|
Skrivet av: eleson« skrivet: 25 december 2006, 20:05:22 »Tänkte just säga att 2005'an var till för att kopplas som vp mot befintlig panna,
men den var ju borta. Den blev inte långlivad... /Erland Skrivet av: AlfM« skrivet: 23 december 2006, 16:21:49 »Hej Björn_L!
Om du vill komma undan så billigt som möjligt, så behåll din gamla panna och docka VP till den. På sommaren kör du fast kondensering, och på vintern flytande. När du kör den flytande så styrs VP med inomhustermostat och shunten helt öppen. Alltså VP styrs av termostatet och inte shunten. Däremot måste du ha en extra el VVB i serie efter pannan för att du ska få ordentligt med VV. Det behövs ingen extra styrning (som SMO10 eller CTC), utan allt finns redan i 2010. Skrivet av: Digital« skrivet: 11 december 2006, 19:52:22 »Hej! Tack för svaret på frågorna! Utan tvivel släng ut den gamla oljepannan med VVM 300 får du allt i ett och numera även fin varvtalsstyrning så varmvattnet blir laddat fin fint, och med en styr som sköts förträffligt utan att koppla in el i onödan... VVM 300 med en 2020 är den bästa luftvatten vp som finns idag då dess konstruktion i många aspekter är väl prövad och fungerar mycket bra... Detta är min åsikt... andra kanske inte håller med men så är det ibland... Skrivet av: FRJO« skrivet: 11 december 2006, 17:41:32 »på min kombi panna blir det ingen skiktning. Kan inte köra med elpatronerna för stötning i toppen,då får jag för hög retur temp.
skall du köra på fast kond Köp en stor pump som klarar ner till -10 och låt elen ta över när det blir kallare. En vv beredare behöver du ha efter pannan annars blir det inte mycket vvatten. Pånibes pumpar räknar de med 20 l vatten per kw pump så har du 200 l i vatten volym kan du välja 2020-10 den ger ca 6 kw vid -10 ºC och 50 ºC i framledning. Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 december 2006, 10:35:04 »Hej! Tack för svaret på frågorna! Det där beror på hur din nuvarande panna ser ut, hur stor VVB den har osv. Skrivet av: Björn_L« skrivet: 11 december 2006, 09:55:09 »Hej! Tack för svaret på frågorna!
Möjligheten att köra med innegivare är en lösning ja. Eftersom shuntreglersystemet som finns idag är av tvivelaktig funktion är planen att byta ut det mot ett nytt, så då kan man ju välja ett med innegivare. En kombinerad lösning har jag också sett, men då blir det genast betydligt mer komplicerad inkoppling. CTC har ett förslag på sin hemsida där dom använder både shunt och växelventil tillsammans med sin relgercentral, men då kan man börja fråga sig om det inte är bättre att slänga ut pannan och skaffa en VVM300 eller CTCs motsvarighet istället? Resultatet skulle bli att den gamla pannan bara är varmvattenberedare vid en sån koppling. Räcker den den då för varmvattnet eller bör man ändå ha en elberedare kopplad efter pannan? Är det någon som har koll på hur mycket skiktning det blir i en panna och om det räcker för att ge tillräckligt kallt bottenvatten till värmepumpen samtidigt som elpatronerna värmer på i den övre delen? Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 december 2006, 23:15:20 »Jag har sett de som gör en kombinerad lösning, kör flytande kondensering på vintern och låter då pannan göra varmvattnet och med ett par handventiler ställer om till fast på sommaren och då låter man VP:n göra varmvattnet.
Vad händer egentligen då rumstemp stigit över värmepumpens stopptemp. Vattnet pumpas genom shunten och sjunker under det börvärde pannans reglersystem har för framledningstemperaturen vid den aktuella utetempen. Kommer inte då pannan börja shunta ut värme och riskera att ta över uppvärmningen från värmepumpen? Jo den risken finns ju, hellst ska man väl ha en innegivaren till shunten som man kan ställa någon grad lägre än VP:ns givare. Temperaturen på vattnet genom shunten lär variera up och ner en del och man vill väl inte att shunten ska dutta in vatten från pannan mellan varje driftcykel.  Skrivet av: Björn_L« skrivet: 10 december 2006, 22:11:18 »Hej!
Jag har funderingar på att dock en uteluftsvärmepump till befintlig kombipanna för olja/el. Olja är dock inte intressant att elda längre då oljetanken inte är godkänd för att fylla olja i. Med andra ord så får den bara användas som en elpanna. Frågan är om man ska välja att köra flytande eller fast kondensering. Med flytande kondensering som Nibe föreslår värms bara radiatorvattnet av värmepumpen som styrs på egen rumstermostat och pannan shuntas sen in vid behov med befintligt reglersystem. Vad händer egentligen då rumstemp stigit över värmepumpens stopptemp. Vattnet pumpas genom shunten och sjunker under det börvärde pannans reglersystem har för framledningstemperaturen vid den aktuella utetempen. Kommer inte då pannan börja shunta ut värme och riskera att ta över uppvärmningen från värmepumpen? Om man i stället väljer att köra fast kondensering får man fördelen att även varmvattnet värms av värmepumpen, eventuellt behövs en mindre elberedare, men det kan ju vara en fördel att ha ändå. Nackdelen är ju lägre COP. Vad jag förstår så styrs pumpen av temperaturen i returledningen vid denna koppling. Vad händer då när effekten för uppvärmning är större än vad pumpen klarar av och elpatronen i pannan arbetar. Riskerar inte bottenvattnet i pannan bli varmare än de 48 grader som värmepumpen har som stopptemp och därmed hindra värmepumpen helt från att starta, eller får man en skiktning i en el/oljepanna som ger en låg temp i botten på pannan? Mvh Björn   |
|
|
gäster: 593
dolda: 1
användare: 15
