Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Solenergi => Ämnet startat av: gorancarlsson skrivet 15 januari 2010, 10:49:59
-
Jag har installerat solfångare av u-rörs teknik i somras och har problem med att reglercetralen (steca 0603) vill starta pumpen även när solen inte skiner. Följden blir ju att den kör ut varmvatten från tanken och kyler i stället för att det tillföra energi. Jag har inte problem med självcirkulation utan det verkar som givaren (pt1000) vill vandra upp av sig själv och när det är diff på 8 grader så sätts pumpen igång. Jag har bytt ut reglercentralen flera gånger och även bytt givare. Jag kan ha t.ex 40 grader i botten på ackumulatortanken och -3 grader ute och då visar givaren att det är 60 grader i solfångaren, vilket gör givetvis att den matar ut 40-gradigt vatten. Bryter jag strömmen så går värdet på solfångargivaren tillbaka till 40 grader direkt. Någon som har råkat ut för något liknande eller kan ha förslag på vad som kan orsaka problemet?
-
Har du så kallad "kickfunktion" i din styrcentral? Det är en funktion som fungerar på det viset att om solfångaren ökar snabbt
i temperatur kommer cirkulationspumpen att starta
Tex. Om solfångaren ökar 2 grader inom 30sek (värden är sjusterbara) kommer styrcentralen att starta pumpen i några sekunder för att kolla om det går att starta solfångaren tidigare (om övriga solfångaren är varm), dock så kommer pumpen stanna igen om inte solfångaren går upp i temperaturen man vill ha.
Mina föräldrar har 30st vakuumrör kopplad mot en 300L varmvattenberedare med solslinga och detta styrs av en Resol styrcentral, och där har jag märkt ungefär samma sak som dig, om det är 60grader i botten på tanken och så börjar solen skina lite så att solfångaren går upp några grader fort, så kommer pumpen att starta och cirkulera runt vattnet som är varmare än solfångaren och
då värmar man solfångaren, detta kan pågå en stund innan solfångaren har nått samma temperatur som tankens botten. Alltså solfångaren kommer att öka några grader fort i flera omgångar och då startar pumpen och pumpar upp det varmare vattnet.
Så om du har "kickfunktion" kolla om du kan ändra dess värden eller slå av den.
Hoppas du förstod vad jag menade, annars får jag försöka förklara bättre.
Mvh
-
Hej och tack för ditt svar. Jag känner inte till detta med "kickfunktion", men min anläggning kan gå hela natten och den kan starta både när det regnar och är helt mörkt ute. Som jag försökte beskriva så börjar värdet att vandra upp utan någon påverkan av sol och även om jag skulle ha påverkan av självcirkulation så kan ju inte värdet bli mer än vad som är i botten på tanken och då kommer ändå inte pumpen att starta.
-
Hej igen
Har du mätt upp din PT1000 givare? det kan man göra med en vanlig multimeter för 100kr från Biltema.
Om du öppnar denna PDF-fil: http://www.vadstenaimport.se/images/ul/dokument/svensk_manual_SR868C6.pdf
och går ner på näst sista sidan så har du där en resistanstabell som visar vilken resistans PT1000 givaren skall ha
vid olika temperaturer.
Mvh
-
Som jag skrev överst så har jag bytt reglercentral och givare. Första omgången givare var det ganska stor differens (4 grader) mellan lägsta och högsta värdet. Kontrollerade endast hängande i luften och inkopplade för att se värdet. Nästa omgång mätte jag upp med multimeter och fick 1050 ohm ganska precis på alla, ska kolla med tabellen för att se om det är rätt värde. Tack för tippset!
-
Hej gorancarlsson,
Inkluderade du hela kabeln till taket i mätningen?
Kanske kabeln är sönder? Korrosion i plintanslutning?
