|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 22 januari 2021, 19:56:22 »
Fläkten blir säkert bra med nya lager, gissar att du behöver en låsringstång också. Minns det som att vi sällan behövde använda avdragare. Ja allt är standard på tappvatten sidan, jag har inte rört det ännu. Tänkte också på något kommunarbete, men då kallvattnet var klart kan det väl knappast vara så? Det visade sig att sonen också badat igår (hemundervisning  ), alltså två bad samma dag, troligen första gången för oss. Jag var nr2, förklarar varför vattnet var så ljummet... Idag ser vattnet ok ut. Det blir nog ändå snart dags att tappa ur VVB i EVCn när jag kopplar om till den externa VVB för toppvärmning. 
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 22 januari 2021, 19:14:08 »
Tackar för info!
6600 kommer jag aldrig ge. Jag är bekväm med byta lager.
Hur har du det med värmesidans vattentryck? Den typen av tank brukar packa ihop när det rostat sönder mellan tankarna. Är det standardinstallerat kring EVC så brukar värmesystemet få kranvattenstryck = säkerhetsventilen står och rinner och tryckmätaren visar 2.5-3 bar tills inkommande kallvatten stängs av.
Du har bara tappvatten på tappvattensidan väl? Kan ju varit något spår av tillfälligt vattenarbete från kommunen som du fått i tanken. Kanske bra att tömma och börja om om allt annat verkar som vanligt.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 21 januari 2021, 22:50:31 »
Hej igen, jobbat...ursäkta sent svar. Mitt minne kan svaja lite, för exakt koll kika på SKFs sida  2Z-lager är ett kapslat lager, alltså färdigt med fett för sin livstid. De är ej tätade, Z är aningen billigare än RS och rullar lite lättare, då de inte sluter an helt tätt mot innerringen. De svettar även en aning fett efter tid. 2RS är också kapslat, men dammtätade, de tål även en hel del vätska. Har sett moderna mc-hjul där man bara har RS-lager utan packboxar, så de håller nog bra tätt mot vatten. Därför även vanliga i miljöer med fukt. Tätningen ligger helt an mot båda ringarna, därför rullar de aningen tyngre. Standardfettet funkar fint till typ alla installationer som har normal temp och varv. Kylrumslager funkar ibland endast i minusgrader. Har varit med om att sådana lager hamnat på vanliga fläktar för rumstemp, fettet kolade, lagren skar och fläktarna brann upp... 6600 kr....visst, reservdels pris osv. Men det är mycket, mycket långt ifrån vad en fabrik pröjsar, c´est la vie... Det enda som egentligen slits på en fläkt är lagren. Är den hel och fin annars, inga böjda blad, glappig axel och lindningen ser fin ut, då ska du absolut bara byta lager. Har ej skruvat med detta fabrikat, men jag skulle tro att de har ett alu-lock i bakkant som går att pilla bort på plats, då ser du det bakre lagret, bara att mäta upp, kanske syns även beteckningen på ytterringen. Beställ 2st 2RS C3 märkeslager på Remlagret eller Kullagret, bör bli max 200 kr med frakt. Testa även att spruta in lite olja på lagret när du har det synligt, har du tur tystnar det. Eftersom varvtalen är rätt låga är oddsen ok att de håller ett tag till. Varför inomhus fläktar har Z-lager? Tror mest att det är för att de är billigare, ev. även för att de rullar lättare. Enklare fläktar hade förr ofta glidlager, mer sällan idag, ett glidlager är tyst o fint, men kan behöva en droppe olja vart 5:e år eller så  Idag blev varmvattnet plötsligt gult efter ett bad. Det är forfarande bara vattnet från EVCns beredare, som förvärms av det omgivande radiatorvattnet. Har ännu ej rört en enda varmvattenkoppling. Varför blir det plötsligt gult, så har det aldrig varit tidigare under 2 år? Kan det vara så att den nu lägre tempen i EVCns beredare gjort att vattnet skiktat om sig?  Innan jag slog av EVCn var VV 60°, nu är det allt mellan 37 och 55° beroende på utetemperatur. Kallvattnet är klart och fint. HälsC
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 januari 2021, 19:00:59 »
Intressant info!
Jaaa, det är ju det med ha rätt lager hemma. Sånt man bara "hinner" på våren/sommaren. Kanske skulle testa att söka mig fram om folk byter lager eller pungar upp 6600 kr. Med lite tur hittar man lagerbeteckningen. Vore ju gött att slippa ljudet, men den var lite tystare idag.
Verkligen tur jag har reservfläkten, då kommer det inte bli driftstörningar fram till sommaren enligt Murphys lag!
Har du någon förklaring till varför inomhusfläktar använder ZZ-lager istället för 2RS?
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 15 januari 2021, 16:38:58 »
Bara kul om jag för engångsskull kan ge något en aning kontsruktivt här i forumet, nog första gången, o kanske enda Ja startljudet kanske lät lite som torrt lager, men det är en grov gissning... Oki, då har vi samma, två lindningar är en bra och tyst konstruktion. Kylrums fläktar, vilket jag tror våra klassa som, har ofta fett för massa minusgrader. Det fettet ger sig snabbare vid mer normala temperaturer. Men det hade säkert Nibe koll på. Jag skulle nog bytt till 2RS C3 lager med standardfett, men är lite osäker då en VP är mitt emellan... Om det är samma konstruktion som EBM o Ziehl så sitter det bara en segersäkring i bakkant som håller ihop fläkt/motor paketet. Det brukar inte ta så många minuter att byta. Det jobbiga är att man ska ha rätt lager hemma... Den håller nog ett tag till, bra att du har en i reserv, det har inte jag... 
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 14 januari 2021, 22:49:14 »
Har funderat lite på din fläkt HB.
Låter som svajig strömm kan vara boven, är det i ändan på en linje?
Jobbade med fläktar på 80-talet, vet ej om det kan hjälpa men här är några förslag vad vi gjorde
när fläktarna bråkade...
Om fläkten är frekvens eller tyristorstyrd, byta till trafo-reglering.
Glidlagrade fläktar var ofta tystare i resonans, alternativt prova C3 lager.
Gummiupphänga fläkten, ofta ganska enkelt på en axialfläkt.
Kolla så att inga plåtar eller metallnät kan komma i svängning vid vissa varvtal. Ibland funkar det med ljuddämpande material på vissa plåtar.
En tre-fas fläkt är generellt tystare än en en-fas.
Balansera om hjulet.
Ett alternativ är att helt enkelt byta fläkten, men det kan ju bli kostsamt och har du otur så får du liknande problem med nästa.
