Ämne: Frågor inför bergvärmebeslut

[gbse]

Hej alla värmepumpsvänner! Nu har jag studerat detta fantastiska forum under snart ett års tid för att lära mig om bergvärme, som jag blivit sugen på att skaffa.

Jag bor i ett s.k. Eurohus (byggt 1980) i stockholmsområdet. Vi köpte huset för 10 år sedan. Det är ett tegelklätt ett och ett halvt plans hus utan källare med 3-glasfönster och en golvyta på 263 kvm inklusive det inbyggda garaget (enligt skatteverket är boytan 154 kvm). En över 30 år gammal (tror jag) FTX-anläggning sköter ventilationen. Vattenburen värme via en c:a 15 år gammal elpanna (Elomin 3 + Focus värme). Golvvärme i hela nedervåningen (ingjutet i betongplattan) och radiatorer i övervåningen. Framledningstemp. ungefär 42 grader vid 0 grader ute och 48 grader vid -6 grader ute. Vid -11 ute har jag observerat att pannans temperatur var 50 och att den arbetade med 7,4 kw. Vi bor 2 personer i huset och snålar på vintern med värmen (garaget inte uppvärmt, i 2 rum på övervåningen har tidvis radiatorerna varit avstängda). Elförbrukningen har de senaste 7 åren snittat på 23,328 kwh, lägst 20763 kwh år 2011 och högst 25,555 kwh år 2010. Förbrukningen den kallaste månaden var 4,763 kwh (jan 2010). Vårt önskemål är att få billigare uppvärmning och samtidigt inte behöva snåla på värmen. Samtidigt ger en inte allt för gammal elpanna en helt problemfri drift. Kommunens energirådgivare anser att jag har så låg förbrukning att det inte är värt besväret att sätta in bergvärme. Vad tycker ni? (Tror jag vet vad ni kommer svara och jag är böjd att hålla med er). Till saken hör att jag efter den kalla vintern 2010 band mig för ett 10-årsavtal fast pris hos Skellefteå Kraft vilket ger mig idag ett totalpris på c:a 1.60 kr/kwh inkl. nätavgift (som troligen kommer höjas successivt).

Nu har jag några frågor mer på detaljnivå:

1) Hur stor värmepump skulle ni rekommendera? Jag  funderar pÃ¥ IVT Greenline HA pÃ¥ 7 eller 9 kw. Om 9:an väljs funderar jag pÃ¥ om man bör sätta in en volymtank ocksÃ¥? IVT X11 är ocksÃ¥ tänkbar beroende pÃ¥ pris. Ett annat alternativ är IVT Premiumline HQ C8. IVT eftersom tvÃ¥ av mina tre offerter handlar om detta fabrikat, men är även öppen för andra förslag.

2) Jag har tänkt att jag skulle ha maskinen i det inbyggda garaget då vi idag använder pannrummet som kontor. Borrhålet är tänkt att placeras 4 m utanför garagets hörn (garaget ligger nära tomtgräns och väg). Sedan är det 10 m längs med garageväggen från hålet till intag vid maskinen i garaget. Nu undrar jag om man skulle separera brineslangarna och leda den varma in i garaget (som är tänkt att hålla 10-15 grader) och bara gräva ner den kalla returen utanför garageväggen, alternativt att gräva ner båda slangarna ute men separera dem en meter eller så? Leverantören vill gräva ner båda tillsammans ute som en standardinstallation och anser att det inte finns något att vinna på speciallösningar. Vad tycker ni?

3) Skulle man kunna använda den gamla elpannan som volymtank?

4) Jag vill borra så djupt som maskinens cirkulationspump klarar, typ 200 m för en 9 kw maskin. Klarar en IVT 7 kw detta djup? Om inte så är det ytterligare en motivation för att välja 9:an.

5) Jag betalar idag för 25 A avsäkring men skulle gärna säkra ner till 16 A om det går (med hjälp av effektvakt och begränsning av elspets till 6 kW). Det skulle i så fall spara mig c:a 3,000 kr per år. Synpunkter?

Ser fram mot alla era kloka kommentarer!

[Smurfen.]

