Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Hjulmakaren skrivet 29 januari 2024, 21:05:11
-
Nybliven husägare med IVT e9/15 VP med rumsgivare som står i hallen (kallaste platsen i huset) och en extern wilo pump.
Tegelhus i skåne med nyinsatta fönster, radiatorer samtliga med termostat. Huset får stora mängder ljus från söder och väst så bottenvåningen blir ordentligt varm när solen ligger på.
Pumpen är så vitt jag vet inställd på ”standad-inställningar” och huset håller en bra värme på ca 20-21 grader som det är. Jag har mätt temperaturen på radiatorerna som har en mycket liten diff på ca 3 grader.
Jag har några frågor:
1. Hur bör jag ställa in kurvan för bästa ekonomi?
2. Bör jag korrigera ventiler för bättre diff på radiatorerna?
3. Termostater + rumsgivare = idioti?
Tar tacksamt emot all hjälp!
-
Alla termostater på max och sedan den lägsta möjliga värmekurvan som ger önskad innetemperatur. Ventilerna på radiatorer och golvvärme borde vara justerade vid installationen. Rumsgivare kan göra nytta om hela huset blir för varmt överallt men annars får man prova att använda ett par termostater i de rum som blir för varma och kontrollera att det inte blir högtryckslarm på värmepumpen eller väldigt mycket start/stopp på kompressorn.
-
Mitt hus är också byggt som en solfångare, 9 av 12 fönster mot söder.
Jag flyttade utegivaren till söderläge för att få bukt med solinstrålningen.
Jag har alla termostater på max och justerat in ventilerna så att tempdiff är minst 5 C på alla radiatorer när det är riktigt kallt ute.
Du måste vänta till en köldknäpp med att justera detta.
-
Mitt hus är också byggt som en solfångare, 9 av 12 fönster mot söder.
Jag flyttade utegivaren till söderläge för att få bukt med solinstrålningen.
Jag har alla termostater på max och justerat in ventilerna så att tempdiff är minst 5 C på alla radiatorer när det är riktigt kallt ute.
Du måste vänta till en köldknäpp med att justera detta.
👍
Också flyttat min Utegivare, så den påverkas av morgonsolen, är kanonbra!
-
Tack för svar, så ni tycker jag borde justera ventilerna så att det blir en högre diff? Klmmer behövas på samtliga radiatorer isåfall. Tänker att det blir onödigt högt tryck i systemet?
-
Tack för svar, så ni tycker jag borde justera ventilerna så att det blir en högre diff? Klmmer behövas på samtliga radiatorer isåfall. Tänker att det blir onödigt högt tryck i systemet?
Ser nu att du skriver att du har extern cirkpump, då är det inte lika viktigt med tempskillnaden.
Du kan säkert sänka farten på externa pumpen ett snäpp, gissar att den går på max?
-
Den går på lägsta fart (1/3), tror att IVTn har en inbyggd med? Vad jag kan utläsa på IVTn ha framlednibg temp 42 och retur 34 men vet inte om jag fattat det korrekt.
Ytterligare frågor:
1. Vilken drift utetemp styrd med eller utan baspunkt?
2. Vid vilken lögsta temp skall elpatron slå till? Står nu 10+, verkar högt?
3. Hur kollar jag förbrukning, kan inte hitta i menyerna? Bara total förbrukning sedan installation.
Återigen stort tack för hjälpen!
-
Om du har extern cirkpump så har du troligen en bypassledning också. (Annars kan du stänga av den externa pumpen, den gör ingen nytta)
OM du har högre flöde genom värmepumpen än i radiatorsystemet så kan du få onödigt många start och stopp på kompressorn.
Man bör eftersträva lägre flöde genom värmepumpen än genom radiatorkretsen om man har en bypassledning.
Det som annars händer är att delar av det av värmepumpen värmda vattnet går bakvägen i bypassledningen och direkt tillbaks till returledningen, det i sin tur gör att framledningstempen ökar snabbt, och värmepumpen stänger av sig för att den nått sin måltemperatur.
Detta utan att värmen ens kommit ut i systemet som tänkt.
Lite bilder på där värmepumpens rör går ihop med resten av systemet + den externa cirkpumpen kan hjälpa oss avgöra hur det är kopplat.
Att du kör den externa på min fart kan indikera att du kör dem i serie, och det är helt onödigt.
-
Aha! Så skulle det kunna vara, vet inte om det finns en intern pump men antar det?
