Ämne: Börjar cirkulationspumpen att ge sig?

[sebastianmeds]

Har Nibe F2120/320 från 2018. Har under en längre tid fått återkommande larm och informationsmeddelanden om utlöst pressostat lågtryck och även en del gällande tillfälligt inverterskydd. Har provat det mesta och tog tillslut ut en tekniker. Han gjorde inte mycket. Sa att att det var på grund av SPA och för liten systemvolym.

Att jag behöver öka volymen har jag förstått och ska så göra. Men nu har jag börjat gå tillbaka i tiden på historiken och upptäckt att cirkulationspumpen flertalet gånger har dött helt. Inga larm eller informationsmeddelanden i samband med att den dör. Slagit av sig helt, kompressor stannar och sen startar allt om efter ca fem minuter. Får inte heller någon värme på dem två sista radiatorerna på slingan längre. Har inte varit något problem tidigare.

Börjar den ge upp och tappa i effekt och hur kommer jag i så fall fram till om det är så.

[Josth]

Håll koll på temperaturskillnaden mellan framledningstemperaturen och returtemperaturen när det är kallt ute. Någonstans runt 7 grader brukar vara optimalt men om cirkulationspumpen inte orkar hålla flödet uppe borde deltaT öka och bli högt.

[Carl N]

WWM320 har 2 cirkpumpar, en för att cirkulera vatten mot utedelen och en för att cirkulera vattnet i värmesystemet.
Så frågan är vilken av cirkpumparna som i så fall är på väg att ge upp och varför?
Båda cirkpumparna styrs automatisk mot tempdiff och är beroende av att tempgivarna funkar.
Det du kan kolla, förutom att alla givare visar rimliga värden, är att radiatorer är invalt i meny 5.1.14.

Så det jag misstänker i första hand är att nån tempgivare inte hänger med riktigt.

Men sen för att utesluta allt annat, kolla även följande:
- Lufta grejerna och kolla att trycket är OK.
- Rensa de smutsfilter som sitter på systemet, det sitter en HQ9 i utedelen och det bör sitta nån på returen från värmesystemet till innerdelen.

[sebastianmeds]

GP1 är det som lägger av. GP6 går bara vid varmvattenkörning(?).

Allt är luftat, inne som ute. Smutsfilter rengjort två gånger och trycket ligger runt 1.2. Har ingjuten golvvärme på ca 50 kvadrat och endast tre radiatorer övervåning. Pump inställd på radiatorerna.

Menar du givarna för fram/retur? Ska kolla HQ9 ikväll. Visste inte att det fanns.

Men borde jag inte få i alla fall ett informationsmeddelande om pumpen bara lägger av?

[HBerggren]

GP6 är ut till värmesystemet. GP1 är både värme och varmvatten.

Lågtryckslarm är ännu ett fel det beror inte på vad någon cirkulationspump gör, har du sett några onormala mängder påfrostning bak på värmepumpen där ute?
Stod det högtryckslarm, då känns sambandet med pumparna helt klart.

[Carl N]

Jag tror det är BT2/BT3 som farten på GP6, kolla att de visar rimliga värden?
Sen kan inställningen "rad. + golvvärme" i meny 5.1.14 ställa till det, jag har tidigare sett att detta gör att den jobbar med en väldigt lågt flöde.
Det finns både en larmlogg och informationslogg, kolla båda?

[sebastianmeds]

GP6 är ut till värmesystemet. GP1 är både värme och varmvatten.

Lågtryckslarm är ännu ett fel det beror inte på vad någon cirkulationspump gör, har du sett några onormala mängder påfrostning bak på värmepumpen där ute?
Stod det högtryckslarm, då känns sambandet med pumparna helt klart.

LP-larm vid 02:30 inatt. Det såg då ut såhär:

[HBerggren]

I och med att det är garanti kvar tycker jag utedelen ska kontrolleras grundligt om du inte har köldmedieläckage, även för att se så alla ventiler funkar som de ska i kylkretsen. Jag tycker isen är för tjock för att vara Nibe, det saknade området gillar jag inte heller.

Lägg upp diverse tempgivare när pumpen kör, både inne- och uteplacerade.

[sebastianmeds]

I och med att det är garanti kvar tycker jag utedelen ska kontrolleras grundligt om du inte har köldmedieläckage, även för att se så alla ventiler funkar som de ska i kylkretsen. Jag tycker isen är för tjock för att vara Nibe, det saknade området gillar jag inte heller.

Lägg upp diverse tempgivare när pumpen kör, både inne- och uteplacerade.

Ja det var ju lite det jag hade förhoppningar på att stjärnan som var ute och slog av SPA och ville räkna på en installation av UKV skulle göra. Ringde hans chef igår och sa att den inte går ett dugg bättre och de får kolla den på riktigt denna gången. Får se när han kommer igen.