7 kw vp låter klent till ett så stort hus även om förbrukningen inte är så hög men det kan ju till stor del bero på att ni snålat så 9kw lär du nog behöva tror jag och en volymtank är inte fel. Det går säkert att använda elpannan som volymtank om du har plats för den men en riktig tank är inte så dyr heller. Det skiljer normalt ca 3 grader mellan inkommande från borran och utgående så att dra dom på olika ställen lär inte göra nån skillnad men dom bör ju isoleras om dom ligger riktigt nära varandra och helst dra isär dom lite. 200 meter klarar i stort sett alla vp så det bör inte vara några är inga problem. 16 ampere går det att köra med om hushålets el är jämnt fördelat på faserna och har vp effektvakt så behöver inte elpatron begränsas det sköter sig själv i så fall. Har du kollat på Daikin eller Nibes inverters kan vara ett bra alternativ framförallt eftersom du inte vet effektbehovet.

[Carl N]

Jag håller med om att man bör ta in offerter på Nibe 1255 och Daikins bergvärmeinverter.

Om pannan drog 7,4 kW vid -11 °C ute och framledningen var 50 °C så kan man gissa att huset kräver runt 10 kW och 58 °C vid -20 °C ute, men sen kanske man måste lägga till lite för att du inte vill snåla så 11-12 kW är antagligen husets effektbehov.
En 7 kW värmepump blir då för klen, en 9 kW blir OK.

Brineledningarna isoleras från brunnen och in så det finns inget att vinna på att separera dom.

Vad har du för elpanna?

200 m borra är som sagt OK.

Det borde inte vara några problem att säkra ner till 16A.

[Roland]

7,4 kW går inte riktigt ihop med den uppgivna elförbrukningen men det kan vara det faktum att ni snålar på värmen som gör att relationen effekt och årligt värmebehov inte riktigt stämmer. Det verkar säkrast att utgå från 7,4 kW vid -11 grader och ta hänsyn till att det är med snål uppvärmning. 9 kW verkar därför ett rimligt val. Det kommer inte att behövas mycket tillsatsel, med rätt inställningar ska aldrig mer än 3 kW elpatron kopplas in. 16 A huvudsäkring bör inte vara något problem men jag har märkt att nya typer av ugnar ofta drar 10 A på en fas. Å andra sidan kan säkringar överbelastas 50 % under väldigt lång tid.

En 7 kW pump klarar också borrhål på 200 meter, den behöver inte lika stort köldbärarflöde så en klenare köldbärarpump klarar det.

Köldbärarslangar ska isoleras i närheten av hus för att undvika tjälskador, alltså inga speciallösningar där. Med 200 meter borrhål och ett förhållandevis lågt värmeuttag från borrhålet är det meningslöst att komplettera med en markslinga. Köldbärartemperaturen vintertid kommer att bli så hög att borrhålet kommer att värma marken. Poängen med en markslinga är att den ska värma köldbäraren ytterligare, inte kyla av den. Ta en standardlösning, krångla in till det.

En värmepump av on/off-typ bör ha 20 L vattenvolym per kW värmepumpeffekt. Med tanke på husets ålder är det förmodligen panelradiatorer som inte innehåller så mycket vatten. Det blir inte många liter i golvvärmeslingorna heller. En volymtank rekommenderas.

Huset är ett praktexempel pÃ¥ hur ett värmesystem som ska arbeta ihop med en värmepump inte ska vara utformat. Det är golvvärme pÃ¥ undervÃ¥ningen. Den levererar säkert 60 % eller mer av husets värmebehov. Jag antar att det finns en separat shuntkrets för golvvärmen, man matar inte ett golvvärmesystem med vatten som är 50 grader.   Det betyder att värmepumpen mÃ¥ste producera all värme vid en hög temperatur med Ã¥tföljande onödigt hög elförbrukning. Det ideala är att radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen är sÃ¥ dimensionerade att de inte behöver högre framledningstemperatur än golvvärmesystemet. Jag gissar att det skulle gÃ¥ minska värmepumpens elförbrukning för värmning av huset (varmvattenberedningen pÃ¥verkas ju inte) med 25 % om radiatorerna att pÃ¥ övervÃ¥ningen var dimensionerade för samma framledningstemperatur som golvvärmen. Nu är det möjligt att de uppgivna framledningstemperaturerna pÃ¥verkas av att en del radiatorer pÃ¥ övervÃ¥ningen har varit avstängda, det kan betyda att de som är pÃ¥ behöver högre framledningstemperatur för att hÃ¥lla värmen i de rum som ska värmas pÃ¥ en behaglig nivÃ¥.

 

[Smurfen.]