Bifogar några bilder
-
Ser ut att gå serie tycker jag? Borde enkelt hå att testa genom att stänga av och se om det blir kallt?
-
Kolla vara Auto betyder i inställningarna för den inbyggda cirkpumpen, troligen går den bara när kompressorn går.
Om du stänger av den externa pumpen behöver du se till att den interna cirkpumpen går hela tiden.
Nu verkar du ju ha en modern snål cirkpump externt, så det kostar inte så mycket att köra två, men det är troligen onödigt.
-
Tjena, läste precis detta (se bild). Tolkar det som att extern pump krävs?
-
Här kommer hela sidan
-
OK, kanske inte finns någon i själva pannan i så fall, det var en nyhet för mig.
-
Ja, märkligt. Men visst ser det ut så? Dom skiljer på värmebärarpump och cirkulationspump.
Ytterligare en fråga: när jag mäter temp med IR-mätare så har både till o från rör (koppar) ca 21 grader men radiatorerna har 37 upptill och 28 nertill. Hur kan de gå ihop? Även när jag mäter direkt från pannan har jag ca 23 grade på både till och från…
Bifogar bilder på temperaturer i VP
-
En IR-mätare kan inte mäta rätt temperatur på en blank metallyta. Blank metallyta är en spegel för IR, så det enda du ser är något nära rumstemperaturen som mätaren ser reflekterat från rummet.
Har du en burk med matt färg (helst svart), så måla en liten yta på respektive rör där du mäter.
-
På IVT Airmodule E9/15 finns en intern cirkpump som funkar både som laddpump och via en växelventil ser till att antingen ladda VVB eller värma huset.
Sen följer det med en bypass som ska monteras på fram/retur på utsidan så den behöver en extern cirkpump för att funka.
I detta fallet har huset ett väldigt grovt rörsystem och behöver då inte så mycket fart från den externa cirkpumpen, men rörkrökaren tog väl till en lite för stor modell.
Detta spelar i sammanhanget kanske inte så jättestor roll.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
-
En IR-mätare kan inte mäta rätt temperatur på en blank metallyta. Blank metallyta är en spegel för IR, så det enda du ser är något nära rumstemperaturen som mätaren ser reflekterat från rummet.
Har du en burk med matt färg (helst svart), så måla en liten yta på respektive rör där du mäter.
Jag har testat detta med, blev högre temperatur men samma differens. Prövade att ändra inställningarna till en diff på 9 istället för 7 och fick då ca 2 grader i skillnad iaf!
-
På IVT Airmodule E9/15 finns en intern cirkpump som funkar både som laddpump och via en växelventil ser till att antingen ladda VVB eller värma huset.
Sen följer det med en bypass som ska monteras på fram/retur på utsidan så den behöver en extern cirkpump för att funka.
I detta fallet har huset ett väldigt grovt rörsystem och behöver då inte så mycket fart från den externa cirkpumpen, men rörkrökaren tog väl till en lite för stor modell.
Detta spelar i sammanhanget kanske inte så jättestor roll.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
Grymt, det förklarar saken med den externa pumpen. Har du tankar kring vaför jag har så låg differens i radiatorerna? Och finns det någon poäng med att inte köra pumpen på max?
-
Grymt, det förklarar saken med den externa pumpen. Har du tankar kring vaför jag har så låg differens i radiatorerna? Och finns det någon poäng med att inte köra pumpen på max?
På en bild ser det ut som att du har ett gammalt grovt gjutjärnssystem, det är troligen byggt för att klara självcirkulation och behöver då inte så mycket till pump för att det ska snurra på fint.
Har detta i fritidshuset och min cirkpump går på 10 %.
Fördelen med lite lägre tempdiff är att värmeavgivningen på radiatorerna ökar, det finns ett optimalt fönster nånstans på 5 C, kolla gärna på bifogad bild.
Om framledningstemp är samma men tempdiffen minskar så blir inte värmeavgivningen så mycket högre.
Problemet med bypass är att en högre fart gör att framledningsn blandas ut med mer returvatten med högre fart och framledningstemp blir då relativt VP-ut lägre.
-
På en bild ser det ut som att du har ett gammalt grovt gjutjärnssystem, det är troligen byggt för att klara självcirkulation och behöver då inte så mycket till pump för att det ska snurra på fint.
Har detta i fritidshuset och min cirkpump går på 10 %.
Fördelen med lite lägre tempdiff är att värmeavgivningen på radiatorerna ökar, det finns ett optimalt fönster nånstans på 5 C, kolla gärna på bifogad bild.
