Ämne: Trasig expansionventil?

[Volvo245GLT]

Har fått problem med min bergvärmepump, en Thermia Villa 75 (R404a) som körs på gasol.
Expansionsventilen verkar inte längre reglera som den ska. Vid lÃ¥g framledningstemperatur och vid uppstart fÃ¥r kompressorn (scroll) vätskeslag och det rister rejält i den, och vid hög framledning sÃ¥ bryter den tillslut pÃ¥ det interna överhettningsskyddet.  Märkte det dÃ¥ pumpen började ta lite väl lÃ¥nga vilopauser i samband med varmvattenproduktion...

Är man framme och och justerar på ventilen i takt med att kondenseringstempen går upp, så kan man köra hela vägen upp tills DP bryter utan att varken hetgas eller kompressortemp blir onormalt hög.
Det borde väl tyda på kass expansionsventil snarare än kass kompressor som jag först misstänkte?

I bifogad bild så ser man hur det frostar en bra bit upp på tryckutjämningsledningen, det är väl inte normalt?
Bulben fungerar nog som den ska, värms den så ökar flödet direkt.

Ventilen är en Danfoss TUBE 068U2110.
http://www.danfoss.com/Sweden/Products/Categories/List/RA/Thermostatic-Expansion-Valves/Thermostatic-Expansion-Valves-Fixed-Orifice/TUBTUBE/TUBTUBE-angleway-R404AR507/38c2539f-8835-4478-aedb-ecb7fb8ac51b.html

[karlmb]

Den frosten tyder väl på att det går flöde igenom tryckutjämningsledningen, istället för genom evaporatorn. Kan inte vara normalt.

[cougar]

Den ventilen är nog kaputt om den inte reglerar utan att man skruvar på justeringen manuellt.
kör du värmepumpen på ren gasol så är det bättre att montera en R407 ventil när du ändå byter, den ligger bättre till i tryckuppsättning.

[Volvo245GLT]

Ventilen reagerar som sagt om jag värmer bulben, men när det kommer till reglering så verkar den fungera ungefär lika bra som om det satt en vanlig ballofix som strypning...

Någon tätning inuti lär ju vara kass eftersom kondensat läcker över och kokar bort i ledningen?
Andra änden slutar på sugledningen nära kompressorn, alldeles efter bulben.
Ledningens funktion är som jag förstår det att förse expansionsventilen med en referens på sugtrycket till andra sidan av membranet.

Lutar åt att det får bli ventilbyte.
Saknar verkligen ett siktglas och kommer nog löda in ett sådant på samma gång.

Har en Danfoss TEN2 avsedd för R134a samt dysor i storlekarna 2 och 3 i bra-å-ha lådan. Är det något som går att använda tro?
Blandar man i iso-butan så borde det fungera, dock med lägre kapacitet och helt fel bryttryck på pressostaterna.
Byta laddning i bulben känns som något man skulle kunna laborera med annars, men kanske svårt att få till.

Enklast är nog att bara skaffa en ventil för R407 då.
Tyvärr inget man hittar på Jula eller Biltema, men kanske får testa en annons här ifall någon sitter på en passande.

[xxargs]

Utgämningsledningen är till för att reglermebranet skall känna av trycket på sugsidan vid utloppet av evaporatorn nära kompressorn i dom fall man har lite högre tryckfall i evaporatorn pga. smala gångar med högre strömmningsmotstånd som annars kan lura regleringen.

sÃ¥g nÃ¥gonstans att när tryckfallet i evaporatorn över 2 Kelvin (vilket motsvarar en tryckdiff pÃ¥ ca 0.35 Bar för R22 vid 0 grader C)  i full drift sÃ¥ skall man ha expansionsventil med utjämningsledning.

[BergAdde]

Skulle vara roligt med en uppdatering om ts bytte expansionventilen och hur länge pumpen fixa gasolen.

[HBerggren]

Hade gärna också velat veta!
Jag hade gissat den blev skrot rätt snart dock. Tänkte skriva kortare än tiden det tog att läsa tråden, men så blev det inte, här är säkert samma information, fast annan förklaring:

Det som händer är att expansionsventien inte är anpassad för gasolens kokpunkt. Så den strävar hela tiden efter:
Temperaturen blir av att köldmediet värms upp i förångaren av inkommande brine som antas vara 4-5 grader.

R404A är 6,6 bar(a) vid 3 grader. R290 är 5,19 bar(a) vid 3 grader. (För DIY: Tryck i förhållande till påfyllnad påverkas inte på det stället i kylkretsen).

Temperaturen är en konstant i sammanhanget.  Sen är ventilen byggd för att anpassa att förÃ¥ngningen till konstruerat köldmedium.

Bulben känner av temperaturen på sugledningen in till kompressorn. Edit: Är bulben dåligt isolerad och blir varmare än ledningen, matar expansionsventilen mer än den ska, dvs lägre överhettning.

För att nå 10 grader i överhettning (garanterad gasform) så håller expansionsventilen för R290 förångningen på -7. 3,81 bar(a). Då vet man att kompressorn får rätt överhettat köldmedium.
För att nå 10 grader i överhettning (garanterad gasform) så håller expansionsventilen för R404A förångningen på -7. 4,77 bar(a). Då vet man att kompressorn får rätt överhettat köldmedium.

