Om du skriver på köp och sälj så borde du få en hel del svar från kunder som har fått H16 felet efter 5 års gränsen och därmed kan ha kvar inne och utedelen om det inte hamnat på tippen.

Förmodligen vill dom bli av med hela innerdelen så du bör bo i närheten så det inte blir några dyra fraktkostnader

Hur hittar du reservdelar så snabbt på en lördag kväll då du hittade det brända på kortet vid 17,30 

Antingen jobbar du på Elfa eller något liknande eller sitter alla hemma med en dröse olika motstånd som kan vara bra att ha

felkoder är ofta trubbiga felindikeringsvertyg - dvs. flera olika fel kan ge samma felkod... nu är det känt att H16 ofta betyder skuren kompressor - dock därmed inte alltid.

dock är det fortfarande intressant fundering vad oljan tar vägen efter 5 år om det är vingen som nyper i kompressorn pga. för lite olja eller om oljan åldrats så mycket att den inte smörjer som den skall.

---

Byt konding också - torkad konding kanske är orsaken till att motståndet överhettas då jag misstänker lite att arragemanget förmodligen har mer stabiliserande effekt i avseende att inte gå i självsvängning och ringningar på drivern än att det skulle ha spänningsstabilisernade effekt på matningssspänningen.

byt eller åtminstone kontrollmät så många ellytar du kan i avseende kapacitans och ESR då om kortet är mer än 5 år gammalt så kan det mycket väl vara mer eller mindre uttorkat.

 

ACE:

Ingångsburkarna på rotaryn har säkert båda rollerna - själv har jag sett dessa burkar på ingången refererats som 'muffler' pga. den pulserande sugningen som dessa kompressorer ger och förmodligen ger mycket ljud på ledningarna om de inte fanns - samt ger högre tryckfall om det suger gas i pulser då köldmedie är tunga gaser och har ganska hög viskositet. I detta ingår det säkert att hindra olja och köldmedie i flytande form kan anträda kompressordelen i allt för hög takt för att undvika vätskeslag.

i en vanlig kolvkompressor ala kylskåp så fungerar hela kompressorkapslingen som en tryckutjämnare/ljuddämpare/oljesump  för sugpulserna med rejält stor volym (bra bit över litern i innervolym i flesta fall) samt inkommande ev. fuktig suggas (dvs med stänk av flytande köldmedie i sig) kokar lätt av när den möter den varma oljan, medans det skulle kunna ge vätskeslag om det hade gått in direkt på en rotary-kompressors ingång om man hamnar i det driftsfallet.

start och stopp och vid olika driftfall utanför kompressorns och rörsystemets  tänkta kapacitet är alltid problematiska då det tex. kan komma en rejäl propp med olja i sugledningen vid starten när det bubblar till i de flytande delarna i evaporaator pga. trycksänkningen, om kompressorn är den kallaste delen i systemet så löser sig köldmediet i oljan och det skummar vid start med risk för vätskeslag samt oljan är tunn och smörjer sämre innan all köldmedie kokat ur (det är därför kyl och fryskompressor går minst 2-4 ggr i timmen även om det är svalt i omgivningen).  Vid lågfarts inverterdrift så är kapaciteten liten i förhållande till rördimensionerna och gashastigheten för låg för att dra oljan tillbaka till kompressorn - här är algoritmen till kompressons driverkort viktig med tex. då och då fullfartskörning för att dra tillbaka oljan men ändå inte dränka pumpen när oljeproppen väl kommer - därför måste rotaryn ha 'muffler' och vätskeavskiljare för att sprida ut oljeankomsten över tiden... medans detta görs naturligt i kolvkompressorn inkapsling etc.

sedan är omslaget mellan VP-drift och avfrostning väldigt påfrestande med stora gashastigheter, kraftig tryckändring och kanske jäsning i rör och flytande köldmediepropp i sugrör, eller motsatt varm hetgas som blir väldigt hett efter kompression en kort stund innan systemet satt sig för det nya driftfallet etc.

eller om man säger så här - skall det vara riktigt driftsäkert så skall anläggningen stå och tuffa år efter år utan stopp och starter samt rimliga temperatursvängningar på kondensor och evaporatorsidan - det är starttransienterna mekaniskt och flödesdynamiskt som sliter...

doggydoggen:

jo, oljan mals sakta sönder då det är långa polymer som helt enkelt  snäpps av då och då - är det POE-olja så bryts de dessutom med av vatten och värme till organiska syror och tunga alkoholer. dom andra oljorna som PAG-olja, AB-olja mm., ger också nedbrytningsprodukter som är skadliga i kompressorerna. PAG olja tillsammans med rester av klor (från nedbruten R12) ger inom bara några månader en svart, frätande sörja som inte smörjder så bra och har käkat en bra bit av bil-AC:ns aluminium invändigt när man upptäcker detta...

i mineralolja så får man omättade ändar (saknar väteatomer) när oljemolekylkedjan bryts av vid nötning och dessa ändar är laddade och börja leta efter molekyler med motsatt laddning och med vatten och luft närvarande även i väldigt små mängder så kan det polymerisera till hartser, gummi - det som brukar kallas sludge i bilsammanhang
   
men ändå är jag imponerade av gamla frysboxar från 1950-talet som fortfarande fungerar och trots att det är mineraolja i dessa, som inte är alls av samma klass dom dom bättre vitoljorna som tillverkas idag för den här typen av användning.

