Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT C7 2002. När behöver man göra nÃ¥got Ã¥t köldmediet (nu med film)  (läst 19164 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
På min expansionsventil syns ingenting under gång! Den är varken isig eller våt.
Röret efter ventilen är isolerat och man kan se avlagringar pÃ¥ stativplÃ¥ten under isoleringen  att det under 11 Ã¥r droppat "nÃ¥gra" droppar där isoleringen tar slut. Men det är sÃ¥ litet sÃ¥ man kan med fog säga att det är ingenting.

Bifogar kort på ventilen under gång.

Per L   
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du kanske skulle ringa till din servicefirma och
låta dom göra en kontroll.Jag upptäkte samma som du
att det var onormalt mycket gasbubblor i glaset.Samt att
det inte längre bildades någon frost på exp.ventilen som
det gjorde från början.Servicekillen kopplade ett mätinstrument
till kompressorn,sedan justerade han ventilen.Drog åt nästan
ett halvt varv på skruven innanför locket.Blev skillnad på gången
på kompressorn.Nu ser det ut såhär under gång.Gasbubblorna
försvinner snabbt efter start......Rekommenderar en översyn/service!

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
Du kanske skulle ringa till din servicefirma och
låta dom göra en kontroll.Jag upptäkte samma som du
att det var onormalt mycket gasbubblor i glaset.Samt att
det inte längre bildades någon frost på exp.ventilen som
det gjorde från början.

Gjorde du denna observation+åtgärd nu eller under sommarhalvåret?

Vintertid är det iaf sÃ¥ torrt i min källare+pannrum att jag inte fÃ¥r nÃ¥gon frost pÃ¥ expansions ventilen. Frostfritt nu ser jag inte som ett fel pÃ¥ expansionsventilen. 

Sommartid är det dock mycket fukt och då bildas frost och det blir lite avlagringar under ventilen pga dropp.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu för bara någon månad sedan.Det var bara kondensvatten
på ventilen.Och efter justering frös kondensen direkt.Enligt
polarn så var det dags för en justering.Han sa att fjädern
innanför tappar i spänst på några år.I detta fallet 3år.
Men det spelar ingen roll sommar som vinter.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
Antar att du har högre fuktighet där din vp står eftersom du får frost. Oops, min vp är 3 år , läge att börja hålla koll på den då.

Slickade pÃ¥ fingret och satte det mot expansionsventilen, frös fast direkt sÃ¥ det lär ju vara ok. Synd att man inte har givare före och efter exp ventilen, skulle vara bra att kunna logga dessa temp värden. 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Hmmm, på min gamla maskin anno 1981 så blir det aldrig sådär fin vätska, snarare ett "bubbelfritt" "flöde" men det ser mer ut som att det rinner utefter väggarna och glaset, än som ett helt vätskefyllt rum där det är nästan omöjligt att se om det flödar eller ej, som i filmen.
Mkt bra att denna film lades upp! tummenupp

Min expansionsventil är helt klart heller inte vare sig kall eller fuktig och det känns inte sÃ¥ meningslöst att ens mäta tempen efter ventilen..den är troligen varmare än inkommande brine pÃ¥ +4 °C dÃ¥ utgÃ¥ende brine hamnar pÃ¥ +4.2  °C efter nÃ¥gra minuters drift... Sc:,h
Frågan är nu bara, är det ett solklart fall av köldmediebrist, eller kan det tänkas hjälpa att bara justera expansionsventilen på min maskin också?
Om det aldrig gjorts så lär väl fjädern vara i det närmaste helt utan spänning efter typ 30 år... :o
Jag har ju nu blivit med manometerställ så jag kan mäta trycken, så var ska jag koppla in mig, och vad ska manometrarna och tempgivarna visa när jag justerar?

