Ska du fylla med gasol så behövs ingen lic kyltekniker.

Dags att uppdatera denna tråden med nuvarande status.

Den gamla "trasiga" värmepunpen har nu kört hela vintern och hållt garaget på 10*C. Några mindre TXV justeringar och några fixar pga dåliga tempgivare har behövts (missade avfrostningar pga förångargivaren) men annars går den bra.

Har den andre liggande någonstans - problemet är superfingängan som stoppade upp byggandet då och nu när jag fick behovet igen så orkade jag inte strula vidare utan köpte något som redan hade slang...

har skaffat en sådan - det sitter en kran precis vid anslutningen mot flaskan vilket i mina ögon är i stort sett nödvändig 'säkerhetsgrej' och skall man koppla till något annan anslutning så blir det att klippa slangen...

Alla mina övningar har ju varit strikt teoretiska hiintills. Men för att ta dem iaf lite åt det praktiska hållet: Den mapgas-slangen du hittade frederic, gör inte den bara att man får den där besvärliga gängan en bit från flaskan istället?

Exakt, blocket is tha shit Jag gav 500sek för mitt lik., men räknar man tiden så är den rätt dyr nu  

Bra läsning (i mest) detta, tackar ödmjukast!

xxargs, varför då inte köpa något gammalt skrot att leka med? Det ska det väl inte vara så svårt att få tag på för billig penning...

Professionell, värmer, lyser och kyler för fritidsändamål

Aha!   

Haha

Fel kön - adaptern skall ha invändig gänga om det skall fungera på propylenflaskorna - denna slangpaket simulerar en US1-anslutning istället för själva flaskan med dito US1-anslutning. det finns en förlängningsslang med kran på anslutningen mot tuben på Rimacs-generalagent-företag (kommer inte på namnet just nu)

Sådana här grejor dräller det av i USA men här är det svåråtkomligt.

---

Ok, jag såg fel på julas bilder där jag tyckte att det var invändig gänga på flaskan men det är ett lock på flaskan.

Denna kostar lite mer men skall passa isåfall, huruvida det är en hanterbar slang vet jag inte:
http://www.butik.briklas.se/mapgasslang/1224-0

Men är MAP-gas verkligen ren polypropylen?
Jag såg detta:  http://en.wikipedia.org/wiki/MAPP_gas
Ser ut att vara en obestämd blandning.

Vad är det för vits med MAP-gas?

Ja, det är klart att jag ska

På tal om xxargs förslag på att använda propylen för att öka trycket och få lite högre effekt så såg jag att det finns slangpaket som verkar passa på julas mapgas hos http://www.butik.briklas.se/o-grill-1000/1236-0 (dom säjer även samma mapgas som jula)

När mina uppmätta värden används i coolpack får jag det till att kompressorn har 0.667 i isentropisk verkningsgrad, och då är ändå hetgasen i coolpack nästan 10k högre än i verkligheten så jag tror nog att man får byta expansionsventilen om man vill ha en tillförlitlig vp. Jag antar såklart att hetgasen trycks ner av KM läckaget via tryckutjämningsröret, och detta kan och kommer troligtvis att sabba smörjningen på sikt

Frågan är om man skall ta nästa steg i "utbildningen" och byta...

Jag råkade (typ) radera mitt meddelande, detta fanns innan xxargs meddelande ovan:

Ett tag sedan jag skrev här och NIBEn har inte riktigt skött sig som jag ville, den har funkat och gett värme men jag har hela tiden fått lite för lite trots att jag har tyckt att jag hade hittat när den gick som bäst.

Mitt i detta märkte jag att utjämningsröret mellan TXV och suggasröret blev kallt, och nästan överallt man kan läsa om det pekar på att tätningarna i TXVn är slut
Igår hittade jag dock ett dokument som beskrev att detta kunde ske om lastförhållandet förändrades för snabbt, och då jag har kört mot ganska liten volym så tänkte jag att det är värt ett "sista" försök...