-
Jag har ctc:s system med u-rör och i den menynstyrningan kan man välja mellan plana fångere eller vacuum, väljer man vacuum så startar laddpumpen med jämna mellanrum oberoende av temperaturer för att kolla om det går att ladda. Du kanske ska kolla om du har samma funktion, jag har valt plana fångare till mitt system då styrs det med temperaturen i solfångaren.
-
Jag har mätt givarna innan montage och efter montage inkl. kablage. Det kanske skulle kunna vara skadat någonstans så jag får prova med att dra en ny kabel ut till givaren. Givarkabeln och kabeln som ligger tillsammans med rören är skarvade och krymkabel över så det borde inte kunna blivit korrision. Jag har byt ut en omgång och då såg jag att de skravade kablarna var okej. Jag kan inte välja mellan plana och vacuumrör och jag kan inte se att det är något speciellt tillfälle som pumpen startar utan det är givaren som börjar trigga upp temperaturvärdet.
-
Inkluderade du hela kabeln till taket i mätningen?
Kanske kabeln är sönder? Korrosion i plintanslutning?
Hur lång är kabeln? Skarvar?
När givare driver iväg på detta sätt brukar det betyda att givaren är kass eller att man har kabelbrott.
Med PT 100 och 2 ledare måste man tänka på resistansen i kabeln och ta hänsyn till denna
Vid 20 °C är resistansen för en 10 meter lång 2 x 0,25 mm2 kopparledning 1,4 ohm. Omvandlat till Pt100-temperatur betyder det ett mätfel på 3,6 °C.
Borde väl vara samma på PT1000 fast bara en tiondel (0,4°C)
-
Kabeln är ca 15 meter lång och är skarvad ute vid givaren, krymkabel över först skarven sedan över båda kablarna och isolering över detta. Jag har mätt upp motståndet när givaren är monterad och det var bara någon ohms skillnad. Om den vore skadad borde jag ha problemet konstant men så är det inte heller. Ibland så är det stabilt och anläggningen fungerar helt som den ska men plötsligt kan den driva iväg och pumpen kan ha gått hela natten. Om jag bryter strömmen på reglercetralen så går värdet direkt tillbaka till rätt värde. ???
-
Du säger att du inte har självcirkulation och ändå tyder allt på det.
Givare driver inte iväg massor av grader av sig själva och du har ju dessutom
bytt allt i styrningen mot nytt och problemet kvarstår.
Vanliga orsaker till självcirkularion:
- backventil saknas, är felmonterad eller trasig
- grova matningsrör kan ge självcirkulation (i ett rör) även om backventil finns
- solrören värms upp av varmvattenrör eller värmeledningsrör som ligger parallellt
- vattnet runt solslingorna i tanken värms upp av någon annan energikälla och
när temperaturen blir tillräckligt hög startar självcirkulationen.
När självcirkulationen väl triggat igång solstyrningen så kan den fortsätta gå i princip
hur länge som helst om temp.givaren i tanken ligger vid botten av solslingan dit kylningen
från taket hamnar. Solslingan fortsätter en bit upp i tanken där den t.ex. värms av radiatorreturen.
Vips har man uppfunnit en evighetsmaskin.
-
Det jag grundar att det inte är självcirkulation är att värdet på solfångargivaren kan indikera mycket högre temperatur än vad som är i ackumulatortanken. Jag har en pelletsbrännare som jag kör mot tank och den är ställd att inte gå högre an 65 grader i toppen och då får jag ca 35-40 grader i botten. Jag har flera gånger värden 88-98 grader i soltempgivaren på natten och när det spöregnar. Inga andra värmekällor är i närheten av varken givare eller rör.
-
Koppla bort spänningen till pumpen och känn på solrören. Om allt är OK skall de anta samma
temperatur som utrymmet de passerar. I källaren 16-20 grader, på vinden kanske 3-5 grader
och ute på taket samma som utomhus temp. Jag tror du kommer att notera kraftigt förhöjda
temperaturer på rören hela vägen upp på taket även när solpumpen inte går.
