Skrivet av: rallykalle2
« skrivet: 08 augusti 2014, 11:46:48 »Verkar skissen bra då med dimensioner och kopplingar?
|
Skrivet av: rallykalle2« skrivet: 08 augusti 2014, 11:46:48 »Verkar skissen bra då med dimensioner och kopplingar?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 augusti 2014, 11:15:41 »
Anledningen till att det låter är att ventilen är så hårt strypt att vattnet kaviterar när det passerar den. Det borde gå att byta ventilen till en som är bättre på att hantera stort tryckfall? Exakt vad som behövs kan säkert nån röris på forumet svara på... http://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation Skrivet av: rallykalle2« skrivet: 07 augusti 2014, 10:55:42 »Då har jag kört ett tag på
20pex mellan pannan och den tvådelade stammen som är 22mm koppar fram till sista radiatorerna i leden där klen pex är kvar. - cirkulationspumpen går i lite högre fart än vad andra tycks ha och mina mätvärden har folk alltid ifrågasatt varför returen stiger så fort, trots att inget varit felkopplat samt allt varit injusterat. När trycket i systemet närmar sig 1bar så låter det i några radiatorer i början på stammen. Höjer jag upp till 1,5bar så tystnar dom. (höjdskillnaden mellan pump och radiatorer kanske är 1meter) Spontant tänker man luft när det låter. Ibland är det det också. Men inte alltid. Däremot är det allt väldigt skummigt vatten som luktar tydligt gummi. har kollat ventilen på kärlet men det kommer luft ur den så blåsan bör vara hel. Jag bör nog byta första delen mellan pannan och stammen men är nu trött på chansa så tänkte dratill och dimensionera likt cocacolas teori. Vill bara dubbelkolla min ritning med er om den ser vettig ut. Viessmanns termostatventiler var inte dom bästa så jag tänkte några bra injusteringsventiler under huset på radiatorernas ruterrör istället. För bättre precision och framförallt tystare i huset. Sen funderar jag på flexslang där rören ska gå från pannrummet ner under huset. Nibens 1245 har ju flexslangar i sig men vore det fel att ha lite extra? Det kanske riskerar strypning? Ritningen visar även anslutningar förberedande för ansluta arbetstank eller maskin som tarbort microbubblor. avsticket till garaget behöver nog inte mer än 22mm. Ska ha liten radiator med konvektor som tjänar i torkrummet samt underhållsvärmer två små rum. Sen kanske en stor konvektorradiator i garaget. Bör inte överstiga 5000w. Vad tycker ni? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 december 2012, 09:38:12 »Eftersom du skrev Flödesbehovet på ett golvvärmesystem ligger aldrig lika som nominellt flöde över en värmepump hur gör du då när du kopplar en vp mot golvvärmesystem. Om du kopplar vp direkt mot golvvärmen som jag tror du ville göra eftersom du tyckte rören i vp var för klena för ett golvvärme system låter du vp få ett felaktigt flöde eller ser du till att vp får sitt rätta flöde och golven sitt rätta flöde. Eftersom inte det funkar att köra så höga flöden genom vp oavsett rördimension eftersom deltat för vp kommer att bli fel så måste man ju ändå finna en annan lösning eller ?
Skrivet av: Perak« skrivet: 14 december 2012, 21:41:29 »Nej Smurfen! Det beror helt på vilket effektbehov man har. Inte vilken storlek på vp. Behovet är konstant vid DUT. Flödet och temperaturen är direkt avgörande vilket behov man har. Men visst är det en avvägning mellan komfort och driftkostnad. En rätt avvägd anläggning blir per automatik optimalt utnyttjad. I mitt exempel har jag inte bestämt storleken på VP. Det vara bara ett beräkningsexempel. Å nej. Flödesbehovet på ett golvvärmesystem ligger aldrig lika som nominellt flöde över en värmepump. Inte ens i närheten. Inte vad jag stött på åtminstone. Betänk att en VP ofta ligger på CA 70% av värmebehovet. Så du måste lägga på effekten som elp stöttar med.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 december 2012, 18:07:44 »Som jag ser det beror flödet över vp helt på vilken storlek vp i ett exemplet ovan kan man ju montera 7 kw eller 11 kw vp utan att ligga helt fel sen ska man naturligtvis se till att golvet får rätt flöde också och ibland ligger dom antagligen rätt nära varann och då är det ju bara att köra golven rakt på vp utan bypass eller tank men ligger det långt ifrån varann får man finna en lösning som passar för optimal funktion för både golv och vp.
