Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)

[purjo__]

Hur mäter du elförbrukningen?

[KlasLo]

Hur mäter du elförbrukningen?

Separat elmätare och diod-avläsning med Logger2020.

[purjo__]

Ok. Jag antar att det är en 'riktigt' elmätare godkänd för debitering. Högfrekvent upphackad spänning från invertern kan lura även den bäste... En annan felkälla kan vara störande ljus på fotodioden, men det borde ge mer brus i avläsningen och inte bara ett högre värde...

[David Rinnan]

om vi tänker oss att kurvan indikerar att huset behöver en framledning på 40 grader.
Då ska värmepumpen inte applicera mer effekt än att vi kan hålla framledningen där.

Är behovet som krävs för att ligga på 40 grader, exempelvis, mindre än 4kW ja då kommer det bli ett on/offläge.

Vid 0 grader ute ligger mitt effektbehov ganska precis på 4kw om jag räknat rätt och mitt toppbehov vid DUT är strax över 12kw.

EDIT: frågan är om jag tittade på ett dumt dygn. det är nog snarare 5kw vid 0 grader.
Noterade att min räknare fick ett underligt fel i går och backade kWh-loggen

SÃ¥ det jag ville komma till var att om du har installerat en 15kw värmepump har du troligen ocksÃ¥ ett relativt högt och effektbehov i huset, typ i linje med mitt? och dÃ¥ borde ju värmepumpen kunna gÃ¥ helatiden nu..... när du har 0 ute. 

[KlasLo]

om vi tänker oss att kurvan indikerar att huset behöver en framledning på 40 grader.
Då ska värmepumpen inte applicera mer effekt än att vi kan hålla framledningen där.

Ok, så den tänker inte kw, den tänker enbart framledningstemp, är den för låg enligt kurvan så ökar den lite bara och vise versa.

Så det jag ville komma till var att om du har installerat en 15kw värmepump har du troligen också ett relativt högt och effektbehov i huset, typ i linje med mitt? och då borde ju värmepumpen kunna gå helatiden nu..... när du har 0 ute.

Mitt problem var att jag inte visste effektbehovet riktigt då pumpen installerades precis efter jag köpt huset. Firman kunde ta fram schablonvärden för mitt hus (41.000 kwh/år = 15kw) och det kändes säkrare att ta en inverterstyrd när effektbehovet var osäkert.

[KlasLo]

Ok. Jag antar att det är en 'riktigt' elmätare godkänd för debitering. Högfrekvent upphackad spänning från invertern kan lura även den bäste... En annan felkälla kan vara störande ljus på fotodioden, men det borde ge mer brus i avläsningen och inte bara ett högre värde...

Det är en riktig 3-fasmätare som elbolagen använder sig av. Fotodioden är skyddad men kanske behöver justeras. Jag ska jämföra med logger2020's loggade diod-avläsning med räknaren på själva elmätaren.

[purjo__]

Ok, så den tänker inte kw, den tänker enbart framledningstemp, är den för låg enligt kurvan så ökar den lite bara och vise versa.

Den borde göra så, men det är oftast lite mer komplicerat i verkligheten. Dels tar det ju lite tid innan temperaturen ändras - Särskilt om den bara gasar/bromsar lite grand. För att det inte skall bli för snabba självsvängningar så måste systemet tillåta en viss övertemp som sen kompenseras med lika mycket undertemp (gradminuter).
När värmeproduktionen startar så börjar den på nån bra frekvens och kollar efter ett tag antingen hur snabbt framledningen ökar, eller hur mycket det ligger över/under börvärdet och justerar varvtalet lagom mycket utifrån det....

NÃ¥n som vet hur Rego800X funkar fÃ¥r gärna förklara lite bättre 

[Tony B]

Hej
En x15 startar på 49 Hz och ligger där i 2 minuter cirkus.
Därefter tar reglering vid.
Om jag har förstått din tank rätt så ser den ut enligt följande.
Du har en tank kopplad mot VP
Den har 3 st kopparrörsslingor
1 st för radiator, 1 st för golvvärme samt 1 st för vattenbatteriet.
Jag kan först att vattenbatteriet kan gå med slinga eftersom du då kan ha glykol i den kretsen om det behövs men för de andra ser jag inte vinsten

Det verkar som att din tank är för liten eftersom regleringen inte hinner med att styra ner VP. (Det går att snabba upp styrningen vilket jag har gjort på min pump)
Du bör också koppla radiatorkretsen direkt mot tankvattnet och inte ha kopparrörsslinga som värmeväxlare.
Effektförbrukningen i din loggning kan inte stämma
MVH
Tony

[KlasLo]

Grundproblemet är att den verkar dra 2-3 gånger mer elektrisk effekt än vad den skall. Antingen är det mätfel, eller så är nåt riktigt galet i VP'n...

