Någon har väl kopplat in det så för att de inte orkat fixa ett underliggande fel och behövde få snurr på det.

// Magnus

Är det sämre effekt på pannan nu än förut?  Hur ofta sotar du den? Var 14 e dag ska  turbulatorerna borstas ? Med keramik i pannan ska du bort med all aska för bästa förbränning     Rökgaserna ej över 200 gr justeras med primär o sekundär spjällen  OBS pannan ger inte mer än i bästa fall 18 kw vid torr o bra ved att ladda 1000 liter måste få ta sin tid

Okej va bra! =)

Jag har bilder på min anläggning lite tidigare i tråden, men ja jag har ett rökrör in i murstocken.

Men svets har jag inte så...men det går kanske lösa ändå.

Hur reglerar jag tempen då? Det enda är väl egentligen turbulatorerna. Tänker mig att det blir den temp som blir. Någon som kan förklara lite =)

Här har jag satt min rgt. Mycket lättare att elda 

Har du Bengt någon rökgastermometer så att du vet att du håller gaserna  200 -250 gr  kostar en hundring på klas ohlson annars  Har inte läst alla inlägg vad du skrivit Hur ofta sotar du tuberna bör väl sotas var 14 dag . Vid inläggning brukar jag börja med att doppa ner en tidning i en dieselburk behövs bara  diesel längst ner på tidningen då får du fart på elden direkt om du lägger pappret längst ner Jag har en biltermostat 70 gr som inte öppnar utgående vatten från pannan förän termostaten öppnar därför kommer pannan snabbt upp i temp kanske något sådant du skulle montera

Gick.ner till pannan för 10 min sen. Panntemp och tankar på.ca 65 grader.

Men!!!!.....Det knäpper i anläggning och slutar att knäppa när jag stängt av fläkten. Själva fläkten är ok men verkar som att det knäppte från skorstenen.

Öppnar nedre luckan och ser att.keramiken är röd av hetta.
Är rökgastempen för hög? Är det risk för fara nu? Läste i instruktionen att.temp runt 1000 grader är optimalt för en bra förbränning.

Detsamma karlmb   , jag kör ladd. in i första med vv slinga  före vvb , vid  ca 80 retur startar  cp för cirk i vvb och laddar till 90 i topp , aldrig utan riktig vv .
vid 85 stannar cp och en gammal shuntmotor stänger mot 1: an , 2 går in ( kan sätta en gryta kl 11 på kvällen utan att var rädd för kok  , sova gott .
Uttag till huset tas direkt på topp av 1 :n  till shunt ,retur till 2:an  vid fullt utslag på shunt ( tomt på värme i båda 25 eller 40 grad spelar ingen roll , det är tomt )
Då startar min VP och laddar 1: an  och inte båda och går till max retur till VP . stoppar står still tills nästa cykel tomt . Har aldrig klickat i funk. Det funkar för mig
men andra kanske vill ha det på annat sätt , det är upp till var och en.

Har inte vp funktion för flytande kondensering eller behöver du hög temp i tanken för att få vv ?

Detsamma karlmb   , jag kör ladd. in i första med vv slinga  före vvb , vid  ca 80 retur startar  cp för cirk i vvb och laddar till 90 i topp , aldrig utan riktig vv .
vid 85 stannar cp och en gammal shuntmotor stänger mot 1: an , 2 går in ( kan sätta en gryta kl 11 på kvällen utan att var rädd för kok  , sova gott .
Uttag till huset tas direkt på topp av 1 :n  till shunt ,retur till 2:an  vid fullt utslag på shunt ( tomt på värme i båda 25 eller 40 grad spelar ingen roll , det är tomt )
Då startar min VP och laddar 1: an  och inte båda och går till max retur till VP . stoppar står still tills nästa cykel tomt . Har aldrig klickat i funk. Det funkar för mig
men andra kanske vill ha det på annat sätt , det är upp till var och en.