Har kollat närmare på när kompressor och pumpen dör och det är när den först försöker att avfrosta men misslyckas. Står ju endast ”Avfrostning pågår” även om den misslyckas.  Hade två misslyckade innan larmet inatt. Lägger upp värden ikväll eller imorgon bitti när det är kallt. Nu är det plusgrader och solen ligger på och då går den bra.

[HBerggren]

Misslyckas avfrostning så är det ju lite av en annan sak. Se kondensor in och ut, givarna där värme avges. BT12 och BT3. När den avfrostar tar den värme där istället (kondensorn blir förångare). Om tillgänglig temperatur är för låg så kommer den nödstoppa för att inte frysspränga värmeväxlaren.

Lite långsökt, men du bör kunna få lågtryckslarm några minuter efter en avbruten misslyckad avfrostning. Men då borde BT 16 visa lite kanske -25 eller lägre. Men mycket kan hända när inte omständigheterna är normala så man bör inte detaljgissa mer än så.

I servicemenyn, bakåtpil 7 sekunder.
Där har du värmepumpsmeny 5.11.1.1.
"Tillåt avfrosta oftare" Kolla vad det står där.

Starttemperatur för avfrostningsfunktion: Sätt den på -1 tills du får mer avfrostningsvatten.

Ändra passiv avfrostning till 3, också tillfälligt. Då ska den fläkta mer utan kompressorn är på.

Slutligen, kör manuell avfrostning och beskåda.

Jag scrollade upp lite, ser inget om din strategi för termostater, har du majoriteten öppna? Golvvärme? Radiatorer? Är injusteringen välgjord så det blir så gott som lika varmt i alla ytor om du ställer värmen i bott? Idag är det många som fått problem när de sänker värmen på fel ställe, termostaterna istället för värmepumpen. Med rätt kurva och förskjutning blir det inte för varmt inne även om termostaterna är i max.

Hur golvvärme kan funka med luft/vatten:
Är injusteringen obefintlig genar värmen i närmaste rummen tills termostaten stänger, sen flödar det mer i slingorna ett steg lite längre bort till de stänger. Sen får du till sist värme längst bort om inte de första börjat öppna igen och stör systemet. Görs då en avfrostning och systemet ser ut så här så blir det väldigt lite energi att avfrosta med. Är injustering gjord och termostaterna öppna så hjälper hela golvvärmesystemet till att hålla maximalt hög temperatur in i kondensorn, mest tillgänglig värmeväxlande area samtidigt som hjälps åt att hålla kondensor in så hög som möjligt. Högre temperatur = högre effekt = snabbare och fullständig avfrostning = bättre ekonomi och funktion.

Sätta en tank som ackumulerar "korsdraget" fungerar, men inte säkert det är nödvändigt egentligen.

[sebastianmeds]

Misslyckas avfrostning så är det ju lite av en annan sak. Se kondensor in och ut, givarna där värme avges. BT12 och BT3. När den avfrostar tar den värme där istället (kondensorn blir förångare). Om tillgänglig temperatur är för låg så kommer den nödstoppa för att inte frysspränga värmeväxlaren.

Lite långsökt, men du bör kunna få lågtryckslarm några minuter efter en avbruten misslyckad avfrostning. Men då borde BT 16 visa lite kanske -25 eller lägre. Men mycket kan hända när inte omständigheterna är normala så man bör inte detaljgissa mer än så.

I servicemenyn, bakåtpil 7 sekunder.
Där har du värmepumpsmeny 5.11.1.1.
"Tillåt avfrosta oftare" Kolla vad det står där.

Starttemperatur för avfrostningsfunktion: Sätt den på -1 tills du får mer avfrostningsvatten.

Ändra passiv avfrostning till 3, också tillfälligt. Då ska den fläkta mer utan kompressorn är på.

Slutligen, kör manuell avfrostning och beskåda.

Jag scrollade upp lite, ser inget om din strategi för termostater, har du majoriteten öppna? Golvvärme? Radiatorer? Är injusteringen välgjord så det blir så gott som lika varmt i alla ytor om du ställer värmen i bott? Idag är det många som fått problem när de sänker värmen på fel ställe, termostaterna istället för värmepumpen. Med rätt kurva och förskjutning blir det inte för varmt inne även om termostaterna är i max.

Hur golvvärme kan funka med luft/vatten:
Är injusteringen obefintlig genar värmen i närmaste rummen tills termostaten stänger, sen flödar det mer i slingorna ett steg lite längre bort till de stänger. Sen får du till sist värme längst bort om inte de första börjat öppna igen och stör systemet. Görs då en avfrostning och systemet ser ut så här så blir det väldigt lite energi att avfrosta med. Är injustering gjord och termostaterna öppna så hjälper hela golvvärmesystemet till att hålla maximalt hög temperatur in i kondensorn, mest tillgänglig värmeväxlande area samtidigt som hjälps åt att hålla kondensor in så hög som möjligt. Högre temperatur = högre effekt = snabbare och fullständig avfrostning = bättre ekonomi och funktion.

