Även ombrukaren har sin egen vilja, så bestämmer ofta vp'n.

Dvs. Om du völjer heat+autofläkt reglerar vp'n fläkten.

Det gör den även i manuellt fläktläge. Vp har regler som abgör när du får bestämma och då får du tex inte välja heat+maxfläkt FÖRRÄN den är lagom uppvärmd.

Många tror att det är ngt del eller att vp'n blivit trögfattad, men den följer bara sitt program.

Samma ser du om du växlar läge kallt till varmt eller tvärtom.
I vissa val kan vp tom ge dig timeout. Så gör vissa panasonic modeller tex.

Väldigt smart, men innan man vet det, så känns det som om vp'n lagt av om man får vänta innan det man vill ska ske, inträffar.
Lever man rövare, och trycker som vissa på allt för att få något att hända, kan vp'n som en dator få spel. (Det är datorn i den som får spel)

Då är det bara att bryta strömmen och börja om från början, nu lite vänligare.

Val av inställningar har inget rätt eller fel.

Alla val man kan göra kan vara rätt.
Ofta är det ena bra den ena gången medan en annan dag är det andra bättre.

Jag har 80% av tiden heat+auto, men kan ha högre fläkthastighet då och då för att tvinga ut värmen i alla vrår.

Det gör inte vp'n i autoläge. Då håller sig värmen närmre innedelens sensor som tror att det är varmt överallt när sensorn fått nog.
Då trycker max iväg värmen och gör det kallare cid sensorn, som då inte reagerar så fort.
Det är inte varmare när det hela är klart, med maxköret, inte heller kallare vid innedelen, men det är varmt längre bort.

Alltså drifttiden för uppvärmning blir längre.

För det mesta räcker auto hos mig. Hos andra med längre hus krävs mer utblås. Vissa får för lite värmespridnig med auto, andra lagom. Svårare är det inte.

ElV

Hej Alli!  Nja nu vet jag inte riktigt vad du menar. Pumpen skall ju alltid stå inställd på heat när du skall köra värme med den.
När det gäller fläkthastigheten så kör du ju den antingen i Auto-läget för då väljer pumpen själv lämplig fläkthastighet (tror den alltså) = vanligtvis 3:ans hastighet, eller också kan du ju manuellt ställa in hastigheterna 1-5, och då kan man ju vanligtvis få läge 1-3 att fungera ganska normalt. Men när det gäller 4:ans och 5:ans fläkthastighet så svarar ju inte pumpen på dessa hastigheter med mindre än att ett antal inlagda parametrar är uppfyllda som t.ex att innetempen är för låg ifh till på pumpen inställd samt att pumpen går upp i en ordentlig effekt och värmeavgivning, för annars fungerar inte de högre fläkthastigheterna alltså.
Själv har jag alltid min Panasonic på manuellt inställt 5:ans läge, och det går han ju upp i när den gasar på ordentligt, men när värmen kommer upp hyfsad i temperatur så går ju effekten ned, likväl som att fläkthastigheten då också justeras ned till 3:ans och ibland också till 2:ans hastighet utan att man kan göra något åt detta. Så visst är det en lite knäpp pump alltså.
Det här abret upptäckte man ju verkligen, och såg konsekvenserna av när man fick Toshibapumpen alltså, och det är ju en himla tur att man slipper de bekymren med den pumpen iaf.

Mvh Raffen.

Hej Alli!  Ok, jag har själv en Panasonic E9DKE-pump i min gillestuga i källaren som installerades i sept 2005, och som hittills ivf har varit helt befriad från H16-problematiken. Denna pump kör jag då givetsvis på läge heat vid uppvärmning, manuellt inställd vinge, sidfenor samt fläktvarvtal på innerdelen.
Fläktvarvtalet har jag då konstant på 5:ans fläktläge, detta eftersom pumpen ändå reglerar ned fläkthastigheten när den känner behov av detta pga inlagda parametrar som man själv inte kan påverka.
Pumpen fungerar alldeles utmärkt, men det är ingen pump som man kan fis-köra lite mjukt med eftersom fläkthastigheten då reglerar ned sig till kanske 1:an eller möjligtvis 2:ans fläktläge, och man får då ett mkt dåligt värmeutbyte av denna pump tycker jag.
Den går heller inte ned lägre i elförbrukning vid drift än till ca 380-400 watt, för sen går den i offläge, trots att specifikationen säger att den skall kunna gå ned till ca 165 watt i elförbrukning. F-ö så kommer pumpen mera till sin rätt när den får blåsa på lite ordentligt, eller ivf mellan ca 700-1200 watts elförbrukning, för då ger den ifrån sig hyggligt med värme, samtidigt som fläkthastigheten då kan ökas och att man därmed då får till ett bra värmeutbyte och värmespridning från den pumpen.  

