Ämne: Ctc ecoheat varmvatten

[Niklaspe]

Funderar på att skaffa mig en CTC ecoheat bvp. Vad jag förstått så släpptes den för många år sedan och att det varit lite frågetecken kring varmvattnet?

Köper man en sådan pump i dagens läge har de åtgärdat dessa problem då? Har också svårt tolka vad de stora problemen egentligen är någon som kan upplysa mig?

Hur pass hög framledning ger pumpen? Står i valet och kvalet om att ta en Nibe f1245 annars.
Bor i Norrbotten och vill gärna att pumpen klarar så länge som möjligt utan elpatron. Antar att båda pumparna maxar kompressorn och spetsar typ med 1kw om så behövs? Eller blir de bara elpannor efter t ex -25?

Vid -20 behöver jag 60 grader framledning, 65 vid -25

Tacksam för svar.

[Carl N]

Vilken modell av CTC kollar du på?
GSI funkar i princip på samma sätt som de andra med växelventil, skillnaden är VVB där det sitter en tappvattenväxlare.
Jag tror den är OK för att fixa varmvatten.
CTC 400-modellen däremot är av den äldre modellen med bivalent shunt och VV-slinga.
Den skulle inte jag rekommendera till ett högtempsystem då den förvandlas till en elpanna om framledningen går upp en bit över 50 C.

[Niklaspe]

Ja precis 400 serien där, då är nibe pumpen bättre? Både på framledninh och vv?

Den ger inte 50 grader och spetsar med lite patron? Utan kompressor stannar?

[Carl N]

Jag vet inte exakt hur långt upp CTC-400 går, men jag har läst om flera som får problem med att den går över till att köra på endast elpatron när börvärdet på framledningen går över typ 55 C.
En 1245, kan också gå på elpatron, men där är det returtemp som begränsar när kompressorn stoppas, och kör man med lite lägre flöde så kan man pressa upp framledningen en bit över 60 C innan den blir en elpanna.

Vad gäller varmvatten så funkar en CTC om man inte har ett badkar och måste störttappa typ 200 liter.
För dusch och normal VV-användning funkar den OK.
Nibe har förrådsberedare och klarar badkar bättre.

[Niklaspe]

Okej tack för svar, trodde kompressorn gick alltid och gav det den gav sen spetsade med tex 1 kw patron de tider jag behöver över säg 60 grader.

[Carl N]

Okej tack för svar, trodde kompressorn gick alltid och gav det den gav sen spetsade med tex 1 kw patron de tider jag behöver över säg 60 grader.

Det är ju så tanken är, att elpatron bara ska spetsa, gränsen är när effektbehovet blir högre än kompressorns uteffekt, då behövs elpatron.

Men sen finns en gräns för hur hög temperatur som kompressorn klarar, det går per definition att köra en lite högre framledning om det inte sitter en tank med shunt emellan kondensor och stigare.
Jag har för mig på CTC att börvärdet för kompressorn är några grader högre än shuntens börvärde för framledningen, och detta stoppar då kompressorn vid en lägre framledning på stigaren än motsvarande värmepump utan shunt.

[erimos]

Hej, jag är en av de som har problem med ctc ecoheat 408. Det verkar som att det inte enbart är hög framledningstemo som ställer till det utan snarare för hög diff mellan FL och retur och hur styrsystemet då beter sig.

Det jag sett är att när differensen  är större än 7-8 grader räcker inte styrsystemets marginal. Tanken hÃ¥lls 5 grader varmare än begärd FL. När begärd FL inte uppnÃ¥s öppnas (med valbar fördröjning) shunten till den övre delen av tanken för att kompensera detta. Detta leder i sin tur ofta till att elptronerns används istället för VP.

Jag har ett system med knepiga förutsättningar med en golvvärmekrets och en ursprunglig radiatorkrets. När returerna kombineras blir den ju betydligt lägre än om jag tex bara hade haft radiatorer, och detta verkar ecoheat-konceptet hantera dåligt.