Vi bytte ibland hela fläktpaketet till en annan typ, beror på vad montage och kurva tillåter. Ibland kunde vi montera en större fläkt med lägre varvtal.
Vi jobbade ju bara med egna fläktar, men du kanske kan prova ett annat fabrikat.
Har går pumpen utmärkt, betydligt mindre gångtid med fläkten på rätt varvtal
Tar en liten paus innan jag går vidare med att koppla in VV-beredaren, nu när det är hyfsat kallt funkar det bra med radiator temp i kranarna. 
Kul att du funderat lite! Jag har en uppfattning om att nätet är bra här, men det var det inte förr. Blir inga strömavbrott längre. Men lite spänningsfall från tillslag blir det ibland. Halvön är matad från två riktningar, runt 2/3 ligger jag nog på den ena slingan. Men brukar ligga på 235-239V, stabilt värde när man mäter. Men detaljerna vet jag inte mycket om. Det är samma reläkort och styrning som du har. Jag har testat flytta styrningen till de andra faserna utan att det blir skillnad på ljudet. Jag lyssnade med skruvmejsel på fläkthuset här om dagen, samtidigt som jag tog lite vitalparametrar vid kallt väder. Det låter torrt där inne. Så det får bli något fläktlagerbyte när solsäsongen börjat om den inte blir sämre fortare än så här. Nu låter den ju faktiskt illa nästan hela tiden när jag tänker efter, lätt att bli hemmablind. Den låter samtidigt lätt pulserande, sannolikt per varv, som om att fläkten vore skev och skapar en pulserande tryckförändring. Just det ljudet finns bara vid högfart. Får kolla rakhet och balans. Hehe gummiupphängning har jag funderat på, känns som något att titta på under fläktservice. Ett varv bitumen runt fläkttrumman vore ju något. Denna pumpen har ljuddämpmattor med bitumen runt kompressorns sida i alla fall. Kanske finns lite mer på vänstersidan att sätta. Fläktbyte har jag funderat på, blir det ras mitt i säsong så har jag en annan som ligger. Minns inte riktigt hur stor den är. Någon 5-blandig 2-steg EBM-papst som förtidspensionerats från industrin. Spelade av ljudet förut, lite bakgrundsljud från ventilationen som inte fått genomgång ännu. Verkar bråka lite att få upp filerna. Lägger det på länk så länge. https://wetransfer.com/downloads/5f889c1e73f37b47029b6d5690b9d6e020210114214643/245570e9a3f50766b3446d412311d9a720210114214721/15d6721 objekt
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 14 januari 2021, 09:30:22 »
Har funderat lite på din fläkt HB. Låter som svajig strömm kan vara boven, är det i ändan på en linje? Jobbade med fläktar på 80-talet, vet ej om det kan hjälpa men här är några förslag vad vi gjorde när fläktarna bråkade... Om fläkten är frekvens eller tyristorstyrd, byta till trafo-reglering. Glidlagrade fläktar var ofta tystare i resonans, alternativt prova C3 lager. Gummiupphänga fläkten, ofta ganska enkelt på en axialfläkt. Kolla så att inga plåtar eller metallnät kan komma i svängning vid vissa varvtal. Ibland funkar det med ljuddämpande material på vissa plåtar. En tre-fas fläkt är generellt tystare än en en-fas. Balansera om hjulet. Ett alternativ är att helt enkelt byta fläkten, men det kan ju bli kostsamt och har du otur så får du liknande problem med nästa. Vi bytte ibland hela fläktpaketet till en annan typ, beror på vad montage och kurva tillåter. Ibland kunde vi montera en större fläkt med lägre varvtal. Vi jobbade ju bara med egna fläktar, men du kanske kan prova ett annat fabrikat. Har går pumpen utmärkt, betydligt mindre gångtid med fläkten på rätt varvtal Tar en liten paus innan jag går vidare med att koppla in VV-beredaren, nu när det är hyfsat kallt funkar det bra med radiator temp i kranarna.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 09 januari 2021, 22:03:46 »
Kul med färre frågetecken!
Skönt att din går tyst! Jag har en annan fläkt i min, med cirka 8 blad, har tidigare trott att det varit resonans i bladen som kommer och går i vissa varvtal. Under uppstarten blir den ljudlös och ylar om vart annat, kanske 5 gånger innan den varvat upp det sista.
Normaldrift är helt tyst, tills grannens elpatron kickar in, då börjar resonansen yla fram oljud. Men jag börjar undra om det ändå inte är lagerbytedags. Lagerljud är så himla olika i all slags industri. 11 år, 12000 timmar har denna F2025 gått.
Det känns som att ditt reläkort kanske har ett relä som behöver bytas. Du kanske kan hitta likadant på Elektrokit, Conrad, Ebay eller något och löda dit.
Skiktningen bör vara ganska tydlig. Värmevattnet sänks lite när det spolar mot tankens kalla undersida (inuti). Men varmare framledning än värmepumpens framledning bör det inte vara, då kan det vara givarfel.
Håll lite koll på så systemet gör ett bra jobb mot att hålla uppe framledningen även när den kyls av beredaren.
Jag tycker inte ska ska behöva oroa dig för legionella så länge huset är bebott. Men vore bra att få det automatiserat ändå.
Var 14:e dag brukar rekommenderas.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 09 januari 2021, 20:34:14 »
Hej igen, fläktens kondingen var ok, (2,7 uF, skulle varit 3uF.) Högfartsmatning var skum, visade konstiga 180V!. Fulkopplade förbi styrningen och matade med en 220V förlängningssladd, fläkten gick fint på både låg och högfart när jag växlade. Kopplade tillbaka, kollade alla kopplingar mot schemat, allt stämde. Provkörde, bara lågfart igen. Ledsnade och kopplade om låg/hög fart, så nu är det felkopplat, men fläkten snurrar på högfart, som han ska Väldigt låg o fin ljudvolym även på högfart. När jag orkar ska jag ta och varvtalsmäta den... Gissar att det är något fel på kortet, men det får vara tills vidare. Pumpen verkar fått kortare gångtid med bättre fart på fläkten. Har varit mycket Mr Murphy här..., men som du säger HB, bara att rycka på axlarna o gå vidare Blev lite positivt överraskad av Varmvattnet. Det verkar till och med några grader varmare än framledningstemp, är det möjligt? Kan det skikta sig i toppen där VV tas ut på EVCn (som alltså varit avstängd i 2 dygn)? Tiden har farit iväg och massa annat har hamnat på efterkälken. Funderar på att gena och just nu skjuta lite på att koppla in VV-beredaren. Som det är nu behöver jag bara koppla på EVCn en kort stund för att den ska toppa VV till 60°. Min stora fråga är hur ofta behöver man göra det för att vara säker mot legionella? Trots allt väldigt nöjd med att värmen funkar fint nu och att pumpen går så tyst Många tack för alla värdefulla råd HB! TjoC
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 08 januari 2021, 01:34:55 »
Det kan finnas en diod över en givare som ett skydd. Men den borde inte visat ett värde åt ena hållet. Tror min gamle F410 har det så också med visad polaritet. Själva kortet har en polaritet i alla fall. Aja, har ingen aning vad som hände där, huvudsaken är att det funkar just nu.