Någon skrev att man måste lufta mellan tankarna(?) om man har öppet system.
Sant, och ytterligare en anledning att inte ha öppet system tycker jag...
Om man nu ändå vill ha öppet system så är det väl bara att dra en mindre luftningsledning av plast eller nåt upp på vinden till den öppna tanken, från stället där en luftningsventil skulle suttit som man öppnat en gång efter tanktömning, om man haft slutet system.
Förstår inte din fråga Smurfen om sommaren? Man eldar som vanligt, om man vill ha vv, och jag har byggt så att jag kan elda enbart mot tanken närmast varma sidan på pannan om jag vill, och i den sitter vv-slingorna.
Eftersom vv görs i den delen av acksystemet som tar slut sist, så får man maximalt med vv innan man måste elda igen.
Seriekoppling ger som sagt också fördelen att det snabbt (direkt) går maximalt varmt vatten ut till shunten, om huset är utkylt t,ex vid strömavbrott.
Argumentet att det kan bli viss självcirkulation om strömmen går köper jag inte, isåfall får man ha bra självcirkulation även i huset och de blir det väl sällan om man har gv iaf.
Idag löser man ju istället strömavbrott enklast med en inverter för cp(ar) och shuntautomatik, så kan man elda för fullt som vanligt.

Och hur mycket flöde har man genom tanken på sommaren ?

Serie koppla gör man bara när man har för liten tank volym så dom inte räcker mellan eldningarna för det går snabbare att få upp värmen på elementen i ett serie kopplat system för man laddar 1 tank i taget.
Skrota serie koppling och ha nog med tank volym istället.
Kör själv parallell kopplat med laddomat som börjar ladda tankarna vi 60 grader.
Den ena tanken är en teknik tank med vvb som är kopplad i serie med en vvb på 100 liter som kan värma vattnet på sommaren eller när den får för kallt vatten från tankarna men det händer aldrig för vi passar på att duscha tex när tankarna är varma eller när man eldar så vattnet håller alltid tillräckligt hög temperatur.

Klart man eldar mot hela volymen.
Varför måste man lufta mer än en gång?

Autoluftare? Behövs väl inte för att man har seriekopplat.

Varför ha tankar parallellkopplade?

Med separat shunt  ( OBS för bra funktion måste det vara 4 vägs ) går det  att ställa in den temp som vill ha , det går att få det optimala flödet genom pannan
Laddomat i all ära ( enkelt att skruva in inga tankar på det optimala ) men den är fast förankrad  i temperatur genom termostaten , det är en likadan funktion som i en bil ,
tvärfast går inte att reglera .

Den enda kran som jag måsye stänga om jag till äventyrs skulle börja elda, är en enda till botten av pannan. Borde gå att styra med ngt enkelt servo som styrs av en rökgasgivare.

Med vad är fördelarna om du måste köpa cp termisk ventil en del kopplingar samt nån auto ventil istället för att köpa en komplett laddomat priset lär ju ligga rätt nära varann.

Den enda kran som jag måsye stänga om jag till äventyrs skulle börja elda, är en enda till botten av pannan. Borde gå att styra med ngt enkelt servo som styrs av en rökgasgivare.

Har aldrig fattat varför man ska ha en dyr laddomat med två pumpar och konstiga termiska ventiler etc när det räcker att seriekoppla två tankar och sätta en cp mellan botten på tank 1 och in i botten på pannan + en termostat på pannans överdel? Sedan stängde jag alltid av flödet genom pannan (shunten ska sitta på stigarledningen så vatten kan komma från toppen på tank 2 utan att gå via pannan) när elden brunnit ut,  blir ju enorma skorstensförluster dygnet om annars!

Du slipper att stänga kranar och får även viss självcirk vid strömavbrott hävdar dom med laddomat och en laddomat 21 var inte så dyr tror dom heter nått annat nu.

OCH inte ha varmvattenberedaren inbyggd i pannan.

hej smurfen
Jag har ungefär samma koppling som dig , HPD tankar med förvärmningsslinga för vvb , men jag har en termostat som startar en laddningspump
vid 70 tankretur och laddar upp min VVB 200lit till ca 80 ( rundgång på vv ) därefter stannar den , vvb  håller i ca  3- 4 dygn innan frugan morrar om kallt diskvatten , vi är bara 2 st .