Vid felsökning brukar det vara så att om man inte ser felet, så beror det på att man tittar på
fel ställe ;)
-
Jag är helt med att thermodynamiken kan göra att värmen sprider sig, men då borde väl det vara så hela tiden? Jag kan alltså ha värden som är -4 grader i solfångaren men plötsligt börja värdet driva iväg och det kan gå ganska fort och om jag upptäcker detta så bryter jag strömmen till reglercentralen så trillar värdet ned till utetemperatur. Om jag får värmespridning från tanken så startar ju inte pumpen ändå för det ska vara 8 grader skillnad mellan soltempgivare och tankgivare.
-
Just därför tror jag att du har problem med kabeln (du har ju bytt givare och reglercentral vid flera tillfällen)
Du kan ha fått ett avbrott i en ledare trots att du har kontakt tex.om kabeln böjts kraftigt eller varit utsatt för hög mekanisk åverkan (tex. någon tappat ett verktyg innan installation) eller rent av tillverkningsfel på kabeln.
Har du flera ledare i kabel prova att byta och se om felet följer med
-
Är styrningens elanslutning kopplad till jord som fungerar?
-
Jag har haft elektrikare här och kopplat in enheten och förutsätter att det är ok. Tänkte dra ny kabel utanför de isolerade rören och sätta dit en ny givare. Det skrivs ofta att man ska ha siliconkabel för att klara höga temperaturer men det är väl bara där givaren sitter som blir så varmt?
-
Efter en mulen vecka kom det äntligen lite sol idag :D. Solen strilade genom träden när pumpen drog igång och solfångargivaren indikerade 47 grader, tänkte nog att det kunde nog vara rätt värde. Efter en liten stund var värdet 60 grader och inkommande vattentemp var bara 40 grader hmmmmm.... bryter strömmen och värdet från solfångargivaren faller ner till 40 grader. Eftersom det är sol idag så får vi se vad som händer. Jag åker iväg för ett ärende några timmar och när jag kommer hem går jag ner i källaren för att se vad mätaren står på, 118 grader och det skulle kanske kunna vara rätt men nu börjar värdet flippa totalt, värdet rullar ner till under 80 förat vända och gå uppigen, och tillbaka igen. Jag springer efter kamera för att filma allt men när jag kommer dit med kameran står värdet på stabila 48 grader, inget händer igen >:( Fortarande sol ute och pumpen rullar vidare till kvällen och värdet är nu 60 grader men när jag bryter strömmen faller värdet ner till 28 grader Sc:,h Läser av reglerenhet och kan notara att pumpen gått 7 timmar och givit 7 kwh samt att det passerat nästan 1000liter genom systemet. Ny givarkabel är på plats och en ny pt 1000 hänger vid solfångaren för att ta den gamles plats men jag skulle gärna vilja filmat när det flippar ur för det verkar var få som har varit med om något liknande.
-
En ny molnig vecka med lite solglimtar. Veckan har flytit på som vanligt och pumpen har gått ibland när jag kommit hem på kvällen trots det är kolsvart ute >:( Har inte kunnat filma några stora utflippningar, men dock en liten snutt på hur det kan uppföra sig, lämnar det därhän och efter en strålande soldag :D har jag hämtat in 8 kwh. Dock så när solen gick bakom träden 16:00 kunde jag notera att den visade 10 grader fel och fick stanna pumpen manuellt (bryta strömmen så faller värdet tillbaka till sitt rätta värde) ??? Nåja en ny givare hängde på plats så det vare bara att mäta upp och koppla in -10 grader och det stämmer väl ganska väl av hur kallt det är, låter den hänga där tills i morgon innnan jag stoppar in den i dykröret så får vi se om den följer utetemperaturen.
-
Har likadant nytt solsystem med u-rör och Steca 0603mc, samt väder här i Södra Finland. Den 23 Januari fick också de första KWh för några timmar. Tycker att endast den dagen fungerade ditt system nästan som mitt, kanske hade du lite luft i rörerna, som jag hade här.