Ursäkta, jag ser nu att jag kapade tråden...jag har ju ingen IVT... "Sorry"
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 22:50:00 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
Att ha frostig expansionsventil är inget självändamÃ¥l - den bör inte vara mycket kallare än brinen och är brinen pÃ¥ flera plusgrader sÃ¥ bör inte expansionsventilen frosta. Dessutom brukar det leda sÃ¥ mycket värme frÃ¥n varma/jummna  kondensatsidan före expansionsventilen genom expansionsventilen att eventuellt frost om brinen är nära eller under nollan - uppkommer inte förrän en bit efter pÃ¥ röret frÃ¥n expansionsventilen mot evaporatorn, hur mycket som syns har ocksÃ¥ att göra hur varm kondensatet är innan den gÃ¥r in i expansionsventilen.

frostar den mycket trots att brinen är plusgrader så indikerar det problem och du har en evaporator som svälter på köldmedie (det är därför det kokar hårt och blir väldigt kallt omedelbart efter expansionsventilen) om tex. överhettningen är satt för högt och expansionsventilen inte släpper på så mycket trots att utloppet ur evaporatorn är tämligen varm. tittglaset indikerar om expansionsventilen är försörjd med tillräcklig mängd kondensat utan allt för mycket bubblor.

jag skulle säga att Per Lu:s bild är den korrekta medans 17sunbergs med sin vita expansionsventil indikerar problem om man i bÃ¥da  fallen arbetar emot en kallbrine pÃ¥ enstaka plusgrad till runt nollan - om den snöiga expansionsventilen mäts till -8 grader C och kallbrinen fortfarande är kring nollan sÃ¥ är det defintivt problem dÃ¥ lÃ¥g temperatur och stor temperaturdiff mellan brine och köldmedie ocksÃ¥ drar ned COP och värmekapacitet samt hetgasen sticker iväg i temperatur... 

---

När man skruvar pÃ¥ sÃ¥dant sÃ¥ kan man inte bara gÃ¥ pÃ¥ temperaturvärde pÃ¥ ett ställe utan man mÃ¥ste se helheten med kanske 4-5 temperaturvärde (inklusive hetgasen)  och om möjligt tvÃ¥ tryckvärden (som speglar aktuella kondenstemperaturen och  evaporatortemperaturen) samtidigt och av detta tolka vad som kan bli optimalt.


---

karlmb:

Som det är som du beskriver tittglaset sÃ¥ saknar du mycket köldmedie dÃ¥ du har en massa gas som blÃ¥ser förbi och efter väggarna kryper det kondensat som en film - det är ingen ide att peta pÃ¥ expansionsventilen, däremot kan du prova att värma resp. kyla bulben som sitter pÃ¥ sugsidan efter evaporatorn (och gÃ¥r till expansionsventilen via en kapillär)  och se om det händer nÃ¥got - värmer du sÃ¥ skall expansionsventilen öppna upp ännu lite mer, kyler du (tex. med kylspray pÃ¥ en tuss som trycks emot bulben) sÃ¥ skall det stänga till och fÃ¥r du inte tittglaset fylld ens i det läget sÃ¥ har du brist pÃ¥ köldmedie och troligen en läcka nÃ¥gonstans.

eftersom det är en R22-maskin och om jag var i samma läge som du så skulle jag titta efter en gasolflaska eller propylen och fylla på lite ;-)

Dock bör man ocksÃ¥ jaga rätt pÃ¥ läckan om det är möjligt och om jag minns rätt sÃ¥ jagar man klorbaserade köldmedie med en liten gasolbrännare där en del av brännluften in i brännaren sugs genom en slang samt att lÃ¥gan brinner pÃ¥ och hÃ¥ller en kopparplatta eller koppartrÃ¥dsspiral glödande och när man gÃ¥r frÃ¥n blÃ¥ till grön färg i lÃ¥gan sÃ¥ har man hittat läckan - den här metoden skall vara väldigt känslig för läckor. 

Att tänka på är att när man använder läcksökar-blåslampa så skall lokalen vara väldigt välventilerad eftersom klor i köldmedie som går igenom en het låga kan bilda fogsen...

Detta skall göras _innan_ man fyller pÃ¥ nÃ¥gon gasol i maskinen - efter detta sÃ¥ fÃ¥r man prova att använda en gasoldetektor  som man eventuellt skruvar om sÃ¥ att den precis nästan ligger i larmläge i frisk luft och det behövs ytterst lite gasol för att det skall larma.
själva sensorn bukar vara en liten blå burk på kretskortet med en liten nätgaller på dess topp.