Nu har jag jämfört elmätarnas egna mätartavlor med det loggade datat och mycket riktigt så genererar loggas det för mycket el (om man tar för givet att mätartavlorna är korrekta). Det loggade datat verkar vara dubbelt så högt mot vad det borde.
Har gjort en förändring vid elloggningen och ska se om det ger förbättring. Återkommer...

Enligt IVTs manual så ska pumpen generera 13kw vid 70Hz och 0/45 °C. Kollade mina loggade värden vid 70Hz och de visar 14kw och 3.4/45.6 °C
Det verkar ligga inom rimliga gränser.

[KlasLo]

Om jag har förstått din tank rätt så ser den ut enligt följande.
Du har en tank kopplad mot VP
Den har 3 st kopparrörsslingor
1 st för radiator, 1 st för golvvärme samt 1 st för vattenbatteriet.
Jag kan först att vattenbatteriet kan gå med slinga eftersom du då kan ha glykol i den kretsen om det behövs men för de andra ser jag inte vinsten

Så här ser installationen ut: Det är alltså samma vatten i alla 3 slingor inkl tank. Det är 3 separata cirkpumpar.
Jag bifogar även mitt förslag till VVS-firman där jag ville ha radiator-slingan seriekopplad med arbetstanken för att slippa en cirkpump och för att VPn skulle själv få sköta när och hur den skulle cirkulera till radiatorerna, VVS-firman tyckte mitt förslag var felaktigt.

[David Rinnan]

Varför satte dom inte bara dit en 300l tank och hoppade över inverterstyrd VP och körde med en vanlig onoff.

Ett första steg kanske är att försöka få den inverterstyrda värmepumpen att fungera som en sådan. Medelst justeringar av styrsystemet, om möjligt.

I ditt fall är det nog vettigt att ha hyfsat likvärdigt flöde över VP som över systemet i övrigt, när det är fullt öppet dvs.

Vid 0 grader skulle VP gå kontinuerligt på ca 4-6kW. Skulle radiatorer etc börja strypa ner (termostater typ) så kommer framledningen öka och VP får varva ner ännu mer och om det inte går får den stoppa. Då var kurvan troligen för hög eller så var det en temporär övertemp.


Hur avser installatören balansera flödena mellan VP och systemet i övrigt? Jag antar dom har satt MMA/STAD ventiler och mätt upp flödena så dessa är injusterade på ett korrekt sätt?

Annars får man gå över till att hitta andra metoder.

Vilket funktionsansvar tar installatören. Vad är upp till dig att lösa och vad är upp till dom?

[KlasLo]

Varför satte dom inte bara dit en 300l tank och hoppade över inverterstyrd VP och körde med en vanlig onoff.

I början (1a året) fanns enbart radiatorerna, dvs inget vattenbatteri eller planer för golvvärme. Så då fanns inte arbetstanken, då loggade jag inte heller anläggningen så jag vet inte hur den presterade.
I år (2a året) så har arbetstanken, vattenbatteriet, golvvärmeplanen och loggning tillkommit.

Hur avser installatören balansera flödena mellan VP och systemet i övrigt? Jag antar dom har satt MMA/STAD ventiler och mätt upp flödena så dessa är injusterade på ett korrekt sätt?

Jag tror de inte har tänkt alls, när de installerade VPn från början så tror jag att de körde igång allt på fabriksinställingar. Det var vår och det hade börjat bli varmt ute och jag vet inte om det var därför de inte justerade nåt.
När jag senare önskade en knäpptank och inkoppling av vattenbatteri etc så kopplade de bara in, ingen justering av VP och/eller flöden.

Vilket funktionsansvar tar installatören. Vad är upp till dig att lösa och vad är upp till dom?

Jag anser att de har fullt ansvar. Jag har inte kontaktat dem än gällande detta, mest för att jag vill ha ett riktigt case mot dem först. Jag vill vara säker att COP-värdet är dåligt och att loggningen stämmer. Jag vill vara säker på det jag påstår.

[purjo__]

Om din loggade elförbrukning är fel med en faktor 2 så har du ett godkänt COP.
Sen finns det såklart ändå anledning att se över värmesystemet så att man får bästa komfort och driftförutsättningar utan att tumma på COP'en. Även när det funkar perfekt så vill man ju veta hur det funkar...

[Rickard]

Nu kanske jag inte läst allt, men jag har några frågor, och några förslag.