Vad har orsakat problemena ? Där finns många parametrar och endast två funktioner med Steca som kunde ha orsakat dessa. Valet mellan solfångartypen kan göras av funktion ”Interval”, som är just vad A-Sol berättade om ”kickfunktion” tidigare. ”Frost protection” startar pumpen tidvis för att undvika nedfrysning om glykol ej används. Jag antar att du har allt ok, enligt factory settings.
Du sade att solfångares tempgivare gav höga siffror under nätterna och när det spökregnade.Tolkar att resistansen ökte då (1000 >1309ohm motsvarar temp 0 >80C), orsaken kunde vara t.ex mekanisk böjning av kabeln, korrosion, termisk expansion, eller fuktighet vid kabelns eller givarens koppling.
Med PT 1000, ju högre resistans, desto högre temp läsas av Steca, men om kabelns sista tråd är löst, Steca anmälar om felet, vilket du har inte noterat.
Hur är det med koppling till acktanken? Är den kanske med två solslingor och fördelningsventil styrd av Steca ? Vilket system är valt på Steca. Om T1 är vid solfångaren, var är de andra tempgivarnaT2-5. Har du kollat att givarnas position motsvarar positionerna på det valda systemet.
Jag menar att några förändringar du berättade vid drift låter som fel på konfigurationen,
Delvis kan det vara fråga om tolkningen på givartemp och om solfångarens isolering. Vi hade haft
-24 C tidigare, och eftermiddagen den 23 Januari hade vi solsken och –16C. Jag tänkte bara kolla om glykolen var nedfryst, och efter att hade putsat halv meter snö från fångaren, tempgivaren visade 80-90C och pumpen startade när jag kopplade 220V. Hade likadant ned-upp-nedgång med Stecas (fångarens) utegivare tempen (orsakat delvis av luften), men stabilisering inom 5 min på något 35/50 när jag började läsa från pumpgruppens analogiska termometrarna. Dvs att givaren ger först höga siffror innan den nedkyls av vatten från tanken. Därefter, när pumpen gick, läste jag tankvattens temperatur + deltaT från termometrarna, medan Stecas givare gav något högre siffror.
Om du bryter strömmen vid solnedgång, solfångarens givare kan visa något högre siffror och ha det rätt. Orsaken är att även minskad strålning ökar temperaturen inom fångaren, när pumpen går inte.
I alla fall, tempgivarens siffra har mycket litet att göra med riktig utetemperatur. Utmärkt isolering gör att (vid -16) måste man vänta något 12-18 timmar utan solstrålning innan solfångarens innedelen samt tempgivaren har nedkylt och visar utetemperatur. Ditt system låter vara som mitt, lämplig för vintertids värmeproduktion, men något dyrt och uselt som en utetermometer.
mvh Jussi
-
Nu har det varit en ny givare med ny kabel i 2 månader och hittills inga spökfasoner. Jag märker dock att det vill driva ut varmt vatten från tanken bakvägen och jag tappar ca 1 kwh varje dygn p.g.a. detta fenomen. Vad har ni för tipps att komma ifrån detta. Såg att Rinkaby Rör hade en backventil för varmvatten 110 grader. Fungerar det att koppla in på ingående rör?
-
Nu har det varit en ny givare med ny kabel i 2 månader och hittills inga spökfasoner. Jag märker dock att det vill driva ut varmt vatten från tanken bakvägen och jag tappar ca 1 kwh varje dygn p.g.a. detta fenomen. Vad har ni för tipps att komma ifrån detta. Såg att Rinkaby Rör hade en backventil för varmvatten 110 grader. Fungerar det att koppla in på ingående rör?
Du kan göra en "svanhals", du går ner med röret först en bit för att sedan gå uppåt igen som ett "U", varmt vatten stiger nämligen uppåt och kan helt enkelt inte ta sig igenom "U:et"
Mvh
-
Tack för tipset :)