Dessa pumpar har inget emot superlågt deltaT. Men det kan bli lite opraktiskt. Jag tror jag hade satt upp en extra shuntgrupp och kopplat till SMO med egen kurva. Shunt finns nästan gratis ofta på Tradera. Det kan bli svårt att hålla rätt temperatur till garaget annars. En chansning som inte säkert att den lyckas.
Akta så den inte isar på. Du kan ställa tätare avfrostningsintervall om fläkten inte går laga just nu, verkningsgrad säkert inte superbra heller.
Fram med multimetern. Om båda reläna ska vara dragna eller bara ena under full fart vet jag inte. Men jag kan kolla på min om det skulle behövas. Kondensatorn är nog bra att mäta också.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 07 januari 2021, 19:41:40 »
Ja min tanke i nuläget är bara att koppla på VV-beredaren efter EVCn, så att varmvattnet blir förvärmt vintertid. Tänker att det sparar VP lite att inte koppla om till att göra 60° varmvatten. Min erfarenhet från tidigare är att VV står för max 300kr i månaden. Får se i sommar vad VV-kostanden blir, är den stor får jag bygga på med växelventil. SMOn var på, gjorde bara polvändningen, sen började allt funka... Ja knepigt är det, men på EVCn står det tydligt + och - på plinten. Så den är nog polkänslig, eller så är det en äldre standard på plintarna. Kan det var så att äldre UG var annorlunda? Som sagt, tempen på displayen visar rätt hur jag än gör. En tanke framåt. Är det vettigt att låta VP göra golvvärme till ett garage som ska vara som hobbyrum, alltså nästan rumsvarmt? Min plan är att låta returen från huset gå via garagets golvvärme, med dess lägre temp, sen till VP. Kan Delta-T bli för stort för F2020:an? Jag har fläktens varvtal kvar, den verkar definitivt gå på lågvarv. To be continued...
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 januari 2021, 17:45:28 »
Om jag förstår hur det ser ut just nu hos dig så behöver du ingen växelventil alls. Det är ju bra. Har du vattnet i EVC eller separat beredare nu? Tror du bara behöver dra om vissa rör i princip, så det blir en serie.
Det borde varit något annat fel för en UG är inte polkänslig. Men ibland får man rycka på axlarna och gå vidare. Om SMO var på kanske signalförändringen uppåt eller neråt löste något.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 07 januari 2021, 17:28:49 »
Yippie!! Tror jag hittade det! Polvände UG, då fick jag upp Auto(Winter) på SMOn i driftläge Radiator symbolen syns o VP gick igång trots att VV var bortvalt. Konstigt att det inte varnas för polvändningen någonstans, speciellt då samma UG ger rätt temp på displayen under Utetemp på SMOn. Det som fick mig att testa var att på EVCn står det +- på plint för UG. Nu är jag glad för idag HB, många tack för infon, kikar snart vidare på de mer avancerad bitarna , behöver plugga på o klura lite. Jag har alltså inte kopplat på någon Växelventil ännu. Tycker du att jag ska göra det? har två stycken. Tar tag I VV när det andra rullar, vilket det faktiskt verkar göra nu, fortfarande smått chockad
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 januari 2021, 16:45:46 »
Det är lite synd att jag inte har en SMO själv så jag kunde svara lite bättre.
Sommar och vinterdrift, som Nibe slutat med, tror det var IVT/Bosch har kvar. Jag tycker det är en jättemärklig funktion som inte borde finnas. Vad skillnaden innebär bör lösas med de funktionerna som ska ändras tycker jag, automatiskt. T ex 24h över 17 grader ute = cirkulationspump av och ingen intern kallelse på värmeproduktion. Så funkar de nyare Nibe. Temperaturen och tiden(?) är ställbar.
I ditt fall tror jag mellan 20 och 25 grader är en hysteres där den behåller senast valda driftläge.
Dvs från vintern till sommaren så behöver den nudda 25 grader för att växla till sommardrift. Först när den sedan nuddar 20 grader så slår den om till vinterdrift. Spannet behövs för att det inte ska bli plötsliga ändringar. Så tror jag det skulle fungera. När det inte finns tidsfördröjning (antagande) så kan det ju vara bra att forcera ena eller andra. Annars lär det växla varje dagtid på sommaren.
Jag antar du har omtestat allt du kunnat med vinterläge.
Manual-sidan 18 stämmer bra, det är samma som PDF-sidan 20.
Lyckas du få växelventilen göra olika saker?
Du var väl symboler på startskärmen som visar vad den ägnar sig åt just nu?
Ifall du inte noterat det tidigare. Värmepumpen har 20 minuter startfördröjning. Gäller nog om SMO eller utedel startas om.
Nackdelen med ta kontrollen själv är att den lyssnar på fel givare. Dvs 60 grader varmvatten skulle inte stoppa uppvärmning eller vice versa. Mja, möjligen med returgivaren eller lite andra skyddsfunktioner.
Dubbelkolla så mycket du kan, så allt är rätt kopplat och placerat rätt. T ex A och B på växelventil inte är roterad 180 grader.
Känn på ledningarna så värmen går dit styrenheten tänker sig.
Hmmmm..
Kommer du att kunna ha varmvattengivare i framtiden? Fungerar på om du ska ersätta dessa med resistorer. För du ska väl obevakat förvärma varmvatten och sedan spetsa i fristående beredare? Då behövs ingen växelventil alls.
Då känns det iof inte heller nödvändigt med två elpatronutgångar.
Jag kikade på annat driftläge, Dockning – Varmvattenberedning det märkliga är att det visar att det finns framledningssystem där, men texten beskriver inte något om det.
