Ämne: IVT490 levererar fortfarande inte varmvatten efter att kondensatorn har bytts

[Dariusz]

Jag är ny här, så hej allihopa och ett stort tack för all kunskap ni delar här, med ett särskilt tack till @Larsmaja!

Jag har en IVT490 från 2010 och för några veckor sedan slutade den leverera varmvatten till kranarna. Det har hänt sex gånger hittills. Senast var temperaturerna enligt följande:

• GT2 - 1.2C

[liGT3:1 - 36.4C][/li][/list]
[liGT3:2 - 28.6C][/li][/list]
[liGT3:3 - 23.7C][/li][/list]
[liGT6 - 58.2C][/li]
[/list]

(Tyvärr skrev jag inte ner temperaturerna när det hände senast, efter att jag bytt kondensatorn, men jag tror att GT3:1 var under 30C.)

Det liknade andra fall jag kunde hitta här, så jag bytte kondensatorn mot en ny på 1000µF/25V 105C. Tyvärr hände det igen efter två veckor. Jag märkte att en omstart visades på displayen. Hela displayen var väldigt svag och förblev svag även efter att jag bytt kondensatorn.

Kan det vara så att 5V-spänningen till styrenheten fortfarande är dålig? Hur kontrollerar man den spänningen? Kan det vara 5V-stabilisatorn som inte fungerar som den ska? Är det den som är markerad med en pil?

(Förlåt, jag lånade bilden från hplp-tråden, jag har ingen egen.)

[torbjorn_forsman]

Om det finns fler elektrolytkondensatorer på kortet, kontrollera och om nödvändigt byt dem också.

Bilden är för suddig för att avgöra säkert, men om det är en linjär 5 V-regulator är det stor sannolikhet att siffrorna 7805 ingår i dess beteckning, eventuellt med en bokstav (t ex L eller M) mitt i, alltså t ex 78M05. Om man ser den med texten rättvänd så brukar utgången vara den högra pinnen. Inkommande spänning till regulatorn bör vara minst 7 V.  Men överlag är det YTTERST sällsynt att någorlunda moderna såna där "trebensregulatorer" går sönder. De var opålitliga på 70- och 80-talet, de gick sönder på löpande band på den tiden, men jag tror aldrig jag har råkat på en sådan regulator från tidigt 90-tal eller senare som har gått sönder.

[Carl N]

Jag tycker det ser ut som att kompressorn funkar, GT6 = 58.2 C tyder på detta, värmen från denna går dock troligen ut i huset och värmer inte pannan och varmvattnet.
Så jag gissar på att elpatron inte vill funka.
Det vanligaste felet är att överhettningssskyddet löst ut, prova att tryck hårt på återställningsknappen (med en mejsel), den ska sitta länst ner på ellådan bakom panelen.
På kraftkortet sitter sen brytarna till elpatron, det är inte helt ovanligt att nått på detta kort ger upp så att den inte drar elpatron som den ska.
Men om du har en multimeter så kan du mäta (försiktigt) om det blir nån späning till elpatron?

Du skriver även att displayen lyser dåligt, kan vara dålig kontakt i nån kabel, lossa och sätt tillbaka några gånger och se om det blir bättre?

[Dariusz]

Tack båda för era svar! Jag skulle också bli förvånad om 78M05 är trasig, men jag ska försöka mäta spänningen snart. Jag kopplade även ur och återanslöt flatkabeln när jag bytte kondensatorn i kraftkortet, och jag gjorde samma sak på styrenhetssidan en gång - jag märkte ingen förbättring i displayen, den är fortfarande ganska svåg. Vad mer kan potentiellt orsaka låg 5V?

Jag håller med om att kompressorn vanligtvis fungerar, men varför värmer den inte tappvattnet? Senast den hängde var det 8°C ute, så det krävdes inte så mycket energi för att värma huset.

Det vanligaste felet är att överhettningssskyddet löst ut, prova att tryck hårt på återställningsknappen

Alla de gånger den har hängt på detta sätt har jag kontrollerat överhettningssskyddet, den har aldrig behövt tryckas in igen.

På kraftkortet sitter sen brytarna till elpatron

Om strömbrytarna till värmaren inte fungerar, vad skulle styrenheten visa då? Kommer dioden för elpatron fortfarande att vara tänd? Varje gång den har hängt har både elpatrons och kompressorns dioder varit släckta.

Det verkade helt enkelt som att VP:n trodde att allt var i ordning och att den inte behövde värma vattnet.
Jag glömde skriva att jag ibland lyckades få igång den igen (så att både kompressorn och elpatronen startade) efter att ha slagit av och på VP huvudströmbrytaren några gånger, men det var inte lätt och på sistone har det tagit lång tid innan den började fungera igen.

[Carl N]

Kraftkortet förser CPU-kortet med spänning, om denna är 5V så är felet i CPU-kortet.
Jag vet inte om det går att följa och se vilka pinnar som du ska mäta på, men jag gissar de 2 yttersta på nån sida?
Det borde vara ofarligt att mäta med en spänningsprovare så länge du inte kortsluter 2 pinnar.

[torbjorn_forsman]

Mät med en riktig multimeter, inte en "spänningsprovare". Gärna oscilloskop också så du kan se att likspänningen ser ren och fin ut.
Om 5 V-spänningen är för låg, kolla först att inte spänningen före regulatorn också är för låg (man bör ha minst 7 V in till en 78M05) eller om det finns mycket "rippel" (växelspänningskomponent) överlagrad på den. Sånt kan orsakas av t ex att något drar för mycket ström och lastar ner nätdelen, eller av någon dålig glättningskondensator eller trasig diod i en likriktarbrygga.  Om något drar mycket ström, borde man kunna märka att det blir varmt någonstans där det inte borde bli varmt.
En ev dålig elektrolytkondensator efter 5 V-regulatorn kan i sällsynta fall få den att självsvänga, vilket också leder till för låg spänning. Denna kondensator sitter inte nödvändigtvis nära regulatorn, den kan också sitta på något annat kretskort där 5 V-spänningen används.

Om man litar till jordförbindning av korten via fästskruvarna istället för att dra med jord i flatkablar mm, kolla att fästskruvarna för alla kretskort är ordentligt åtdragna.

[ghupost]

I servicemanualen står följande:

1. Avfrostningsproblem
Symptomen är sjunkande eller pendlande VV temperaturer, samt displayen visar ”Avfrostning” ofta
eller under långa perioder. Förfarandet är att fysiskt avlägsna slangarna från tryckvakten ur
förångaren, och därigenom omöjliggöra avfrostning baserat på tryckdifferens.
Detta kompletteras med att tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump,
anpassas till varje värmepump.
Intervallet för avfrostning väljs efter hastigheten som valts på fläkten.
Exempelvis hastighet 2 på fläkt, innebär 2 timmars avfrostningsintervall, hastighet 3 på fläkt ger
således 3 timmar. Lägsta hastighet innebär hastighet 1(115v)
Detta för att anpassa gångtiden mot husets totala luftflöde.
För att försäkra fullgod avfrostning även då VV behov föreligger
Ökas även 9.10 till 10minuter

Om du söker i detta forumet så kan du hitta andra som kopplat om till tidsstyrd avfrostning enligt ovan