.
Jag var bara nyfiken på vilka garantier man får eftersom väldigt få på denna site har kunskap eller cert för att GDS:a kylkretsar.
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
Är det kanske växelventil du menar?
För att både värma huset och tappvatten?
Näe jag menar en vanlig plattvärmeväxlare, tänkte bara värma tappvatten. Men det är möjligt att Sfinx pump och denna är olika maskiner, att döma av specen verkar de dock mkt lika. Och beskedet från Sfinx var som sagt att det behövdes en extern växlare. Men finns det en plattvärmeväxlare i denna maskin som således gör det möjligt att mata en beredare direkt så låter det ju kanon.
sitter både växlare & cirk pump i maskinen . så bara docka ihop om du har en tank som är dubbelmantlad eller med vv slinga.
-
Klart jag ber om ursäkt om du tolkar det så.
Och kan väl tillägga att Nibe har uruselt rykte när det gäller FLVP.
Men det beror kanske på att de sålt många pumpar.
Jag var bara nyfiken på vilka garantier man får eftersom väldigt få på denna site har kunskap eller cert för att GDS:a kylkretsar.
nu är det ju inget ingrepp i kyl krets på någon av de maskiner jag numera marknadsför !!! ge dig nu fiR:
men å andra sidan så funderar jag att skaffa en solfångare som suger luft 500 m3 i timmen utan kompressor som levererar 48 kw vid -17 grader ute . den kommer inte att kondensera en droppe.
-
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Har du öht läst databladet ?
1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
Är det kanske växelventil du menar?
För att både värma huset och tappvatten?
Näe jag menar en vanlig plattvärmeväxlare, tänkte bara värma tappvatten. Men det är möjligt att Sfinx pump och denna är olika maskiner, att döma av specen verkar de dock mkt lika. Och beskedet från Sfinx var som sagt att det behövdes en extern växlare. Men finns det en plattvärmeväxlare i denna maskin som således gör det möjligt att mata en beredare direkt så låter det ju kanon.
sitter både växlare & cirk pump i maskinen . så bara docka ihop om du har en tank som är dubbelmantlad eller med vv slinga.
Jag fortsätter med mina korkade frågor. Varför måste beredare ha slinga eller dubbelmantel när det sitter en växlare i pumpen? Kan inte beredaren köras direkt mot växlaren i pumpen? Sorry om jag uppfattas som helt av banan, men kunskapsluckorna täpps till så småningom. Har en beredare som saknar slinga Nibe Compact 300L, skulle t ex en nibe tappman, eller annan extra värmeväxlare, funka som mellanled mellan pump och beredare utan dubbelmantel och slinga?
-
flygeln.
ring mig så skall jag enkelt reda ut detta för dig !!
inga frågor är korkade...de är ju därför forumet finnes !!
0660-51779
-
Jag fortsätter med mina korkade frågor. Varför måste beredare ha slinga eller dubbelmantel när det sitter en växlare i pumpen? Kan inte beredaren köras direkt mot växlaren i pumpen? Sorry om jag uppfattas som helt av banan, men kunskapsluckorna täpps till så småningom. Har en beredare som saknar slinga Nibe Compact 300L, skulle t ex en nibe tappman, eller annan extra värmeväxlare, funka som mellanled mellan pump och beredare utan dubbelmantel och slinga?
Hej!
En VP klarar inte att värma varmvattnet i samma takt som det förbrukas, därför måste man ha förrådsberedare så att VP:n får lite tid på sig att värma varmvattnet.
En tappman funkar om du har en acktank med värmevatten att tillgå för att värma varmvattnet.
Din Nibe Compact saknar anslutningar för att kunna värma vattnet externt i en värmeväxlare.
-
Jag fortsätter med mina korkade frågor. Varför måste beredare ha slinga eller dubbelmantel när det sitter en växlare i pumpen? Kan inte beredaren köras direkt mot växlaren i pumpen? Sorry om jag uppfattas som helt av banan, men kunskapsluckorna täpps till så småningom. Har en beredare som saknar slinga Nibe Compact 300L, skulle t ex en nibe tappman, eller annan extra värmeväxlare, funka som mellanled mellan pump och beredare utan dubbelmantel och slinga?
Hej!
En VP klarar inte att värma varmvattnet i samma takt som det förbrukas, därför måste man ha förrådsberedare så att VP:n får lite tid på sig att värma varmvattnet.
En tappman funkar om du har en acktank med värmevatten att tillgå för att värma varmvattnet.
Din Nibe Compact saknar anslutningar för att kunna värma vattnet externt i en värmeväxlare.
