Låter väl självklart med större  pump, acktank och att utnyttja 100 m brunn för att slippa använda elpatronen

Det som jag undrar över varför du inte isolerar mer ?

"Huset ligger på västkusten och är på ungefär 300 m2. Det är oisolerat med stora ytor av ytterväggar och tak. Ungefär 50 av de 300 m2 har varit ytterst modest uppvärmda på grund av ombyggnad. Kompressorn brukar gå i stort sett utan avbrott mellan oktober och april. Elpatron går in strax under noll grader."

Även om det blir bra mycket billigare att  slippa  elpatronen så är det väl  ÄNNU billigare att  VP  inte behöver gå så ofta m.h.a bättre isolering ?

Väljer du att dim din vp med 100% effekttäckning
Är rekommendationen tank lösning ja.

Tack!

Inte säkert att jag når 100%, men det börjar i alla fall närma sig.

Vore bra med offert både med och utan tank, så att jag förstår vad skillnaden blir.

BOBO
4,5 m3 i timmen Ger 1.25 lps
Det är flödet en 42 kW vp vill ha
15 kW i 7 delta  är 0.51 los

Om du bara har radiatorer dim för 10delta vid DUT
Är  behovet av flöde 0.35 lps  för 15 kW
Blandar du nu gv med shuntar  sjunker flödet
Och det beroende på fördelningen av yta som värms

Mvh
B

Skall jag av ovan dra slutsatsen att med 300 liter radiatorvolym + golvvärme + rörvolym och med jättestort flöde, så behövs ingen tank?

Nej.

1. Det är inte golvytan som avgör värmebehovet. Värmebehovet beror på ytan ytterväggar, yttertak och yttergolv som kyler ned rummen, och hur väl isolerad den ytan är.

Sant men oftast krångligt att räkna så...så Joo, gästen "B" vet vad han skriver om....
vägg o takytan är proportionell mot golvytan. så det går oftast bra att utgå från Watt/m2 golvyta.
Bara om takhöjden avviker stort från normaltakhöjd så är det nödvändigt att finlir med kylande ytor..
/Bo

Inte utan tank om du en väljer 16 kW vp .
Tankens funktion säkerställer flödet som
Den stora vp behöver .
Du har radiatorer till X M2 och golv värme
Till X M2
Det Avgör rekommendetionen Tank till
Dina funderingar
Mvh
B

Nej.

1. Det är inte golvytan som avgör värmebehovet. Värmebehovet beror på ytan ytterväggar, yttertak och yttergolv som kyler ned rummen, och hur väl isolerad den ytan är.
2. Volym är även utan tank tillräckligt för 16 KW enligt diskussionen ovan.
3. Flödet är enormt - cirkulationspumpen levererar 4.5 m3/h med 5m H och 8 m3/h med 2m H

En tank skulle ge mindre temperatursvängningar och därmed kanske högre komfort. Jag vill förstå vad den högre komforten kostar.

God EM BigBob
Utökar du till en 16 kW vp och kompletterar upp
Med golvvärme shuntar och extra slingor är
Rekommendationen en tank som kopplas som Buffert
Inte volym förstoring .
Kompletterar du som du tänkt med 100 m till
Kommer det fungera . Parallell koppla hålen och justera
Flödena 100 m hålet 0.35 lps  170 meters hålet
0.6lps . 
Absolut minsta volym på buffert tanken 225 liter
Så välj en 300 liters tank .
Mvh
B

OK.

Baserat på ovanstående diskussion och datapunkter vore det bra med offert både med och utan tank, så förstår jag skillnaden i pris.

För att kunna räkna med hela "elementvolymen" krävs även att du inte har termostater som stänger bort större eller mindre del av volymen.

Därmed gör den stora varmvattentanken att kompressorn går med färre start och stopp.

Jag trodde att färre start och stopp även var det man vill uppnå med att lägga till en tank i radiatorkretsen.

En stor varmvattenberedare behöver inte medföra färre start och stopp då varmvatten under större delen av året tillverkas i samband med att pumpen går för att värma huset. Det blir få rena varmvattenkörningar under den tiden.

Det stämmer att det är färre start och stopp man vill uppnå med att sätta in en tank i radiatorkretsen. Alternativet till få samma antal starter utan tank är att låta pumpen arbeta med ett större temperaturintervall mellan start och stopp men det kan ge märkbara temperaturpendlingar inomhus. 