Det finns också 'pennor' med sensor som kan användas för sökning av HC-läckor - okänt hur bra då jag bara labbat med omskruvad gasoldetektor från clas i sjön.

 
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 23:52:17 av xxargs »

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Tack xxargs (och alla ni andra också förstås)!

Fast dina kommentarer är oftast utförligt förklarande baserat på, till synes, genuin erfarenhet och blir därför lätt dagens höjdpunkter!

Per L
« Senast ändrad: 16 februari 2013, 11:23:34 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Till xxargs:
Tja,vad ska man göra? Man har väl bara att lita på en
servicekille som är auktoriserad av i detta fallet IVT.
Enda justering som behövdes var just exp.ventilen.
Växelventilen är ju redan bytt.(blev på garantin).
Annars hade han väl forskat vidare i maskinen.Alla
driftvärden kollades,och inga larm förekommit.......
Det första jag sa åt honom var att snoka ordentligt
efter fel eller brist på köldmedium....... dontknow

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
XXargs, tack igen!
Mmm, läcksökarblåslampa har jag hittat på nätet, verkar vara en smart lösning, om man nu vill fortsätta med klorbaserade köldmedier.
Men i mitt fall är det en rad skuvkopplingar som ju är oljiga (en i varje ände av 2 filter + ytterligare två på expansionsventilen), så jag antar att det är just där som det har läckt ut då.
30 år är ju trots allt en ansenlig tid.
En bra ide är kanske att prova att fylla upp med Propan R290 för att se om det hjälper och man fÃ¥r en bra drift, och isÃ¥fall vid tillfälle senare byta alla filter (ta bort det pÃ¥ sugsidan och ersätta med en rörbit för minskat flödesmotstÃ¥nd  ^-^), vacuumsuga ordentligt, och fylla upp med 100% R290.
Helt klar måste vi gå mot naturliga köldmedier som du förespråkar, hittade detta:
http://www.ecofreeez.com/uploads/Greenpeace_International_Report_HFC_s_a_Growing_Threat.pdf
Men var i Europa förutom några e-bay-siter kan man egentligen köpa R290 och R600a?
Har fö just ställt den frågan hit...: http://www.refrigerantsnaturally.com/about-us/who-we-are.htm
Få se om det kommer något svar..
« Senast ändrad: 16 februari 2013, 15:00:30 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
vanlig Gasol är väl minst 95% Propan och borde funka lika bra som ren R290, eller?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
17Sundberg:

Bara för att man är auktoriserad innebär inte att man är expert pÃ¥ felsökning - och riktigt bra felsökare som verkligen kan leta fel är sällsyntheter oavsett bransch idag (dÃ¥ det inom elektronikbranchen som jag kommer ifrÃ¥n allmänt anses att det inte är nÃ¥gon pÃ¥fyllnad av dito människor med nÃ¥gra fÃ¥ undantag  sedan de 2 och 4-Ã¥riga tekniska gymnasielinjerna lades ned pÃ¥ 80-talet) och dom flesta 'övriga' gÃ¥r pÃ¥ vad de blivit lärda och efter olika tumregler (det brukar...) eller bara byter komponenter pÃ¥ kundens räkning till man hitta nÃ¥got som gav förändring.

---

Jag vet tex. inte din brinetemperatur, eller omgivande temperatur just kring expansionsventilen, men är den -5 grader pÃ¥ utloppsidan sÃ¥ kanske det är normalt att expansionsventilen börja isa, det jag reagerar pÃ¥ är den typen av frost pÃ¥ bilden du skickade indikerar att expansionsventilen är ganska rejält kall - mellan -5 - -10 grader C om omgivande luften är kring rumstemperatur  och inte att den ligger precis under nollan dÃ¥ det blir mera ett islager med vÃ¥t yta eftersom sÃ¥ fort iskristallerna blir lite längre ut i luften sÃ¥ smälter den mot den varmare luften och rundas av i topparna, medans har man vassa iskristalltorn pÃ¥byggas flera mm ut som i din bild sÃ¥ indikerar det att underlaget är ganska rejält kallt efter som det leder ut kylan igenom den relativt dÃ¥ligt värmeledande iskristallerna till ytan utan att de hinner nÃ¥ plusgrader och börja smälta i topparna och rundas av.