Ser dock inte problemet med "elkassett efter växelventil" heller. Är varmvattnet alltid över 60 grader så finns inget värmningsbehov, ens under periodisk höjning.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 07 januari 2021, 15:54:31 »
Har testat lite mer. När jag trycker på Driftlägesknappen på SMOn så växlar den mellan Sommar eller Vinter. Den ska ju själv välja det ena eller andra efter temperatur. Det kan kanske vara grunden till problemet... För vid Sommarläge skall VP bara göra VV, ej Värme. Under Vinterläge syns också Radiator-symbolen för värme. Tänker jag rätt? VP:s Utegivare visar 0,5° i 5.9. Den andra UG visar -0,2°. Vet ej vilken som styr Driftläge, men oavsett ska den ju gå på Vinterläge under +20°, så det borde ju funka oavsett givare. Sommar står också rätt, börjar gälla vid +25°. (En tanke: vad händer mellan +20 o +25°...?) Finns annars inga mer justeringar att göra i 8.2. Funderar på om jag kan bygla bort Driftläget o skifta själv läge manuellt, ska se om jag hittar det på elschemat. HB, tack, testar att köra "Efter kassett" nu, systemet verkar passa bra att översätta till EVCn. ( Men visst är det på sidan 18?, blir snurrig av alla olika manualer...) Tidigare idag har jag faktiskt lyckats välja "Beredare", men VP gick ju ej igång då jag valt "Inget VV". Provat andra Docknings alternativ, men problemet kvarstår, den vill bara göra VV.  Hade kontakt med säljaren av SMOn, display kortet är nytt, det inbär troligen att mjukvaran är uppdaterad, därför måste jag ha olika manualer, en för mjukvara o en för uppkoppling Vad tros, kan det vara Driftläget som spökar?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 januari 2021, 13:49:57 »
Hmm, med lite tur så betyder det att det är den som är vald och på så vis förklarar det märkliga beteendet.
Har du alla givare på plats?
Kika: Dockning – Elkassett efter växelventil, PDF-sidan 20.
Jag tror du ska ha det systemet uppbyggd om jag förstår din uppbyggnad rätt. Då får du två separata elpatronsignaler.
Men låt dig inte luras av bilderna. Det som föreställer beredaren på bilden blir din EVC som är (värmesystemet och elkassetten) i ovankant på schemat, ELK är elpatronen för uppvärmning och ska inte kopplas i ditt fall som på den ritningen. Tänk bara på funktionerna, vad som händer efter växelventilerna och vilka givare som lyssnar.
Håll koll på symbolerna för uppvärmning och varmvatten så kommer allt bli riktigt. Om inte kaffet mitt slutat verka.
Enligt texten så känns det som att den kräver göra klart varmvattnet före uppvärmning. Men det kanske går stänga av varmvattentillverkningen under uppstarten, speciellt om inte alla delar av systemet är färdigbyggt. Vore nog bra att rörmocka helt färdigt just nu.
Krånglar det så kan du alltid aktivera elpatronerna separat för att inte få det kallt. Förlängningssladd i väggen. Det eller byglad termostat i utedelen, ingen nätverkskabel och ställ in returtemperaturstoppet i utedelen till något lagom. Kopplingsdiff 4-6 grader kanske.
Lite utmanande med för långa neretider om det fryskallt ute.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 07 januari 2021, 11:00:29 »
Ah, det vara bara i förhandsvisning som bilden inte syntes 
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 07 januari 2021, 10:59:07 »
Tack HB, den ska jag lusläsa Som docknings alternativ har jag de fem vanliga: � VVM � SMO Oljepanna � SMO Elkassett efter växelventil � SMO Frånluftsvärmepump � SMO Elkassett före växelventil Plus "SMO Beredare"... Men den blinkar bara, går ej att välja...lite spännande att den dyker upp. (tog en bild, kanske får stor för att ladda...går gränsen vid 2Mb?) När VP är frånkopplad kommer "Kombidrift" upp igen. Tyder detta på att det är VP som styr systemet mot enbart VV drift? Kanske har jag fel version av F2020 manualen också? Den gamla VPns, alltså den som SMO styrt i ett tidigare liv, gångtid kommer i också upp när min F2020 är frånkopplad. Så SMOns nya liv är alltså inte sparade. Lite konstigt tycker jag då jag trodde att jag nollställt den i och med återgång till Fabriksinställning.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 januari 2021, 21:54:54 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10752/511879-8.pdfDenna ska vara den absolut nyaste, kikade i okänd version förut. Vilka dockningsalternativ får du fram?
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 januari 2021, 21:45:57 »
Topp, då är jag lugn på flera punkter Ja manualerna verkar vara samma utgåva som jag brottas med. Känner du igen att jag får upp "Beredare" som dockningsalternativ? Gissar att SMOn är uppdaterad, för det är inte med som alternativ i någon av mina manualer. Kom på att största problemet med att pumpen gör VV istället för Värme är ju att Värmeautomatiken inte alls kommer att funka, den hade jag tänkt luta mig emot... På förra huset var systemet väldigt simpelt, där fick jag efter utetemp manuellt justera maxtemp på returen. Behövdes faktiskt inte ändras så ofta. Vad jag förstår så blir det att man i så fall kör Fast Kondensering istället för Flytande, eller? Såg i varje fall att EVCns VV-temp låg lika som radiator-temp, så förvärmningen funkar i varje fall som tänkt. Alltid något
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 januari 2021, 21:30:28 »
Tillägg...
det är hela tiden två gula lampor som blinkar, både på SMOn och på VPn.
På SMOn står det JP4 jämte dioden. På SMOn står det D1.
Hittar ej någon förklaring på lampornas funktion, eller så läser jag dåligt...
Sen tycker jag att det är lite dåligt tryck på VP:ns fläkt. Jag tycker den verkar gå på lågfart, borde ju gå på max när det är runt 0°.
Får undersöka det lite bättre senare, borde kunna se vilken kontaktor det är som skiftar fläktens fart.
Lite orolig för faserna.
Enligt F2020-manualen så ska den larma om faserna ligger fel, S1 ska visa 18, men det gjorde den inte.
Tyckte också att hetgasen steg bra, men kollade det lite sent, mellan ca 38 och 48° tog det bara lite drygt 1 min. Tänker att man kanske ska kolla det vid lägre temp.
JP4 blinkar jämt så som jag förstått det. Tror inte det betyder något. Har sett någon annan tråd om det. Kontrollera utedelens temperaturgivare visar rätt värde. Antar den är som min med en brytpunkt på 6 grader ute. Minsta modellen i min serie har ingen tvåfart. På högfart låter min ganska mycket skulle jag vilja påstå. Hörs 30 meter utomhus i alla fall. Fladdrar i gräset flera meter bort. På första hastigheten så kan man missa att pumpen är på om man grejar i trädgården. Den borde isa på för tidigt om fläkten är för låg. Hetgasen borde sjunkit eller inte gett dig någon värme alls om den var fasvänd, så det verkar lugnt!