Brydde mig inte i framledningen för dels är den rimlig för vp drift som den är i dag och dels har det varit en elpanna där mot golvvärme och då har troligtvis ingen brytt sig om att optimera låg framledning. Jag tror att framledningen går att sänka om man justerar in systemet.

[gbse]

Tack alla för era lärorika kommentarer!

Smurfen: Ja, jag tycker också 7 kW verkar klent. Jag har fått offerter på 7 kW IVT, 9 kw IVT samt 8 kW Thermia. Bra att jag nu slipper fundera på brineledningen! Jag antar att effektvakt är något man lägger till vid installationen? Jag tycker att Nibes lilla inverter verkar för liten och den stora för stor? Jag ska höra mig för om Daikin! Visst är det så att om man använder en inverter behövs ingen volymtank?

Carl N: Ja du har nog rätt i dina beräkningar - tycker mig komma ihåg mellan 55 och 60 grader framledning vid -20. Daikin verkar ligga i bästa effektspannet för mig men den större Niben kanske skulle funka också? Min elpanna är en Elomin 3 med vvb Focus Värme.

Roland: 7,4 kW är en siffra som jag läst av och skrivit ner men jag har inte bevakat någon längre tid om det håller i längden, skulle tro att verkligheten kanske är något lägre. Vi verkar alla vara överens om 9 kW on-off eller inverter. Bra info om faser, ska kolla det där med elektrikern! Bra info om kb-slangar. Det får bli volymtank om det blir 9 kW on-off. Det var ju tråkigt att vårt hus inte är optimerat för bergvärme. Vi har lite kallt i övervåningen på vintern så det kanske skulle hjälpa att öka på radiatorstorleken, i varje fall på en av radiatorerna skulle vi nog gärna göra det. Ja, jag har förstått att med bergvärme gäller det att ha alla raddar öppna. Problemet är att sovrummen då kan bli för varma…

Är det vanligt att folk kastar ut sin fullt fungerande elpanna och monterar in bergvärme? Hur skulle ni göra?

[purjo__]

jag har förstått att med bergvärme gäller det att ha alla raddar öppna. Problemet är att sovrummen då kan bli för varma…

Det löser man genom att strypa radiatorerna i sovrummet med den fasta instrypning som finns i kopplet. Värmepump (utan arbetstank) tycker inte om termostater som stryper och det är en vanlig missuppfattning att man bara för det måste ha fullt flöde i alla radiatorer.
Man justerar in grundflödet i alla radiatorer med termostaterna fullt öppna så att man får jämn och lagom temperatur i alla rum. Sen kan man om man vill låta termostaterna strypa bort tillfällig övervärme i några enstaka rum, tex om man har mycket fönster mot söder.

[gbse]

Tack för info Purjo, man behöver kanske inte ta bort termostaterna då? Jag hade nog tänkt ha en volymtank om jag väljer on-off (är det samma som arbetstank?). Har skickat ut en förfrågan till Daikin nu också.

[Smurfen.]

Tack alla för era lärorika kommentarer!

Smurfen: Ja, jag tycker också 7 kW verkar klent. Jag har fått offerter på 7 kW IVT, 9 kw IVT samt 8 kW Thermia. Bra att jag nu slipper fundera på brineledningen! Jag antar att effektvakt är något man lägger till vid installationen? Jag tycker att Nibes lilla inverter verkar för liten och den stora för stor? Jag ska höra mig för om Daikin! Visst är det så att om man använder en inverter behövs ingen volymtank?

Carl N: Ja du har nog rätt i dina beräkningar - tycker mig komma ihåg mellan 55 och 60 grader framledning vid -20. Daikin verkar ligga i bästa effektspannet för mig men den större Niben kanske skulle funka också? Min elpanna är en Elomin 3 med vvb Focus Värme.

Roland: 7,4 kW är en siffra som jag läst av och skrivit ner men jag har inte bevakat någon längre tid om det håller i längden, skulle tro att verkligheten kanske är något lägre. Vi verkar alla vara överens om 9 kW on-off eller inverter. Bra info om faser, ska kolla det där med elektrikern! Bra info om kb-slangar. Det får bli volymtank om det blir 9 kW on-off. Det var ju tråkigt att vårt hus inte är optimerat för bergvärme. Vi har lite kallt i övervåningen på vintern så det kanske skulle hjälpa att öka på radiatorstorleken, i varje fall på en av radiatorerna skulle vi nog gärna göra det. Ja, jag har förstått att med bergvärme gäller det att ha alla raddar öppna. Problemet är att sovrummen då kan bli för varma…

Är det vanligt att folk kastar ut sin fullt fungerande elpanna och monterar in bergvärme? Hur skulle ni göra?

