0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag följer detta med spänning. Jag har varken tid eller lust att sätta mig in i detta ämne, så jag låter er argumentera fritt. Kalle Kiander, skapare av tråden
1145 har ingen beredare, men visst är det billigare med en on/off.Men att sätta in en on/off-värmepump och en arbetstank om flödet i externa kretsen är högre än i den interna kretsen är bortkastat/överkurs.Enda gången man kommer att ha nytta av tanken är ju på sommaren OM man kör underhållsvärme på nåt golv.Då är det i så fall bättre att koppla den som volymtank i en anläggning med bypass, den behöver då inte vara lika stor, räcker med 100 liter - det är stor prisskillnad på en 100 liters volymtank och en 200 liters arbetstank.Oavsett hur man gör så behövs ju den extra cirkpumpen, enda chansen att få det att lira oavsett flöden är att sätta tanken som volymtank efter bypassen, så ser jag det i alla fall.
Nackdelen med den lösningen är om golvvärmen stryper ner flödet så pass mycket att flödet till/från värmepumpen blir högre än i golvvärmen.Då går värmevattnet bakvägen direkt tillbaka till värmepumpen med förödande konsekvens.Man behöver troligen bypasser vid golvvärmefördelarna för att garantera att flödet där aldrig blir mindre än över värmepumpen.
Nytta lär ju arbetstanken göra hela året genom att inte returen stiger lika snabbt och därmed inte framledningen heller.
om någon 2016 monterar en inverter på 12-16 kw i ett hus som ska ha 6 och det inte finns något annat den ska värma som en pool tex är det ren idioti ,vad får vi 1500 lh ifrån , det är 13.93 kw vid 8 ° delta i avspeglad effekt vid DUT dim temp 38-30enligt effekt beräkningen ska det bli 25.75 watt per M2 så innan en konstruktion överhuvudtaget ska rekommenderas bör man titta på vad GV leverantören gjort ,,, Sen utgå från en lösning , om jag skulle föreslå något ,,, lite snabbt en G3 6kw vp 180 m aktivt med en tank på ca 100-120 l av en speciell sort utan tank en optimum 4 nu finns det lite plats om ett par termostater skulle reglera utan katastrof men ingeting ska tas på allvar innan förutsättningarna kontrollerats ,,, nämligen GV slingorna
Förödande konsekvenser blir det väl knappast, värmepumpen stannar ju om returen blir varm (och huset behöver ju ingen värme då, i princip).Om termostaterna stryper bort 2/3-delar av flödet så är dessutom kurvan för hög, och rumsgivarpåverkan för låg.Men en inverter styr ned effekten och flödet istället för att stanna, så det är mycket bättre.
??Inte det , så du menar att deltat vid DUT är 3-4g Du ! Då har du dubblat beräkningsnormen på allaGolv värmesystem i betong gällande flöde. Det bär har jag skrivit om tidigare Rickard Du och alla som läst har fått standard beräkningstempetsturer För värme system förklarade Skillnaden på tillförd efftekts delta. Och vad den avspeglade effekten är i faktiskt delta På ytorna som värme systemet är utrustat medTill TS I ditt underlag för GV står allt en VVS areBehöver veta Det kommer stå slingmönster / längder Flöden och temperaturer .Det är avgörande och inget annat ! CcOm nu TS väljer ditt förslag Rickard. Och det blir skräp av det ? Tar du då funktionsansvar för dina idéer ?
Om man vill göra det så billigt som möjligt med bra funktion, lägsta möjliga investering och högsta möjliga SCOP (ingen sommarvärme på toan).En inverter på max 12 kW med så låg lägsta uteffekt som möjligt.En bypass och en så effektiv extern cirkpump som möjligt.1-2 golvvärmefördelare helt utan termostater.