Mvh Raffen.

Hej igen!
Jag har nu ställt in och kört på heat läget som tidigare men,, Jag verkar inte kunna bestämma innerfläktshastigheten i det läget, verkar som om ingen reaktion sker. I autoläget går det däremot bra att köra innerfläkten manuellt i alla farter, vad gör jag för fel ? har du kanske en liten lathund.
Mvh/
Alli

Jag gillar att ifrågasätta saker så jag fortsätter med det så får ni väl banna mig från forumet när ni ledsnar 

Jag tror inte att man kan säga att värmespridningen är bättre ju hårdare man fläktar som en generell sanning. I många fall är det säkert så men bevisligen inte hemma hos oss! Jag tror att anledningen till att vi verkar få bättre spridning vid lägre fläktläge beror på att pumpen går mer och därmed sprider värmen hela tiden jämfört med vid högre fläktläge då den går kanske 25% av tiden (bara en uppskattning). Andra bullar blir det säkert om det blir kallare som sagt.

Är det så att fläktläge verkligen är helt frikopplat från kompressoreffekt? Kan det inte vara så att tillverkaren (Daikin i det här fallet) styr fläkteffekt efter uttagen kompressoreffekt och vice versa? Alltså om man manuellt ställer upp fläkten, så ställer man också upp kompressoreffekt, och således får värmepumpen att ge mer värme och gå därför mer sällan? Det känns som att det är så det fungerar hos oss iaf... Annars skulle vi nog ha tokvarmt inne!

//Palmen


PS. Många påhittade facktermer blir det men jag hoppas ni förstår vad jag menar 

Tillbaks lite till ämnet som avhandlade inställningar av pump...

Jag har från maxfläkt läget nu gått via medel till att köra fläkten i autoläget (Obs: Heatläge med fläkt i 'Auto'). Vad jag har funnit är att värmespridningen till övervåningen nu fungerar ännu bättre i autoläget. Dagarna som detta testats har dock vart ganska så varma här i Tokholmsförorten så vi får väl se vad som händer om det kommer lite kallare dagar.

En reflektion jag gjort är dock att pumpen i autoläge går med en lägre fläkthastighet än när jag tidigare körde i 'medelläget'. Värmepumpen går också (ganska logiskt) med mycket längre intervaller då den ju "släpper ifrån sig" mindre värme. Tidigare höll den på och stängde av stup i kvarten men inte nu. Ur ett komforthänseende är den ju mycket trevligare nu då den går i det närmaste ljudlöst, dock är min undran hur detta påverkar förbrukning/COP samt även åldrande? Vad är bäst: fullt ös en kort stund för att sedan stänga av, eller låg effekt under en längre period med färre/inga perioder avstängd?

Gissar att låg effekt under längre tid är att föredra, det är väl detta som ska vara fördelen med en inverterpump?

//Palmen - fortfarande ganska så newbie 

Det här med energimätare stör mig lite.

Jag trodde tidigare att en energimätare (som elbolagen installerar hos oss) mäter den skenbara effekten, men Roland har övertygat mig om att så inte är fallet. Det enda intresse man därmed har för den reaktiva (induktiva/kapacitiva) effekten är att den bidrar till att den skenbara effekten blir störren än den aktiva och att värmeförlusterna i kablarna därmed blir något större. Den skenbara effekten kan man enkelt beräkna genom att multiplicera uppmätt ström och spänning var för sig utan att bry sig om fasläget. Det svåra blir att mäta den aktiva effekten eftersom man då måste känna till fasläget (effektfaktorn). Men effektfaktorn för min pump ligger på 0.93 så det är då bara att multiplicera med 0.93 så har man den aktiva effekten