Om framledningstemp är samma men tempdiffen minskar så blir inte värmeavgivningen så mycket högre.
Problemet med bypass är att en högre fart gör att framledningsn blandas ut med mer returvatten med högre fart och framledningstemp blir då relativt VP-ut lägre.
Grymt, så med andra ord sänka pumpen så mycket som möjligt? Hur vet jag vart gränsen går?
-
Grymt, så med andra ord sänka pumpen så mycket som möjligt? Hur vet jag vart gränsen går?
Jag skulle hålla koll på temperaturerna på den externa slingan på nått sätt, det kan räcka med att känna med fingrarna, man är ganska så tempkänslig.
Böjen på bypassen emellan avsticken in i värmepumpen skall aldrig vara varmare än returen från värmesystemet till värmepumpen, då är flödet för lågt.
-
Jag skulle hålla koll på temperaturerna på den externa slingan på nått sätt, det kan räcka med att känna med fingrarna, man är ganska så tempkänslig.
Böjen på bypassen emellan avsticken in i värmepumpen skall aldrig vara varmare än returen från värmesystemet till värmepumpen, då är flödet för lågt.
Toppen, jag har tejpat upp en bit tejp och mätt med IR-mätare. Får då Röd till ca 40 grader och Blå till ca 33 grader. Skulle du säga att det är en bra fart då? Har jag fattat det hela rätt med vad som är in och ut?
-
Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.
-
Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.
Grymt, tack! En annan fråga då. Är det ekonomiskt att sänka temperaturen nattetid? Eller ogillar VPn att man ändrar temp över dygnet?
-
Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.
Eller vad menar du med böjen? Är det denna (se bild).
Nu är temp ”på böj” (gul cirkel) 35
In från radiatorerna (blå pil) 28
Ut ”till pump” (röd pil) 34
-
Så länge kompressorn klarar att värma upp huset igen kan det kanske löna sig, men om det är så kallt att den ligger på gränsen till eltillskott så lär det triggas när den ska försöka höja temperaturen i huset.
Långa gångtider, med succesivt fallande KB-temp kan också göra att man förlorar en del av besparingen när huset ska värmas upp igen.
Konsensus i forumet är väl att man sparar oerhört lite på att dribbla fram och tillbaks med temperaturerna om man värmer med värmepump, och att det i vissa fall kan bli dyrare.
-
Så länge kompressorn klarar att värma upp huset igen kan det kanske löna sig, men om det är så kallt att den ligger på gränsen till eltillskott så lär det triggas när den ska försöka höja temperaturen i huset.
Långa gångtider, med succesivt fallande KB-temp kan också göra att man förlorar en del av besparingen när huset ska värmas upp igen.
Konsensus i forumet är väl att man sparar oerhört lite på att dribbla fram och tillbaks med temperaturerna om man värmer med värmepump, och att det i vissa fall kan bli dyrare.
Toppen, tack!
-
Eller vad menar du med böjen? Är det denna (se bild).
Nu är temp ”på böj” (gul cirkel) 35
In från radiatorerna (blå pil) 28
Ut ”till pump” (röd pil) 34
Jag skulle öka farten lite på externa pumpen i så fall.
-
Jag skulle öka farten lite på externa pumpen i så fall.
Okej! För att jag skall förstå: optimalt så är ”böjen” kallast av de 3:
- Ut till element
- In från element
- ”Böjen”
Är det då optimalt om den bara är precis lite kallare?
-
Okej! För att jag skall förstå: optimalt så är ”böjen” kallast av de 3:
- Ut till element
- In från element
- ”Böjen”
Är det då optimalt om den bara är precis lite kallare?
Nae, böjen kan aldrig bli kallare än in från elementen, så det optimala är att böjen har samma temp som in från elementen.
-
Nae, böjen kan aldrig bli kallare än in från elementen, så det optimala är att böjen har samma temp som in från elementen.
Grymt, tack! Jag har nu fått den så att det är 34 grader på båda.
Då har jag ytterligare en fråga:
Vi har 20,5 grader på bottenvåningen där vår rumsgivare sitter. Alla radiatorerna fullt öppna.
Det blir dock varmare, på ovanvåningen. Är det smart att strypa ovanvåningens radiatorer en aning eller skapar det bara ett högre motstånd och mindre effektivt system? Om man bara ser till energiekonomi…
Och är det smart att ha termostater i de rum som ligger i söder och snabbare värms upp än resten av huset?