Det hade varit bättre om den ökade marginalen i nedre tanken innan den öppnar shunten för så fort jag aktiverar extra VV är problemen borta. I mitt system behövs sällan 50 grader så jag vet inte om det finns någon sådan begränsning. Övre tanken värms ganska snabbt till 65 grader.

Grannen med nästan likadant hus utan golvvärme har vad jag vet inga liknande problem.

Hade nog köpt en annan pump idag men samtidigt är jag inte säker på att mitt radiatorsystem är helt perfekt och jag hade kanske hade värre problem. Just nu laborerar jag med workarounds men det hade ju varit skönt att slippa.

Vad det gäller VV så klarar den inte störttappning så bra. Ska man fylla ett badkar kan man låta det ta lite tid så sjunker inte temperaturen så mycket. Anpassar man sig så upplever jag inte det som ett jätteproblem.

[HBerggren]

Hej, jag är en av de som har problem med ctc ecoheat 408. Det verkar som att det inte enbart är hög framledningstemo som ställer till det utan snarare för hög diff mellan FL och retur och hur styrsystemet då beter sig.

Det jag sett är att när differensen  är större än 7-8 grader räcker inte styrsystemets marginal. Tanken hÃ¥lls 5 grader varmare än begärd FL. När begärd FL inte uppnÃ¥s öppnas (med valbar fördröjning) shunten till den övre delen av tanken för att kompensera detta. Detta leder i sin tur ofta till att elptronerns används istället för VP.

Jag har ett system med knepiga förutsättningar med en golvvärmekrets och en ursprunglig radiatorkrets. När returerna kombineras blir den ju betydligt lägre än om jag tex bara hade haft radiatorer, och detta verkar ecoheat-konceptet hantera dåligt.

Det hade varit bättre om den ökade marginalen i nedre tanken innan den öppnar shunten för så fort jag aktiverar extra VV är problemen borta. I mitt system behövs sällan 50 grader så jag vet inte om det finns någon sådan begränsning. Övre tanken värms ganska snabbt till 65 grader.

Grannen med nästan likadant hus utan golvvärme har vad jag vet inga liknande problem.

Hade nog köpt en annan pump idag men samtidigt är jag inte säker på att mitt radiatorsystem är helt perfekt och jag hade kanske hade värre problem. Just nu laborerar jag med workarounds men det hade ju varit skönt att slippa.

Vad det gäller VV så klarar den inte störttappning så bra. Ska man fylla ett badkar kan man låta det ta lite tid så sjunker inte temperaturen så mycket. Anpassar man sig så upplever jag inte det som ett jätteproblem.

Går det blockera spetsfunktionen (shunten) efter utomhustemperatur? Den kanske inte har koll på shuntvinkeln och därför glider över och "läcker" mot övre tanken. Jag har emulerat räkneverk för shuntvinkel på ett ställe idag, det är ett speciellt kapitel. Min värmekälleshunt har 5-10 sekunder längre gångtid än vad som den ska ha. Den behöver kalibreras vid uppstart och lite annat gott. Med framledning v.s mitt-tanktemperatur borde den kunna lista ut att den har övershuntat i onödan.
 
Lite intressant problem det där iaf, för så som en Ecoheat funkar kommer mitt framtida värmesystem med Dalatanken 750 fungera. Fast utan fallgroparna hoppas jag pga egen styrning. Intressant tankeställare helt klart. Jag har sneglat på en serievärmare utan att egentligen förstått varför, nu känns det klarare.

---

CTC GS 600
https://www.ctc.se/file-download-product/bc6a8a85eb2e96b4c8e5f2dd2c783041.pdf

CTC EcoHeat 400
https://www.ctc.se/file-download-product/062ef58503aee0b9b5e21ec1268b41f9.pdf

GS (on/off) ser ju ut som den landat några timmar på ritbordet och gjorts om till lite mer normalt utförande med spetsvärmare i framledningen före växelventilen. Vet dock inget om hur den lämnar värmen. Edit: Får det till att den funkar precis som en Nibe F1245. Dvs, kan ge radiatorknäppningar utan en arbetstank.

Lite synd att Ecoheat inte funkar som tänkt, det är en intressant och bra konstruktion.

