Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Harken
« skrivet: 28 januari 2007, 07:54:46 »

Det stämmer nog ganska bra, jag har en 30 l Nibe 3 fas (tillfällig lösning som funkar bättre än väntat). Den matas med vatten från pannan (VP) och utloppet har en blandningsventil  (OBS ESBE Serie 32) som blandar in pannvatten igen. På dettat sätt blir eltillskottet minimalt när VPn går, samtidigt som legionellarisken bortfaller. Termostaten står på max. Jag har då 30literx90grader, vilket räcker hyfsat. För bad 400 l slår jag tillsvidare på oljebrännare 30 min med timer i badrummet. När oljan är slut (min alltså, har ca 300 l) kommer jag att skaffa en 100l beredare igen (den förra läckte förra våren, det vare det som startade VP-köpet)

Jag har också testat hög och låg kondtemp för att minska beredarens elförbrukning. Billigast att köra ca 38-40° kond och ta litet mer toppel på beredaren.

Och så fort det blir kallt ligger VP:n runt 35-38° utan att stänga av, det klarar ner mot -10 kontinuerligt tillsammmans med mina l/l utan att det blir kallt i huset. När det blir varmare skall jag ställa ecoair på 38°  och ha så till nästa vinter. Under frostperioden ställer jag 48° så stänger den aldrig av utan ligger mellan 35-38 och skulle det bli varmt några timmar kan den gå upp över 40° men den får gå hela tiden.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 januari 2007, 23:05:04 »

har en nibe eminent 100 l den finns i 30 och 50 l också. Den kan man välja effekt på 1kw eller 2fas  3kw bara koppla om i termostat huset. Kör på 1 kw med 60 ºC inställning. Efter en dush går den inte många minuter. Har testat på sommaren och köra värme pumpen + beredare men kommit fram till att det går billigare med bara beredare. antagligen stor värmeförlust i pannan + oisolerade rör från vpumpen på insidan. kommer i håg sen tidigare att pannans elpatron nästan låg ständigt på 1kw på sommaren med värmen avstängd bara för att hålla pantempen på 60 ºC. Testade i somras att stänga av beredarn när jag åkte bort en helg, har för mig att vattnet var 55 ºC när jag kom hem så någon hög värmeförlust är det inte på nibes beredare. Skall prova isolera rören till somarn och se om det blir bättre resultat. Så slipper jag ha 25 grader i pannrummet också fiR:
Skrivet av: Harken
« skrivet: 26 januari 2007, 14:26:05 »

Nej, jag tror inte att 107 orkar mycket mer. Att byta raddar kostar dig nog minst 2-3 tusen styck, svårt att motivera. För om du gör det är risken stor att det blir 19 ° i hela huset. En billig elradiator eller elfläkt ELLER luft/luft VP är mer ekonomiskt. Jag antar att det finns sovrum uppe och att det blir varmt på sommaren. En billig on/off L/L skulle ge dig spetsvärme på vintern och AC på sommaren. Bör kunna sitta där för under 10000 kr, samm som 3 nya raddar.

Vid minus 14 ° ger 107 ca 4,5 kW (minus avfrostningen också?) och det borde inte räcka att värma 160 kvm.

Kolla gärna på en superbillig förrådsberedare 30-50 liter i stället. Tror inte det finns minder än 3,5kW och 230 volt.
Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 26 januari 2007, 11:26:36 »

Igårkväll passerade en kallfront Gotland. Temperaturen sjönk från -2 ºC till -14 ºC bara på nån timme och sen tillbaka lika snabbt. Jag passade på att kolla min tweakning, vid -13,2 ºC visade EcoBasic -8 ºC och vid -14,6 visade den -9 ºC, PERFEKT med andra ord! Thumbsup Passade även på att kolla returtemperaturer och sånt och upptäckte då till min fasa att elpatronen stått inställd på 45 ºC hela vintern huvuddunk Inte undra på att det har varit varmt och gott hela vintern fiR: Jag har nu sänkt temperaturen på elpatronen så nu är det bara VP som jobbar. Shunten står max öppen och returen till VP 39 ºC och 44 ºC tillbaka till pannan. Radiatorkretsen 39 ºC ut och 35 ºC tillbaka (0 ºC ute). Ska inte 107:an orka mer??