även de kompressorer som gick utan H-16 får en helt annan ljudton efter oljeinjektering vid påfryst förångare vid måttligt värmebehov....vilket indikerar att även de som inte rasat...har problem med oljeåterföringen.
symtomen får en att misstänka för låg hastighet i sugen/förångaren vid dellast i kombination med riktigt kall förångare pga påfrysning vid hög luftfuktighet.
Men när det händer efter 5 års drift börjar man fundera....intressant inlägg om sludge  Thumbsup
Mycket ovanligt med ljuddämpare på sugen...brukar vara en vätskeavskilljare

Det att min gick så länge kanske beror på att den alltid går på dellast så den aldrig behöver ge järnet.

 
Behöver inte vara Sarkastisk tillbaka mot Thomas....det sköter Dogge åt mig 
Känner mig säker på att Nykvarns-hertigen fick lite klåda över o bli kallad Norrlänning 

Jag var lite sarkastisk mot ACE och det vet han mycket väl om 

Jag har haft några tusen H16 maskiner så jag vet nog vad det handlar om  Thumbsup
Din information kommer kanske  via kaffedrickande med en montör eller från trådarna med H16 

Som jag skrev i mitt första inlägg så skrev jag att det kan vara kretskort eller kretskort och kompressor.
I vissa fall har det bara varit kortet som fått en brännskada och ibland har det varit kompressorn som även fått kretskortet med sig i fallet .
När dom hamnade hos Panasonic för renovering byttes både kortet till ett GKE kort och kompressor.
Märkligt att dom skulle byta till GKE kort om det bara vore kompressorns felaktiga konstuktion eller oljebrist

Startar man om maskinen så går den tills den ska avfrosta sen blinkar timerlampan igen
Fungerar några gånger tills det är helt kört.

Finns ingen anledning att kosta på en E9DKE flera tusen som har fått H16 felet om den inte täcks via Panasonics garanti.
Har varit en hel dröse med teorier och lösningar på problemet men även dom som fyllt på olja har inte alltid klarat sig.

Finns säkert hundra trådar om dessa kända H16 fel.

Ja att kompressorn inte hinner hämta hem oljan åxå är en trolig bidragande orsak
och byte av kretskort gjorde väll troligen att man fick en ändrad och mer lämplig avfrostnings funktion.
men en fullständig utredning på vad som behöver ändras var då inte min intention.

sen om min info kommer genom kafferdrickande eller inte, vad har det med saken att göra?,
då ser jag det som mer underligt om man haft 1000 tals problem med detta och inte lyckats lösa det?
det kanske skulle behövas mer kaffe drickande uppe i norrland, så kanske problemen blivit lösta..=)

Dogge

Att pytsa i olja i en kompressor med H16 är meningslöst för skadan finns redan där och ingen olja i världen reparerar skadan.

Jag håller inte med, skulle tro att det är relativt stadigt material i ventilen/skivan samt själva kompressor kroppen, är ett härdat material som säkerligen tål pepparn, så länge fjädern inte brustit och man kan hålla ner friktionen med den nya oljan, så att inte materialet expanderar och värmenyper så  finns det nog goda utsikter till att det fungerar precis som avsett i många år framåt.
men som sagt var, det är ju vad jag tror och behöver inte vara så.

Dogge

Min pump gick faktiskt 3 veckor efter första om starten och 2 veckor efter andra om starten sen blev den utbytt.

Så nog kan dom gå mer än till första av frostningen.

Nu tror jag iof inte det var fjäder brott på min utan snarare att den där metal grunkan som fjädern trycker på som kärvade pga dålig smöjning för har fjädern gått borde dom rimligen inte gå så länge och definitivt inte låta helt normalt tills den la av igen.

Att pytsa i olja i en kompressor med H16 är meningslöst för skadan finns redan där och ingen olja i världen reparerar skadan.

Inte visste jag att det hjälpte med oljepåfyllning om det är kretskortet som är felet 

Gissar att han inte är kyltekniker och att då ta hem en firma som fyller en skvätt olja för ett antal tusenlappar är en jäkligt dyr första hjälpen insats som kanske inte ens hjälper eller hjälper en kort period.

Det går oftast att starta om dom ett antal gånger innan det är helt kört som GöranW skriver men inte alltid beroende på hur mycket skadat allting är

Är du kyltekniker...eller känner någon, kan du blaska i 1dl olja extra.  om du har tur +att du inte gjort för många omstarter /kört den för länge oljetorr, kan den fungera hjälpligt sen.

Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av
Det är 5 års garanti på det felet så med lite tur så är du inom den gränsen beroende på när den blev installerad.
Kan vara kretskortet som strular men lika gärna kretskort och kompressor.
Du får  några kronor via hemförsäkringen att lägga på en ny om du gör en skadeanmälan.

På årets första kyliga dag här i Skåne så lade pumpen av med den ökända felkoden "H16". Tillverkningsmånad 2005.05
Är detta det vanliga felet med brusten fjäder i kompressorn pga dålig smörjning?
Finns något att göra? Eller är det bara att skrota och köpa ny?
Tack på förhand!