Jag hängde på en fläktkonvektor på testriggen och jag gick igenom mina anteckningar om hur mycket jag hade fyllt på. Det visade sig efter vägning (av flaskan) att jag dock hade fel och med 100g till så var det på rätt väg och nu går den som tåget

Senaste mätningen gav den 7.22kw ut vid 12*C utetemp och 50*C ut, enligt NIBEs datablad med R407C skall den ge 8.1kW vid 15/50 alltså ett tapp mot databladet på 11% och då är det några grader kallare ute.
Tittar jag på COP så säger databladet 8.1/2.5=3.24vid 15/50 och min presterade ett COP på 3.75   

Det känns som att jag är ganska nära perfekt med R290, eller vad säger ni? Siffrorna stämmer iallfall både med databladet och coolpack nu 

Precis, och i detta fallet bör det ju faktiskt vara en fördel att R290 är tyngre än luft då det har en stark tendens till att hålla sig vid golvet.

En rolig sak i dokumenten jag länkade till är att i riskerna räknar man med att folk kommer att röka, elda och köra med vinkelslip i anläggningens omedelbara närhet, det är efter vad jag hittat därför som risken anses högre ute än inne.

Det krävs hyffsat stor area/volym för att uppfylla att det inte kan bli antändningsbara gaser, R290 har en lägsta blandningsförhållande för antändning vid 1,7% och enligt bestämmelser så skall man beräkna med den formel som finns i början av dokumetet http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3095&context=icec

Med 1kg så går gränsen vid närmare 120kvm, men då har dom tagit i och lagt flertalet säkerhetsmarginaler i formeln (vilket givetvis är bra, bättre det än tvärtom).

Men om man istället för att bara räkna tar hänsyn till riskerna så finns det undersökningar gjorda i japan som kan läsas på http://www.jsrae.or.jp/committee/binensei/2013PR_e_ab.pdf och där kan man se sannolikheter för olika driftsfall och med några olika gaser. Siffrorna säger mig att det är väldigt låga risker men man skall helt klart ta med dom i beräkningarna och minst ha ett gaslarm.

Då R290/propan har använts i kylanläggningar sedan 1920-talet så är min övertygelse att man borde ha hört om en massa explosioner ifall det var en så extrem fara som vissa vill påskina.

Om ett rör går helt av så töms hela laddningen direkt ja. Ut i en källare i värsta fall.  Om man antar ingen ventilation alls så sprids hc över hela golvet och blandas med luften den nedersta decimetern eller så.
Hur få m2 krävs för att det ska bli en antändbar blandning av säg 1kg propan?

Borde förvisso vara större slagvolym med R600a än motsvarande med R12/134a för samma kapacitet.  tryckökningskvoten är ungefär samma som med R12/134a men absoluttrycket är mycket mindre vilket kan förändra gången lite på kompressorn.

Dessutom är ljudhastigheten lite annorlunda R600a vilket gör att det kan vara lite andra ljudkaraktärer än vad man var van innan med de gamla köldmedierna


---

Vätgas är en av gaserna jag är riktig rädd för - vätgas förblandad i luft tillsammans med acetylen är dom två gaserna som kan övergå från deflagration till detonation tex. i en vägtunnel, och då skall man inte vara i närheten när det händer om inte begravningsentreprenören skall plocka upp en med sked pincett efteråt (200 bar i impulsstöt med en tryckvåg som går 2 km/s, 60 bar i tryckhöjning om man är efter sidan i tunneln och inte i vägen för tryckvågen... - inget av detta ger någon chans till överlevnad eller förbli  intakt i ett stycke - dock är det en snabb död... )

Och denna bränsle pratar man på allvar att vanligt folk skall fylla sina bilar med.... jäkla miljömuppar och dessutom i en bränselcellslösning som knappast överstiger en diesel i verkningsrad om man tittar i hela vägen från tillverkning, komprimering, transport och förbrukning - det finns betydligt bättre energibärare i det avseendet...