Ahhhh, jag tittade på den nibe compact som heter något med sol, den borde funkat. Ursäkta för förvirringen...
-
Jag har kollat lite på deltat in och ut från pumpen. Det ligger på 5 ungefär och cirkulations pumpen står på lägsta. Är det lagom, är det någon vinst med att höja cirk pump/sänka DT förutom att cirk pump drar mer ström :-) ?
-
Kul att Du testar och rapporterar "olam"!
Har några frågor:
1-Hur stor volym vatten jobbar FLVP mot (via vvx tilll din elpanna)?
2-Har Du koll på hur stor volym luft som dras från huset (du hade strypt lite skrev du i början)?
3-Hur stor del av dygnet går FLVP - är ju beroende av värmebehov/förbrukning/volym som den jobbar emot mm ...... men lite kul att vet hur länge den "står stilla" i Ditt hus.
4-När/Om den står stilla för att vattenvolymen nått avsedd temperatur - hur ventilerar Du då?
-
Beträffande det där luftflödet, bilden är av motståndet, eller enligt sökningar på CBB61, kondensatorn som enligt greven kan variera hastigheten. Den skulle man ju vilja vara variabel.
Finns det någon här som kan föreslå en lämplig komponent man kan ersätta den med för att kunna variera hastigheten?
-
Greven1 du säljer ingen ren luftåtervinning till brine typ nibe flm som man kan koppla till valfri vp *vinkar*
-
Kul att Du testar och rapporterar "olam"!
Har några frågor:
1-Hur stor volym vatten jobbar FLVP mot (via vvx tilll din elpanna)?
2-Har Du koll på hur stor volym luft som dras från huset (du hade strypt lite skrev du i början)?
3-Hur stor del av dygnet går FLVP - är ju beroende av värmebehov/förbrukning/volym som den jobbar emot mm ...... men lite kul att vet hur länge den "står stilla" i Ditt hus.
4-När/Om den står stilla för att vattenvolymen nått avsedd temperatur - hur ventilerar Du då?
Hej,
1. Jag har en hackad CTC Excellent på 180 liter. Ingen värmeväxlare mellan, vattnet från tanken går rakt in i pumpen och tillbaka.
Mellan värmepumpen och returen till tanken sitter en plattvärmeväxlare som förvärmer varmvattnet till 30-40 ºC innan en 55 liters varmvatten beredare.
2. Vet inte hur mycket luft som blåser igenom, strypningen är bara vid frånluftsventilerna, upplever inte att detta drar in onödigt med kallluft men jag ska försöka mäta det så att det blir rätt mängd.
3. Den går hela tiden nu, har ställt den högre än den hinner uppnå. Vill ju ha ventilation hela tiden. Får se vad Greven kan hitta på med fläkt inställningar när han åker till Kina nästa vecka.
4. Som sagt... Men den uppnår inte temperaturen nu, den står på 55 grader och ligger på 50 med lite tillskott från pannan (den är strypt till 2.25 KW)
Det är nu väldigt torrt och ganska kallt i Skåne, det gör att det blir ett par liter mindre kondens vatten nu.
-
En liten fundering här, låt oss säga att denna pump suger 300m3/tim och du behöver bara vädra ut 200m3/tim.
Men om nu pumpen inte går hela tiden 24/7 utan kanske går 1-2 tim i ett sträck och sen pausar någon tim eller 2 så borde då den totala omsättningen per dygn bli lika mycket som om du hade en simpel fläkt som bara sög ut 200m3/tim.
Tankevurpan här, fiktivt hus på 150m2 boyta med takhöjd 2.60m = 150 x 2.60=390m3 luft, vi behöver omsätta hälften enl de riktlinjer som finns = 390 delat på 2 = 195m3/tim som skall omsättas.
Om vi då har en pump som suger t.ex 300m3 tim men som bara går 1-2 tim och sen gör paus kanske gör en total drift på 12tim per dygn vilket då skulle bli 12 x 300m3 =3600m3/dygn i omsättning. Om vi då tar en simpel fläkt som ska suga 195m3/tim enligt rekommendationerna blir det då 195 x 24 tim =4.680m3/tim.
Alltså, en ordinär fläkt som skall omsätta halva enl rek drar iväg 4.680m3/dygn
En FLVP som uppskattas dra 300m3/tim kommer då att dra mindre, alltså 3600m3/dygn.