1. Vad är det som styr temperaturen i radiatorkretsen, är det värmepumpens reglerdator, eller har du radiatortermostater som styr temperaturen i rummen?

2. Har du fått några data över vilka flöden de olika värmeystemen kräver, alltså vilket flöde kräver radiatorerna, och vad kräver luftbatteriet, och vet du vad golvvärmen kommer att kräva.

3. Kommer golvvärmen att ersätta delar av eller alla radiatorer?

4. Har du innegivare?

5. Vad värmer luftbatteriet, inkommande tilluft eller cirkulationsluft?

6. Finns det frostskyddsfunktioner för luftbatteriet, glykolfylld krets, elvärmestavar eller annan automatik?

Jag misstänker att du har termostater som reglerar rumstemperaturen, och att kurvan är för högt ställd.
För att kunna få värmepumpen att gå som det är tänkt att den skall göra behöver du börja med att ställa in rätt flöden och difftemperaturer i radiatorkretsen.

Öppna alla termostater, och försök med hjälp av fasta strypningar av radiatorerna ställa in flödet över varje enskild radiator så att deltaT är ca 5-8 grader (när kompressorn går).
Troligen har du alltså för hög kurva, och du kommer att få för varmt inne, för att undvika detta skall du sänka kurvan, ett utgångsvärde som jag skulle kunna tänka mig är 50 grader istället för som nu 60 grader.
Blir det för kallt inne med den lägre kurvan, öka kurvan stegvis med 1-2 grader/dygn.
Du kan även justera kurvan vid den specifika utetemperatur som råder för tillfället (5 graders steg mellan justeringspunkterna), detta kan vara det bästa sättet att justera kurvan (så länge du har alla termostater fullt öppna).
Exempel:
Om det är -10 grader ute, och du har fullt öppna termostater, och har 23 grader varmt inne när du egentligen vill ha 21 grader, sänk kurvan med ca 2-3°C vid -10 grader, avvakta ett dygn för att se resultatet av en kurvändring.
Gör på liknande sätt vid olika utetemperaturer, och du kommer förr eller senare att ha hittat en kurvlutning som fungerar bra oavsett utetemperatur.

För att få kompressorn att gå kontinuerligt så tror jag alltså att du måste sänka kurvan, sen skulle jag även rekommendera att du ändrar följande värde som jag föreslår (notera vilka värden som stod där innan ändring), Mina värden inom parantes:

---"---\ Gradminutsvärde I/S 60 °min (90 min)
---"---\ Direktstart/stopp gränser
---"---\ ---"---\ Avvikelse T1 för direktstart I/S –8°C (-12)
---"---\ ---"---\ Avvikelse T1 för direktstopp I/S +8°C (+12)
---"---\PI-regulator
---"---\ ---"---\ P-konstant I/S 1,5 (1.0)
---"---\ ---"---\ I-konstant I/S 75  (30 )

Alltså:
Öppna alla termostater
Sänk kurvan vid "H" från 60 till 50 grader.
Ändra ovanstående parametrar anligt mitt förslag.

Dessutom tror jag nog att du skulle kunna klara dig med 1 eller max 2 externa cirkpumpar.

Felvisningen på el-loggningen kan bero på att din pulsingång för värmepumpen "snappar upp" pulserna från huvudelmätarens pulser också, försök lägga inkommande "pulskablar" längre ifrån varann för att undvika detta.

[David Rinnan]

Ja precis purjo! COP när väl kompressorn går är säkert fint!

Sen är ju frågan hur VP går. Hur länge den kommer leva och huruvida inverterns fördelar utnyttjas eller inte. Då tänker jag närmast på hur borran nyttjas.

Och visst. Allt fin-pulande kan man inte förvänta sig att rörisen ska göra men vägledning och övergripande funktion måste dom stå för.

Framför allt måste det finnas möjlighet till injustering i samtliga fall, vilket jag i och för sig antar att det gör.

Inga konstigheter egentligen. Men just kombinationen av flera olika typer av slingor som i grunden kanske vill ha olika temperatur med en arbetstank som är liten och en inverterstyrd värmepump. Blir ju intressant

100l är ju nästan en bypass snarare än en värmebuffer

Ser flödena kajko ut ja då antar jag att den ibland bara jobbar mot tanken, i det närmsta. Vilket kan ge korta körningar. Men egentligen blir då frågan om varför den inte varvar ner ännu mer aktuell....

Vid drift bör du mäta temperaturen på det som går från VP till tank och det som går från tank till radar, samt övriga delar av systemet som är aktiva.
Notera respektive delta i ett givet driftfall.

Ju mer kompressorn går desto bättre i detta läge, får jag för mig. Alltså för att mäta.