Att mäta ström och spänning borde väl inte vara något större problem. Visst finns det några saker att tänka på. T.ex. så finns det både sant effektivvärdesvisande instrument (true rms) och sådanna som mäter medelvärdet och sedan beräknar effektivvärdet med antagandet att det är en ren sinus-signal. Skillnaden mellan dessa två instrument är att det medelvärdes-mätande instrumentet visar lite fel om man t.ex. mäter på en triangel, fyrkantsvåg eller en signal med en DC-komponent. Men så extremt distorderad är väl ändå inte strömmen.
Det andra problemet skulle kunna vara att det finns övertoner i signalen och att mätinstrumentet är bandbredsbegränsat så att övertonerna filtreras bort. Tror inte att det är något större problem heller i sammanhanget.
Sedan finns det också rena linjäritets- och absolut-fel, men dessa har ju inte att göra med komplexiteten på mätsignalen.

Så ett billigt instrument borde enligt mitt tycke inte ha så stora problem med att mäta ström och spänning för en värmepump om det nu inte är så att den genererar extrema övertoner. Vill man sedan ur sin effektberäkning räkna ut den aktiva effekten så får man multiplicera med effektfaktorn vilket för min pump är specat till 0.93 (varierar säker beroende på hur hårt pumpen jobbar)

Nu är det väl också så att det inte bara är pumpen som genererar övertoner på nätet utan det kan vara t.ex. lysrör som bidrar med övertoner och som strular till mätningen.

Nåväl. Vad jag vill komma till är att det nog inte borde vara några större problem med lite billiga mätinstrument. Problemet dom borde ha är kanske dels hur dom gör effektberäkningen och dels att mäta effektfaktorn och därmed den aktiva effekten. Men ström och spänning tycker jag att dom borde klara hyfsat.

Citera

Jag är inne på att det enklaste sättet att mäta detta på är att mäta den effekt som värmepumpen drar från elnätet med en enkel effektmätare från t.ex. Clas Ohlson för 99:- eller en billig strömtång.

Det har nog påpekats flera ggr förr men en enkel el/effektmätare á Classe eller Jula mäter fel. Det funkar för källor med resistiv last typ glödlampa, elelement eller liknande men däremot inte för elmotorer, kylskåp, värmepumpar etc. För det krävs en elmätare som klarar att mäta inuktiva/kapacitiva laster. Mig veterligen finns bara en stickkontaktsmätare som löser det - Voltcraft 3000/3500 som finns på Conrad.se. Har själv beställt en för att testa.

Tjenare Kasch!  Njae jag har faktiskt 2 st av mina Etech PM 300 som visade skapligt rätt vid en ordentlig värmedrift av mina pumpar ivf, eller snarare ca 1 % fel på så sätt att de mätte då en lite för hög förbrukning gentemot verkligheten eftersom jag kollar dem mot en Enermetmätare också, däremot så visade de åt skogen när det gäller manöverströmmen på pumparna.
Jag inhandlade för en tid sedan 2 st Voltcraft Energikostnadsmätare Energy Check 3000 för 265:- kr/st från Conrad.se som jag nu håller på och testar på mina 2 st pumpar, så det kommer jag att återkomma med resultat ifrån framöver.

Mvh Raffen.

Angående Auto: Kan möjligen vara bra i öknen då man kan ha nollgradigt på natten och extremt varmt på dagarna... Men för oss Nordbor gäller väl ungefär som med rattmuff...

Juni-Augusti: Kyla på (om man vill lyxa lite, annars avstängd)
September-Maj: Värme på
Autoläget används bara på skottdagen för att testa funktionen Thumbsup

Angående värmespridningen:
Jag är inne på att det enklaste sättet att mäta detta på är att mäta den effekt som värmepumpen drar från elnätet med en enkel effektmätare från t.ex. Clas Ohlson för 99:- eller en billig strömtång.
Ju mer den drar desto bättre (för då får den värma upp mer luft).
Alternativt så kan man mäta temperaturen på insuget till innerdelen genom att lägga en termometer ovanpå innerdelen. Ju lägre temperatur desto bättre...


Tänker jag galet nu eller bara annorlunda

Citat från: alli skrivet 11 november 2008, 14:56:31

Citat från: Raffen skrivet 11 november 2008, 14:43:54

Hej Alli!  Om du menar själva pumpinställningen så måste du ha den i läge Heat, för om du har den i Auto så kan pumpen växla mellan både värme och kyldrift (AC-drift), och då kan det bli en riktigt dyr drift på pumpen.
Mvh Raffen.