Denna kanske är något att kolla om folk är nöjda med? Vet inget om den mer än att det är en intressant varmvattenkonstruktion.
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/diplomat-optimum-g3-bergvarmepump-jordvarmepump/

[erimos]

Den shunten gÃ¥r att spärra, dvs den öppnar aldrig till övre tanken. Däremot finns ingen möjlighet att styra detta med temperatur. Jag skulle ocksÃ¥ säga att shunten regleras för lÃ¥ngsamt när den gÃ¥r i spetsläge för det verkar som att övre tanken i princip töms pÃ¥ varmt vatten innan shunten har Ã¥terställts. DÃ¥ startar i värsta fall elpatronerna och med dessa igÃ¥ng startar inte VP för gränsvärdet startar VP triggas inte.  Shunten Ã¥terställs bara när den passerat kl12-läget eller vad det kan tänkas heta. Jag hade som sagt gärna sett att den ökade marginalen pÃ¥ nedre tanken istället när den inte fixar önskad FL.

Jag har också varit inne på att shunten varit feljusterad eller liknande men CTCs tekniker har varit här och inte sett några tecken på det. Det är CTC som pekat ut den höga difftemperaturen som ursak. Jag har testat olika saker som att höja cirkulationspumpen eller strypa radiatorerna och golvvärmen för att få mindre flöde. Det har viss effekt men grundproblemet finns kvar och jag tror själv att problemet är kombinationen lågtempererad golvvärme och vanliga radiatorer. Golvvärmen styrs av egen egen shunt som krets 2 och jag tror att detta gör det omöjligt att få lagom returtemp. Det är möjligt att jag borde ha behållit mer av den ursprungliga golvvärmeregleringen, jag trodde att detta skulle vara bättre. Kanske skulle en bypass nånstans också ge bättre returtemp, tar gärna emot förslag!

[HBerggren]

Tycker du är i en jobbig sists.
Det borde inte ha någon betydelse att du blandat golv och radiatorer. Om den inte kör startar upp nedre skiktningen efter startvärde på radiatorerna så börjar man ju undra. Har den tre tempgivare eller fler i tanken?

Jag kom på en sak, teorin baseras på en fallgrop i programmering.
Stäng ner golvvärmen (bara i mjukvaran) och låt den tro att den bara kör radiatorer från bivalenta shunten. Jag antar att golvvärmens shunt sitter efter den bivalenta shunten. Justera golvvärmens shunt manuellt vid behov och använd ställdon + termostater.

Teorin är att den värmer den nedre skiktningen efter krets 2's framledning. Inte att den startar efter valfri krets nuvarande högsta börvärde vs topp av nedre skiktning.

Hur funkar det annars när du kör i det kl12-blockerade läget? Om man helt blir av med elpatron för uppvärmning och står ut med frysa de kallaste dagarna, fungerar det annars eller startar inte värmepumpen normalt i övrigt?

[erimos]

Tycker du är i en jobbig sists.
Det borde inte ha någon betydelse att du blandat golv och radiatorer. Om den inte kör startar upp nedre skiktningen efter startvärde på radiatorerna så börjar man ju undra. Har den tre tempgivare eller fler i tanken?

Jag kom på en sak, teorin baseras på en fallgrop i programmering.
Stäng ner golvvärmen (bara i mjukvaran) och låt den tro att den bara kör radiatorer från bivalenta shunten. Jag antar att golvvärmens shunt sitter efter den bivalenta shunten. Justera golvvärmens shunt manuellt vid behov och använd ställdon + termostater.

Teorin är att den värmer den nedre skiktningen efter krets 2's framledning. Inte att den startar efter valfri krets nuvarande högsta börvärde vs topp av nedre skiktning.

Hur funkar det annars när du kör i det kl12-blockerade läget? Om man helt blir av med elpatron för uppvärmning och står ut med frysa de kallaste dagarna, fungerar det annars eller startar inte värmepumpen normalt i övrigt?

Jag svarar i min egen tråd istället så förstör jag inte TS tråd.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68944.0