Sen är det rent vansinne att följa denna rek om vi antar att huset står tomt dagtid när folk jobbar och ungarna är i skolan/dagis, det finns hur mycket exempel som helst på att den absolut bästa och ekonomiska ventilation är s.k BEHOVSSTYRD ventilation, vilket innebär att man kör enl rek när folk är i huset, när ingen är hemma går ventilationen ner rejält, man kanske då enbart omsätter 10% för mer behövs inte.
Tar man då Grevens nya FLVP så har man i princip slagit 2 flugor i en smäll, man återvinner dels all energi av frånluften, och sen får man per automatik s.k behovsstyrd ventilation på köpet, för när ingen är hemma och tanken är varm, då stannar fläkten helt.
Så jag skulle vilja påstå att rek om halva omsättningen luft, det ska man räkna på ett dygn och inte på per tim.
Skulle nu pumpen suga så mycket att det blir olägenheter med vissa ventiler vore det bättre med ett spjäll och T-koppling så att man låter pumpen suga mer från badrum än från sovrum, det finns också elektriska styrningar så att man skulle kunna programmera in ventiljusteringar beroende på årstiden och på uteluftens temp.
-
Jaha, då ska man duscha innan man gör nummer 2 då :D Beroende på vad man käkat kanske man vill dra lite mer från sovrummet studs.
Behovsstyrd ventilation kan bli hur komplicerat man vill. Har man mycket folk i ett rum vill man kanske dra mer därifrån o.s.v.
Kan jag bara ställa fläkt hastigheten så att den drar den mängd luft som stämmer för husets luftmängd, är jag nöjd om fläkten inte stannar när värmebehovet uppfyllts.
-
Greven1 du säljer ingen ren luftåtervinning till brine typ nibe flm som man kan koppla till valfri vp *vinkar*
hej . neej. men de e klart du kan ju värma brinen med denna om du nu anser att värma brinen e bättre än värma vattnet. :)
-
Angående styra fläkten är en stegtransformator med 5-10 olika uttag bäst. Dessa kan t.ex. kopplas via ett modifierat spisvred eller flera reläer. Steglös tyristorstyrning kan ge mer ljud/knattrande från fläkten. Genom att byta och ändra storlek på driftkondensatorn kan man delvis påverka luftflödet men bara inom ett ganska begränsat område och det krävs att fläktmotorns hjälplindning klarar ändring uppåt utan att bli för varm.
Sedan bör framledningstemp styras så den ökar en del om ventilationsflödet ökas resp minskas när flödet minskas för inte få för stora temperaturvariationer inne. Möjligen kan man styra VB cirk.pump istället, kanske de nya (eco-modellerna etc) med automatisk effektreglering på mottrycket kan fylla en bra funktion här. Dessutom bör, som ovan nämnts, fläkten kunna styras automatiskt som funktion av utetemperaturen.
-
jag kopplade in denna maskin i kontors huset nu i torsdags.
kontor/ butik ca 150 m2 + 2 lägenheter a 100 m2.
dragit ett spiro från pannrum upp genom bjälklag via toa i butik vidare upp genom tak där 2 st toa med bad finnes.
maskinen suger i sig ca 18 grader. ut luft -2 till -8 beroende på hur mycket is det är på förångaren. blir den för kall så stoppar den ca 1 min o avfrostar
jag har kopplat fläkt direkt mot fas så den stannar inte om bör värde uppnåtts.
har ingen aaaning om luft flödet men blåser fäldigt bra genom utlopps ventilen ute.
får väl ordna en flödes mätare på vatten sidan o kolla hur många kw den ger men ser bra ut tycker jag.
-
jag kopplade in denna maskin i kontors huset nu i torsdags.
maskinen suger i sig ca 18 grader. ut luft -2 till -8 beroende på hur mycket is det är på förångaren. blir den för kall så stoppar den ca 1 min o avfrostar
Funkar fint ja, det var ju det jag sa :D
En sak som jag vill starkt rekommendera är att montera filter före pumpen. Jag drar det mesta av luften genom skorstenen och det verkar vara gammalt sot och sånt som pajade den andra fläkten.
www.luftbutiken.se har filter och sånt, det verkar ha bra grejor och hyffsade priser. Jag vet inte om de är nyöppnade men det är ganska snurrigt. De är dock väldigt hjälpsamma, på deras LiveSupport får man chatta med en snubbe som har svar på dumma frågor. Beställ dock filter i tid, det tar 2-3 veckor huvuddunk
Jag tog en påsfilter låda så att den stryper flödet så lite som möjligt och så vara de längre.