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 januari 2021, 21:22:13 »
Postat före läst inlägget ovanför:
Känns iof lite logiskt att det inte går ändra från 1 i SMO. Finns bara en pump i nätverket så borde det ID:t vara möjligt att ändra kanske.
Enda skillnaden för varmvattenproduktion är ett anpassat avslut med andra givare och räkneverk som startar och stoppar. Även att växelventilen står annorlunda under varmvattenproduktionen.
Hittade lite information i manualen som kan vara värt att kika på.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 januari 2021, 21:21:06 »
Tillägg... det är hela tiden två gula lampor som blinkar, både på SMOn och på VPn. På SMOn står det JP4 jämte dioden. På SMOn står det D1. Hittar ej någon förklaring på lampornas funktion, eller så läser jag dåligt... Sen tycker jag att det är lite dåligt tryck på VP:ns fläkt. Jag tycker den verkar gå på lågfart, borde ju gå på max när det är runt 0°. Får undersöka det lite bättre senare, borde kunna se vilken kontaktor det är som skiftar fläktens fart. Lite orolig för faserna. Enligt F2020-manualen så ska den larma om faserna ligger fel, S1 ska visa 18, men det gjorde den inte. Tyckte också att hetgasen steg bra, men kollade det lite sent, mellan ca 38 och 48° tog det bara lite drygt 1 min. Tänker att man kanske ska kolla det vid lägre temp.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 januari 2021, 20:48:15 »
Det var ett smart tips det är ju bara nr1 som kan göra varmvatten, eller hur? Sprang glad i hågen ut o ändrade på VP, det var inga problem, bytte till 2 i A1. Men SMOn ville inte alls vara med på att byta. Provat med att starta om, dra ur signal kabeln, ingen skillnad. Den vägrar. Jag får "1" att blinka i 5.1, men den vägrar ändra. Blir det egentligen någon skillnad för pumpen om den gör VV eller Värme? Funderar på att helt enkelt sänka VV-temp o alla värden så att de motsvarar Värme-inställningarna. Så får man lite mer tid att fundera. Kan det löna sig att kolla med Nibe? Det såldes väl inga VP som var förprogrammerade till att göra bara VV? Konstigt också att det inte gick att byta i SMOn. Nu får det bli kväll, borta i jobb imorgon, testar på nytt på torsdag 
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 januari 2021, 19:13:08 »
Lite märkligt, men testa byt till ”identifikation” 2 på SMO och pumpen. Då ska det inte finnas något stöd för varmvattenproduktion alls. Kanske lika bra att bli av med just nu.
Tycker det borde gå lösa det på annat sätt.
Den kanske vill göra varmvatten före värme och så länge den inte är nöjd så kanske den inte får göra uppvärmning.
Men vad den gör märker du nog rätt snart så som det är nu.
I de nyare Nibe så har de prioritering för uppvärmning och varmvatten som man kan ställa efter behov. 50/50 är vanligt. Osäker om din har samma funktion.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 januari 2021, 17:59:41 »
Tog en extra givare, anslöt på SMO plint för VVG och tejpade fast på framledningen, Nollade larmet, valde dockning Oljepanna, då small VPn igång och går fint. Men det är ju bara för att den tror att den ska göra Varmvatten... Vad gör jag för fel tro
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 januari 2021, 16:46:34 »
Nu har jag monterat en ny i fin slang från Nibe. Med slangen fixad körde jag sedan snart fast på mjukvaran  Nu vill inte värmepumpen starta. I 9.3.10 får jag den bara att säga "Varmvatten". Jag vill tvärtom att den bara ska ge "Värme". Jag har provat flera dockningsalternativ, men får hela tiden samma info i 9.3.10. Har även valt bort VV i 9.3.17, där står det alltså "Inget VV", men det ändrar tyvärr inget. Min SMO verkar ligga emellan mina manualer, den gamla stämmer för inkopplingarna, men mjukvaran stämmer bättre med den nya manualen. Men jag tror inte att detta är källan till problemen. Är jag inne i systemet så stämmer allt med den nya manualen. Jag tror att den förra ägaren av F2020-10:an använda VPn bara till varmvatten, jag undrar därför om det kan vara någon inställning eller bygling som är ligger kvar? Hittar ej något om bygling i min manual till VP. Alla inställningar verkar ok i VP. Jag har startat om, resetat till Fabriksinställning både VP och SMO, även stängt av o på. Jag får larm på VV när "VV+Värme" är valt i 9.3.17, men det försvinner när jag väljer "Inget VV" som är det jag vill ha. ( Dock ligger alltså "Varmvatten" kvar som driftstatus i 9.3.10) Även nollställt SMO larmet flera gånger i 9.3.6. Dock lite osäker på detta, JA blinkar bara till kort, sen slår den över till NEJ mycket fort när jag trycker Enter. Hör inte heller något typ "återställningsklick" från kortet, men det kanske man inte gör. I SMOn finns Dockningsalternativet "Beredare" med, det finns ej i någon av mina manualer. Låter som att det är för VP som jobbar mot VVB, eller? Mycket tacksam för råd! Något du känner igen HB? HälsC
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 02 januari 2021, 23:24:46 »
Ja det var ju bättre pris Såg att Rinkaby är billiga på raka: https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-22x200-mm/Får annars säga att Rörpojkarna har ett stort sortiment på hyllan och oftast helt ok priser. Hoppas få igång pumpen i veckan.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 01 januari 2021, 13:06:52 »
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 31 december 2020, 16:14:15 »
Själva kransen på packytan har blivit skev, drar man hårt så hoppar den ur klämmuttern. Har bankat och försökt pressa den rak igen, men den håller inte tätt i längden. Problemet kom av de mjuka gummipackningarna, det blev för lite stöd så kransen vek sig när jag var lite vårdslös vid monteringen. Var faktiskt inne på att göra som du föreslår, men det är inte mycket plats, muttern är i vägen, svårt att fila eller fräsa ytan plan efteråt. Sen ska ju baksidan mot muttern, efter bearbetning var paralell för god klämning... o pluggen i T-röret ska borras o gängas för luftningen, eller lödas. Brukar inte ge mig så lätt men fick det bli 1500kr till Nibe istället. Var köper man Beulco billigt i Gbg? En meter fick jag ge 1200 kr för på Rörpojkarna!!! Orkade inte byta då det var ok pris på annat. Men ringde o gnällde lite, försäljaren höll i varje fall med mig.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 31 december 2020, 15:45:41 »
Synd med slangen. Om det inte är övergången slang till metall som läcker så kanske går mjuklöda den, om du låter arbetsytan ligga ovan ytan där allt annat av slangen är i vattenbad.