Jag har inga problem att ladda tankarna nu sen jag kopplade om till laddning av en tank i taget , men före blev flödet genom pannan så litet ( låg temp in ) att laddningen
tog väldigt lång tid , eldade många timmar men det hände inte mycket  . Nu kommer tanken upp i temp snabbare genom att pannan får varmare vatten i en stigande skala , med påföljd att shunten öppnar mer och mer ,flödet ökar ( vid 70 på returen har jag  1800 liter genom pannan ,  är 30 liter/min , pumpen orkar inte mer  ) vid 35 grader är flödet 325 liter = 5,5 liter/min , tänk då att den går mot 1000 eller 1500 liter med avsvalning i tankarna  , det är tufft att koka vatten , att ladda båda tar mig  ca 4,5  tim från 30 till 85 .
Det kostar ca 100- 125 kw att ladda upp  , tillsammans med uttag av värme till huset .  24 tim med uttag på 4 kw /tim , det är inte mycket när det blir kallt , håller det ett dygn .
Räkneex. 1 liter ( litergrad ) vatten värms 1 grad på  1 tim är lika med 1,16 W  så ekvationen blir  1500lit X 50 grad ( tempdif )=75000 litergrader X 1,16 W = 87 kw + drift av huset
 

Ta bort turbulatorer tills du får fart på elden, förlusten genom skorstenen blir lite högre men du får bättre fart på elden. Hellre lite förluster och värme än inga förluster men utan värme.
Klyv veden och lägg inte in den för packat, i alla fall inte förrän du har fått ordentlig fart på brasan

Ok.
En tryckande fläkt på den pannan med andra ord.
Då är det väl för dåligt drag i skorstenen då.
Ibland kan man minska problemen med att sätta 30 cm rör på toppen av skorstenen så man slipper turbulensen det blir precis i toppen på skorstenen eller så kan kanske en sån här https://www.soliduct.se/skorsten/skorstenshuvvindflojel/c-210_261.htm?gclid=Cj0KEQiAneujBRDcvL6f5uybhdABEiQA_ojMghxOhCNbgWmxfq0yx8zulrxjaCp04VBIlGivfMvYZO8aAtQr8P8HAQ minska problemen men prova med en bit rör först för det vet jag hjälpt många med inrycknings problem.

Med en panna på 18 kw tar det lååång tid att lada tankarna om man samtidigt tar ut värme.
Hade innan en panna med en medel effekt på 15 kw och då tog det 5 timmar att ladda 1000 liter när jag tog ut värme samtidigt.
Det svarta tjärliknade inne i ved utrymmet är helt normalt och inget som behöver tas bort och har inget med dålig förbränning att göra.
Något är fel kopplat i din panna om det blir kallt i huset om man inte laddar pannan med värme från tankarna eller så har den inbyggt vv beredare och då måste det vara så men det ger ofta ordentliga förluster.
In ryckningen kan bero på att du stänger av fläkten.
Det normala är att den ska vara på och att man öppnar bypass spjället.

Kommer lite sent in
Men är dina tankar parralellkopplade ?  Kanske din panna inte klarar att värme dom tillsammans .
Den är för klen , jag har en Focus  25 , 2 st  750L tankar ( det behövs inte större på mina bredgrader ) och den klarade inte att värma   upp tankarna paralellt , det kommer så   mycket kallt vatten för pannan att värma så flödet genom pannan och laddomaten  blir så litet , ( du sänkte tempen på laddaren och det laddade lite fortare ) klart mera vatten lägre temp.
Nu kör jag en tank i taget , när den första är 80 i botten bryter en termostat , kopplar om till den andra , ( använder en gammal shuntmotor på en shuntventil ) Samt att jag inte behöver vara rädd för överkokning om jag eldar sent , den slår ju om vid hög temp i första tanken , till kallvatten i den andra. Tar ut värmen i serie .
För min egen del gillar jag inte laddomater  , går inte att ställa som man vill , och de reglerar som dom vill , jag har en 4 vägsshunt med styrning .
Ävensom en termostat på toppen av pannan inställd på 75 grader som startar pumpen. fungerar utmärkt .