Ämne: Frikyla "luftburen"

[ASBGK]

HEJ

Ny här men läst mycket och är imponerad av alla kluriga / kunniga personer här som oftast ligger steget före de "vanliga" installatörerna ( tyvärr )

Har nu grävt ner 2 X 400 M slinga och ska förmodligen ha en NIBE 1255 / 12 KW 1,5 plans hus med varm övervåning ( på sommaren... ) ved panna som ska ut 2 X 500 L ack.tankar ( 1 med slinga o elpatron + shunt ) i källaren

Funderar på lösningar på frikylan och att förbereda slingan finns ju ritningar på så de är nog inga problem men : att få upp den på övervåningen / vinden.

1 : Rör / slang + kondens avlopp i skorstenen till en fläktkonvektor på vinden. ( konventionell montering )

2 : Kylpaketet i pannrummet och spirorör i skorstenen till utblåsen på övervåningen. ( detta jag hoppas på )

3 : Ev. aktiv kyla med ack.tankarna - går de ?

Övriga tankar / alt.

2 - Går ev. att bygga kylpaketet själv ?? och mycket lättare att få till utblåsen på övervåningen - nått jag missat ?

3 : Hur lång tid kan de ta innan tankarna är för "varma" isf. plan : B - sätta kylare på utsidan.

Eftersom vedpannan ska UT och de är en rund 200 mm isolerad keramik skorsten så tycker jag att de ska gå att nyttja den till rör dragning till övervåningen / vinden och kan nog ha RiR eftersom de blir brandsäkert också om inte alt.2 funkar. ( de är 2: an jag hoppas på... )

Eftersom de är jordvärme så räknar jag inte med kall luft men sval som kanske kyler när den får gå 24/7 och då behövs nog inte aktiv kyla ?

Nu finns bara 2x400 m slang i backen så därför hoppas jag på att nån har synpunkter / lösningar som jag missat.

[Carl N]

För aktiv kyla är annars Daikins grejer bättre då den har en 4-vägsventil och kan använda markslingan som värmedump.
Jag skulle ha valt att placera en fläktkonvektor på övervåningen, luft är vanligen dålig på att använda som värme eller köldbärare innomhus, det krävs höga flöden = risk för oljud.
Intressant tanke att använda 1000 liter vatten som värmedump, antar att du kommer använda detta för varmvatten?
Räknar man på energiinnehållet så blir det ca 4,2 x 1000 x (55-20) = 252 000 kJ = 40 kWh som du kan lagra.
Du får ut ca 70% av detta i kyla (på grund av att värmen från kompressorn också hamnar i tanken) = 28 kWh kyla.
Det räcker 1 dag...

[ASBGK]

Japp de är ju VV beredare i en tank men om den räcker att kyla tillräckligt...? ( låta v-vattnet rinna...)

Annars plan: B och skicka ut värmen utomhus frÃ¥n g:a rad. slingan ( finns ju CP kvar ) - men frÃ¥gan är hur lÃ¥ng tid det tar innan de blir problem ( de kanske räcker att kyla nÃ¥n dag ) om de inte är extremt  högtryck - annars sÃ¥ kanske frikylan täcker "normal sommar "

Tror inte ljudet blir sÃ¥ stort problem för fÃ¥r den gÃ¥  dygnet runt + att utblÃ¥sen placeras rätt och ljuddämpade. ( mer möligheter än fläkt i taket )

Dagarna är vi ju inte där o sovrummet ligger en bit bort så dagtid kan ju fläkten "ösa" på iaf.

Fläkt på övervåningen med snedtak är nog ingen lek med kondens risker ( som man kanske inte ser...i tid... ) de var därför jag började fundera på att köra upp luften är det nån övrig risk ? - känns inte att de kan hända så mycket.

Och då kan man ju bygga kyldelen själv då funktionen går före utseendet ,varvtalsstyrd fläkt och sista steg att stänga CP också.