Expansionsventilen har ingen hjärna, utan den förkonstrueras för varje köldmedium.

Så kör man R290 i ventilen för R404A så matar den även R290 med 4,77 bar. Det kokar vid 0,18 grader. Det blir överhettning på 2,82 grader.

Detta kan variera beroende på olika temperaturer, när köldmediumets karaktär matchar bättre och sämre på olika temperaturer (R290 vs R404A).

Expansionsventilerna helt stabila utan de kan självsvänga lite. Även att 10 grader i överhettning kan vara lite väl safe. Så om trådskaparens expansionsventil var ställd på 7 grader överhettning så får den vätska tillbaka hela tiden och borde rasa rätt snabbt. Vätskeslag är som avfettning för smorda ytor, inte så bra.

Sen är gasol inte homogen på något vis, utan den innehåller säkert lite butan utöver propan, de beståndsdelarna kokar först vid 55 grader vid det trycket. Så där blir det 100% vätskeslag på den andelen, inte så stor men ändå.

Lätt att missa dessa grejer om man vill spara pengar i alla hast och inte är helt säker på teorin. Elräkningen kan bli dyrare än ett riktigt besök om det vill sig illa.

[BergAdde]

Hade gärna också velat veta!
Jag hade gissat den blev skrot rätt snart dock. Tänkte skriva kortare än tiden det tog att läsa tråden, men så blev det inte, här är säkert samma information, fast annan förklaring:

Det som händer är att expansionsventien inte är anpassad för gasolens kokpunkt. Så den strävar hela tiden efter:
Temperaturen blir av att köldmediet värms upp i förångaren av inkommande brine som antas vara 4-5 grader.

R404A är 6,6 bar(a) vid 3 grader. R290 är 5,19 bar(a) vid 3 grader. (För DIY: Tryck i förhållande till påfyllnad påverkas inte på det stället i kylkretsen).

Temperaturen är en konstant i sammanhanget.  Sen är ventilen byggd för att anpassa att förÃ¥ngningen till konstruerat köldmedium.

Bulben känner av temperaturen på sugledningen in till kompressorn. Edit: Är bulben dåligt isolerad och blir varmare än ledningen, matar expansionsventilen mer än den ska, dvs lägre överhettning.

För att nå 10 grader i överhettning (garanterad gasform) så håller expansionsventilen för R290 förångningen på -7. 3,81 bar(a). Då vet man att kompressorn får rätt överhettat köldmedium.
För att nå 10 grader i överhettning (garanterad gasform) så håller expansionsventilen för R404A förångningen på -7. 4,77 bar(a). Då vet man att kompressorn får rätt överhettat köldmedium.

Expansionsventilen har ingen hjärna, utan den förkonstrueras för varje köldmedium.

Så kör man R290 i ventilen för R404A så matar den även R290 med 4,77 bar. Det kokar vid 0,18 grader. Det blir överhettning på 2,82 grader.

Detta kan variera beroende på olika temperaturer, när köldmediumets karaktär matchar bättre och sämre på olika temperaturer (R290 vs R404A).

Expansionsventilerna helt stabila utan de kan självsvänga lite. Även att 10 grader i överhettning kan vara lite väl safe. Så om trådskaparens expansionsventil var ställd på 7 grader överhettning så får den vätska tillbaka hela tiden och borde rasa rätt snabbt. Vätskeslag är som avfettning för smorda ytor, inte så bra.

Sen är gasol inte homogen på något vis, utan den innehåller säkert lite butan utöver propan, de beståndsdelarna kokar först vid 55 grader vid det trycket. Så där blir det 100% vätskeslag på den andelen, inte så stor men ändå.

Lätt att missa dessa grejer om man vill spara pengar i alla hast och inte är helt säker på teorin. Elräkningen kan bli dyrare än ett riktigt besök om det vill sig illa.

Okej, jag har likadan pump som ts.
Min överhettning ligger 4,0 4,8

Expansionventil mot förÃ¥ngare -4        40min
Suggastemp 0,0 ,0,8  pendlar snabbt pÃ¥ 0,0, 0,8   40min
Brine in runt 2-3 grader
0 grader sugggastemp blir väl ca 4.82 bar
Om jag inte har helt fel.

Har jag för låg ÖH?
Tänkte så länge inte suggastempen hamnar under 0 bör man väl anta att den inte får vätskeslag?

En annan sak är väl att han fyllde med propan i gasform så det finns ingen kondensat, vilket borde påverka expansionventilen avsevärt mot förångning.
Enligt hans andra tråd.

Jag tycker dock min hetgas är lite väl hög, ska bryta på 26,5 bar men hetgasen åker upp till 83 grader hetgas vid vv laddning.
värme till huset ligger stabilkt på 70 Hetgas.

TS verkar inte ha någon auto notifiering, lite trist hade velat höra hur det gick.

Tillägg, vet inte om jag mäter rätt ska man mäta tempen precis efter expventil eller mellan förÃ¥ngare och exp? Mäter jag mellan dessa isÃ¥fall har jag -05 exakt. 

Suggas 0,0 0,7 förångning -5 överhettning 5k