Skrivet av: Perak« skrivet: 14 december 2012, 17:44:02 »Jo Smurfen! Så här ser jag det.
Ett hus har ett uppvärmningsbehov genom att värmen strålar ut och genom ventilation. Säg att vi har ett hus på 200 kvm med ett behov på 10 Kw = 50w/kvm. Formln är Q= p / 4,18 x DT det blir då 10 / 4,18 x 10 = 0,24 l/s = 864 l/h (redan här är dn 22 för klent). Golvvärmen jobbar med en lägre temperatur än radiatorer. Golvet bör inte ha en yttemperatur på max 27grader det blir en framledning på lite drygt 30grader. Radiatorer jobbar med en temp på fram 55 retur 45. Den lägre yttemperaturen på golvet kompenseras av att golvet ju är en större yta än radiatorn. Det betyder att man måste ha en ett högre flöde på golvet för att få en jämn och tillräcklig värmeavgivning för att kompensera för det uppvärmningsbehov som för tillfället är. I yviga svängar kan man säga att avgivningen på en yta är ca 11watt per kvadrat och grads skillnad mellan yta och omgivningstemperatur. Om inne temperaturen är 20 grader så kan inte gärna tempfallet vara mer än max 7 grader. Men då finns ju inget behov heller så vi får nog utgå från att skillnaden är lägre. Mao blir ju verkningsgraden lägre mot slutet av slingan. Därför räknar man helst på ca 5 grader över slingan. Då blir flödet enligt samma beräkning som ovan 1724 l/h. Vilket är Åth-vete för mycket för ett 22rör. Visst kan man montera in en schunt eller en bypass och en extra pump. Men varför jaga COP när man gör av med energin på extra pumpar? Man kan ju även höjja framledningen och få ut samma effekt men då kommer garanterat maxtempen för golvet överskridas, med risk för att golven förstörs pga för höga temperaturer. Jag anser att man bör redan från tillverkaren dimensionera växlare och ledningar så att flöden kan anpassas till golvvärme, som ju är suveränt i kombination med värmepump om man ser till verkningsgrad. Å Nej Purjo. Dom flesta fördelare har inte en inbyggd pump. En fördelare är en fördelare och en schunt är en schunt. Visst finns det dom som är kombinerade men inte dom flesta. Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 december 2012, 12:57:05 »Ja, det beror ju på vilka prylar man vill invetstera i och vad som finns på plats redan. Man måste ju ha nån sorts möjlighet att strypa in varje golvvärmeslinga individuellt, så en fördelare borde redan finnas. De flesta fördelare har dessutom inbyggt shunt och cirkpump från början, så då är det inget problem...
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 december 2012, 16:52:56 »Nått sånt trodde jag också man gjorde eller varför inte en tanklösning istället för att köra för högt flöde genom vp
 Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 december 2012, 15:38:05 »Golvvärme brukar vilja ha betydligt lägre delta, men det löser man i så fall med en golvvärmefördelare med shunt och bypass så att VP'n får sitt delta och GV'n sitt.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 december 2012, 14:42:52 »Nu hänger jag inte med vad det spelar för roll om det är rad eller golvvärme flödet bestäms väl till största delen av deltat som vp ska ha vilket brukar vara mellan 5-10 grader.