Mmm, jag har aldrig påstått att det ena skulle vara effektivare än det andra, och det finns ytterst få tester (om ens några) att falla tillbaka på för att få fram fakta i målet.Fördelen med inverter, som jag ser det, är att man får en jämn tillförsel av energi, man kan HELA TIDEN få så varm brine som möjligt och så låg framledningstemp som möjligt - vilket borde resultera i bra COP.I energimyndighetens test får Nibe 1255 5.0 i COP och 1245 får 4.6, och då har man ändå inte anpassat testerna efter de faktiska förutsättningar som råder under en uppvärmningssäsong där man mestadels har ett lågt effektbehov och invertrarna snurrar på med varm brine och låg framledningstemp.Att koppla tanken så att den varken fungerar optimalt med högre eller lägre externt flöde tycker jag i princip är fel, då skulle jag hellre dra rör så man kunde lägga om mellan arbetstank och volymtank-funktion beroende på årstid/driftfall - detta för att maximera tankens fördelar.Utrymmet kanske de flesta kan ta, men bygger man en ny villa så ligger kvadratmeterpriset på kanske 20 000 -30 000 kr, så beroende på hur man ser på saken så är utrymme värdefullt - om man kan/vill nyttja det till annat än en tank. Priser på prisjakt.seEn Daikin inverter kostar 57900 krEn Nibe 1255-6 kostar 56875En Nibe 1245-8 kostar som billigast 54200 krCTC Gsi 12 kostar 62300 kr.När man köper tanken så krävs det lite mer rör och rördelar också, så priset blir nog rätt likt, med installation så tror jag inte att det blir billigare alls, men det hänger ju mycket på installatören, Oraklet och Cocacola gör ju i princip jobbet gratis bara för att "få lov att" sätta in en tank i systemet. Installatörer som tar betalt för admininistration, logistik/transport material och arbete som en tank innebär lär lägga på ett antal tusenlappar för att kröka in tanken, det är jag absolut säker på.Det som talar för on/off med tank är:Kan bli billigare även om det är osäkert.Ger färre drifttimmar på kompressorn, om det nu är ett problem med invertrarna.Mer mogen teknik med lite mindre elektronik som kan krångla, eventuellt. (Även en modern on/off är ju fullspäckad med elektronik, egentligen är det väl bara själva invertern som skiljer)Som jag ser det är det nog mest en smaksak, och en fråga om utrymme som avgör vad man väljer.Teknikintresset kan också styra detta en aning - åt båda hållen.Funktionen med arbetstank blir inte garanterat bättre, det enda scenario jag kan se där den kan ha bättre funktion är under sommarhalvåret när effektbehovet är så lågt att invertern går on/off, eller om man väljer att värma delar av huset även sommartid med mycket små effekter.Har man ett hus (som de flesta moderna villor har) som är byggt ovan mark och inte kör värme på golvet sommartid så ser jag inte att tank skulle bli bättre alls.Vi har haft klinker på vår toalett, och där körde vi de första åren med elvärme i golvet, även sommartid.Efter några år stängde jag av värmen i golvet under sommarn, och det funkade bra det med - det är ju bara en vanesak hur man har det. Vet man att man tänkt köra värme på några m2 klinkergolv sommartid så skall man definitivt välja en tanklösning, allt annat är skadligt för värmepumpen rent mekaniskt, även om det alldeles säkert fungerar helt ok.Min rekommendation är att inte sätta in klinker i sitt hus, det är dåligt:Hårt och kallt att gå på, även om man värmer det lite grann så känns det kallt.Ömtåligt om man tappar ned nåt hårt.Dyrt att installera, och ännu dyrare att byta ut.Har en förmåga att snabbt bli omodernt.Svårt att hålla rent och snyggt över tid (fogarna blir lätt skitiga och tråkiga)Det var mina fem cent.
Vad är för dig i princip gratis?Det tar mig knappt en timme i extra arbeten när plåtlådan Som möjlig gör allt en del inte vill/ kan förstå !Bocka och knäck alla rör ! Gör man som röris Så om du tycker ärlighet är att ge bort grejer får ståFör dig ! Kan bara tala/ skriva för min egen delHar aldrig och kommer aldrig att ta ett överpris fö någotBara för att jag skulle kunna det!Tankens installation och hur det går och vad man behöverHar presenterats för dig flertalet gångerMåste ställa frågan ?Vad är det som du inte tror på?Är det mitt eller oraklets hantverks utförande förmåga? Med den arbetsmoral både han och jag är fostrade i Är det ingen av oss som diskuterar jakt/fiske senaste modellen på skoterV75 Zlatan eller golf ! På plats är det arbete som gäller ! Ända chansen att få en jämn temp i hela anläggning med Inverter Är beskriven ! För dig Säkerställda flöden i alla driftfallen Cc
En sak tillHur kommer det sig att min kostnadsbild tas upp Frågar någon om det ?
Enligt Daikin är det ingen fara med 70 starter per dygn på deras inverter fler än så ska det väl inte behöva bli även om man värmer ett badrums golv och flöde borde finnas vid min effekt.
Det skulle jag också säga om jag sålde värmepumpar.Det kan ju även faktiskt vara så att det inte är skadligt, det har jag ingen aning om - i fall som dessa väljer jag riskminimering när jag ger råd.Jag vill inte ge ett råd till någon att de skall köra NÅGON typ av värmepump mot 5 m2 golvvärme, då är det bättre att köra på elpatron om man nödvändigt vill ha golvet varmt.Eller sätta in en volym/arbetstank på 100 liter eller så.