Till nibe 1245 följer det med efflet valt som standard och det antar jag jag att det gör till 1255 också vet inte hur andra märken gör. Att 1255 skulle bli för stor lär inte bli nått problem hos dig för du har ganska stort effekt behov och den lämnar inte 16 kw vid så hög framledning som du behöver men kanske 14 kw.

[bopakoster]

Är det vanligt att folk kastar ut sin fullt fungerande elpanna och monterar in bergvärme? Hur skulle ni göra?

Jag vet inte hur vanligt det är, jag gjorde det i alla fall, tänkte ett tag ha kvar den som backup men rörmokarn fick mig efter 3 sek betänketid att gÃ¥ med pÃ¥ att koppla loss den. 
Min VP har inbyggd elpatron så jag är garderad om det händer pumpen nåt, vilket det inte har på snart 6 år.
Skulle jag behöva skaffa en ny nu så blir det inverter, tycker även om det funkar OK att on/off reglering var nåt man gjorde på 50-talet, t.ex för att styra modellflygplan. Gick ju inte så lysande vid sändaravbrott.....

[Roland]

Förmodligen är radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen ett dimensionerade som ett 55/45 system, dvs vid dimensionerande utetemperatur, -18 i Stockholm om jag minns rätt, klarar de att hÃ¥lla 20 grader i rummen med en framledningstemperatur pÃ¥ 55 grader och en returtemperatur pÃ¥ 45 grader. Med tanke pÃ¥ att man lägger pÃ¥ lite säkerhetsmarginal bör räcker det förmodligen med nÃ¥gra grader lägre temperatur än 55 när det är riktigt kallt. 

När man har värmepump är det viktigt att trimma in rätt flöde till radiatorerna. Temperaturdifferensen över en radiator ska vara minst 5 grader när det är kallt ute. Är differensen mindre ger den inte speciellt mer värme men den bidrar till att ge onödigt hög temperatur på vattnet in i värmepumpen. I hus som har värmts med olja eller el är radiatorerna ofta helt fel inställda. Värmer man med olja eller el spelar det ingen roll vad det för flöden genom radiatorer eller golvvärmeslingor. Har man en värmepump får man betala några procent mer för varje grad högre temperatur på värmen som pumpen producerar. Det kan löna sig att byta några radiatorer på övervåningen om man därigenom kan sänka framledningstemperaturen. Det lönar sig att lägga ner arbete på att trimma in rätt flöden. Jag märkte en klar skillnad i elförbrukning när jag hade gjort det.

[Carl N]

Carl N: Ja du har nog rätt i dina beräkningar - tycker mig komma ihåg mellan 55 och 60 grader framledning vid -20. Daikin verkar ligga i bästa effektspannet för mig men den större Niben kanske skulle funka också? Min elpanna är en Elomin 3 med vvb Focus Värme.

Den där elpannan bör kunna funka som volym/arbetstank om man vill, men väljer du en inverter så är volymtank i princip överflödig. En arbetstank kan behövas om du har golvvärme som du vill ha lite ljummen även på sommaren?

En arbetstank kopplas in på både framledning och retur med en extra cirkpump, med en sån kan man styra värmen med termostater utan problem.

En volymtank kopplas bara in på antingen framledning eller retur och är som en extra "bubbla" med vatten som pumpas runt. Den gör att en on/off värmepump inte startar lika ofta.

[gbse]

Tack Smurfen för info om effektvakt!
Bopakoster, tänkvärt om inverter, det kanske är det man ska satsa på, har kontaktat Daikin som säger att en normal installation går på 125 - 130 tusen efter rot, de vill komma och titta först. (Har också hållit på med modellflyg...)
Roland, bra info om framledningstemp!
Carl N, tack för info om arbetstank kontra volymtank (det hade jag ingen aning om, men nu fattar jag...)

När man talar om borrans djup utan vidare spec., är det då aktivt djup eller djup från markytan?

[Smurfen.]

Det är egentligen aktivt djup som är intressant men ofta pratas det nog om total borra. Förhoppningsvis har borraren lite kolla så dom vet vad grundvattnet ligger på för djup så man hamnar rätt ändå och ofta borras det med lite säkerhetsmarginal.