-
mmm filter är att rekomendera !!
rev ner den gammla luft återvinnings fläkten i köket i en av lägenheterna på jobbet. till min förvåning så är det samma motor o fläkt som i min nya maskin. gissar att denna gamla maskin är minst 15 år gammal o fläkt gått hela tiden. still going strong fast lite fel kopplade spiro...då christian lagar mat fick jag lite mat os i butiken. nu är denna pluggad o går endast som vanlig spis fläkt.
all återvinning nu går till nya maskinen
-
Så ja, nu snurrar fläkten hela tiden! Det behövs nu när det inte är så kallt, och den inte producerar värme hela tiden. Det med kondensatorn, se bilden i tidigare inlägg, var inte lösningen.
Det går 7 trådar från fläkten var en är röd, en vit och en blå, och de representerar hastigheten. Kopplade en av dessa, på Kristers inrådan, direkt på fas.
Detta är alltså ointressant för alla andra eftersom de som beställt efter mig får en med ett vred där man kan välja hastighet och/eller konstant drift. studs
-
Hej!
Finns manualen till EVFL4 att ladda ner någonstans? Såg på ett datablad att det står effekt 4(+7) kW, sitter det en elpatron på 7 Kw i pumpen?
Har en massa frågor som det förhoppningsvis finns svar på i manualen.
/N
-
Hej!
Finns manualen till EVFL4 att ladda ner någonstans? Såg på ett datablad att det står effekt 4(+7) kW, sitter det en elpatron på 7 Kw i pumpen?
Har en massa frågor som det förhoppningsvis finns svar på i manualen.
/N
Hej,
Vet inte om Krister har översatt den än men det finns inte så mycket att skriva om i manualen. Maskinen gör en sak bra, värmer vatten till vald temperatur från din ventilationsluft. Jag trixade med värdena lite men förinställningarna verkar vara ganska optimala.
Det finns ingen elpatron i den, det du refererar till betyder att maskinen ger 4 Kw vid + 7 graders (luft) temperatur. Det är den temperaturen man använder när man mäter COP för att få ett någorlunda "jämförpris".
Fråga på bara.
OlaM
-
Det finns ingen elpatron i den, det du refererar till betyder att maskinen ger 4 Kw vid + 7 graders (luft) temperatur. Det är den temperaturen man använder när man mäter COP för att få ett någorlunda "jämförpris".
Vilket är ganska bra eftersom din tanke var att dra 20+ ventilationsluft och får då mer än 4kw.
-
Hej! Ok, jag matar på med lite frågor:
Hur styrs den? Givare i tanken med viss tillslagstemperatur och hysteres på x grader, eller kan man ställa till och frånslagstemp?
Hur stort luftflöde är den gjord för under kontinuerlig drift? Eller hur stora hus kan den ventilera med bra komfort?
Kan man justera luftflödet på ett enkelt sätt? Mer på sommarn och mindre på vintern?
Hur varmt vatten kan den göra? 86 liter "hetvatten" per timme står det i databladet. Är hetvatten 50, 55 eller 60 grader? Förmodar att siffran gäller med ~20 grader i inomhusluften.
Finns kurva för COP vid olika temp på värmen den producerar (med 20 grader in)?
Trevlig midsommar!
N
-
Hej! Ok, jag matar på med lite frågor:
Hur styrs den? Givare i tanken med viss tillslagstemperatur och hysteres på x grader, eller kan man ställa till och frånslagstemp?
Hur stort luftflöde är den gjord för under kontinuerlig drift? Eller hur stora hus kan den ventilera med bra komfort?
Kan man justera luftflödet på ett enkelt sätt? Mer på sommarn och mindre på vintern?
Hur varmt vatten kan den göra? 86 liter "hetvatten" per timme står det i databladet. Är hetvatten 50, 55 eller 60 grader? Förmodar att siffran gäller med ~20 grader i inomhusluften.
Finns kurva för COP vid olika temp på värmen den producerar (med 20 grader in)?
Trevlig midsommar!
N
Den styrs med frånslagstemp och diff, default är 55 och 5 grader. då slår den på vid 50 alltså. Får man in givaren i tanken är det ju bra.
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften.
Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Maskinerna ska ha en strömställare där du kan välja fläkt effekt.
Man kan ställa den till 65 grader, fast det är lite högt för alla värmepumpar vad jag vet. Det är ju bättre med en stor tank med lägre temp för varmvatten.
Jag har inte loggat den, så jag har inga kurvor. Det vore intressant.
OlaM
-
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?
Omräknat m3 tim blir det då alltså:
50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
Jag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
-
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?
Omräknat m3 tim blir det då alltså:
50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
Jag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Felet är nog hans mätmetod.
-
Hej igen!