Kan bara instämma med xxargs till fullo. 

Till min förvåning så är faktiskt min kyl med propan som köldmedel. Jag blev glatt överraskad då jag själv anser att propan är bra mycket snällare mot miljön än alla hfc-gaser.. (Förmodligen finns det källor på det också men jag har då inte orkat leta upp något sådant)

Jag har själv jobbat med brännbara gaser och har bara lyckats få till en mindre explotion en enda gång och då var det förmodligen pga vätgas!

Välkommen till tråden kära kyltekniner, ursäkta mitt korta svar men jag har endast mobilen att skriva på.
För att vara ärlig vid svaret så är svaret NEJ, det är inte för att spara pengar utan av andra intressen, spara pengar gör min ordinarie vp så bra själv.

Vad får dig att tro att någon kyltekniner skulle börja pilla med denna 10år gamla pump(som experterna redan dessutom har dömt ut som trasig kompressor)?  Och varför skulle den eventuella våghals vara mer rädd för min vp än R1234yf som varje kyltekniker inom snar framtid tyvärr måste bemästra....

Om du är intresserad  så kan jag lägga upp mina beräkningar på hur troligt det är att man får en blandning av 2-10% gasol i luften i närheten av elektroniken, beräkningarna tar dock ingen hänsyn till att elektroniken kapslats ytterliggare av undertecknad.

Moralkakor i all ära men sålänge det endast är utdelad propaganda från intresseorganisationer så kommer jag att ignorera det, men givetvis är jag inte sämre än att jag kan ändra mig om någon kan poängtera exakt hur stora riskerna med gasol i vp är.

Tills dess är jag ganska säker på att folk med husvagn tar en större risk.

Får se om jag orkar ge ett mer uttömmande svar när jag har en dator och slipper telefonens rättstavning...

Jag förmodar att hela syftet med detta påhitt är att spara pengar, vilket såklart är trevligt - men har du funderat på säkerheten? Och de risker som finns när nästa person (t.ex en kyltekniker) börjar nästla i en maskin som är fulfylld med HC och ska hantera detta?
Det ställs ytterst höga krav på manufaktur av typgodkända kylkomponenter, inte minst kompressorn i ett HC system. Jag skulle betrakta ditt värmeskåp som en tickande bomb.

Beklagar om jag låter tråkig, men det här är vekligen inget för hemmapulare att syssla med.

Är det 1-faskompressor eller 3-fas??

För vanliga elmotorer ligger cos(fi) vanligen runt 0.7 vid märklast vilket innebär att strömmen är ungefär 1.4 ggr större än tomgångsströmmen när motorn går helt olastad. Elmotorers lastreglering baseras mycket på att fasvinken mellan ström och spänning ändrar sig vid olika lastgrader och mindre av detta syns som strömökning.

Med andra ord är det vanskigt att mäta med strömtång då lastgraden från 0 till 50-60% av full märklast knappt påverkar strömmen överhuvudtaget (typ 20% av tomgångsströmmen varierar)

kompressorer kan lastas högre än cos(fi) 0.7 för att de är bättre kylda av köldmediet men strömmen speglar fortfarande långt ifrån lastgraden och är olinjärt kopplat med lastgraden.

Skall strömmen spegla lasten ganska linjärt så måste du faskompensera motorn ganska precist med  faskompenseringskondensatorer.

annars måste du få dit en elmätare som kan visa VA, Watt, ström och spänning i realtid (typ 1 sek uppdatering)  förutom den ackumulerande kWh-värdet

Du springer få fel ställen - du skall titta i järnaffärerna och yrkesbutiker där man säljer hårdlödningsprylar och svetssatser - och då brukar det finnas påsar med Sievert-prylar där bl.a slangkoppling för anslutning till p20xx-flaskan finns. I stockholmstrakten så hittar man sådan på bl.a Flinks järn - prislapp är dock därefter för folk där fakturan går till firman och inte privatpluskan.