Nej, normalt värmer man vv och radiatorerna var för sig. Växelventilen styr vad som värms.

Ja.

Min gamla värmepump verkar följa följande schema:

1. Värm i första hand varmvatten. När inte varmvatten behövs, värm radiatorkretsen.
2. När radiatorkretsen når maxtemp, växla över till varmvatten och värm det till maxtemp
3. När varmvatten når maxtemp
a) Om radiatorkretsen inte är på maxtemp, växla över till radiatorkretsen
b) Om radiatorkretsen är på maxtemp, stanna

Därmed gör den stora varmvattentanken att kompressorn går med färre start och stopp.

Jag trodde att färre start och stopp även var det man vill uppnå med att lägga till en tank i radiatorkretsen.

För on/off-pumpar brukar man brukar räkna med minst 20 L vatten per kW värmepumpeffekt för att det ska bli rimliga gångtider för kompressorn. I det här fallet behöver det var över 300 liter vatten i värmesystemet.

Tack! Jag får ta reda på radiatorernas volym.

I dagens läge med 100 meter hål så får du dålig verkningsgrad  66W per meter. med en VP som är större kommer det att bli ännu mindre verkningsgrad, du behöver minst 200 meter hål, så tänk till,  ca max 33 W per meter bör det vara

Förtydligande:

Det finns ett 170 metershål som används  idag också, så totalt blir det 270 meter.

I dagens läge med 100 meter hål så får du dålig verkningsgrad  66W per meter. med en VP som är större kommer det att bli ännu mindre verkningsgrad, du behöver minst 200 meter hål, så tänk till,  ca max 33 W per meter bör det vara

Brunnen måste vara avsedd att användas utöver befintligt borrhål, det borde inte ha fungerat annars.


För on/off-pumpar brukar man brukar räkna med minst 20 L vatten per kW värmepumpeffekt för att det ska bli rimliga gångtider för kompressorn. I det här fallet behöver det var över 300 liter vatten i värmesystemet. Är det delvis golvvärme verkar det som det kan bli ett problem, det beror på hur radiatorerna ser ut. Varmvattenberedarens volym går inte att räkna med för den värms inte samtidigt som huset.

Maneurop kolvkompressorn i min IVT Greenline 11-E9 (10.5 kW) från 1997 verkar ha gett upp andan. Jag var lockad att bara byta kompressor, men det är uppenbart nu när kompressorn inte går att elpatron heller inte funkar något vidare. Det verkar således vara dags att byta värmepump.

Huset ligger på västkusten och är på ungefär 300 m2. Det är oisolerat med stora ytor av ytterväggar och tak. Ungefär 50 av de 300 m2 har varit ytterst modest uppvärmda på grund av ombyggnad. Kompressorn brukar gå i stort sett utan avbrott mellan oktober och april. Elpatron går in strax under noll grader.

Det finns ett färdigt borrhål på 100 m i form av en oanvänd färskvattensbrunn, så det känns som om det är läge för en större värmepump. Jag siktade in mig på en IVT Greenline E17 (16kW) och kontaktade en försäljare som ville komma hem på besök.

Varför försäljaren ville komma hem förstår jag inte riktigt. Vi hade kunnat klara av det på telefon, för han verkade mindre intresserad av att förstå situationen och mest intresserad av att sälja. Han tyckte att jag skulle köpa en ackumulatortank (volymtank?) också.

Fråga till experterna här på forumet: Behöver jag en tank, eller är volymen i värmesystemet så stor att det är onödigt? (Är det aldrig onödigt?)

Värmesystemet drivs av en stor extern cirkulationspump (Grundfos UPS 25/80 som går på högsta effekt) och består av huvudsakligen av stora lamellradiatorer, men det finns också en golvvärmekrets som sitter i början av radiatorslingan med en shunt och tre (det kommer att bli fyra eller fem när de sista 50 m2 blir ordentligt uppvärmda) ytterligare golvvärmekretsar som sitter längre bort på radiatorslingan med egna pumpar. Det finns dessutom en 360 liters varmvattenberedare till vilken är kopplad en cirkulationspump som genom handdukstorkar värmer badrummen året om och kompletterar golvvärmen. På grund av den stora radiatorytan är framledningstemperaturen låg.

Volymen i systemet är således rejäl, och nuvarande pump har som sagt gått kontinuerligt under den kalla delen av året.

Råd uppskattas. Behövs det en tank också om jag skaffar större värmepump?