Om jag läste rätt ska den här pumpen ha ~300 m3/h. Hur reagerar en FLVP som är gjord för 300 m3 per timme och man bara ger den hälften? Lägre cop? Högre belastning/kortare livslängd? Annat?
N
-
Hej igen!
Om jag läste rätt ska den här pumpen ha ~300 m3/h. Hur reagerar en FLVP som är gjord för 300 m3 per timme och man bara ger den hälften? Lägre cop? Högre belastning/kortare livslängd? Annat?
N
Den fryser på och måste avfrosta oftare.
-
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?
Omräknat m3 tim blir det då alltså:
50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
Jag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.
Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.
Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.
TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
-
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?
Omräknat m3 tim blir det då alltså:
50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
Jag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.
Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.
Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.
TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Ok, jag förstår att det var något som inte var lika mellan mätningarna.
Frågeställaren frågade vad som händer om man stryper flödet över förångaren och mitt svar är att den frostar av mer än om den skulle ha ett högre flöde.
Sänker du fläkten så får du mindre effekt på förångaren, pumpen får mindre effekt och du åker på fler avfrostningar för att förångaren blir kallare.
-
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Jag skulle behöva mäta detta lite noggrannare, under vinter körning och den kör hela tiden (vinter) är utluften ca -3 grader, matad med ca 20, märker lite skillnad på hur mycket jag stryper. har mätt med sladd från billiga digitala ute/inne termometrar. Provat en del olika och de ger samma resultat så det borde stämma hyffsat.
-
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.
Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.
Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.
TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Aha, om allt stämmer blir det då (stosarea angiven till 150mm):
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset obelastad/okopplad = 50l/s =180m3/tim
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset kopplad till vent-systemet/belastad = 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
MEN, den skulle ju landa runt 300m3/tim, så mätte du då på max fläkteffekt, eller var det på något av de andra 2 lägena ?
-
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.
Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.
Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.
TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Aha, om allt stämmer blir det då (stosarea angiven till 150mm):
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset obelastad/okopplad = 50l/s =180m3/tim
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset kopplad till vent-systemet/belastad = 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
MEN, den skulle ju landa runt 300m3/tim, så mätte du då på max fläkteffekt, eller var det på något av de andra 2 lägena ?
50 l/s är på max fläkt mätt direkt på insugsstos och med utsugsstos kopplad på 5 meter 125 spiro. Det ska genom ett gjutjärnsgaller vid grunden också, stoppar kanske lite. Provade aldrig med allt från kopplat.
39 l/s är utsida av huset med hela rörsystemet inkl filter kopplat.
Vi har typ 300 m3 luft i huset, förbättringen mot tidigare sommar perioder då självdraget inte fungerat är markant. Badrums fläkten använder vi nästa inte längre, för övrigt vet jag inte hur mycket man bör ventilera.
Jag har en Östbergs filterlåda för påsfilter från luftbutiken.se och filter från ventilationsfilter.net (samma företag tror jag). Filtret är deras F7 filter. Vet inte om det kanske är lite för bra filter. Anledningen är att jag drar luft genom min gamla skorsten, utan filter drar den igenom en del gammalt sot och aska. Det förstörde en fläkt motor. Ventilationsfilter.net rekommenderade det filtret, effekten blev dock att luftflödet sjönk så pass att inte mycket sot dras med längre... Vågar inte laborera för mycket och riskera förstöra en fläkt till. Om någon är mera bevandrad är jag idel öra.
-
F7 är finfilter som tar allt = bromsar mest. G-filter (grovfilter) som bromsar mindre borde duga för att hålla sot och skit borta.
Det du får från en gammal skorstensstock är dammråttor-sotpartiklar och torkat murkbruk som kommer som finfördelat grus.
Gör man en böj direkt efter skorstenen brukar både grus och sot lägga sig i böjen.
Däremot så bromsar din 125-spiro - om det finns möjlighet borde du kolla på att gå upp till 160 på de 5m du har på utgående luft, för bromsar man utgående-suger fläkten även sämre på inkommande luft oavsett dimension på insuget.
-
F7 är finfilter som tar allt = bromsar mest. G-filter (grovfilter) som bromsar mindre borde duga för att hålla sot och skit borta.
Det du får från en gammal skorstensstock är dammråttor-sotpartiklar och torkat murkbruk som kommer som finfördelat grus.
Gör man en böj direkt efter skorstenen brukar både grus och sot lägga sig i böjen.
Däremot så bromsar din 125-spiro - om det finns möjlighet borde du kolla på att gå upp till 160 på de 5m du har på utgående luft, för bromsar man utgående-suger fläkten även sämre på inkommande luft oavsett dimension på insuget.