Inga packningsytor är för tunna väl och krossar packningen? Kanske inte ska säga för mycket när jag inte vet hur det läcker. Kopparbricka funkar mot den typen av problem iaf.
Det går att ersätta Nibes kompakta slang genom att sätta ett T-kors med avluftare ut från pumpen. En billig rak Beulco flexsslang nedåt.
Bokstaven T, den nedre delen, den delen av T-korset mot värmepumpen, då slipper man 90-gradare i själva flexsslangen. Avluftaren hamnar naturligt uppåt.
Smutsfilter har du monterat väl?
Tycker dina planer är bra.
Mjukstarten brukar vara larm motorskydd när en fas har försvunnit. Funkar inte motorskyddet där och då finns det chans att kompressorn går sönder. Inga dofter som kan förutspå haveri. Kanske går det höra skillnad på hur kompressorn startar innan haveri, men tror inte det.
Gott nytt år!
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 31 december 2020, 15:23:44 »
Riktiga starten får tyvärr vänta tills nästa år. En av anslutningarna vid pumpen har bråkat, läcker lätt, fick inse att det var dags att beställa nya hos Nibe, (det är den som har avluftning i sig, lite svår att ersätta.) Ja det där med dockning får jag läsa på om. Tänker att jag gradvis kan köra mer avancerat när jag börjar koppla styrning av EVCn till SMOn. Den får styra EVCns shunt, elpatroner mm Köpte även några växelventiler, om jag blir sugen på att låta VP hjälpa till med vattnet. När jag slog på vattnet till VP blev det 60° vatten ut till pumpen från EVCn. Så det är större del av volymen som är 60° vatten än vad jag trodde, sen shuntar den väl ut lagom temp mot elementen. Visst låter det ok att jag låter VP hålla flytande radiatortemp, säg 35-50°, och toppa varmvattnet i VVB? Tänker att VP får ett lättare liv och på sommaren är bara VVB igång. Aha, mjukstarten slits alltså? Hur märker man att den börjar bli dålig? Bytte alla kontaktorer på en tidigare CTC-elpanna, där märkte man att den osade "ampere" när de började bli brända. Men lite svårare på en utedel... Ha ett riktigt gott Nytt År! HälsC
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 december 2020, 20:16:57 »
Appropå mjukis , köp ingen NIBE, köp en riktig , kostar kanske en 500 hundring mer , men håller måååånga år mer och tål en del stryk som NIBES inte gör.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 december 2020, 19:56:56 »
Något jag funderar på är om det spelar någon roll vilket Dockningsalternativ jag väljer. Tänker att det blir skillnad först när man börjar shunta o starta elpatroner mm. Där är jag inte än. https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdfKika gärna här också efter lite dockningsinspiration. Det är nog bra att undersöka redan nu hur vilka möjligheter som finns och se vad som blir lämpligast för din utrustning. Jag tycker om shuntad framledning. Då ger den värme oavbrutet. Även om det gör varmvatten. Man kan överskjuta lite om man vill lagra energi eller ha längre gångtider utan att temperaturen blir påverkad. Men vad man kopplar till kommer forma helheten i alla fall. Identitetskanal är jag lite osäker på.
VP är bytt till rätt nu inne i SMOn, det var en annan före sammankoppling. Typ, start, timmar, mm är ändrat.
Är det så du menar? Kika manualen sidan 21 (PDF s.23) så har du ett värde på A1. Sätt det på 1 där ute och 1 i SMO. Men det känns som du fått till det när driftdatan är funnen. Appropå det, byt mjukstart var 40000-50000 start ungefär. Nu blir det rast o vila tills imorgon
Lycka till!
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 30 december 2020, 19:22:43 »
Halloj HB! Hittade det just. De är luriga Nibe, det skiljer i inkopplingen mellan versionerna, jag skrev ut en ny Manual för att kunna kladda fritt. Skulle jag inte gjort... RG ska in där FG satt, UG och FG ska in på andra plintar. Kom på det när jag var inne i 2.7 och såg att returtempen vaknade till liv, fast bara FG var inkopplad, ren flax. Hittade den gamla tummade manualen o jämförde. Tar med plint nr om någon framåt behöver infon: SMO 10, 2005, Version 1.24: RG1: 47,48 FG1: 49,50 UG: 55,56 SMO 10, senare Manual 2012: RG1: 45,46 FG1: 47,48 UG: 53, 54 Nu undrar kanske någon alert betraktare hur UG kunde funka igår. Japp, det undrade jag också en stund. Galet, men jag har kommit fram till att jag kopplade fel då. Var inte så noga med plintarna, såg istället när displayen vaknade till liv. Idag skulle jag vara duktig o kolla på schemat.... Något jag funderar på är om det spelar någon roll vilket Dockningsalternativ jag väljer. Tänker att det blir skillnad först när man börjar shunta o starta elpatroner mm. Där är jag inte än. Identitetskanal är jag lite osäker på. VP är bytt till rätt nu inne i SMOn, det var en annan före sammankoppling. Typ, start, timmar, mm är ändrat. Är det så du menar? Nu blir det rast o vila tills imorgon
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 december 2020, 17:33:31 »
Telefonkablarna brukar man använda i par för lite redundans. Finns det chans att någon av dem har omväxlade färger i ena ändan så det blir kortslutning i signalen? Ibland är man ju trött när man pillar med sånt.
Utedel och innedel är i samma identitetskanal ännu?
