Ja du har rätt i att jag förmodligen skulle räknat bort el till fläkt, cirkulationspump och styrning först men det kan vara lite olika om det ingår i de presenterade COP-sifforna eller ej för värmepumpar. Det gör lite grann skillnad och minskar besparingen något. Utgick som sagt från total energiförbrukning i huset minus angiven hushålls-el. Det motsvarar vanligtvis energin för uppvärmning och varmvatten om man inte har el-bil, pool, spa etc.

En viktig sak att komma ihåg är att diagrammet i manualen med F370 energiförbrukning fördelat över året inkluderar allt inkl fjärrvärmetillsatsen. Utifrån detta kan man säga att ungefär 15,5% av totalen avser perioden maj-sept. Men under perioden maj-sept till räcker det normalt med enbart kompressorn för att producera värmen och varmvattnet om man inte tvingar den till fjärrvärmeläge.

Tittar man lite närmare på alla siffror i energiberäkningen så finns ju faktiskt posten "Köpt energi (exkl hushålls-el)" 12494 kWh/år. Den posten består av kompressorns el, fläkt, cirkulationspump, styrning och tillsats. 15,5% av det är 1937 kWh för maj-sept. Med el-pris 1,33 kr/kWh så kostar detta 2576 kr. Kompressorn i sig bör ha använt ca 1200 kWh av dessa proportionellt sett (i förhållande till fläkt, cirkpump, styrning) för att då producera 1200×2,85=3416 kWh värme. Med fjärrvärme för 10,2 öre/kWh blir det 348 kr. En besparing per sommarhalvår på runt 2200 kr med fjärrvärme...

Ovanligt hög förbrukning av hushålls-el och ovanligt låg förbrukning av varmvatten enligt kalkylen(?) Detta trots det står "4 pers" som indata Jag får besparingen till runt 1300 kr per sommarhalvår. Total värmeenergi från F370 är 20791 kWh per år och delat med 2,85 blir det runt 7300 kWh el till F730 per år. 15,5% av detta blir 1130 kWh el för maj-sept vilket kostar ca 1700 kr. 1130x2,85=3220 kWh värme, á 0,12 kr/kWh kostar 387 kr. Minus kostnaden för den extra avstängningsventilen.

Har grävt fram lite uppgifter från energikalkyl från nyproduktionen och det är mindre skillnad än så 🙂

3507 kWh kompressor helår. 15,5 % med 1,50 kr/kWh ger 815 kr maj-september.

COP 2.85 ger 1549 kWh FJV till kostnaden 189 kr.

Besparingen är 626 kr!

Bifogar även energideklarationen 🙂

Ja, räknar på priser maj-sept. På vinterhalvåret borde absolut kompressorn löna sig lite grann om det inte blir heltokiga el-priser igen, men det är ju bra att kolla upp. I användarhandboken för F370 sid 28 framgår att den normalt förbrukar ca 15,5%  av årets elförbrukning under maj-sept. Ett genomsnittligt hus med F370 drar ca 14000 kWh el totalt per år varav 5000 kWh är hushålls-el, alltså 9000 kWh el per år för F370. Det ger 1395 kWh el för uppvärmning och varmvatten maj-sept. Elpriset ligger också lägre under sommarhalvåret och jag uppskattar det till 1,50 kr/kWh inkl alla rörliga delar och skatter. Kostnaden för den elen blir 2092 kr maj-sept. Man kan anta att COP för kompressorn är 3 och att el-patronen i stort sett inte behövs. 1395 kWh el motsvarar då 4185 kWh värme från kompressorn, vilket med istället fjärrvärmen och sommartaxa kostar 502 kr. Besparing runt 1600 kr per sommarhalvår med fjärrvärme.

Ah, jag tolkade det som att ingen värme behövdes för maj-september, och att endast FJV skötte tappvarmvattnet?

Sen räknade jag på 75W genomsnittlig "standby-effekt" (uppmätt/verifierad för F750) och vattnets specifika värmekapacitet om 4.18 J/(g×K) i 180 L-beredare på F370, och 60°C legionelladräpartemperatur, var tredje vecka.
 


Edit; Du har rätt, varmvattenförbrukningen blir ju i praktiken betydligt högre än mina akademiska hundralappar jag beräknade för enbart legionellakörningarna och/eller standby.

Jag får det till att du kan spara ca 1350 kr per år genom att följa rådet i energideklarationen. Att det "minskar kostnaderna rejält" är som sagt att ta i tycker jag. Och det kräver att en rörmokare installerar en avstängningsventil på varmvattenröret mellan F370 och FJVM 220 så att man kan stänga av tanken helt i F370 m.h.t. legionella. Kostar ett par tusen att få det installerat.

Edit: Möjligt att besparingen blir ännu något större inser jag efter att funderat ett tag till. Typ 1600 kr per år. Komplext problem som kräver att man räknar igenom allt i typ Excel för att få helt ordning på sifforna.

Men räknar du med att fjärrvärmepriset endast är billigt under maj-september?  Sen är nog frånluftsvärmepumpen i regel billigare (om inte elpriset skenar)?

Det var inte min mening att såra dig. Ber om ursäkt, brukar vara bra ton här inne. 

Jag vill bara framföra på ett (målande) sätt, att det inte är värt att riskera ett Legionellautbrott för (i ditt fall) ett par hundralappar.

Energideklarations-Nissen/Nissan är ute och cyklar, rejält i min mening...

 

I normalläget produceras varmvatten av både värmepumpen och fjärrvärmetillsatsen. Följande går att läsa i installationsmanualen.