[Roland]

Det slår mig vid lite eftertanke att eftersom det är kombinerad golv/radiatorvärme i huset är det inte så noga med att temperaturfallet över radiatorerna är minst 5 grader. Golvvärmeslingorna kommer att ge returvatten med så låg temperatur att det kommer inte att bli något problem att få lämplig temperaturdifferens över värmepumpen vid drift. Det är en annan sak när man har enbart radiatorer i huset.

[bopakoster]

Det slår mig vid lite eftertanke att eftersom det är kombinerad golv/radiatorvärme i huset är det inte så noga med att temperaturfallet över radiatorerna är minst 5 grader. Golvvärmeslingorna kommer att ge returvatten med så låg temperatur att det kommer inte att bli något problem att få lämplig temperaturdifferens över värmepumpen vid drift. Det är en annan sak när man har enbart radiatorer i huset.

Intressant info Roland, i mitt hus har jag radiatorer överallt utom i badrummet, där jag har 14m2 GV mot källare som är oeldad. Jag har alltid  8 °C vid VP hur jag än har trimmat raddarna, har flera med  <5 °C pÃ¥ bottenvÃ¥ningen och pÃ¥ öv stammen är  typ 12 °C, men den stammen blandas med GV i badrummet.

Är det bara flax eller är det så att VP alltid orkar höja tempen precis 8 °C vad den än får in i VBretur?

[Smurfen.]

Hur mycket vp orkar höja tempen beror på flödet ökar du flödet orkar den höja tempen mindre sen blir ju vp lite svagare vid högre temperaturer.

[gbse]

Hej alla! Nu har jag varit i kontakt med några Daikin-installatörer. Den första hade mycket arbete med luftkonditionering just nu och när jag talade om min förbrukning blev han ganska betänksam och sa att han ville att det skulle vara en bra affär för oss båda. Ingen av er utom Bopakoster (som hade en elförbrukning på 39,000 kwh innan bergvärmen) har givit mig något svar på huvudfrågan: är det vettigt att installera bergvärme med en väl fungerande elpanna? Det är ju mycket lättare att ta ett sådant beslut när elpannan packar ihop. Jag funderar nu på om jag skulle köra elpannan utan att snåla i ett år för att se hur mycket elförbrukningen går upp så jag får ett bättre beslutsunderlag. Nuvarande snittförbrukning ligger som sagt på drygt 23,000 kwh. Mycket tacksam om ni ville svara vad ni skulle gjort i min situation.

[SUNE73]

Hej gbse,

Jag vill påstå att det alltid är vettigt att gå från en elpanna till bvp. Besparingen är vanligtvis minst 50% ofta mer. Har liknande erfarenhet som Bopakoster, tidigare ägare i mitt boningshus hade en snittförbrukning omkring 36000 kwh/år "ensamstående äldre dam med ca 16 grader inne" idag är min totala förbrukning omkring 8000 kwh/år varav värme och VV ca 4000 kwh/år. Givetvis har en hel del åtgärder gjorts för att nå denna låga förbrukning. Att observera är att vi är fem i hushållet med tre icke energisnåla ungdomar...

Om du ska köra elpannan ytterligare ett är så är det stora pengar som du "slänger i sjön" till ingen nytta. Installera bvp så fort som möjligt så sparar du maximalt.
Jag hade som du förstÃ¥r installerat bvp som det absolut första jag gjorde om jag flyttade till ett annat hus, till och med innan jag flyttade in 

Och en viktig detalj är att en energibesparande Ã¥tgärd skall aldrig minska komforten 

[tipo874]

+2

Vi gick från över 40000 kWh till runt 17000, varav värme ca 8500, vid konvertering från direktel i huset i Uppsala. Nu när barnen har flyttat ligger vi på ca 15000.

Svärmor hade en förbrukning på över 40000 kWh (direktel) i stugan (två hus) i Dalarna, och då hade hon inte speciellt varmt. Vi konverterade till ytjordvärme och förbrukningen ligger på ca 9700 (värme 6300) kWh. Nu går det inte att rakt av jämföra eftersom det numera används enbart som fritidshus, så ena huset är oftast svalare än när hon bodde här, men det andra är definitivt varmare.

Att konvertera bort från elvärme är det bästa ni kan göra, både för ekonomin och komforten. Ni har ju redan vattenburet värmesystem och då finns det enligt mitt förmenande ingen anledning att inte byta till värmepump.