Skrivet av: Perak« skrivet: 13 december 2012, 09:04:23 »Pextillverkarna påstår ju själva att tex ett 22mm pexrör är direkt jämförbart mot ett 22mm kopparrör trots att det blir klenare invändigt pga att det är lägre friktion i och att vattnet därmed går lättare. För enkelhets skull kan vi ju ta ett Uponor 22x3,0 VS ett cu 22x1,0. Pexröret är 16mm inv och curöret 20mm. Enligt TA Select så är friktionstryckfallet vid 500 l/h. i Stål dn 20 118 Pa/m Hastigheten 0,379 m/s Motsvarande för CU 22 är 149 pa/m resp 0,433 m/s. För Pex 22x3 449 p/m resp 0,694 m/s. Mao. Tryckfallet är för stort i ett pexrör om man skall följa dom riktvärden vi använder oss av vid dimensionering av värmesystem här i Norden. Kul att du tar upp problemet med klena anslutningsdimensioner på pannor och Vp. Särskilt med tanke på att kopparrörsfabrikanterna anger 0,5m som max hastighet vid dimensionering av cirkulerande anläggningar. Jag har diskuterat saken med ett par fabrikanter. Har fått lite olika svar. Bla. att "Det är ju så korta sträckor", "röret slits inte ut innan värmepumpens förmodade livslängd är över", "man kan ju alltid montera by-pass efter om man behöver högre flöde". Personligen tycker jag att det är helfel. I Värmepumpen finns det ca 3 meter rör. ett antal böjjar, växelventil etc. säg ca 6st punkt tryckfall motsvarande 1,5 meter rör. Det blir om man räknar på 10kw DT10, 387 pa/m och en hastighet på 0,75m/s. Sammantaget ca 4,6 kpa. Det betyder att cirkulationspumpens kapacitet har reducerats och driftkostnaden har ökat helt i onödan som jag ser det. Nu funkar det ju hyffsat i de flesta fall när det är ett radiatorsystem. Problemen kommer då man har golvvärme med lägre DT och högre flöde. By-pass är inget alternativ som jag ser det. Det är ett sätt att rädda en taskig konstruktion med en extra cirkpump och en sämre reglermöjlighet. Allt för att fabrikanten kan snika in på materialet. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 12 december 2012, 21:54:28 »Jaadu, min åsikt är att pexrörenas hala insida blir med tiden belagt med ett tunt magnetitskikt (Fe3O4, de blir gråa invändigt med tiden) och då har man i princip samma ytskikt invändigt i hela värmesystemet oavsett material. Kanske att den varierar i tjocklek beroende på material? Har för mig att magnetitskiktet är tätt vid 3 tusendels mm om jag minns rätt. Jag har svårt att tro att pextillverkarnas påstående om "hala rör invändigt" håller över tiden, tror att den blir mindre hal med tiden, men jag vet ju som sagt inte. Bara en teori jag alltid haft. Hoppas på svar från någon som verkligen vet.Jag vet inte men kan verifiera att PEX-rör mycket snabbt får en beläggning, mina golvärmerör tog det bara några veckor för att ändra färg Skrivet av: leifa.k« skrivet: 12 december 2012, 21:44:08 »Pextillverkarna påstår ju själva att tex ett 22mm pexrör är direkt jämförbart mot ett 22mm kopparrör trots att det blir klenare invändigt pga att det är lägre friktion i och att vattnet därmed går lättare. För enkelhets skull kan vi ju ta ett Uponor 22x3,0 VS ett cu 22x1,0. Pexröret är 16mm inv och curöret 20mm. Jaadu, min åsikt är att pexrörenas hala insida blir med tiden belagt med ett tunt magnetitskikt (Fe3O4, de blir gråa invändigt med tiden) och då har man i princip samma ytskikt invändigt i hela värmesystemet oavsett material. Kanske att den varierar i tjocklek beroende på material? Har för mig att magnetitskiktet är tätt vid 3 tusendels mm om jag minns rätt. Jag har svårt att tro att pextillverkarnas påstående om "hala rör invändigt" håller över tiden, tror att den blir mindre hal med tiden, men jag vet ju som sagt inte. Bara en teori jag alltid haft. Hoppas på svar från någon som verkligen vet. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 12 december 2012, 00:05:39 »Finns en diskussion om detta någonstans på forumet.