Jag bytte till stora P22:or på nedervåningen förra sommaren och där räcker den låga framledningen till men på övervåningen där jag fortfarande har kvar gamla sektionsradiatorer kommer temperaturen bara upp till +18 ºC. Blir nog att byta till P22:or här också. Den låga panntemperaturen räcker inte för att producera varmvatten så när det ska duschas får jag dra igång elpatronen och höja panntemperaturen ett par grader. Jag har funderat på att skaffa en elektrisk genomströmningsberedare men har inte hittat nån som passar. Den minsta/klenaste jag hittat är på 3,5 kW (230V/16A), nån som har hittat nån som drar mindre ström?? (400V)

Alternativet är väl en liten varmvattenberedare på 1,2 kW (230V) / 3,6 kW (400V) men en beradare utan tank är att föredra (drar bara ström när man spolar).
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 januari 2007, 08:57:03 »

Minus 12 i natt och stadigt runt minus 6 i två dygn!

Har dragit ner radiatorventilerna utom i de två rumen i källaren, kör båda l/l och huset är varmt. 105:an ligger i ett jämviktsläge mellan 35-38° och det räcker, även om det sjunkit från drygt 21° till alldeles över 20 i källaren. Nu på morgonen kl 0700 var det 35/41 på displayen, jag har alltså delta T 6 grader över VP.

Det är nu minus 6 och 105 tror att det är -2 pga motstånden. Pumpen bör ha gått i natt trots -12.

Med andra ord allt enligt beräkningarna.

Värmen i våningsplanet mellan 21 och 23 grader. L/l går inte på fullt. Kan sannolikt klara ett par dagar ner till -15 utan tillskott till de tre VP.

Som torde famgå har 105 givetvis inte stängt av på ett par dagar, a pro på frågan om antalet starter  ;)
Skrivet av: Harken
« skrivet: 22 december 2006, 23:15:07 »

Jag har under de relativt varma veckorna vi haft med stabil temp kunnat prova. Kond 38-40° ger ung. 10 kWh mindre per dygn än 48°C. Dock har jag ingen beredskap för köldknäpp, såg jag väljer 48°. Problemet upphör under ca +3°C för då behövs nog 48°C. Om vi antar 100-150 dagar där jag förlorar 10 kr är det tveksamt om ecologic lönar sig, det är i vart fall en avskrivningstid på över 10 år jmf med 2-3 år på ecoairen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2006, 21:48:07 »

wlagom
ligger man på låga framlednings tempraturer så är det inga problem med stötningen (om den behövs) antar att du alldrig skickar ut mer än 35-40 ºC då kan du rent av ha stående elp på 38 ºC jämt

Köper du en 107 så borde den räcka till stopptempen på 90m2 stort hus
Skrivet av: Harken
« skrivet: 14 november 2006, 19:17:57 »

Ja just det, den ratten har jag glömt, men jag har en enhet med display i vardagsrummet, så jag vill inte laborera med ratten, kanske skall prova det till våren för att få litet golvvärme i duschen.

Ja, den stänger av vid 48°C. Vid lägast flöde kan jag få 57° in om det är ca 10-15° ute.

Ett tips för toppeldning som ger litet extra komfort är att göra som jag gjort (ja det bidde så, det var inte planerat) och ha luft/luftvärmepump för toppeldning, funkar till -15-20°. Förra vintern hade vi -17° och min Panasonic E12 blåste hetluft.

Att dra på luftisen innebär att CTC får mindre belastning och toppvärmen kommer från COP ca 3.

Blir det kris köper du en eller två billiga fläktar på Jula, Claes Olsson eller liknade. De kostar 200 spänn styck.

Om du rent av nöjer dig med 105, så sparar du in ungefär halva luft/luft och du får bättre COP.