Är det normal vinterluft vid rumstemperatur spolande runt exp.ventilen så blir det ingen fukt eller is alls för att luften är så torr förrän vid flera minusgrader - vilket jag tror gäller Per Lu:s bild, medans är det i en fuktigare och kallare källarvåning så kan kondens och isbildningen starta tidigare.

Hade det varit min anläggning så hade jag stuckit in en termoelement eller termometer-sensor in i isoleringen mot röret i röret kort efter exansionsventilen och se vilken temperatur - visar det -10 grader C medans KB ut legat på någon enstaka minusgrad, så hade jag inte varit nöjd...

---

"Tja,vad ska man göra?"

Tja, ganska mycket - tex. att lära sig hur kylmaskiner fungerar teoretiskt med lite beräkningar av entropier och entalpier, tryck, temperatur och är du optimeringsnörd som vill ha det mesta möjliga ur maskinen så är det enda sättet eftersom man inte kan betala en kyltekniker till rimlig summa att göra samma jobb och dessutom väldigt beroende på om man hittar rätt gubbe

Kunskap _är_ makt och vill man inte ägna tid och energi att skaffa detta, så sitter man i händerna på installatörer och hantverkare och hoppas på att deras ord är riktig och kanske betala dyrt för tjänster som inte levereras (tex. betala för 'expertnivå' som pin-pointar att det är fel på startkondensatorn på kompressorn och är billig att byta, men får levererat 'hantverkanivå' av kunskap som byter hela kompressorn istället för en betydligt rundare summa utan att ha sett/vill se att det är fel på startkondensatorn som är betydligt billigare att byta) men kunden inte har kunskapen att granska och upptäcka detta...

Idag har man alla förutsättningar att skaffa mycket av kunskapen genom att leta och läsa pÃ¥ Internet - köpa ett antal billiga elektriska termometrar med extern sensorsnöre pÃ¥ valfri gubbdagis och montera in lite här och där i sin maskin  och jag brukar ofta referera till att simulera sina uppmätta värden i coolpack och fÃ¥r man inte till det i denna med rimliga värden sÃ¥ betyder det att nÃ¥got inte är bra och likt en detektiv använda ledtrÃ¥darna av sina egna mätvärden och vad coolpack tycker det borde vara för att det skall fundera OK för att lista ut var problemet är.

Den här typen av information fanns inte övh. att få tag på 1980 till slutet 1990-talet och än mindre dito simulatorer om man inte gick yrkesskolor inom kylindustrin, idag har alla förutsättningar till detta och dessutom gratis utöver sin tid om man anstränger sig lite!!


Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
vanlig Gasol är väl minst 95% Propan och borde funka lika bra som ren R290, eller?

Nej, jag har för mig att jag läste att man bör inte använda gasol för bäst resultat.
De 5% med andra gaser är negativa för oljan eller iaf COP.
Om det nu är lagligt att köpa HC, och det är relativt billigt så finns väl ingen anledning (om man då hittar en lev..) att köpa ett sämre substitiut?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mätte temperaturen med ir-termometer mot "frostklumpen" och fick
-2,7grader.Siktade jag mot "siktglaset" fick jag +30 grader.
Köldbärare in +0,9 och ut -2,4.Enligt displayen....Säger det något?
Lite fuktig luft runt golvet men inne i maskinen är det ju varmt o torrt.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
17Sundberg:

Jag skulle ocksÃ¥ kolla med en termometer i direktkontakt med metallen - en IR-termometer är ganska lätt att lura och en del av värdet kan tex pÃ¥verkas av värmestrÃ¥lningen frÃ¥n väggen bakom som reflekteras pÃ¥ tex.  metallytan pÃ¥ expansionsventilen - sedan är en IR-termomter ganska 'rundtittande' vilket gör att man mÃ¥ste gÃ¥ riktigt nära (cm avstÃ¥nd) tex. den frostiga delen av expansionsventilen för att vara säker pÃ¥ att den inte ocksÃ¥ känner av expansionsventilens varmare delar som 'lyser över' dom kallare delarna och genomsnittsvärdet av det blir högre.

