Rumsgivarfaktor 3 räcker bra för att kompensera solinstrålning och liknande. Ett högt värde kan ge ökat antal starter genom att temperaturökningen under driftcykeln drar ner börvärdet så att det inte längre blir 5 grader mellan start och stopp som är normalinställningen. En inställningen 10 på rumsgivarfaktorn när är det 18 grader inne och man vill ha 20,5 betyder att börvärdet ökas med 10x(20,5-18) = 25 grader. Därav de höga börvärdena. 

Man ändrar hastigheten med ett vred på pumpen, inte via menyn.

Ett hus från 1937 har troligen ett värmesystem som är konstruerat för självcirkulation. Om radiatorerna är original är det förmodligen sektionsradiatorer som fungerar bra tillsammans med en värmepump.

Av temperaturvärdena i andra inlägget att döma verkar det som om det var 6 kW elpatroneffekt inkopplad. Värmebärardifferensen hade ökat från 8,6 till 16,5 grader. Det kan vara värt att kolla vad det är för fördröjning mellan inkoppling av 3 och 6 kW. Det är onödigt att öka effekten snabbt. Pumpen går sämre när elpatronen är inkopplad. Man ser det på att T10 (visar rimliga värden enligt min mening) har ökat några tiondels grader vilket tyder på minskat värmeuttag från berget. Det är där gratisvärmen finns. En hetgastemperatur på 100 grader är inte heller bra i längden.

Det är nog den låga innetemperaturen i förhållande till den önskade i kombination med rumsgivarens påverkansfaktor som gör att framledningstemperaturen blir så hög. Blir det varmare inne kommer förmodligen börvärdet att sjunka.

Håller med Carl, sänk farten på externa cirkulationspumpen. Det blir bäst verkningsgrad om T1 och T8 är lika.

Och efter ca 1 timmes drift med eltillskott inkopplat så ser det ut som följer,

T1 Framledning 56,1
T1 Framledning börvärde 63,9
T5 Rum 18,0
Rum 20,5

T6 Hetgas 100,6
T8 Värmebärare ut 63,3
T9 Värmebärare in 46,8
T10 Köldbärare in -1,0 (sannolikt knas på tempgivare)

Dvs fortfarande en rejäl diff mellan T1 fram resp T1 fram börvärde
T11 Köldbärare ut 2,1 (sannolikt knas på tempgivare)