Fördelen med luft/luft är AC. Men kyla sprider sig i princip inte genom dörrar, som värme. Sätt luftisen i vardagsrum eller sovrum. Dygnstimern gör att du kan slippa ljudet när du är där.

Genom att luftisen går lägre än CTC, även tweakad, får du köra elpatron för hela slanten när det går nedåt -20°C.

Jag hatar direktel! Hoppas jag slipper det helt.

Lycka till
Skrivet av: Wlagom
« skrivet: 14 november 2006, 18:57:14 »

Kör med golvvärme. En liten kåk på ca 90m2. Någorlunda hyfsat isolerad. 
Jag tror att en ecoair 107 räcker till.

Vad jag förstår så stannar ecoairen om returen överstiger 48 ºC.(harken-stämmer det?)
Stöttar man med en elpatron parallellt med pumpen så blir det lätt att vpumpen stannar pga just för hög returtemp. Med ett starkt vattenflöde inne i acctanken kan det vara svårt att få önskvärt låg returtemp och hög framledningstemp.

Nu behöver jag som tur är någon hög framledningstemp (golvvärme). Tänkte laborera och börja med att sikta på temp intervallet 40-45 ºC i hela tanken.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2006, 18:20:14 »

ang danfossreg. så har ja en ratt graderad upp till +8 och ner till -8
vrider du på den så försjuter kurvan uppåt eller neråt i steg om 2 ºC (inomhustemp) min har årsmodell 2000 ungefär
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2006, 18:15:15 »

Till wlagom
om vi säger vid en viss temp säg -5 grader orkar v pumpen hålla 40 grader framl. och en 35 i retur till pumpen men ditt behov är 50 grader. slår du på elp på 50 grader då får jag höga retur tempraturer på grund av att det varma vattnet sugs neråt och värmer returtempen. Jag har testat att höja returtempen till 50 grader på pumpen men då går den typ dygnet runt när det är lite varmare ute. har även testat att sänka flödet på cirkp till vpumpen då tror jag att jag skulle kunna ge tillskott men det blev samma problem här, pumpen går dygnet runt när jag får ner det lite kallare vattnet när shunten står fullt öppen. Det problemet kanske man slipper om man har ack tank med shunten utanför. Då kan du ha returen från elementet rakt ner till pumpen med en t koppling från tanken. då borde du bara få flöde neråt när du shuntar vattnet med andra ord då behöver du inget tillskott

Hade jag varit du så hade jag dim. pumpen för att klara all värme ner till stopptempen utan tillskott, med stor vatten volym så blir det inte så många start och stopp
Skrivet av: Harken
« skrivet: 14 november 2006, 16:51:07 »

Det skall vara 0500-1700.

Har en enkel danfoss på 0,6. Men vet inte hur man förskjuter, går det?
Skrivet av: Wlagom
« skrivet: 14 november 2006, 16:49:52 »

FRJO

Har svårt att förstå ditt förslag med den anliggande termostaten, den som ligger an på returen. Om den slår av och på elpatronen runt 42-44 ºC i returen, vad blir vinsten?

När man kör mot en acctank så föreställer jag mig att det kan aldrig bli fråga om någon mer uttalad skiktning. Med ett flöde på minst 1200L/tim så kommer tankens insida att likna stormen Gudrun. I mina, än så länge teoretiska planer så betraktar jag vattenvolymens temperatur i tanken som nästan homogen. Denna "nästan" är förstås viktigt, eftersom det är en förutsättning för delta T.

I min acctank sitter det 2 elpatroner, 3,5 + 6,5 kW. En i botten och en rätt högt uppe. Det finns 4 separata anslutningar: en i toppen, en ca 1/3 ner, en ca 2/3 ner och en i botten.
Har tänkt mig att ev göra den förta inkopplingen av värmepumpen till tanken med en flexslang, så att det går enkelt att prova olika kombinationer.