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 30 december 2020, 16:02:22 »
Hej igen & god fortsättning! Nu har elektrikern varit här och jag testar att få igång systemet, valde att köra direkt med SMO10:an. Tanken är att börja med att köra F2020n på samma sätt som EVCn jobbat på, dvs flytandekondensering med Utegivare och Värmeautomatik. (Jag har valt att ännu inte koppla in den separata VV-beredaren, vill ha koll på allt annat först, så att jag enkelt kan återgå till att köra bara EVCn under testperioden.) SMOn har kontakt med F2020 och jag tycker det går fint att bläddra i menyerna. Igår funkade Utegivaren (kommer från EVC240:n) och Värmepumpen slog igång vid första testet, gick tyst o fint och fixade 60° vatten snabbt, ( inte tänkt att den ska göra varmvatten sen...). Sen blev det strul... Mitt problem är att jag inte verkar få kontakt med givarna. Igår funkade Utegivaren. Men då jag ville köra EVCn över natten kopplade jag tillbaks givarsladden dit. I morse funkade givaren ej på SMOn, jag har polvänt givarna utan resultat. Givarna på Framledning eller Returledning har jag ej fått någon signal från alls, testat att polvända. Givarna är NIBE original, samma som är med i SMO-satsen. Testat att gå tillbaks till fabriksinställningar på både SMOn och F2020, ingen skillnad. Kablarna till FG o RG är telefonkabel, med dubbla tråder. De sitter ca 1 meter ifrån SMOn. Utegivaren har samma kabel som den haft hela tiden mot EVCn. Vad kan det vara som gör att givarna ej får kontakt? Tycker att jag lusläst manualen, men ska jag knappa/välja in givarna någonstans? Kan det vara glapp? Knepigt att Utegivaren funkade igår...har testat den på EVC igen och där ger den signal. Well, mycket tacksam för input så att jag kan ta mig vidare  HälsC
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 08 december 2020, 15:56:39 »
Tack igen HBerggren för jättebra info. Blev lite sjuk, så därför sämre fart här, väntar på testsvar Covid... Ja jag tror att termostaten sitter under på min F02020, skall kolla den. Bra tips med ett litet drän hål. Återkommer om en vecka eller två när elektrikern varit här. HälsC
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2020, 12:07:33 »
Nu har jag varit otydlig, svamlat igen (och utgått från mig själv)... Men jag drar hela historien så läsaren förstår varför. Jag skrev tidigare att: "Bygla termostatingången ute i pumpen, i toppen av reläkortet sitter ett kontaktstycke." Det är inte så det är tänkt och då stämmer inte dokumentationen från Nibe. Kika sidan 15: https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdfDär står det att den ska anslutas till plint X200. Men jag tänkte inte på det eftersom förra ägaren av min pump hade slitit bort de kablarna. Kablarna går dit som jag skrev tidigare - uppe på reläkortet. Därför var det första som poppade fram.. Lägger in en bild på reläkortet, det gröna kontaktstycket till vänster på bildens framsida, dit går kablarna från plint X200. Appropå det kontaktstycket på reläkortet. Varje år hittills så har det varit glapp i det kontaktstycket. Jag har pumpen strömlös 5 månader om året och det blir väl lite fuktigt och korroderar lagom till säsongsstarten. Så om din pump inte svarar på termostatens signal när det är dags för igångkörning (man ser via en symbol i displayen om signalen går fram) så rekommenderar jag sätta i och ur det kontaktstycket några gånger så det blir rent, så funkar det sedan. Om du har elektronikskyddsmedel eller vaselin så kanske det är fint att lägga på pinnarna under det kontaktstycket redan nu. Kontaktstycket rycks rakt upp efter lite försiktigt vickande. --- Det borde fungera bra med den förvärmningen. Spara alla givare ur EVC:n. Det är samma spec på de som utegivaren i F2020. Och de flesta andra under den årgången. Lite kylkretsgivare är annorlunda tror jag. Om givarna från EVC är samma som bipackat även till SMO10 så vet jag inte, men troligt. Appropå givare. Utegivaren på efterföljaren till din sitter under värmepumpen, på ett genomtänkt sätt. Men ändå fungerar det inte. Det sitter en liten elbox med locket vänt neråt, det kan bli vattenbad där. Min givare pajade denna säsongen. Ett litet borrhål i botten på locket så vattnet rinner ut gjorde gott. Nu sitter det en givare från en EVC240 där lite kul nog.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 05 december 2020, 11:17:50 »
Tack för bra råd. Jag tror att EVCn är sämre än en vanlig VVB under sommaren, då den även behöver värma upp raditorvattnet. Även om pumpen är avstängd sker det viss rotation. Men det är bara en teori... Låter alltså som att Rickards tips om termostat går att ha med i den enkla start modellen utan SMOn. Jag är fortfarande i rör/el dragar fasen, kan ännu just inget om F2020 inkopplingarna eller justeringarna. HBerggren är det enkelt att beskriva var termostaten ska in på VP? Förvärmningen av VV är enklast möjliga, sker i EVC240 genom att varmvattnet är omgivet av radiatorvattnet. Kanske lite fel proportioner på volymerna, 170l VV och 70l radiatorvatten. Men tänker att något hjälper det nog. Efter EVCn går VV in i en seperat VV-beredare som höjer till 60°. Förvärmningen sker alltså ej under sommaren. Jäpp, tanken är att helt släcka ner EVCn styrningen och låta SMOn styra allt. Men det var ett gäng år sedan jag jobbade med liknande....det var på 80-talet. Så 15 år gammal styrning är high-tech för mig Tar gärna emot förslag på förbättringar. Någon som har erfarenheter av Biltemas stenkista i plast? Tänkte gräva ner en eller två att ta hand om kondensvattnet. Till nästa höst blir det istället inkopplat till vanliga dagvattnet. HälsC
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 december 2020, 17:11:30 »
Jag skrev bara något onödigt/överflödigt om styrningen som jag hade. Har en egenbyggd styrning, så använder inte nätverkskabeln.
EVC:n borde inte vara en förbrukningsslukare mer än cirkulationspumpen om den står i max. Men den kan du ju kontrollera framöver, eller bara vrida ner hastigheten under varmåret.
Du kan styra elpatronkontaktorn direkt från SMO skulle jag tro och släcka ner EVC-styrningen. Då slipper du ha varmvattnet på 60 grader också. Du kan ha det lite mer dynamiskt senare.
I pumpen ska det sitta alla givare som behövs för fast kondensering. Pumpen har även även utegivare som reglerar fläkthastigheten. Men går inte göra några kurvfunktionen direkt i utedelen. Termostat på riktigt var en bra idé. Dra in en termostatsladd genom ett fönster och kläm igen borde ge fin drift, då slipper du springa ut och ändra fasta kondenseringstemperaturen ute i kylan denna vinter. Då kan returtemperaturgränsen vara obegränsad (50).
Hur gör du med förvärmningen av varmvattnet?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 december 2020, 16:58:08 »
Drar el på sommaren för VV , inställning VV 60 C och då orkar inte VP med att höja, EL-patron går in. Sätt en EL-VVB i serie med VP och ställ ner VP-VV till ca 45 C så orkar VP höja dit. Då får du den billigaste VV med förvärmning och spets i VVB, samt massor med VV.