-
Grymt, tack! Jag har nu fått den så att det är 34 grader på båda.
Då har jag ytterligare en fråga:
Vi har 20,5 grader på bottenvåningen där vår rumsgivare sitter. Alla radiatorerna fullt öppna.
Det blir doch varmare, typ 21,5 grader på ovanvåningen. Är det smart att strypa ovanvåningens radiatorer en aning eller skapar det bara ett högre motstånd och mindre effektivt system? Om man bara ser till energiekonomi…
Försök strypa in övervåningen, det skadar inte.
Bäst är om du kan göra det med fast instrypning på typ ventilen under termostaten, men eftersom du har bypass och extern cirkpump så kommer det funka med termostater också.
-
Försök strypa in övervåningen, det skadar inte.
Bäst är om du kan göra det med fast instrypning på typ ventilen under termostaten, men eftersom du har bypass och extern cirkpump så kommer det funka med termostater också.
Toppen, tack för svar!
Är det smart att korrigera med termostat i de rummet på i söder på bottenvåningen som värms mycket snabbare än resten med?
-
Man får ju testa sig fram lite.
Jag har satt de flesta termostater i mitt suterränghus på max men har några undantag.
Källardelen har snålt inställt grundflöde + att termostaten får styra ner.
Sovrummen nere måste styras på termostater, annars blir det för mycket variationer i temperaturen i dessa rum.
Ställde även in termostaten i ett sovrum uppe nyligen, har tidigare sovit med öppen sovrumsdörr, men måste stänga den numera på grund av katt (som gillar att väcka oss mitt i natten).
Övriga rum har fullt öppna termostater och påverkar sådeles inte flödet.
-
Man får ju testa sig fram lite.
Jag har satt de flesta termostater i mitt suterränghus på max men har några undantag.
Källardelen har snålt inställt grundflöde + att termostaten får styra ner.
Sovrummen nere måste styras på termostater, annars blir det för mycket variationer i temperaturen i dessa rum.
Ställde även in termostaten i ett sovrum uppe nyligen, har tidigare sovit med öppen sovrumsdörr, men måste stänga den numera på grund av katt (som gillar att väcka oss mitt i natten).
Övriga rum har fullt öppna termostater och påverkar sådeles inte flödet.
Låter vettigt, då får jag prova mig fram. Tror jg kommer behöva dra ner ordentligt till sommaren för rum i söder.
Tack för all input!
-
Vad tror ni om val för ”minsta temperaturen” för elpatron att komma till. Är förinställt på +10, känns onödigt högt? Men spelar det någon roll?
Och ytterligare en fråga: trycket systemet skall var 0.1 bar/meter från högsta till lägsta punkt. Men skall man även lägga till 0.3-0,5 bar? Bättre att ligga lite för lågt än för högt?
Jag har ca 6 meter från högsta till lägsta punkt och 13 radiatorer. Så sikta på 1,1?
-
Och ytterligare en fråga: trycket systemet skall var 0.1 bar/meter från högsta till lägsta punkt. Men skall man även lägga till 0.3-0,5 bar? Bättre att ligga lite för lågt än för högt?
Jag har ca 6 meter från högsta till lägsta punkt och 13 radiatorer. Så sikta på 1,1?
Jag kör på 0,8 i mitt hus, har väl max 2 m upp från mätaren till högsta punkt.
Observera att det är avstånd mätare-högsta punkt som avses.
-
Jag kör på 0,8 i mitt hus, har väl max 2 m upp från mätaren till högsta punkt.
Observera att det är avstånd mätare-högsta punkt som avses.
Hur vet jag vart mätaren sitter? Jag har mätt från radiatorer i källaren (där pumpen sitter) till radiator på ovanvåningen.
Har du 0,8 på 2m så låter 1,1 på 6m lite klent…
-
Hur vet jag vart mätaren sitter? Jag har mätt från radiatorer i källaren (där pumpen sitter) till radiator på ovanvåningen.
Har du 0,8 på 2m så låter 1,1 på 6m lite klent…
Den sitter här, mäter på samma plats som den sitter.
Hur många våningar finns över denna plats?
-
Den sitter här, mäter på samma plats som den sitter.
Hur många våningar finns över denna plats?
Aha! Det är 2 vångar ovanför. Kanske ca 4-5 meter
-
Aha! Det är 2 vångar ovanför. Kanske ca 4-5 meter
1,1 blir nog perfekt.
-
1,1 blir nog perfekt.
Toppen, tack!