Sätta en tank som ackumulerar "korsdraget" fungerar, men inte säkert det är nödvändigt egentligen.

Kan möjligtvis hittat anledningen i denna tråd:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72949.0

Jag får ständiga ”Hög kondensor in” i samband med varmvattenkörning och den 22/11 (minns exakt datum av diverse anledningar) sänker jag tempen på varmvatten och den 27/11, vilket är den första dagen däremellan med minusgrader, får jag det första LP-larmet. Efter den 22/11 har jag inte haft något larm om hög kondensor in.

Provar nu att dra upp VV och ändrar starttempen och tempen aktiv/passiv enligt dina värden. Manuell start av avfrostning funkar till ca tio minus. Lägre än så så löser pressostaten. ”Avfrosta oftare” gör ingen skillnad. Samma sak.

Skulle säga att BT16 uppfyller kraven för dina teorier .

Systemet är inte injusterat överhuvudtaget skulle jag säga utöver de saker jag försökt justera. Förra ägaren gjorde mycket själv och det mesta gjorde han jävligt dåligt. Jag är ganska övertygad om att han har installerat pumpen själv. Finns ingen dokumentation på någonting och läste någonstans att man absolut inte skulle dra PEX-rör mellan ute/inne…

Alla termostater är öppna. Lägger upp lite bilder och en kladd över hur det ser ut i huset. Ställdonen i fördelarskåpet står på ”Auto”. Bör jag slå över till ”Open”.

På kurva 5 -1 har jag ca 21 grader i kök och ca 19 på övervåning.

[HBerggren]

Gick värmepumpen när du tog de bilderna trots larmet?
Kör även ställdonen öppna känn om det är någon golvvärmeslinga som avviker i temperaturen och justera där uppe på fördelaren för varje slinga. Sekundärt, efterjustera efter verklig rumstemperatur. Det är ett bra tillfälle att justera in flödena i systemet känns det som.

[Carl N]

Den installationen av utedelen skulle inte jag godkänt.

Givarna visar annars rimliga värden och det finns inget som förklarar varför den stannar helt.
Låter som ett elfel eller liknande?   
Och som sagt, att det fattas frost på en del tyder på att nått är knas med utedelen, frosten ska normalt växa på jämnt över hela förångaren.

Avfrostningen kräver ju att värmebäraren snurrar, och det tycks den göra på dina bilder?

[sebastianmeds]

Gick värmepumpen när du tog de bilderna trots larmet?
Kör även ställdonen öppna känn om det är någon golvvärmeslinga som avviker i temperaturen och justera där uppe på fördelaren för varje slinga. Sekundärt, efterjustera efter verklig rumstemperatur. Det är ett bra tillfälle att justera in flödena i systemet känns det som.

Nej det är det aktuella värdena när den slår ifrån på LP-larm. Och det sker alltid i samband med avfrostning.

Har öppnat ställdona och ska kolla hur det känns om en stund. Ska ta och införskaffa en IR-termometer.

Den installationen av utedelen skulle inte jag godkänt.

Givarna visar annars rimliga värden och det finns inget som förklarar varför den stannar helt.
Låter som ett elfel eller liknande?   
Och som sagt, att det fattas frost på en del tyder på att nått är knas med utedelen, frosten ska normalt växa på jämnt över hela förångaren.

Avfrostningen kräver ju att värmebäraren snurrar, och det tycks den göra på dina bilder?

Nej men alltså den står på fyra spillbitar 27x145 tryckimpregnerat så det är inga konstigheter… Nej men så här är det i det här jävla huset. Det har tagits genvägar precis överallt. Är gammal hantverkare så det löser sig till slut men det här är ny mark för mig.

Det här är första gången det är avsaknad av frost. Har alltid varit ett jämt lager förr.

Här är aktuella värden. Har provat att låsa pumpen på allt mellan 55% och 100% utan någon skillnad tidigare. Nu går den 97% på auto. Låste jag den på 65% så fick jag 2 grader högre framledning. Är den låst på 65% även vid avfrostning om man låser den? 19 minuter till avfrostning…

[HBerggren]

Edit: "GP6 från". Intressant. Det är styrningen som ber pumpen vara avstängd primärt. Har du uppdaterar mjukvara nyss?

Lågtryckslarm under avfrostning bekymrar mig mest, det ska i princip inte kunna ske. Nyss arbetade kalla sidan "mot 2 minusgrader", sen vid avfrostning arbetar den med "en källa på 20 grader". Då blir den längre från lågtryckslarm. Något i kylkretsen verkar heltokigt. Det finns två expansionsventiler som jag tycker behöver kontrolleras. Har inte helt koll på hur den är internt konstruerad, den har lite fler komponenter än traditionellt. Det krävs någon mer kunnig kyltekniker för att se felet. Den verkar rätt felfri annars när den kör värme tycker jag.

Så ring på nytt, kanske annan firma om det finns att välja.