Har även kollat lite priser, de lägsta pendlar runt 35-36 t. för en 107-a
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2006, 16:28:49 »

ok  :-X var länge sedan jag var av den ändan på tråden hade visst missat en del
men då förstår jag om du bara behöver 35 ºC i framledning vid noll att du inte behöver krångla med massa termostater och sånt du har ju lit mer marginaler än vad jag har. Men dom som har högre framl tempraturer kommer att få problem med tillskott när de kör fast kond.
 själv kör jag på danfoss reg. kurva 0,6 med fösjuten kurva +4 ºC allt 0,8 +2 ºC men då blir det väldigt varmt och gott fiR:
Skrivet av: Harken
« skrivet: 14 november 2006, 15:26:13 »

Hur jag kopplat in framgår i tidigare inlägg (2 st) under denna rubrik.

Har nu ändrat litet och kör den större Panasonicen kl 0500 till 2100 och får på så sätt lägre belastning på CTC. Den kan då gå till 48 och stänga av och ger då mer av tappvattnets energi. Skall se om detta ger någon märkbar energiförbrukningsförändring, tror inte det. Men det ger bättre komfort och mer varmvatten.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2006, 14:55:22 »

Jag kör också "enkel" fast kond och jag fick problem med att elpatronerna gick in redan vid 0 ºC fast den orkar ner till -7. Och det tyckte jag var onödigt
husets värmetröghet har väl inget att göra med om afrostningen. När min pump avfrostar i så där 5 minuter så sänker den tempen så att elpatronerna går i gång långt innan pumpen inte orkar med. iförsig inte lång tid men onödigt Och som sagt var orkar(vill inte) springa ner i källaren så fort det börjar bli kallt i huset och slå på elpatronerna.
i mitt fall behöver jag ha uppåt 50 ºC grader i framl när qviksilvret börjar visa ner mot
-10.  Kan tänka mig att det funkar utmärkt att ställa elp lågt om man har bra skiktning allt lågtemp system. men det förutsätter att man inte laddar i toppen

En fråga till harken hur har du kopplat in din pump?

Själv har jag kopplat in den från hetvatten returen och laddar till exp i toppen på pannan. så höjer jag elp till 45 ºC så eftersom det är cirkulation neråt, så efter ett tag så har jag 40 ºC grader i botten. innan när man körde på el så blev det typ 20 ºC i botten. elp värmde bara toppen i pannan
Skrivet av: Harken
« skrivet: 13 november 2006, 21:25:58 »

Jag förstår. Med tillräckligt stor vattenvolym och husets värmetröghet bör inte en avfrostning leda till detta. Varmvattentapp inser jag.

Men min fråga var, för oss som kör enkel fast kondensering, hur mycket man kan tänkas spara?

Det är en avsevärd komplexcitet, mer kostnader och mer som kan krångla samt kan vara svårt att trimma in.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2006, 20:07:39 »

Jag har i och för sig effekt reglering i nio steg på min elpatron så för varje grad det sjunker så går det på en kw extra så ställer jag den på 45 så går 1 kw på vid 44 ºC till slut är man nere på 35-37 grader. Fördelen är att det är helautomatiskt och jag får alldrig tillskott vid stora v-vatten tappningar och avfrostningar. och jag behåller 50 ºC i framledning när det är riktigt kallt ute.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 13 november 2006, 17:44:53 »

Låter krångligt. Blir det mycket mer besparing än att lägga en ganska låg gräns för inkoppling av elpatron?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2006, 01:58:47 »