---

karlmb:

kan man få tag på R290 så är det att föredra, dock brukar det vara skitdyrt per kilo och knepigt och ofta dyrt att få det hemtransporterat iom. att det är riskgods.

Sök pÃ¥ 'propan 95' pÃ¥ google sÃ¥ kommer du till flera leverantörers produkter (tex Preem) där det redovisas vad det finns i det som vi  kallar 'gasol',  garantivärde typ 95% propan, produktionsvärde 98%,  största 'resten' av det som är kvar är butan typ 1.1%, en smula etangas 0.7% och ännu mindre metangas och spÃ¥r av andra gaser.

Tittar man propan 95 och den kvalitetsnorm på HC-gaser som tex. Danfoss ställer (den enda stället jag sett en spec övh. på önskade renheter i HC för kylmaskiner) så är det inte mycket som fattas för att vanlig svensk propan 95 skulle kunna klassas som R290 av kylmediekvalitet, det är tillsatsen av etymerkaptan och lite metanol vintertid som drar ned det.

Tex. så accepterar Danfoss 2% svårkomprimerbar gas ala metan och Etan medans verklig produktionshalt är mindre än 0.01% Metan och 0.7% Etan i svensk gasol.

Det som pÃ¥verka den teoretisk möjliga COP mest är just andelen svÃ¥rkomprimerade gaser (där rester av luft ocksÃ¥ är skadligt)  medans andelen butan kan göra att man fÃ¥r en smula glide i kondensatet - men här handlar det om delar av en grad med dom lÃ¥ga halterna (1.1%) man pratar om här.
 
Svensk gasol är av mycket hög klass i jämförelse med vad som kan hittas nere i Europa och USA som ofta är mer liknande 'campingasol' med 30% propan och resten en blandning av 1/3-del isobutan och 2/3-del normal-butan och inte sällan ocksÃ¥ en skvätt vatten i botten av flergÃ¥ngstuben... ungefär som bensintanken innan man började med etanolinblandningen i soppan för ett antal Ã¥r sedan... I Sverige är man noga med att gasol inte skall frysa i kranar, tryckregulatorer mm. medans i mer sydliga delar av europa vet man knappt vad minusgrader är och vad det kan ställa till med när vattendroppar i gasolen fryser. 

(när man i internationella kylsammanhang pratar om den skitiga BBQ eller LPG-gasen i kylmaskiner så pratar man inte om den nordiska propanet som är av excellent kvalitet i jämförelse med det mesta av de olika LPG-bränslen i världen)

Dessvärre så brukar det innebära att man har små mängder metanol i gasol vintertid för att binda vattnet då gasol i kyla kan bara hålla 1/20-del vatten(ånga) per volym i vätskedelen än vad som motsvarar fukthalten i gasutrymmet ovanför vätskan, vilket gör att även om gasolen är under 25 ppm fukt så kan det ändå bli iskristaller som kan täppa igen redan vid typ -10 grader och vattenhalten vid fuktmättad flytande propan går ungefär vid:

-40C 3ppm
-30 5
-15 13
+6C 44
+15 75
+30 173
+45 360

vilket är typ 1/40-del av vad tex. flytande R134a kan innehålla i vatten innan det blir vattendroppar/is flytande på ytan (flytande R134a är tyngre än vatten)