Jo de var den jag avsåg, jag har kört på läge heat ett tag och tycker att det funkar bra, bor i Norrbotten, men de flesta här propagerar för läge auto men jag tycker att det drar kallt när pumpen går ner.
Mvh/ Alli

Hej Alli!  Ok jag förstår, nej pumpinställningen skall alltid vara i Heat när man kör pumpen för värme, och det är klart att det drar kallt när pumpen rätt som det är växlar över och kör AC en stund emellanåt. Däremot så finns det ju en del som föredrar Auto-inställning på fläkthastighet mm på innerdelen, men det är ju en helt annan sak det. Vad var det för pump du har nu då Alli??

Mvh Raffen.

Panasonic E9DKE , självmonterad fixad H16 utan några som helst problem 2007-01. Mont. 2005 sparar ca 5000 kwh/år i övrigt oljefyllt direktel som sällan är i gång.
Mvh/
Alli

Hej Alli!  Om du menar själva pumpinställningen så måste du ha den i läge Heat, för om du har den i Auto så kan pumpen växla mellan både värme och kyldrift (AC-drift), och då kan det bli en riktigt dyr drift på pumpen.

Mvh Raffen.

Jo de var den jag avsåg, jag har kört på läge heat ett tag och tycker att det funkar bra, bor i Norrbotten, men de flesta här propagerar för läge auto men jag tycker att det drar kallt när pumpen går ner.
Mvh/
Alli

Citat från: Nehe skrivet 30 mars 2008, 14:01:22

Har läst igenom forumet lite och de flesta verkar använda samma inställning på innedelen. 45graders lutning  på bladet och näst högsta fläkthastigheten. På min pump finns en inställning som gör att bladet åker upp och ner mellan högsta och lägsta läget borde inte det sprida luften bättre?
En annan sak jag funderade över var att det känns som min pump ger ifrån sig sval ibland, även fast jag ställt den på att bara värma. Borde inte pumpen stänga helt om det är tillräkligt varmt? Dessutom upptäckte jag en morgon att när det var under -15 grader ute så kom det bara kallluft från bara pumpen. Detta var lite jobbigt då vi värmer huset med endast pumpen och därför blev en väldigt kylig morgon hemma. Fungerar pumparna på det viset eller är det något fel? Vad gör man för att bäst skydda sig när det plötsligt blir kallt?

Hej Nehe!  Bästa inställningen för högsta värmeavgivning och bästa spridningen av varmluften i huset är faktiskt manuellt inställd vinge rakt ut och högsta fläktvarvtal på innerdelen. Den ev lilla kalluft som du kan känna beror antingen på att pumpen håller på och avfrostar eller har uppnått sin temperatur och går i offläge. För då känner man av en mkt liten luftväxling från innerdelen eftersom fläktmotorn då går på ett riktigt lågt varvtal, och detta beroende på att den aldrig stänger av sig helt om du inte fimpar ned hela pumpen, och detta beror på att fläkten bara vispar runt luften lite runt själva innerdelen för att på ett riktigt sätt kunna känna av innetemperaturen via tempgivaren.

Mvh Raffen.

Jag har den i en lång hall och det verkar funka bra som du säger, men ska man köra värmen i läge auto eller heat, har hört en del som säger att läge heat är bäst och billigast.
Mvh/
Alli

Hej Strandpalm!

Jag har upplevt samma sak,med mina två pumpar.Jag brukar få bästa värmespridningen,om jag kör på 3:an på fläkten,och bara justerar upp el ned värmen.Jag har provat många olika inställningar,men just att köra fläkten på 3:an funkar bäst.För då har jag en rätt jämn värme i hela huset.Det är bara att prova sig fram,så hittar man till slut den rätta inställningen. Thumbsup Det finns nog lika många teorier om detta,som det finns värmepumpar.


/Anders  studs

Tjenare J.A!  Ja det blir nog en lite bättre omsättning på luften med RAS 13:on-pumpen ifh till frugans hårfön du.
Jag tror iof att RAS 13:on-pumpen även kan gå ned och värma på riktigt skapligt låga nivåer också du, så även om det finns en ordentlig kaspacitet så tror jag även att man kan gå ned och bara fis-köra lite mjukt med den pumpen också du.
Jajamensan jag hör ju hemma i Skaraborg jag också, och inte så väldigt långt från Mariestad heller, så visst kan vi jämföra lite siffror och fakta framöver om du vill J.A.