För att det ska bli jämförbart med en större koppar så krävs ett större tryck. Det är det pextillverkarna säger att de klarar. Det är om man bara ska leda dricksvatten som man kanske vill utsätta rören för högre tryck. Ett högre tryck i värmesystem innebär massa oljud och hopplöshet att justera in radiatorerna. (det lät mycket i radiatorerna) Jag fick strypa max på radiatorventilerna, plus strypa kopplen för att få värmen att ledas runt huset. (samt ha en något högre framledningstemperatur). De lät mig även testa att ha på termostatvreden för strypa på en 3e punkt med. Cirkulationspumpen klarade inte av detta. Firman började prata om att jag kunde låta dom byta mot en mycket större cirkulationspump - vilket var svårt och kostsamt (troligen för avskräcka mig från tanken). Kostsamt projekt att byta de nya rören.  Skrivet av: Kalle LKPG« skrivet: 11 december 2012, 21:39:02 »Pextillverkarna påstår ju själva att tex ett 22mm pexrör är direkt jämförbart mot ett 22mm kopparrör trots att det blir klenare invändigt pga att det är lägre friktion i och att vattnet därmed går lättare. För enkelhets skull kan vi ju ta ett Uponor 22x3,0 VS ett cu 22x1,0. Pexröret är 16mm inv och curöret 20mm.
Det är ju givetvis svårt att det skulle kunna vara samma flöde med så pass mycket mindre area. samtidigt så tror jag inte heller deras påstående är taget rakt ur luften heller? Vad har ni för åsikter i detta? En annan lite lurig aspekt är ju att många pumptillverkare bara har 22mm värmebärare på upp till 10kw pumpar (+6-9kw TS) Detta känns i klenaste laget tycker jag personligen... Sorry för trådkap men jag tycker det har med diskussionen att göra. MVH Kalle Skrivet av: rallykalle« skrivet: 22 november 2012, 19:25:17 »Är det säkert att mina uppstick är okej att spara på? Räcker det att få rätt dimension mellan pannan och stammen för kunna få kontroll på DeltaT.
Eller kommer mina uppstick fortsätta bromsa flödena på tydligt negativt sätt? LK 16x2,2mm rör... Alltså 11,6mm invändiga. Vet inte hur tjockt golvet är men låt oss säga att uppsticken är 40cm långa från 22mm kopparstam och upp till radiatorn. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 november 2012, 06:12:11 »Tror den fixar runt -18 dut ligger på -21 vi hade -27.5 förra vintern men så kallt blir det aldrig trodde man.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 22:29:59 »Fullt uppvärmt 116 m2 + sutterängkällare som är lite svalare och tyvärr oisolerad.Ok. Vilt gissat ligger du nog ändå runt 10 kW då. Hur långt klarar din vp utan spets? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2012, 21:24:39 »Hum, kanske vore perfekt att sätta där det är lite krokigt för att komma ner under huset. =) Din vp har inbyggda flex slangar så det ska inte behövas extra om du inte har problem. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2012, 21:23:37 »Jag har givetvis ingen aning. Men om du har hyfsat normal isolerat kan du kanske räkna på 50 watt/m2. För jag tolkade som du hade 52 fram med 7 graders delta ungefär vid dut. Det kan ju kanske jämföras med 55 fram och 10 graders delta. Hur stort är huset? Fullt uppvärmt 116 m2 + sutterängkällare som är lite svalare och tyvärr oisolerad. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 01 november 2012, 21:17:15 »Jag var kanske inte tydlig. Har du tank behöver du ju inte slang mellan radiatorerna och tanken. Men kör du rakt från vp mot radd systemet bör du ju ha slang intill vp. Slangen är ju för att inte fortplanta ljud och vibrationer från vp ut i systemet. Det räcker ju med en halv meter slang från vp som är ca 25 invändigt sen går du över till 28 koppar rör eller om du nu vill ha per slang så motsvarande dimension. Hum, kanske vore perfekt att sätta där det är lite krokigt för att komma ner under huset. =) Inte för att jag direkt hört knäppningar förr men, dumt att chansa.. Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 21:13:32 »Jo det har jag nog körde ut 52 som max delta ca 7 grader och då var det kallare än Dut.Jag har givetvis ingen aning. Men om du har hyfsat normal isolerat kan du kanske räkna på 50 watt/m2. För jag tolkade som du hade 52 fram med 7 graders delta ungefär vid dut. Det kan ju kanske jämföras med 55 fram och 10 graders delta. Hur stort är huset? Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 21:08:44 »Förr tyckte jag det skrevs mycket om att man skulle ha slang vid pannan för undvika vissa ljud. Sällan man läser det idag, nu nämns det mer isf arbetstanken... De flesta har väl rör hela vägen till pannan?Jag var kanske inte tydlig. Har du tank behöver du ju inte slang mellan radiatorerna och tanken. Men kör du rakt från vp mot radd systemet bör du ju ha slang intill vp. Slangen är ju för att inte fortplanta ljud och vibrationer från vp ut i systemet. Det räcker ju med en halv meter slang från vp som är ca 25 invändigt sen går du över till 28 koppar rör eller om du nu vill ha per slang så motsvarande dimension. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2012, 21:02:20 »Men du har kanske inte heller radiator effekt på 10 kW vid 55/45/20?Jo det har jag nog körde ut 52 som max delta ca 7 grader och då var det kallare än Dut. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 01 november 2012, 20:47:47 »Förr tyckte jag det skrevs mycket om att man skulle ha slang vid pannan för undvika vissa ljud. Sällan man läser det idag, nu nämns det mer isf arbetstanken... De flesta har väl rör hela vägen till pannan?
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 20:19:22 »Jag har 22 mm direkt från vp i några meter och det funkar bra men det är ju fel enligt hur det ska vara så skulle jag göra nytt blev det 28 mm.Men du har kanske inte heller radiator effekt på 10 kW vid 55/45/20? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2012, 20:02:57 »Jag har 22 mm direkt från vp i några meter och det funkar bra men det är ju fel enligt hur det ska vara så skulle jag göra nytt blev det 28 mm.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 19:24:02 »28 ska du definitivt ha från pannan. Och fram till du delar upp till dina två slingor. Visst är det bra om du kan ta dig några meter till på var slinga med 28 rör. Men det behövs inte. Ett 22 mm koppar rör som inte är tok långt ska klara 5 kW.
Skrivet av: rallykalle« skrivet: 01 november 2012, 16:41:25 »Enligt ritningen har ni ju gått upp i dimension efter huvudstammen Framkom sen efter något år av gnäll från mig att någon beräkning aldrig hade gjorts. 20pex i en enda lång slinga runt hela huset. När de 1-2år senare buttert skulle göra om stammen så var det menat att de skulle bytt vid pannan med, jag frågade hur det hade gått med det och fick som svar att det var löst... Då stämningen var sisådär när de gjorde ny stam så vågade jag inte direkt fråga så mycket mer. Kort och gott, jag vill tro gott om alla. Det är mitt fel att jag inte bad om detaljerad planbeskrivning före de kördeigång. Vill inte bolla mer med dom utan tar in en annan firma nu för att åtgärda det sista. (och nej dessa var faktiskt inte billigast)  Känns ju mer logiskt att den sträckan har större diameter, speciellt sen om jag ska värma en till våning på dessa rören med... Ja verkar lite konstigt borde kanske tom vara 28 mm rör till första delningenMenar du T kopplingen där stammen går åt var sitt håll? Hade tänkt det. Kanske även en bit åt var sitt håll med, så man kan göra en till grening sen för ovanvåningen direkt på ett 28rör... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 november 2012, 16:41:00 »Ja verkar lite konstigt borde kanske tom vara 28 mm rör till första delningen