I kylsammanhang sÃ¥ är man inte sÃ¥ jätteförtjust i just metanol-delen (även om en del kommersiella köldmedieblandningar för bil-AC främst till gamla R12-anläggningar har just metanol tillsatt tillsammans med isobutan i R134a för att mineraoljetransporten skall fungera bättre) och är man känslig för detta och luktmediet sÃ¥ kan man minska detta en del genom att lÃ¥ta Propanet när den sugs sakta över till maskinen i gasform (ca 3 gram i minuten) lÃ¥ta det gÃ¥ igenom en 0.5 meter lÃ¥ng slangfilter (av  tex. 12.5 mm armerad tryckluftslang), hÃ¥rt stoppad med i ugn och 250 grader C och helst i djup vakum torkad silikagel (och fin helst syntetisk vadd eller annan filterväv i ändarna för att blockera dammet frÃ¥n silikagel) - obs! slangfiltret mÃ¥ste prepareras max ett par timmar innan användning dÃ¥ silikagelen i den här torknivÃ¥ drar fukt sÃ¥ hÃ¥rt ur slangplasten/gummit att den har blivit för blöt för ovanstÃ¥ende jobb efter ca 12 timmar[1]...   (silikagelen efter ugns och samtidiga vakumtorkningen hÃ¥lls förvarad i glasburkar med mycket väl tätande lock tills det skall användas - äppelmosburkar med plÃ¥tlock frÃ¥n ICA har fungerat bra :-). När man flyttar över silikagelen sÃ¥ skall det göra i plastpÃ¥sar med sÃ¥ lite luft som möjligt sÃ¥ att silikagelen inte exponeras för fuktig luft mer än absolut nödvändigt - och förstÃ¥s inga fingrar eller annat som avger fukt där man hanterar silikagelen  - det här lÃ¥ter textmässigt mycket värre än när man utför detta i verkligheten och största utmaningen är hur man fÃ¥r till torkning i ugn av silikagel vid 250 grader C under 0.1 mBar vakum... - se till att vakumpumpen är ordentligt varmkörd och använd gasballast om möjligt dÃ¥ det kommer mycket kondens i utloppet och ev. anslutna slangen som för bort vakumpumpsgaserna och helst bör man isolera första biten sÃ¥ att slangen hÃ¥lls varm sÃ¥ att det inte droppar tillbaka till vakumpumpen  och blir liggande i botten av oljan.)
 
Silikagel har ytor som är polära vilket gör att den absorberar väldigt gärna polära molekyler så som vattenånga, metanol, etanol, R134a, R407C, R32 och troligen också etymerkaptan (luktmediet i gasol) etc. medans den utöver sedvanliga kapillärkondensationen inte bry sig speciellt mycket om alkaner så som butan/propan/etan/metan etc.

Tyvärr kan man inte plocka bort etan-gasdelen med vare sig silikagel eller aktivt kol utan måste göras med upprepad destillation eller kolon-destillation...

---

Förvisso kanske ovanstÃ¥ende är mycket skrik för lite ull dÃ¥ det bevisligen har byggs 'ispinnar' mm. som körts pÃ¥ vanlig obehandlad svensk bränngasol i Ã¥ratal utan problem och eftersom jag nästa veckovis  springer pÃ¥ AC-kyla som inte fungerar i mitt jobb med heta teknikrum som följd (> 30 grader varma) sÃ¥ är jag inte speciellt imponerad över hÃ¥llbarheten pÃ¥ dessa maskiner - där hälften av maskinerna slutar att fungera pga. att köldmedie har läckt ut och andra hälften är kompressorfel eller elektronikfel och det redan inom nÃ¥gra fÃ¥ Ã¥r. Det är ändÃ¥ maskiner av välkända sorter som har installerats av kylföretag och har Ã¥rlig besiktning pga. ibland ganska rejäla laddningar av köldmedie pga. lÃ¥nga rörvägar...  med detta i bakhuvudet sÃ¥ funderar man verkligen om R410A verkligen är sÃ¥ vettigt val i AC-maskiner... och som tidigare nämnt i tidigare inlägg sÃ¥ är R410A den näst sämsta av dagens tillÃ¥tna HCF-köldmedier när det gäller teoretiskt COP och är inte lÃ¥ngt ifrÃ¥n R404A som innehar jumboplatsen.

[1] Den delen har jag verkligen studerat med HIH4000-hygrometrar som kan mäta till 0% Rh (kalibreras mot högvakum för 0% Rh) och den vägen verklige fÃ¥tt respekt pÃ¥ hur fukt tränger in i saker och ting trots att man tycker att det skall vara 'fukttätt' - det är inte fuktätt sÃ¥ fort det finns plast och gummi inblandat dÃ¥ det diffunderar igenom sakta oavsett tjocklek dÃ¥ själva plasten/gummit härbärgerar en hel del fukt i sig själv, det enda som hÃ¥ller fukttätt i längden är i princip svetsade eller hÃ¥rdlödda inneslutningar helt i metall...   

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!