Mvh Raffen.

Tjenare J.A!  Ja du jag blir ju inte förvånad direkt när du nu har fel pump på fel våning sas. Hade du nu haft RAS13:on-pumpen dänere så hade du nog inte märkt av något särskilt alls tror jag.
Min RAS 10:a går väl på ca 1/4-fart ungefär och avfrostar med ca 1,5-1,7 tim mellanrum och avfrostningsproceduren är avklarad på 8 minuter, dvs från att innerdelsfläkten stannar tills den startar igen och börjar att blåsa varmluft, så innetempen hinner inte med att sjunka med mer än max ca 0,3-0,5 ºC så den funkar helt perfekt alltså.
Vad det gäller Panasonicen i källaren så avfrostar den ca 1 gång i timman och själva avfrostningen är klar efter ca 10 minuter, men tills det att innerdelsfläkten startar och börjar att blåsa varmluft igen efter avfrostningen så tar det totalt ca 15 minuter, så visst är det en hel del klasskillnad mellan mina pumpar numera.

Mvh Raffen.

Raffen !  Jag har inte startat RAS 13 för värme än! ( vi hade en liten diskution i sommras där jag glömde att jag hade en på övervån. om du minns )

Tjenare J.A!  Jajamensan det kommer jag väl ihåg du J.A Du har ju värmevärstingen på övervåningen och den lite tamare apparaten på nedre planet ju. När det brukar vara tvärtom ju.
Ha det bra J.A, och hör gärna av dig när du har startat upp värstingen du.

Mvh Raffen.

Tack för svaren
Måste också säga att jag är mycket nöjd hittills. Pumpen installerades den 15 sep. Innan dess hade vi inte värmen påslagen alls (direktverkande el, två vånings radhusfemma). Sedan pumpen kom på plats har vi haft konstant 20 grader inne och elförbrukningen är faktiskt knappt förändrad alls! Nu har det ju varit milt (0-10 grader) men ändå...

Hej sir j david!  Det tror jag alldeles säker du, Panasonic EKEB-pumpar är väl en av Panasonics absolut bästa pumpar enligt min uppfattning, och E12:an är ju dessutom en kraftfull pump, synd att de slutade med det pumputförandet tycker jag.

Mvh Raffen.

sir j david , jeg har ingen tro på at noen av disse "hokus pokus" funksjonene hverken drar nevneverdig strøm eller har så stor positiv effekt som reklamen sier . Gjør som du tror og synes er best for deg , er mitt råd. Jeg kjører med rensefunksjon på hele tiden , men mindre støvtørk i huset har det ikke blitt , bare flere "kaniner".
Raptus

Ingen som har svar på min fråga ovan... 

Å plassere ei varmepumpe i en lang trang korridor er uansett ingen god plassering da kavitation lett oppstår ( rundpumping) samme lufta tumler rundt og rundt . Best med stort luftvolum rundt seg å ta luft fra . Som tilhenger av høyt plassert innedel vil jeg likevel anta at i en trang lang korridor vil lav plassering være bedre enn høy .
Raptus

Hej Raptus! Ja jag håller med dig, inkl din synpunkt på placering isf. Men jag har själv sett exempel på detta som jag nämnde och där man då inte klarade av att värma upp en källarlös nyare villa på ca 125 m2 med en Panasonic E12:a pga dylik placering och förmodligen även fel inställningar.

Mvh Raffen.

Hos meg er det forsøkt alle mulige vinkler . Det beste hos meg er 45 grader nedlut . Ingen "varmevegg" eller spredningsproblem er registrert med det .Innedelens viftehus er og formet på en slik måte at det gir minst motstand og dermed teoretisk mulighet for lengst kastelengde. Rakt fram vil i teorien gi kortere kastelengde fordi vinkelen "brytes" ut fra min innedel : RAS13GKVP-E
Raptus 

Hej Raptus! Jag har också ca 45 graders vinkel på min vinge på min RAS10 GKVP-E, och jag har heller inga problem med värmespridningen i bostadsvåningen, men det beror ju på planlösning mm Raptus, så var och en får ju prova sig fram till bästa lösningen på inställningen av vingen. Men jag vidhåller att i långa och smala korridorer (som långa hallar t.ex), och pumpen sitter långt in i denna, så kan det bli problem med detta om man inte har vinge rakt ut och hög fläkthastighet.