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 14:35:39 »Enligt ritningen har ni ju gått upp i dimension efter huvudstammen
22 mm koppar i dom två slingorna som matas av 20 mm pex. Det var ju inte så smart. Varför byta ni inte dom 3.1 meterna till pannan?Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 01 november 2012, 14:33:15 »Jag tycker mig ha svårt att få balans och fortfarande behöva hög cirkulationshastiget. Kan vara för att de sista radiatorerna kyls mer pga husets uppbyggnad. Men jag börjar fundera på att ta in en annan firma och dra 22 koppar även sista och första bitarna. Har du 20 pex från panna och ska plocka ut 10 kw vid 55/45 lär du ju få problem. Det är kanske där det hela strular till sig eftersom du har sådan problem och justera in radiatorerna. Börja med att byta ut det till 28 mm koppar eller om du nu vill ha pex så 25 invändigt. Då klarar du 100 pascal regeln där och Coca-cola blir glad. Vad var det för rörläggare som satte så klent rör från pannan? Han kan ju inte ha räknat överhuvudtaget på det. Coca- cola för skoj skull kan du inte räkna ut vad det blir för tryckfall i början på hans slinga med så klent dimensionerat rör? Skrivet av: rallykalle« skrivet: 31 oktober 2012, 20:37:25 »Jag tycker mig ha svårt att få balans och fortfarande behöva hög cirkulationshastiget. Kan vara för att de sista radiatorerna kyls mer pga husets uppbyggnad. Men jag börjar fundera på att ta in en annan firma och dra 22 koppar även sista och första bitarna.
- Tror ni det är onödigt, att det inte gör varken till eller från? Stör mig på att de inte bytte vid pannan vilket jag föreslagit, sen fick jag bara snabbt svar att de löste det. - lösningen var att ha kvar rören tydligen så... suck... Skrivet av: cocacola« skrivet: 09 april 2012, 11:59:58 »ja jag skrev fel..
0,145lps ska det va mmm du kan avrunda upp till 0,15  lps mmm VVS firman som satt ventilerna ska justera in kv värdet på ventilen till raddarna , Därefter mäter man ventilen på slingerna om man "freebasar". Har man koll Rattar man in ventilerna hänger på smart balance  och sen är det klart.cocacola Skrivet av: rallykalle« skrivet: 09 april 2012, 11:50:18 »slingan som ska ha 6163 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,147 lps avrundat 0,15 lps Tack fast nu var det 4431w, 6062w alternativet som sparade mest befintliga rör. Vad blir det för siffror då? Och vid 10 grader delta. Ska man justera stammen eller radiatorerna först?  Skrivet av: cocacola« skrivet: 09 april 2012, 11:44:50 »slingan som ska ha 6163 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,147 lps avrundat 0,15 lps
slingan som ska ha 4431 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,103lps avrundat 0,11 lps Man mäter differans trycket över ventilen mot kv värdet , cocacola Skrivet av: rallykalle« skrivet: 09 april 2012, 11:34:52 »Nej en på stammen (returen ) som kommer från vindsvåningen . Jag personligen sätter även en ventil i samlingsledningen (returen) vid värmepumpen för att dokumentera flödet i kretsen . När jag framförde önskemålet om MMA ventil och att jag vill kunna mäta så sa han att vid 2 slingor så kommer de sätta sådan/sådana just för balansera in allt. Vilka värden bör det bli för att betraktas bra. Och är ett högre värde sämre? Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2012, 22:32:07 »Jag vet inte om ovanvåningen någonsin kommer inredas och värmas.