Va bra, ska se om jag kan få tag i G filter till min låda. Det kommer en massa gruspartiklar ja, speciellt om fläkten går utan motstånd, men det måste ju vara de finaste sotdammet (vulkan askan:-) ) som ställer till det. Åker inte det med ändå?
-
Körde du med en "sotarborste" innan du kopplade in dig på skorstensstocken ?
Jag hade kört borsten för att få bort de mesta av sot och lös cement innan jag dockat på fläkten.
När du tog bort dina 5 m spiro på utblåssidan - ökade du fläktens sugstyrka och då blev hela skorstensstocken som en dammsugarslang med dito rassel av löst "grus", och detta kommer att fortsätta då cementen vittrar lite hela tiden.
Du skulle kunna testa följande för att se om du får ner skiten som far in mot fläkten.
Vid hålet i skorstensstocken sätter du ett T-spiro, ena sidan på T:et kopplar du mot skorsten, botten på T:et kopplar du mot frånluftssystemet före filtret och den andra sidan på T:et sätter du igen med ett tätt lock, starta sen upp fläkten på max, utan att ha anslutit frånluftsspirot -låt den gå några minuter och kolla då om du fått mindre cementgrus i filter- för det bör då ha lagt sig innanför det lock som du skruvat på - du har då fått en "grusfälla" med rensningsmöjlighet.
Du skulle också kunna köpa en sådan där rostfri sil på IKEA som man har när man kokar spagetti, dom kostar runt 10-15 kr, sen lossa detta metallnät och trycka in detta i T-stycket närmast botten som matar mot frånluftspumpen.
Jag skulle alltså trycka in ett 160 T-rör mot skorstensstocken och trycka in ikea-silen i botten på t-röret. Sen får du kolla typ 1 gång i veckan hur mycket skit som samlats i T-röret respektive i ditt filter.
Hoppas du hängde med på hur jag tänkte om smutsfiltret - luften suger med sig gruset men när luften viker 90 grader i T:et kommer gruset att fortsätta rakt fram och fastna vid locket och det som sen cirklar runt i T:et fastnar då i ikea-silen, vilken har litet luftmotstånd.
-
Körde du med en "sotarborste" innan du kopplade in dig på skorstensstocken ?
Jag hade kört borsten för att få bort de mesta av sot och lös cement innan jag dockat på fläkten.
När du tog bort dina 5 m spiro på utblåssidan - ökade du fläktens sugstyrka och då blev hela skorstensstocken som en dammsugarslang med dito rassel av löst "grus", och detta kommer att fortsätta då cementen vittrar lite hela tiden.
Du skulle kunna testa följande för att se om du får ner skiten som far in mot fläkten.
Vid hålet i skorstensstocken sätter du ett T-spiro, ena sidan på T:et kopplar du mot skorsten, botten på T:et kopplar du mot frånluftssystemet före filtret och den andra sidan på T:et sätter du igen med ett tätt lock, starta sen upp fläkten på max, utan att ha anslutit frånluftsspirot -låt den gå några minuter och kolla då om du fått mindre cementgrus i filter- för det bör då ha lagt sig innanför det lock som du skruvat på - du har då fått en "grusfälla" med rensningsmöjlighet.
Du skulle också kunna köpa en sådan där rostfri sil på IKEA som man har när man kokar spagetti, dom kostar runt 10-15 kr, sen lossa detta metallnät och trycka in detta i T-stycket närmast botten som matar mot frånluftspumpen.
Jag skulle alltså trycka in ett 160 T-rör mot skorstensstocken och trycka in ikea-silen i botten på t-röret. Sen får du kolla typ 1 gång i veckan hur mycket skit som samlats i T-röret respektive i ditt filter.
Hoppas du hängde med på hur jag tänkte om smutsfiltret - luften suger med sig gruset men när luften viker 90 grader i T:et kommer gruset att fortsätta rakt fram och fastna vid locket och det som sen cirklar runt i T:et fastnar då i ikea-silen, vilken har litet luftmotstånd.
Jag har inte sotat pipan. Det är ett stålrör som installerades på 70 talet och rostade sönder på typ 20 år, sedan stod den oanvänd i typ de sista 15, jag vet inte hur stora rosthålen än men det kan vara värt städa ur den lite grann i alla fall.
Nåväl, bra ide med en mögfälla. Tack för den. Jag hajar principen och den ska provas.
-
Har en fundering på att installera denna eller likande FLVP till huset. Hade tänkt CZ CE50 från början, men det är dyr ...
