0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Din effektuträkning skulle ha funkat om du hade en panna med 100% verkningsgrad, men din panna från 1980 har nog i verkligheten kanske 65% verkningsgrad-Det här med pellets i gamla kombipanor gör det väldigt vanskligt att beräkna effekten via åtgången, man har helt enkelt ingen aning om hur effektiva dom är.Men om vi tittar på ditt hus.110m2 i bottenplan, halvbra isolerat, vi säger 50w/m2 i värmebehov vid DUT vilket ger 5,5 KWSedan har du källare och övervåning, där är värmebehovet inte lika stort så vi halverar sifran och får 5,5 KW till. då får du en total toppeffekt på 11 KW.Detta kanske är högt räknat men det är svårt att höfta om man inte vet standarden på isoleringen.11KW värmepump för 100% effekttäckning.7,7KW ska hämtas från jorden, och med 800m slang så blir det ett effektuttag på knappt 10w/m vilket räcker bra även om jorden är sandhaltig och torr.Märke på värmepumpen är inte jätteviktigt, det viktiga är att du hittar en installatör som förstår värmepumpar och VVS system.Vid 100% effekttäckning är det ett måste med acktank om du inte väljer en värmepump med inverterdrift.En beräkning på dina radiatorer måste göras för att säkerställa att de kan släppa ifrån sig värmen vid de lite lägre temperaturerna en värmepump jobbar med.Ett tips är att läsa av din nuvarande kurvlutning.
Min uppfattning är att en bra, långsiktig och väl täckande värmepumpsanläggning resulterar i en snarlik kostnad som pellets. Men det bygger då på att man inte räknar in kostnaden för den befintliga anläggningen samt att man inte räknar in att den behöver bytas ut efter hand. Vidare bygger det på borrning snarare än jordvärme. Med detta menar jag att det du sparar in på pellets till stor del äts upp av kapitalkostnaden (räntan) för att finansiera bergvärme. Jag hade inte tvekat att konvertera och bli av med pellets.
I ditt räkne exempel så tar du 7,7kw från jorden? innebär det att man toppar resten med el? eller vad menas? Hur får man ihop matematiken
Glöm bara inte att en värmepump på 11 kw kanske bara ger 9 kW vid DUT pga hög framledningstemperatur. För att verkligen få ut 11 kW värme så är är kanske en "13 kw" vad som behövs. Då får du dessutom lite över till varmvatten.En uppskattning av ditt värmebehov:Verkning grad för en gammal albinpanna är inte högre än 70%. 6656*4,85*0,7 = 23MWhDina elelemet på övervåningen uppskattas till 7000 kWh (så blir din hushållsel mer normal)Totalt värmebehov inkl varmvatten är 30 MWh vilket ger en toppeffekt på ca 11 kW./ErikB
Nja... 7,7KW är gratisenergin från marken, resten är drivenergin som kompressorn förbrukar, den alstrar också värme.Med ytjordvärme får man oftast en högre årsverknigsgrad än med bergvärme, men nackdelen är att kollektortempen är som kallast när den behövs som bäst.I år har det varit perfekt för ytjordvärme eftersom snön kom och isolerade marken innan det blev kallt.Motsatt är det dåligt om det är riktigt kallt länge, utan snö och med djup käle.... men i Skåne är det nog ovanlig med tjäle 1 meter ner va?
Om du väljer att köpa till en tank till din vp så kan du köpa en vp med 120% effektäckning om du vill och absolut inte vill ha nån elspets men större vp kostar mera så ibland väljer man en mindre och får lite elspets. Mera slang kommer att göra så att vp går billigare men det är inte så stor skillnad om slangen är tilltagen tillräckligt från början.
DUT är ett värde som läses ut som Dimensionerande Ute Temperatur vilket i korthet är den lägsta temperatur som det är lönsamt att dimensioner ett värmesystem eller isolera ett husDet lägsta DUT i Sverige är Visby på DUT-12 tror jag, så du har nog ca -17 °C beroende på var du bor i skåne
gäster: 772
dolda: 1
användare: 7