köp en ute termostat och en alnliggningstermostat. kopla alnliggningstermostat på returen till vp,  leta upp balans temp när pumpen inte orkar med längre  ställ in tempen på ute termostaten när eltillskottet skall gå in. kör du start 40 ºC och stopp 45  ºC så ställ alnliggningstermostaten på nån grad under stopp tempen tex 44 ºC hysteresen ligger mellan 2-3 ºC på alnliggningstermostaten  med andra ord ligger den och pendlar mellan 42-44 ºC grader på elp på returen, men blir högre i toppen på acken. Du bör nog koppla den via relä från nån fas på kompressorn annars kommer pumpen inte starta om den stannat på grund av att det är för kallt ute -10 (-15 ºC om du "tweakat den") Det är bara att hoppas att framlednings temp räcker till. Jag har även satt en yttliggare en ute termostat som går in efter stopptempen som kör upp min panna till 60 ºC då kan det bli -30 ºC utan att man behöver frysa ;D   Köper du en nibe pump så finns allt det här inbyggt så slipper man krångla med massaa reläer och termostater för den sköter tillskottet själv...........
Skrivet av: Harken
« skrivet: 12 november 2006, 22:13:15 »

Tror inte inverter sparar, tvärt om. Den går oftast inte optimalt mot sin strypning.

Jag kan (men gör ännu inte) sätt termostat till elpatron 6kW på t.ex 35°. Den går in och går sedan ur någonstans vid 40-43°. Detta är en enkel form av automatisering. Kanske något för dig.
Skrivet av: Wlagom
« skrivet: 12 november 2006, 20:39:12 »

Har kollat på Nibe-forumet. Det verkar som att flera stycken har haft kompressorproblem med sina fighter 2010 pumpar.

Så det får nog bli en eciair 107.

Har totalt ca 90 m2. Tänkte behålla min vvb på 160 L, koppla den i serie efter acctanken.
Funderar på om det finns nåt smart sätt att automatisera inkopplingen av tillskottet utan att behöva köpa hela ecologic paketet.

Nu återstår det bara att lokalisera det bästa priset.

För övrigt tror jag att en on-off maskin, fast kondensering och en kapacitet att lagra värmen är den reglermässigt enklaste varianten.  Besparingsmässigt är skillnaden mot inverter, flytande kondensering o.l. endast ev. lagringsförluster.  Om då hela anläggningen står i en ouuvärmd halvkällare så är dessa förluster åtminståne under vinterhalvåret mycket välkomna.
Sommaren får bli ett senare huvudvärk, i värsta fall kan det vara en idé att stänga av hela klabbet och köra på vvb´n (merkostnad max 1,5t med min användningsprofil).

Skrivet av: Harken
« skrivet: 12 november 2006, 00:17:31 »

Hade jag inte haft luftisarna skulle jag satsat på större. Vet inte vad du har för hus/effektbehov, men 105 ÄR ganska liten, i mitt fall skall den endast värma källare, matsal och luftisarna finns för resten. Köp Du 107. (Eller 109)

Niben är inte provad, deras första scrollmodell och kostar väl märkbart mer. Har inte märkbart bättre prestanda.

Rubriken betyder att jag får nästa samma effekt som flytande kondensering men utan regleringen. DVS när det är varmt ute behövs främst tappvatten, går då on/off 48°C. När det börjar bli kallt och det behövs mer radiatorvatten går den konstant och hittar jämvikt under 48° = bättre COP. Sen får jag spetsa försiktigt så kondtemp inte blir mycket större än husets behov.

Tror inte att inverter gör någon skillnad vid stor vattenvolym, det är till för luftisar.

Tvivlar på att inverter är optimalt, då dysan knappast kan passa all flöden, utan bara ett. Bättre med scroll on/off ochg stor vattenvolym.?
Skrivet av: Wlagom
« skrivet: 11 november 2006, 17:29:58 »

Hej

Har med stor behållning läst tweakingserien. Intressant med dit resonemang kring de optimala villkoren för en kompressors livslängd.

Har själv golvvärme + en 500 l tank, planerar nu för en vp. Har i stort sett begränsat urvalet till ecoair 107 alt fighter 2020-8. Tänkte klara mig utan extern reglering (ecologic etc).
Eftersom tillskottsvärmen  utgörs av el (elpatroner i tanken) så har jag tänkt att en pump med högre effekt förskjuter punkten då tillskottet ska in. Nackdelen är att det går fortare att värma upp tanken och att det troligen blir fler stopp och starter. Å andra sidan har jag stor vattenvolym som buffert.