Kopplas från VV-VP till VVB in ( kall ) och ut från VV - ut , sedan en blandningsarmatur ( brukar följa med en del VVB ) som har allt du behöver för VV, säkerhet, avstängning
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 04 december 2020, 16:45:47 »
Hej Rickard, tack för din input. Tänkte nog göra det lite lätt för mig nu i början och köra på fast kondensering tills jag kommit igång mer med SMOns alla möjligheter. Körde en Ecozon VP med en mycket enkel styrning i ett tidigare hus. Den sänkte visserligen elförbrukningen med bara ca 40%, men vi var nöjda då installation blev mycket billig. Den jobbar på fint ännu efter över 10 år. Jag tar gärna synpunkter på vilka signaler och givare jag ska lägga krut på i mitt kommande steg2 med SMO:n. Men jag jobbar ganska mycket o barn ovanpå, så steg2 blir väl klart lagom till sommaren... En sak med EVC240n är att den verkar dra onödigt mycket el på sommaren då den egentligen bara ska göra varmvatten. Tror jag tjänar en del på att i det nya systemet ha en separat varmvattenberedare och under sommaren helt kunna stänga av resten. HälsC
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 december 2020, 15:01:07 »
Nu kan jag inget alls om den där värmepumpen, men finns det ingen framledningsgivare som du kan låta styra mot, alltså utetemperatur och kurvlutning styr vilket framledningstemp du skall ha, det kanske ligger i SMO, men det måste du ju få igång som fort som möjligt hur som helst, du vill ju inte köra fast kondensering.
Eller låt en rumsgivare/termostat styra start och stopp, det skall väl fungera direkt mot värmepumpen utan SMO?
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 04 december 2020, 14:52:24 »
Det följde inte med några grejor till SMO:n, så jag beställde det mesta som skulle ingått i original installationssatsen. Det var inte så dyrt ca 1500kr. Då fick jag 7 st givare att montera på olika rör, modularkabel och 3xströmkännare. Får se vad jag kommer att använda...beror på hur avancerad jag orkar/klarar att bli. Nu i steg ett behöver jag bara en givare till returen. Modularkabeln är vad jag förstår en standard 8/8, men prisskillnaden på en 15 meters var så liten mot Nibes 317:- och då slipper jag tänka på att det blev fel sort Tack för infon om att kallvattnet har en funktion i en tvättmaskin, det visste jag inte. Trodde den värmde upp det mesta... Då slapp jag göra den felaktiga rördragningen. Menar du att du har SMO-kretskortet i en egen låda? Liknande system annars? Jäpp, taket är säkert en stor bov i det hela. Det får dock vänta lite. Först ut blir källaren som vi kommer att inreda efter att ha dränerat och isolerat på utsidan. Hoppas få till det nästa år, först då åker kulvertröret till VP:n ner i marken. Allt blev försenat pga coronan. HälsC
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 december 2020, 14:29:11 »
Givare? Vad saknas?
Kabeln borde gå med universal nätverkskabel, men har inte prövat. Jag har samma kretskort som du har, men ingen SMO. Har lite annat runt om istället.
Det är inte lönsamt att köra tvätt- eller diskmaskinen på varmvatten. Kallt vatten behövs vid olika tillfällen under cykeln för att rengöra ämnen som inte går lösa upp med varmt vatten.
Det finns maskiner som är förberedda för detta, men de kostar ungefär lika mycket mer som hela maskinen förbrukar i el under dess livslängd.
2 kr per disk i elförbrukning blir ganska många program.
Lägg energi på optimera uppvärmningen. Se till att taket är lagom isolerat, där går det spara pengar.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 04 december 2020, 14:17:58 »
Toppen! Många tack HBerggren, precis vad jag ville veta! Väntar på givare o modularkabel från Nibe innan jag gå vidare. Hoppas få igång VP om en vecka eller två. En annan fråga: Är det lönsamt att låta tvättmaskinen få det förvärmda vattnet, alltså det som VP värmt upp till radiatortemp. Idag är tvättmaskinen kopplad till kallvatten. Det gör ju visserligen bara skillnad under det kallare halvåret, men det är ganska lätt gjort. MvH Christer
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 december 2020, 14:01:19 »
Kabeln bör kunna vara 100 meter lång. Lägg den i ett separat elrör så den får lite distans från matarledningen.
Returtemperaturstyrning är möjlig. Bygla termostatingången ute i pumpen, i toppen av reläkortet sitter ett kontaktstycke.
Sen kan du ställa stopptemperatur på cirka 40 i någon av A:menyerna. Ställ diff på 4 grader kanske. Inget annat behöver installeras. Vattnet behöver cirkulera hela tiden, så plugga in cirkulationspumpen i ett vägguttag så länge. Även 2020 går bra att plugga in i 3-fasuttag om det krisar tidsmässigt.
Skrivet av: Chrolo
« skrivet: 04 december 2020, 13:14:46 »
Hej,
har flyttat till ett 30-tals hus som bara har en elpanna som uppvärmning, en Nibe EVC 240. Den sköter även varmvattnet. Alltså är jag "guldkund" hos Göteborg-energi :-)
Håller nu på att installera en F2020-10, en varmvattenberedare och en SMO 10 som ska styra det hela.
VP ska sköta värmen, gamla radiatorer i huset, och förvärma varmvattnet, VVB toppar upp varmvattnet till 60°.
EVC:n kvarstår egentligen mest som en tekniktank med möjlighet att dra igång elpatronerna om VP ej räcker till.
Det mesta är på plats, ska bara dra kablar innan elektrikern kopplar in det sista.
Jag kommer att ha frågor ju närmare start jag kommer och är mycket tacksam för all input och assistans jag kan få.
Min plan nu är att till att börja med snabbt bara få igång VP med så enkel teknik som möjligt, då det börjar bli kallt...
Läser i instruktionen att F2020 har en inbyggd styrning som kan styras med returgivare eller termostat. Min tanke är att börja så, då det för mig är ett hyfsat stort jobb att koppla om allt i EVC till att styras av SMO:n.
Tänker att en givare på returledningen kan få styra, gjorde så i ett annat hus med bra resultat.
Varmvattenberedaren borde klara att spetsa vattnet med sin egen styrning.
VP står ca 8 meter från huset, värmen går i en kulvertledning.
Ska nu lägga ner en kraftkabel ut till VP i ett skyddsrör, lägger även i en extra 5-ledars kabel för ev. ström o signal, samt en modularkabel.
Tacksam om ni skriker högt om jag har tänkt helt fel. :-)
Här kommer mina första frågor:
Visst är modularkabeln en standard RJ45 8/8 ?
Är det ok med ca 10 meters ledning mellan tempgivaren på retur i huset ut till VP? Eventuella skillnader i motstånd borde väl gå att juster/lura bort?
MvH Christer, Göteborg
|
|
|
gäster: 504
dolda: 0
användare: 13