Dock är propylenen (kallas R1270 när det är som köldmedie) till Julas/Rimac  map-gasbrännare (gula flaskan) jätteren (99.5% enligt MSDS) i klass med många HCF-köldmedier, svårigheten är att få tag på adaptrar för Colman-gängan (även kallas US1-gänga)  - flaskan tål 30 Bar och har säkerhetsventil.

vill man ha lite mer fjutt i sin gamla tomma R407C-maskin så skulle jag prova med propylen - den är heller inte så noga att hålla tillräcklig hög sugagasöverhettning på som med propan (R290)  - men på bekostnaden av något lägre COP,   dock fortfarande något bättre än R407C.

Eftersom trycket är lite högre så får man också lite högre kapacitet i jämförelse med propan för samma kompressor med samma slagvolym

---

 
När det gäller maxtryck så står det på P20xx-flaskans fot och/eller kragen runt ventilen alternativt instämplat i ytan  vad flaskan tål i tryck - både max arbetstryck (27 bar tror jag säkerhetsventilen öppnar) och provtrycket (betydligt högre än 27 Bar - brukar vara roten ur två högre än högsta arbetstryck med små variationer (1.3 -1.5 ggr högsta arbetstrycket)

27 bar motsvarar ca 74 grader C flytande propan. Propan har kritisk temperatur  vid 96.675 grader C  och ca 41.5 Bar tryck.

Engångs-campingasolflaskor bör man hålla sig ifrån som lekflaska och vart fall inte för gasblandningar med högre tryck än motsvarande R134a  i tryck/temperaturkaraktär - men kan man inte låta bli så bör man själv provtrycka sönder en sådan vattenfylld för att se själv - vilket underskriven förstås ha gjort

Flaska med påstämplad EN417 någonstans (engångs campingasolflaska) verkar ha en designad sprängningtryck där botten eller toppfalsningen släpper vid ungefär 22 - 23 Bar och en permanent profildeformation om flaskan har varit över ca 18 Bar  - skall man använda den som lekflaska så bör man provtrycka själv med vatten till 15-16 Bar och aldrig använda den efteråt för tryck över 10-11 Bar om det är gas/luft.

Kom ihåg att vatten tillsammans med luft får flaskan att rosta inne ifrån - se till att det blir syrefritt och/eller helt torrt i denna innan flaskan ställs undan på förvaring - annars vid minsta osäkerhet, låt den gå till återvinning . Om man vakumsuger dessa (tex. för att torka ut vatten)  så implodera många av dessa flaskor, så håll inte en sådan mitt på när det är undertryck i en sådan, ja om man inte vill försöka få ut fingrarna mer eller mindre sargade ur metallskrynksalladen efteråt förstås - för implosionen går fort som fasen med ett dovt poff och helt utan förvarning, så en eller flera blodnaglar kan man definitivt få om man håller den fel när det imploderar och detta  kan ske precis när som helst när trycket är under 0.2  Bar absoluttryck ungefär.



 

 

Gällande höga tryck så är det lugnt så länge du håller dig på sugsidan av kompressorn. Dock över 20 bar på trycksidan!

Jag tror inte att det kom flytande kondensat till kompressorn, jag hade trots allt en överhettning på totalt 7,23k efter suggasöverhettning och innan suggasväxlingen låg överhettningen på 4,66k (se lista i mitt andra inlägg, som dock kan vara lite rörigt skrivet).

Det jag däremot har klantat mig med är att jag borde ha tappat över gasolen på mindre flaskor och mätt upp vikten så att jag hade kunnat veta hur mycket jag har fyllt på, kan man på ett hyffsat enkelt vis skaffa adapter för en 2012 flaska?(jag har bara stormköks inkoppling till dessa idag) Hur rädd behöver man vara för tryck i 2012?

Jag kanske hinner göra ett nytt försök ikväll.