Att ha en liten rackare (105) och köra den så det rycker är kanske ingen dum lösning, speciellt med tanke på att om några år har vi troligen kinesiska eller vietnamesiska ivertermaskiner för en bråkdel av dagens pris. Problemet med den lösningen är, som jag ser det, att man redan vid relativt höga temperaturer behöver tillskottsvärme.

Sist, att pumpens effekt varierar med yttertemp kan ändå inte kallas för flytande kondensering.
Vad menar du med trådens rubrik?


Skrivet av: Harken
« skrivet: 11 november 2006, 16:01:03 »

Jag har element och golvärme. 5 radiatorer i källaren, varav 2 endast i frostläge. 20 kvm stengolv i matsal som är shuntat med egen cirkpump (wirsbo), 3 kvm dusch/toa med en ingjuten prisolslinga, 5 radiatorer i våningsplanet, ett badrum 8 kvm med elgolv och ett sovrum med elradiator (tillbyggt på altan med tjock betongsula). En radiator och elradiatorn är normalt av. Just nu vid 0° C räcker det med ca 35° framledning.

Jag hade 2 luft/luft innan och flyttade den ena från källaren. Det verkar som att 105 klarar ca -2°C långvarigt, sedan orkar den inte längre. Litet sämre än hoppats. (Den drar enligt data 1,7 kW vid 0°C och om den går konstant blir det 41 kWh/dygn. Det stämmer ganska väl med planen) Vid snitt på -7° ett dygn skall jag behöva knappt 60 kWh/dygn och det bör de tre pumparna klara. Lägre snitt under mer än en dag brukar inte uppstå. Bränner i värsta fall av några liter olja dessa dagar. Så belastar man inte samhällets elbehov när det är som störst.

Vid långvariga minusgrader slås en eller båda luft/luft på (Panasoniv E9 och E12 gamla scrollmodellen)

Tror att det skall räcka helt och hållet. Bor i Lerum (se temperatur.nu).

Inga större beräkningar, 105 skall egentligen endast värma 20 kvm golv, samt två rum i källaren på litet drygt 40 kvm. De övriga rad är garage och liten verkstad som värms av läck från huset och parkerade bilar.

Köpte grejerna genom kontakter. Panasonic 14000 tillsammans och 105 plus litet rör och annat 35000, totalt runt 50000. Luftisarna sparade dåligt då det "läckte från matsalens golvvärme. Har gått från 85kWh/dygn i oktober till 45 kwh/dygn. Årsprognåsbesparing 10-12kkr. Om jag väger in luftisarna besparing 14-17kkr. Betalas på 3 år.

Har nu också sommarkyla i vardagsrum och hall utanför 2 sovrum.

Innan allt startade ca 1,5-2 kbm olja och 17000 kWh. Bara luftisarna ca 27-28000 kWh, Nu kan det som bäst landa på 14-16000. Är på landet juni-augusti.

Pannan är en enkel Focus från 1987. Den är på 120 l och har shunten delvis integrerad i toppen. Kan inte ansluta under. Kör in VPvatten mellan panna och expansion och använder avtappningen tillbaka via cirk (från Jula 499 kr!)

Läs även kommentar under "När pumpen inte orkar längre".

Skulle kanske lagt några tusen till på 107, men den har litet lägre Cop, så det är nog OK.

Huset är ca 140+100 kvm, varav 180 kvm är fullt uppvärmt (22°C)
Skrivet av: Wlagom
« skrivet: 11 november 2006, 15:27:59 »

Harken

Vad har du för värmesystem, radiatorer eller golvvärme? Kör du mot en acctank med shunt?

Ligger det en kalkyl bakom beslutet att köpa 105 och inte 107? 
Skrivet av: Harken
« skrivet: 11 november 2006, 12:03:57 »

Bra!

Följande värden bör du få:

Ute temp    Avläst på display
15             13
10              9
5               5,5
0                2
-5              -2,5
-10            -6
-15            -9,5

Obsevera att pg placering visar den oftast litet för mycket redan...

Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 10 november 2006, 18:52:37 »

Hade inget 39 ohms motstånd men med parallellkoppling av det jag hade fick jag ihop 38,4 ohm, det borde duga....
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 november 2006, 17:47:30 »

Det skall först vara 2200 ohm parallellt med givaren och sedan 39 ohm i serie med det parallellkopplade paketet.
Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 10 november 2006, 16:48:49 »

OK, jag trodde att det var noga med att utegivaren följde nån "optimal kurva" men är det som du säger så får jag väl kolla i junkboxen och löda ihop ett par motstånd... Tack för tipset!!  Thumbsup
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 november 2006, 16:38:42 »

Eftersom utegivaren bara har två funktioner (jag har kollat med CTC) om man inte kör ecologic - för då behövs signalen för shuntregleringen - nämligen att slå på steg två på fläkten vid +10°C och stänga av VP:n vid -10°C, gäller det bara att behålla +10°C punkten och ändra den vid -10°C. De motståndsvärden som jag angivet (ett i serie och ett parallet med givaren) ger exakt dessa effekter. Du kan alltså lämna systemet så året om, till skillnad från en trimpot har du inge rörliga delar eller glapp. Jag rekommenderar min lösning. Den får också plats i utegivarens inkapsling och allt ser normalt ut!

Lycka till
Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 10 november 2006, 12:15:00 »

Jag kör också "tweakat". Hade förut utegivaren inflyttad i lådan men sedan ett par dagar tillbaka kör jag med en 5 kohms trimpott som jag med en omkopplare kopplar in parallellt med utegivaren. I vanliga fall är omkopplaren öppen men när utetemperaturen börjar närma sig -10 gr stänger jag omkopplaren och justerar "utetemperaturen" med potten till önskat värde  Thumbsup
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 november 2006, 10:35:03 »

Jag har i tidigare inlägg "Tweaking" och "Tweaking II" provat och diskuterat litet om min pump.

Nu har det blivit litet kyla och jag har litet iakttagelser.

Första kylknäppen blev det litet kallt i mitt arbetsrum i källaren. Jag monterade en extra radiator, när en vägg slogs ut för ett par år sedan försvann en radiator. Jag har ett rum på 18 kvm med endast en mindre enkelpanel. Nu är det två. Jag höjde även radiatorcirken från I till III. Genast varmt och gott. Kunde sedan sänka huskurvan (Danfossregulator) till 0,6. Det innbär 46° stigare vid -15° ute. Jag har 21-23 i huset.

Jag kör fast kondensering och 48° på ecoair 105 V3. Har två panasonic e9 och e12 för sommarkyla och spetsvärme på bostadsvåningen. De är avstängda. Jag kan inte motivera ecologic och nu upptäckte jag något bra:

När det är varmt ute ger VP:n runt 50-55° och det går till stor del till vv. Vid -4° som det varit i ca 10 timmar nu, har VP:n funnit ett jämviktsläge kring 36-44° och går konstant. Shunten behöver släppa ut ca 35° och på så sätt har pumpen fått en sänkt arbetstemp. Vid ca -6° slår jag på en Panasonic och vid -10° kanske det är dags för nästa.

Genom att jag lyckats dimensionera min pump så lycklgt får stor del av besparingen från ecologic utan investeringen...

De farhågor vissa hade att jag skulle köra sönder min kompressor genom att lura pumpen att köra över 48° håller alltså inte, eftersom pumpen inte ens kommer upp i 48° när det går under noll.
Jag inser att jag är lycklig som kan spetselda med luft VP:ar och räknar med att inte ha annan direktel än toppvärmningen av vv och ett badrumsgolv som är direktel.

Kommentarer??

PS: Motståndskombinationen som skall lura ner pumpen till -15° tycks funka perfekt. vid +11° går fläkten till högfart och vid -4° tror pumpen att det är -1°. Alltså kommer den att tro att det är -9 vid -15.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!