Mvh Raffen.

Vad är nu detta, nya rön angående vingens inställning? Det jag har läst är ~45 grader för bästa värmespridning. Själv har jag den lite högre inställd för att få lite längre kastlängd. Men att ha den vinklad rakt fram har jag aldrig hört..kan vara värt att testa iofs men är det inte risk att varmluften fastnar ovanför dörröppningar och att det blir ett värmetäcke där uppe?

Hej Mattias!  Nej då det är inga nya rön alls du med att ha vinge rakt ut Mattias, för det är ett välkänt faktum som jag nämnde i ett tidigare inlägg att för att få till den längsta kastlängden och absolut bästa värmespridningen så är det vinge rakt ut och ett så högt fläktvarvtal som möjligt, eller ivf så högt som man står ut med, helst det allra högsta. Det är heller ingen risk för att varmluften stannar endast vid taket, utan värmen fylls succesivt på ovanifrån och ned, eller rättare sagt så återcirkulerar den kallare luften då lättare till pumpinnerdelen via golvet som då också värms upp givetsvis. Det är ju faktiskt så att med en 45-graders inställning av vingen mot golvet så bygger man ju upp en värmevägg som till viss del kan hindra den kallare luften att ta sig tillbaka till innerdelen.
Detta bekymmer kan man spec märka med innerdelar som sitter monterade t.ex längst ned/in i en lång och smal hallkorridor i ett hus, och då är det verkligen att rekommendera vinge rakt ut och full fläkt. Kör man där med en 45-graders inställning av vingen så kan det mkt lätt bli för varmt pga att man inte får iväg varmluften ut till resten av huset och pumpen går då i off-läge istället.

Mvh Raffen.

Nu har vi fått vår Panasonic E12EKEB installerad  Thumbsup

Jag funderar på om "extra-funktionerna" är värda att använda? ION ska neutralisera dammet så det faller till golvet, Super Alleru-Buster är någon sorts "finpartikelfilter". Någon som vet om dessa fungerar bra? Hur är det med strömförbrukningen? Tjänar man på att stänga av dessa funktioner?

Hej hur mycket mera drar vpn om man skulle höja från 22 ºC till 24 ºC och vad har ni för temp på era pumpar på nu

Hej Jonas!  Svaret på din första fråga är mkt svårt att svara på eftersom det beror på många olika faktorer som t.ex utetemp, husets storlek, isolering, planlösning mm, men en gissning: ca 10-15% mer i energiförbrukning för pumpen. Min egen inställning på min pump Toshiba RAS10 GKVP-E vad gäller tempinst 20 ºC Vinge ca 45 grader och fläkthastighet 4. Den drar just nu 215-220 watt vid en utetemp på + 7,2 ºC och innetempen ligger då på 21,2 ºC i köket 21,5 ºC i sovrummen och 21,7 ºC i hallen där som innerdelen sitter över entrédörren.

Mvh Raffen.

Är det någon som börjat känna av kylan och börjat testa olika inställningar. Vänligen rapportera.


Hvh / Janne

det är nog många med dig Pontus som tycker att det verkar underligt kanske, eftersom de flesta tror att det blir kallare vid golvet isf om man nu inte riktar vingen snett nedåt, men det blir det inte förstår du eftersom det samtidigt uppstår en återcirkulation av den kallare luften vid golvet som då återkommer till pumpinnerdelen och värms upp i nästkommande utblåsvända sas, så att temperaturen efter en stunds drift blir densamma i hela utrymmet.
Så på den rent konkreta frågan om vilken inställning som är bäst vad gäller högsta värmeavgivning och bästa och längsta värmespridningen i huset från en luftvärmepump, så är alltså det konkreta svaret: manuellt inställd vinge rakt ut och högsta fläktvarvtal på innerdelsfläkten

OK, intressant! Skulle vilja testa detta lite mera, men tyvärr har det hunnit bli vår... Thumbsup

/Pontus