Tanken är att köra den mot en tank (hur stor tro ... Sc:,h) med relativt låg temperatur - ca 35-40 grader - och ta ut varmvattnet via värmeväxlare (TVA) och vatten till golvvärme med en shuntgrupp. Kanske solvärme på sikt ...
Någon som törs uppskatta uteffekt och COP vid 20 grader in och 40 grader ut från pumpen?
En annan fundering är om man till nöds kan köra denna pump direkt mot golvvärmeslingan i ett första läge? Är inte klar med ytskikten där den ska stå - men det bryr sig inte vintern om :) Den kommer ändå ... Skulle vilja koppla in enbart pumpen och slippa tanken till att börja med. Vad jag fattat det som i denna tråd borde man kunna köra den på 25 grader ut rakt mot golvslingan? Fast jag fattar inte var jag i så fall sätter tempgivaren bäst? Tacksam för råd Sc:,h
-
Nu är alla elpatroner avslagna i samtliga servicehus på gullviks havsbad.
Samtligt varmvatten till campingen göres nu med frånluft maskiner.
2 st maskiner parallell kopplade mot en 500 l tank samt 1 st förvärmar tank på 190 l med 1frånluft som suger uteluft.de 2 parallell kopplade suger luft från de befintliga vent systemet som tidigare gick rakt ut på taket.
Allt verkar fungera ok. Volym tidigare 500 l 24 kW elpatroner .
Nu utökat volymen 190 l Inkopplad förbrukning ca3,5 kW.
Gissar att dom ger runt 18 kW . Fegat lite med backup patron på 9 kW som kan slås på tex midsommar !! Det är en stor camping med 2 liknande lösningar i 2 Serv hus. En kul idé för frånluft maskiner !!
-
Är riktigt sugen på en sån här pump. Planen är att ibland förvärma vatten genom vedpannan (gratis ved) och sen låta varmvattnet gå in i en acktank som är kopplad på FLVP. Vedpannan är kopplad till två FK som kan på max blåsa ut 8 kw i källaren som sedan letar sig den värmen in i FLVP via inneluften. Att bygga mekanisk frånluft i mitt hus kommer vare sig bli dyrt eller svårt pga extremt öppen planlösning. 5kw på raddarna kommer jag komma långt på :)
-
Tvärtom är bättre, förvärma via acktanken och sedan till vedpannan!
Du ska värma så kallt vatten som möjligt med en vp.
-
I princip har du rätt. Men i mitt fall så kan tempen i pannan vara mellan 20 -95 °C. Slingan i acktanken är mellan 45-85 °C. Jag kommer inte tillåta att värmepumpsvärme försvinner ut genom min skorsten :)
-
Då får väl ha en laddomat som ser till att ingen värme från acktanken når en släckt vedpanna?
-
Nu är FLVP köpt och har stått och väntat i källaren på att bli installerad. Ska bli intressant att se om det fungerar :-)
-
Hej! Hur har det gått med FLVPn? Det har varit tyst om denna länge så det vore kul att höra dina erfarenheter.
-
Som sagt, är inte färdig med installationen än. Kommer alltid något i vägen. Men snart så...
-
Nu är pumpen på plats. Supernöjd än så länge :-)
-
Ja nu vill vi höra allt om denna maskin.
Luft temperatur in
Luft temperatur ut
vatten temp in
Vatten temp ut
Fläkt hastighet (eller ännu bättre luftflöde)
Mål temepratur på vattnet
-
Har inte så mycket data än utan håller fortfarande på med inställningarna. Återkommer med mer när jag fått testa den ordentligt
På lägsta fläkthastighet är det 21 °C temp på röret ut ca -2 °C
-
Fick installera om pumpen då skickningen i acktanken inte fungerade. Nu är den installerad mot en egen 500 liters tank och fungerar ypperligt. Värmer hela huset just nu utan elspets :-) Har räknat på att payofftiden är ca 20 månader
För att ingen ska få falska förhoppningar så ska jag tillägga att jag får stödelda lite om dottern vill bada om jag inte vill att elpatronen ska hoppa in
-
Vad ändrade du?
-
Tidigare gick pumpen mot övre delen på vedpannans ack på 1700 liter. Problemet var att den värmde upp HELA tanken. Troligtvis berodde det på att att tanken är formad som en liggande rektangel.
-
Tidigare gick pumpen mot övre delen på vedpannans ack på 1700 liter. Problemet var att den värmde upp HELA tanken. Troligtvis berodde det på att att tanken är formad som en liggande rektangel.