Även om ni lånar till installationen kommer ni att spara pengar från dag 1, även om ni värmer upp garaget och höjer tempen inne.

Tänk på att beräkna pumpstorlek enligt vad ni vill ha i framtiden, inte efter nuvarande förbrukning, som är låg pga kallt garage och kallställda rum.

[Smurfen.]

Varför vänta och slänga pengar i sjön under tiden. Nu med inverters som tar lite olika storlek på hus/förbrukning finns det ingen anledning att vänta och en kunnig installatör bör kunna räkna ut effektbehovet hyffsat rätt.

[Tommy E]

Nu ska man nog inte jämföra ett hus i Stockholm med ett i Kiruna, men vi hade ca samma förbrukning innan konvertering så... Jag har sänkt från ca 27.000 till nu förväntat 16.000 men det kommer fortsätta sjunka, landar nog mellan 13 och 14 tusen (det är några månader kvar till 1årsdagen). Ångrar mig inte.

[gbse]

Hej alla,
Ursäkta att jag inte förrän nu reagerat pÃ¥ era senaste svar! Jag har läst en bra handbok om bergvärme skriven av folk frÃ¥n KTH och ni kan ladda ner den gratis pÃ¥ följande adress:   http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:619184
Den tar ett tag att läsa igenom men jag tycker det har varit värt det.
Bl.a. står det att man bör få en återbetalningstid på max 10 år för att det ska vara värt besväret att installera BV (förutsatt att nuvarande uppvärmning fungerar ok. Själv räknar jag med att kunna spara 10,000 kwh per år à 1.60 = 16,000 kr, vilket gör att jag hamnar strax under 10 års återbetalningstid.
Jag är mycket intresserad av att få offerter på inverterpumpsinstallationer och siktar främst på Daikin och möjligen den större Nibe:n, där Daikins lägsta effekt passar mitt hus bättre. Jag har varit i kontakt med Daikins huvudkontor i Danderyd, och muntligen fått en prisindikation på 125-130 tusen efter ROT för en normal installation. Jag har haft en fristående installatör som offererat en installation av Daikinpump för 149 tusen efter ROT med 220 meter borra. Jag väntar besök från Daikin-kontoret för att de ska kunna lämna specifik offert. Ni som har den nya Daikin-invertern får gärna posta erfarenheter, såväl positiva som negativa! Ha det bra så länge

[droopy]

Ang huvudsäkring från 25A till 16A det tvivlar jag på att IVT klarar. Jag tittade själv på IVT HA 9kW med 3fas 16A måste du begränsa tillskotts elen till 3kW, Jag har 20A som huvudsäkring med IVT skulle jag få lägga till en sk. mjukstart (startström 45A) lär inte fungera så bra med 16A som huvudsäkring.
Jag valde en varvtalsreglerad daikin 2-13kW dels för att slippa avbrända huvudsäkringar och ev blinkande lyse, varje gång som IVT'n startar och stoppar..Använder man spisen samtidigt som man startar en dammsugare så lär inte 16A i huvudsäkring räcka långt. Jag kommer förmodligen klara mig med 20A och max 3kW tillskott mycket kalla dagar. Skulle det inte räcka har jag en 6kW vattenmantlad pelletskamin som jag funderar på att ansluta istället för att öka på min huvudsäkring och elspets effekten.

[gbse]

Tack alla för fin info! Jag har ännu inte beslutat mig för leverantör. Jag har fått en offert från en installatör som inte är medlem i SVEP, men som jag tycker verkar bra i alla fall. På många ställen kan man läsa att man ska undvika installatörer som inte är med i SVEP. Vad kan man ha för specifik nytta av att installatören är medlem i SVEP?
/gbse

[Rickard]

Så vitt jag vet är det väl ingen större nytta med det, den där typen av intresseorganisationer är väl mest en hjälp för de som vill lobba fram fördelar för den egna branschen, eller komma med pressmedelanden och liknande som inte varje enskild aktör själva kan göra.
En viss form av kvalitetstest kanske genomförs innan man får bli medlem, men det är absolut inte säkert att företag som INTE är medlemmar behöver vara sämre.
Man kanske kan säga att risken är lite större att de inte har nödvändiga utbildningar, licenser certifikat och ackrediteringar - huruvida det har någon större betydelse för de jobb dom utför låter jag vara osagt.

Det man som kund skulle kunna ha nytta av var någon form av generellt längre garanti eller liknande, men det tror jag inte att medlemmarna i SVEP erbjuder.