Är de bara genomförbart så får man ju börja räkna på storleken på kylaren o fläkten varvstyra CP tror jag inte lönar sig på den gångtiden utan fasta steg räcker nog ? ( när man väl trimmat in de så behöver man nog inte ändra så mycket för de blir ju rätt "trög" kyla )

Tänker börja med passiv iaf. och förbereda med ventiler på ack.tankarna när jag tar bort vedpannan så behöver man inte tappa systemet när / om man behöver aktiv också ( har man förberett så brukar man inte behöva de..... får man hoppas ! )

Tack för uträkningen om lagring av kylan ( som vanligt proffsigt o förklarat ) då vet man ju mer vad man kan förvänta sig.

Tacksam för synpunkter om kall luft via skorstenen så jag kan "släppa" eller gå vidare med de alt.

[Carl N]

En viss kyleffekt går säkert att få till om man blåser upp luften via skorsten.
Sen måste du tillåta att luft passerar ner till pannrummet från övervåningen eller nått liknande.
Kall luft stiger inte av sig själv så en bra fläkt behövs.
Det mesta kondensen blir troligen på insidan av röret, så du kan säkert ha ett kondensavlopp i pannrummet där röret slutar.
Hur skorsten påverkas vet jag inte, men min gissning är att det inte blir nån större kondensutfällning på utsidan och att mellan rör och tegel så ska det vara tätt (ingen luftomsättning, ingen kondens).
Jag antar att det ska funka med en rejäl kanalkylare där nere för att kyla luften?

[Rickard]

Jag skulle nog satsa på antingen konventionella fläkt-kylkonvektorer i rummen och RiR i skorstenen dit upp, eller en multisplit AC-anläggning med så många innedelar som du behöver.
Jag skulle räkna på det och välja det som blev billigaste.
Fördelen med AC jämfört med frikyla är att du troligen får så kallt som du vill ha med den, det är inte säkert om du väljer frikyla.

Det stora problemet med dina planer på luftkanaler är dels kondens, och även det CarlN skriver om återföring av luften, då kan inte bara trycka in luft i ett rum, då riskerar du få kondensutfällnad i väggarna om flyttar "köldbryggan" dit.

[ASBGK]

Tackar för inputen.

Anledningen till att jag helst vill slippa fläkt på öv. är att de är äldre hus med snedtak o låg takhöjd gör att vinden är därefter ( man får lagom upp huvudet i luckan !! ) så att dra spiro är ju lättare.

Ska man ha frikyla på ÖV. ( med hög temp. ) så krävs de ju en stor konvektor annars så får man köra aktivt direkt. ( kanske lättare , billigare i både inköp o drift med luft-luft på ÖV. isf. ? - men då missar man frikylan.... )

Och eg. är de nedervåningen som behöver kylas och de är en öppen trappa där jag tänkt att kylan kommer att "rinna" ner så att vi får nytta på de planet också.
Men att bli av med luften uppe gör nog att man får sätta nått utblås längre bort för jag tror att luften söker sig ner till bv. och jag har ventiler vid golvet nere vid braskaminen ( som förbreddes för fläkt i källaren - men aldrig kommit längre... ) så där kan nog en del luft gå i "retur".

Eftersom de kostnad / arbetsmässigt är ca 10-20 % mot att göra de "riktigt" så är jag inte rädd o chansa - de kan ju inte bli sämre iaf.
Och i pannrummet så får man ju ändå ordna kylslingan och går de åt h-e så förlänger man den och de kanske bara är CP som behöver bytas när / om de ska upp på vinden. ( kylaren räknar jag inte ska bli så dyr så den får man "offra" isf. ) så allt är ju inte bortkastat !

Skorstenen är ju en isolerad keramik så den tål nog en del och tätar man spiron så ska de ju funka - bara se till så att de inte regnar in....

Och att inte de blir som en AC får man räkna med men några grader kallare bör de ju bli - iaf. med aktiv ?

Så steg 1 är att bygga en lämplig kylare och skicka upp luften.

Räcker inte de så blir steg 2 att köra aktiv kyla ( allt som görs i källaren är mycket mycket lättare... )

Och steg 3 hoppas jag att jag slipper !!