”Systemprincip
Värmepumpen levererar värme till värmesystemet tills den kallar efter tillsatsvärme. Då stannar cirkulations- pumpen i värmepumpen och cirkulationspumpen i FJVM 220 börjar arbeta mot värmesystemet.
När kompressorn har värmt upp värmepumpens vat- tenvolym tillräckligt mycket, stannar cirkulationspum- pen i FJVM 220 medan värmepumpen övergår till att arbeta mot värmesystemet.
Framledningstemperaturen regleras av värmepumpens styrning, antingen med dess egen shuntventil eller med reglerventilen i FJVM 220.
Vid varmvattentappning hämtas vatten från värmepum- pen och FJVM 220 via blandningsventilen.
Vid stora tappningar innebärande att varmvatten i värmepumpen tar slut produceras varmvatten istället av fjärrvärmen. Detta sker automatiskt med hjälp av blandningsventilen.”

Sida 10 innehåller en principskiss, tyvärr kan jag inte klippa in bild då mitt forumkonto väntar på manuell hantering.

https://www.nibe.eu/assets/documents/18388/331761-1.pdf

Är det alltid såhär otrevlig ton?

Bakgrunden är att jag läser energideklarationen med rådet ”Stäng av kompressorn på frånlufsvärmepumpen mellan maj-september, det minskar kostnaderna rejält.” Jag försöker göra så men upptäcker att när jag talar om för F370 att enbart köra fjärrvärmetillsatsen så låter den tanken svalna. Kontentan blir att jag då går in här och frågar om råd då jag misstänker att det kan vara ohälsosamt och undrar hur det är tänkt att man ska göra när man följer rådet i energideklarationen. Från vad jag måste anta är en expert och att rådet är vanligt för hus med kombinationen jag har.

Istället för hjälp så får jag höra att jag är dum, snål och ovis.

Tack för välkomnandet.

Har du VV från FJV rakt av nu. hur är det när kompressorn går med VV

Så det borde vara OK att jag kör igång kompressorn och manuellt tvingar pumpen köra en ”periodisk höjning” av varmvattnet var 14e dag? (Den är inställd på det intervallet från fabrik).

Däremellan stänger man av kompressorn och låter enbart FJVM köra.

Frågan är vad man sparar då, med tanke på att den aktiverar elpatronen på 2 kW när den ska höja varmvattnet. Det gör den visserligen annars med var 14e dag men då ska den bra höja från 55 C, inte från 25 C. Skillnaden för 200 liter torde bli 7.75 kWh om man räknar att den tvingas köra enbart elpatron (25 C -> 55 C).

Jag får räkna på om det är lönsamt med den värme vi konsumerar. Kanske slå en signal till firman som gjorde energideklarationen och kom med rådet. Dom måste haft en tanke hur man ska hantera legionellabakterier.

Är det en akademisk fråga, eller "minst-kWh-på-mätarn-när-man-dör-vinner"-fråga, eller är det så illa ställt att ett par insparade hundralappar gör så att ni klarar er att hålla er flytande rent ekonomiskt?

Här kommer hursomhelst svar på när snålheten bedrar visheten?  

Har själv god koll på F370/F730/F750 då jag har den sistnämnda.

Det kostar dig ungefär 275 kWh/fjärrvärmesnålhetssäsong att hålla tanken varm med elpatron, och periodvisa legionellakörningar var tredje vecka kostar dig ytterligare 30 kWh med elpatron.
Eller 100 kWh om du enbart kör periodisk höjning och låter tanken svalna mellan varven.

100 kWh med kompressor för "standby-värmen", dvs ca 200kr... och typ en femtiolapp för legionellakörningarna däremellan.
Eller 200kr för periodvisa legionellakörningar.

Patientavgiften är 300kr i Region Västerbotten i skrivande stund, men det är ditt minsta problem när immunosupprimerade Agda* är på besök och andas in Legionella-aerolsoler från snålvattnet.

(*Agda är antingen 82 år eller 8.2 månader).


Edit: Mitt inlägg är med all välmening och med glimten i ögat, men också rätt mycket pekpinne, Legionärssjukan suger, man kan dö om man är äldre/svag/har otur.

Du behöver ju inte hålla VVB varm kontinuerligt, det räcker med några timmar en gång i månaden (så som värmepumpar med "legionellakörning" i styrprogrammet brukar göra). Om du har rörligt elpris och håller koll på elmarknaden, passa på att göra manuella "legionellakörningar" då elpriset är riktigt lågt (t ex nu under vårfloden, blåsiga dagar när det är god fart på vindkraften, kvällar/nätter).

Tänk också på att legionellabakterier inte kan uralstras, de måste komma någonstans ifrån från början. Om det vatten som tillförs din VVB är hygieniskt bra (t ex klorerat från vattenverket eller kommer från en djupborrad brunn) så behöver man knappast oroa sig, är det däremot frågan om ytvatten eller vatten från en ytlig grävd brunn med begränsad rening så kan behöva ta legionellan mer på allvar.

Du får väl låta en rörmokare tillverka en omkopplingskonsol så du kan ställa om varmvattnet direkt till FJVM 220 utan att först passera varmvattenberedaren på F370. Sedan på hösten köra kompressorn några dygn innan man kopplar in varmvattenberedaren igen. Men kostnaden för en sådan åtgärd tar åtskilliga år att spara igen med en normal varmvattenförbrukning i huset. Om kompressorn sedan inte ska användas på fem månader borde man också hitta på ett sätt att koppla bort den elektriska kompressorvärmaren under den tiden. Sedan sätta på den något dygn innan man startar kompressorn på hösten.

Edit: Ser att det ska räcka med helt enkelt en avstängningsventil på varmvattenröret från F370 till FJVM 220. Borde inte bli så dyrt att sätta dit men det blir ju alltid ett par tusen med en rörmokare.

Nog tycker jag att du ska dra igång kompressorn igen.