Ja nog låter det konstigt och inget råd jag skulle ge om jag sålde inverter vp för det fanns i det fallet ingen anledning till att ha 70 starter per dygn och jag tror i alla fall att starter sliter.
I energimyndighetens test får Nibe 1255 5.0 i COP och 1245 får 4.6,
Att koppla tanken så att den varken fungerar optimalt med högre eller lägre externt flöde tycker jag i princip är fel, då skulle jag hellre dra rör så man kunde lägga om mellan arbetstank och volymtank-funktion beroende på årstid/driftfall - detta för att maximera tankens fördelar.
Priser på prisjakt.seEn Daikin inverter kostar 57900 krEn Nibe 1255-6 kostar 56875En Nibe 1245-8 kostar som billigast 54200 krCTC Gsi 12 kostar 62300 kr.
Fast om ni får 70 starter med en tank då har ni kopplat fel 4 rörs är alltid det bästa volymtamk suger följ detta råd o ni hamnar inte i dessa problem igen
@ stedevilSP testar värmepumparna med en fast effekt och framledningstempen exakt på börvärde.Det ger on/off-värmepumparna en fördel som de egentligen inte har i normal drift där de tvärt om har en rätt kraftigt varierande frameldningstemp med en stor del av drifttiden med framledningstempen ÖVER börvärde.Om de testade värmepumparna på ett adekvat sätt skulle invertrarna troligen ha en större fördel än vad som nu indikeras.Rätt sätt att testa borde vara att belasta värmepumparna med 25, 50, 75 och 100% av dess maxeffekt, och sedan låta on/off-värmepumparna gå on/off för att nå sina resultat, invertrarna skulle snurra på på deleffekt med avsevärt högre COP på dellast än on/off-värmepumparna - det känner jag mig trygg med, men det har ännu aldrig testats så vitt jag vet.OM du anser det vara värt lite sämre COP med en större tank som inte kopplas optimalt så tycker jag lika gärna att man kan acceptera att köra helt utan tank även om det under några veckor/år skulle innebära lite mer starter än man egentligen vill se, men visst, en stor tank som kopplas för skaplig drift i alla lägen innebär säkert en helt OK lösning.Jämförelsen mellan 1255-6 och 1245 8 gjordes för att de motsvarar varandra i uteffekt.1255-6 kan ge 7 kW vid DUT.1245-8 kan ge 6,73 kW vid DUT.Visst är det en nackdel med enfas, men i fallet med 6 kW toppeffektbehov så är det inte mer fel att jämföra 1255-6 med 1245-8 än att ta in 1255-12 i kalkylen som har så stor överkapacitet.Lägger man tvättmaskin, torktumlare och ugn på tredje fasen så borde det inte vara ett stort problem om man har 20A säkringar, har man klenare, jag - då kan det vara ett problem - så det är absolut något att ha i beaktande när man väljer värmepump.Även med trefas maskin (som jag har) så skulle jag inte vilja säkra ned till 16 amp.När det gäller kostnaden för tank + installation så vidhåller jag att det skulle vara intressant att se två prisförslag, ett med tank och ett utan tank - från ett företag som inte är med i diskussionen.Jag vet vad jag tror om prispåslaget, men det går ju inte bevisa så länge ingen begär två sådana offerter.Köper man själv på nätet, och kopplar in själv, ja - då har du rätt, då är det bara tanken och några rördelar.De allra flesta köper komplett installation, och då talar vi heller oftast inte om några rinkabyrör-tankar - utan då är det märkestankarna som kostar avsevärt mycket mer.
Om man ska koppla en vp och golvvärme mot en tank ska man naturligtvis se till att använda grova anslutningar så man får låg flödeshastighet så att vattnet får en möjlighet att skikta sig för vattnet skiktar sig om det är rätt installerat.
Även med trefas maskin (som jag har) så skulle jag inte vilja säkra ned till 16 amp.
Jag har dragit slutsatsen att de 3 grader temperaturdifferans jag oftast hade omöjliggjorde skiktning. Hur stort delta har du över värmekretsen?
Vi kör med 16 amp men det är gränsfall har knäckt nån huvudsäkring men det är inte vp som knäcker dom utan hushålls elen.
Kommer att ha termostat med rumsreglerare i varje rum, så då bör jag alltså ha arbetstank hur som helst. Blir golvvärme på båda våningarna.
Man ställer kurvan efter det rum som behöver högst temperatur, sedan stryper man flödet på dom andra slingorna till"rätt" nivå.
Ok, alltså fortfarande en vb ut och en vb in till pumpen. Men efter vb ut så har man en fördelade där slingorna parallellkopplas och styr flödet på varje enskilt. Låter bra. Synd att jag har ettrörs då...
Även på ettrörs brukar man kunna ställa grundflödet över varje radiator.