Hur bygga kylare ? Behövs ju rätt stor med lågt motstånd för vid frikyla så blir de ju inte så kallt vatten så flödet behövs ju.

Finns de tips på kylar bygge så man får börja leta delar vore jag tacksam.

Hade de varit en större ÖV. så skulle man nog satt kombi-fläkt för raddarna är ju inte dim. för så låg temp heller men eftersom värmen stiger så är de inget problem men köket + lite till ska jag lägga golvvärme för de blir ju lägre temp, källaren har redan slingor i golvet.

[HBerggren]

https://soliduct.se/varmeatervinning/kanalvarmare-kylare.htm

Värmare och kylare blandat här. De som heter kanalkylare, den största är det väl ändå ganska bra kapacitet på. Då sitter det avlopp på från början och lite kondensisolering.

Jag har börjat bygga en kylare och en värmare. Men projektet fastnade halvvägs, lätt att annat kommer emellan när man stannar upp och undrar om man inte kan göra en liten detalj lite närmare perfekt. Ibland kan det vara värt att köpa en lösning.

Har du några bortskänkes frånluftsvärmepumpar (med 4 hål i toppen) kan du ta ur det värmepaketet. Volvo 740-940 värmepaket tror jag är kopparrörsbaserat.

[ASBGK]

Ja för de priset kan man nog inte "snickra" så mycket själv !

Får se om nån kan räkna på effeketen ? För de jag reagerade på var att de var 22 mm anslutning även på den största men mottrycket i kylaren kanske inte är så stort utan de är av praktiska skäl - man kan ju köra 28 mm till den för de är ju onödigt att strypa där , men de kanske är marginellt när de är 800 m slinga som ska mota också.... ( 2x400 M )

De är ju svÃ¥rt att räkna pÃ¥ frikylan innan jag vet in tempen pÃ¥ sommaren och hur fort den värms upp fÃ¥r man ju se , men har jag bara förberett för aktiv kyla sÃ¥ fÃ¥r man ju fixa de till nästa sommar... 

Sen en kanalfläkt som nog styrningen är dyrast ? EC billig styrning - dyr fläkt eller tranformator ( steg ) dyr men billig fläkt... kanke prova manuellt först och de räcker kanske med 2 lägen ?  ( styra är nog lite överkurs utan de handlar nog mer om att trimma in "lagom" och ev. turbo läge ! )

Tack för tipset och här kommer jag inte halvvägs alla ggr innan utvecklingen kör om ( tele jack i hela huset lagom till de trådlösa kom...många dos lock !! )

[HBerggren]

Man kan sätta nätverksuttag där

Östberg EC-fläkt på samma sida är inte så oöverkomlig tycker jag. Du behöver ju inte välja lika stor som konvektorerna. Den kan vara i husets storlek och prislappen därefter.
Lätta att styra med fabriksmonterad potentiometer. Den går ersätta mot motstånd som kopplas i och ur eller ersätter potentiometern för turboläge via ett växlat relä som styrs på distans. Eller en brytare på väggen vid fläkten med samma funktion.

Du kanske kan lämna plats för att sätta flera konvektorer i rad om kylan inte räcker.

[ASBGK]

De var de som jag tänkte att justera fläkten manuellt och med en 200 fläkt så blir de väl tvärdrag så en mindre fläkt o lite reglerad blir nog bra. ( direkt = turboläge + 1 eller 2 motstånds lägen )

Att styra är nog samma som att justera öppningen på ett fönster för att få rätt temp.... för de blir ju väääldigt trög kyla iaf. med fri kyla - men med aktiv så kanske de märks ?

Men de känns ändå som att de skulle kunna svalka lite och man låser sig inte för nästa steg blir aktiv kyla alt. en konv.till som du sa ( vilket som gör mest nytta får man ju mäta - 1 konv. till blir ju billigare i drift än aktiv !! )

När pannan Ã¥ker ut sÃ¥ blir de ju plats att skapa ett "kylrum" sÃ¥ köra lite provisoriska tester stör ju ingen och efter ett tag sÃ¥ brukar de bli permanenta