Då bör det väl nästan vara bäst att dra detta utifrån att inget ovanvåning finns, sen den dagen göra en till klyvning vid pannan? Kanske göra en 3e slinga vid pannan, använda den till garagets 2radiatorer som inte är medräknade nu... och sen kroka på ovanvåningen också om det blir så.. Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 april 2012, 22:26:18 »ja så blir det bra Rally kalle..
så enkelt är det i en vanlig villa. Basic vvs , cocacola  Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2012, 22:20:46 »För att testa om jag förstår. Nu räknade jag bara bakifrån och backade 2500watt i syfte att spara så mycket utav det som redan är installerat.
slinga 1: 600+866+500+733+866+866 =4431 .....................................20pex (7,7meter. mellan 3sista = 2465watt) slinga 2: 866+866+866+1732+1732 =6062 ..............................................20pex (5,6meter. bara till sista = 1732watt) Citera Alternativet Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 april 2012, 21:53:37 »ska du upp med en rad så ta till den för full effekt och andvänd dig sedan av en termostat i det rummet .
upp till ca 6oo watt kan du behöva , cocacola Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2012, 21:42:06 »8m2 golv värme = 400 watt om det är rätt gjort Tack, hurpass kraftig radiator behöver jag till ett 9 kvadrats rum, tvättstuga, "relativt bra isolerad"? Tänkt att va något mellanting till underhållsvärme och vanlig rumstemp... inte bestämt mig än, bara inte vattnet fryser maskinerna borde ju värma endel ifall man nu ska va seriös och stryka å ha sig... Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 april 2012, 21:41:06 »8m2 golv värme = 400 watt om det är rätt gjort
cc Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2012, 21:39:14 »Någon räknade mina 8 kvadrat golvvärme som en radiator, gör jag då rätt eller fel att bara chansa på sisådär 866watt likt de andra standard radiatorerna?
och hurpass kraftig radiator behöver jag till ett 9 kvadrats rum? Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 april 2012, 20:57:15 »5500 watt på ett 22 cu rör .
drar du det i 25 pex ut från pannrummet i 2 sling är det bara räkna av effekten . när du kommer ner till att du har 2500 watt kvar på rad kretsen att ta ut kan du gå ner till 20 pex.. så om det behövs får du dra 32 pex fram till t-rören för övervåningen om belastingen på den blir högre än 5500 watt på den slingan . sen samma där när återstående rad effekt är 2500 wat kan du gå ner till dim 20 pex. Det här är Basic vvs Rally kalle . med det här inlägget så vet du nu vart du ska lägga skarven där du kan behålla 20 pexen . raddeffekten är ditt Facit C-C det går att "stressa" slingan med 6062 watt , 25 pex åt båda håll tills du har 2500 watt kvar per slinga Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2012, 20:50:30 »Du har svaren i inläggen redan . cu eller motsvarande i Pex ( innerdiameter) , Behåll pexrören från raddarna ner i krypgrunden och anslut nya stammen mot dom . Citera första 5 radiatorerna 28mm cu Men om det nu görs en 2 slingor istället för en. Och inledningen bör vara den samma som första uträkningen? Då kommer det krävas dubbelt så mycket 28 och 22mm rör än om allt drogs i en enda slinga? Borde man inte kunna gå bara 2 radiatorer med 28mm.. 2 radiatorer 22mm... och resten förblir vad det är idag.. eller funkar det inte så.. Citera slinga 1: (tvättstuga?)733+866+866(golv?)+733+866+866 = 4930watt 23,5meter // Fast även om man klyver till 2 slingor... så kanske det går åt lika mycket material som om man bara hade gjort en enda slinga?... bara att två slingor ger snabbare respons... fast kräver fler rörkopplingar // Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 april 2012, 20:11:48 »ja så här skulle jag gjort 28 cu ut från pannrummet så långt fram att när effekten som ska tas ut är nere på ca 5500 watt då drar jag resten i 22 cu och behåller pex anslutningarna upp till raddarna . Du har svaren i inläggen redan . cu eller motsvarande i Pex ( innerdiameter) , Behåll pexrören från raddarna ner i krypgrunden och anslut nya stammen mot dom . c-c Skrivet av: rallykalle« skrivet: 06 april 2012, 14:58:49 »Åh, han kommer ju ringa snart, jag behöver er hjälp att ha något material att gå på, snälla.
Skrivet av: rallykalle« skrivet: 02 april 2012, 19:23:21 »rättade måtten så man inte behöver räkna själv på avstånden.
  |
|
|
gäster: 592
dolda: 0
användare: 9