Kör gärna maskinen med utblåstemp med + grader så slipper du avfrostningar samt bättre cop. Jag kör mina på ca 5-6 grader ut
-
Kör jag pumpen i "läge 1" har jag någon minusgrad ut. Kör jag "läge 2" blir uttempem något varmare. Ska testa vidare och se vad den går för tummenupp
-
Fläkthastighet 1
7 °C höjning av temp i ack (38 till 46)
Tid 1 timme
Liter vatten ca 465 (acktank med vvslinga)
In: 1108 watt ut 3750 watt ( över 4200 watt i andra mätningen med högre hastighet på CP)
Luft in: 19,8- 21 °C, ut -5 till +0,5
Lite is på förångaren men inte farligt
-
Uppdatering. Har bytt fläktstyrning till en med 5 olika lägen istället för original 3 lägen. Nu är det lagom hastighet på fläkten och varmvattnet är nästan gratis :-)
-
Har läst ett par gånger men inte svarat
Du skriver att den värme 465liter vatten men i din signatur står det att du har 500liters tank?
eller går den mot en del av 1700liters tanken?
Om den höjer 465liter 7grader på 1 timma så borde den väl ha avgett 3200Watt och inte 3700watt
små skillnader men ändå
Vad blev skillnaden när du monterade den andra fläktstyrningen?
-
Vp går mot en 500 liters tank men botten blir inte lika varm som toppen. Nya fläkten gör att jag kan anpassa hastigheten efter husets behov. Funkar mycket bättre nu och jag är nöjd än så länge då eldningsperodien blivit mycket kortare tummenupp
-
jag kör min maskin hemma på utblåstemp 4-6 grader. spill luften körs via isolerad nergrävd 110 mm avloppsrör ut till mitt dubbelgarage. håller ca+2 grader där på vintern samt att det är jäkligt torr luft som dunstar vatten å snö fort som attan från bilen. går nog inte kräma ur mer energi nu he he he . övertryck i garaget visar sig som en god ide...mögel från gräsklippare mm är helt borta.
luktar numera shampo i garaget. (suger från dushrummet)
-
Blev lite inspirerad tummenupp
-
Inspirerad av greven1 så har jag grävt ner en 18 meter långt isolerat rör till garaget. Får se im det fungerar i vinter men det luktar iallafall gott där nu :)
-
tummenupp kul att fler än jag vill kräma ur den sista energin.
jag är då jättenöjd med detta övertryck i garaget.
-
Så länge värmepumpen går så avfuktas luften och det borde inte vara några problem.
men när det inte finns något värmebehov och pumpen står stilla så kommer fläkten att trycka ut fuktig luft i garaget.
och denna fuktiga luft kan då tryckas in i väggarna.
Det kan fungera men man måste samtidigt vara medveten om riskerna.
-
För mig finns föreligger det ingen risk för fukt i några väggar. Försvarsmakten menar att de spar ca 25 % underhåll på fordon när "torrluft" är anslutet tummenupp
-
För mig finns föreligger det ingen risk för fukt i några väggar. Försvarsmakten menar att de spar ca 25 % underhåll på fordon när "torrluft" är anslutet tummenupp
Fick du några + grader I garaget
-
Japp! När inte kompressorn går utan blåser ut rumsluft kan jag ta mig jackan i garaget :-)
-
Nu är pumpen iallafall såld (köpte en l/v istället). Tydligen är liknade FLVP svåra att få tag i. Kanske dags för någon svensk aktör att ta upp marknaden igen efter greven och co
-
Nu är pumpen iallafall såld (köpte en l/v istället). Tydligen är liknade FLVP svåra att få tag i. Kanske dags för någon svensk aktör att ta upp marknaden igen efter greven och co
Hej. jag säljer dessa för fullt. fick du bekymmer med din maskin ??
kör även samma maskin numera men baklänges. altså I typ avfrostning constant. kopplat rad rören istället mot borrhålskolektor samt borrat 150 meter. då blåser den varm luft ca 6,5kw. input 1050w.
-
Hej. Jag fick inga problem med FL4. Den gjorde sitt jobb utmärkt och inga driftstopp osv. Jag skaffade en L/V på 11 kW för att slippa elda lika ofta som när jag hade FL4 på 4 kW.
Kan man köpa dina pumpar på nätet via någon hemsida?
-
hej.
svar nej. har legat lågt & stängt ner hemsida då jag tampats med en tumor. nu börjar jag vara tillbaka på banan igen men kommer att vara mer I bakgrunden. sönerna tar over & gissar att hemsidan med ny address öppnar inom 2 veckor. focus blir solceller men kommer naturligtvis att även innehålla mina knäppa inovationer av värmepumpar.