Ämne: Nibe 1225-8

[calle27]

Låg värme i rummen?
Ute -2
VB-fram 37(47)C
VarmV  45 C
VB-r. 33(53)
VVstart 48(44)
KB-f 16
KB-r - 1(-8)
Kurv lutn 11
VPstarter 50490
VP till
VP-tid 49547h
TS-tid 7235h
Grundinställning. 0. 10
Grad-min. - 660
VB-diff. VP. 13
Diff VP-TS. 3
VP intervall. 20m
VVB-stopp 50 C
XVV-stopp. 65C
XVVintervall 14d
DriftP 1
 HP/MS 1. LP 1
KB-pump. 0
EB- drift.  0
Kal.ute. 0 rum. 0
KB. -f 0KB. -r.  0
MAN:  0
Servicetid. 0
Parallel      2
EHP- int 1.  0d
VB-fram. 43C
Ny på forum

[Roland]

Går kompressorn?

[calle27]

Ja.
Klarar bara 36 på VB fram ?
Verkar värderna bra?
Varmvattnet är bra men får inte varmt i huset.
Äldre hus källare och två våningar totalt med 17 element.Alla termostater fullt öppna.

[Roland]

Om kompressorn gick när avläsningarna gjordes är det fel på givaren för ingående köldbärare. 16 grader är ett orimligt värde.

Har kurvlutning 11 alltid behövts för att få önskad värme i huset? Var ligger huset?

Det är rätt många timmar tillsatsel i förhållande till kompressortiden. Fungerar elpatronen? Den borde gå in och hjälpa till om det skulle vara något fel på kompressorn.

[calle27]

Huset ligger i Sollentuna.
Det var inställt på kurva 11 när de köpte huset i juni i år.
Vi får inte upp VB-fram högre en 38 grader.

[Roland]

Elpatronen borde gå in och se till att temperaturen når börvärdet om kompressorn inte orkar med det. Jag ser två möjliheter:
1. Kompressorn fungerar som den ska men elpatronen går av någon anledning inte in och hjälper till.
2. Kompressorn går men ger ingen värme av någon anledning, köldmedieläckage eller något annat fel. Huset värms med elpatronen.

Om ni inte vill hålla på och rota inne i pumpen är det enklaste sättet att skilja mellan alternativen att läsa av elmätaren med ett dygns mellanrum. Om det inte är helt onormal förbrukning av hushållsel ska det gå att se vilket av alternativen som gäller utifrån antalet förbrukade kWh. 

[calle27]

När elpatronen har gått in har dygnsförbrukningen uppgått till 153 kWh och det är ungefär dubbelt upp utan hjälp av denna.

Tack för alla råd och tips!

[calle27]

Vi tog ut en tekniker som bytte köldbärargivaren och vi fick dessa värden på displayen efter bytet:                                                            KB-f 0  KB-r -3(-8). Han mätte sedan direkt på köldbärarrören och fick dessa värden:
KB-in 1,4 KB-ut -4,0. VB-fram 36 Varmvatten 46 vid 0 grader ute utan hjälp av elpatron.                                                                                                       
Borrhålet är 155 m. Huset är byggt 1918 med två våningar med boyta 134 m2 och källare och garage med total
biyta 110 m2.                                                                     
Kan det vara så att den låga värmen på elementen med fullt öppna termostater beror på ett för grunt borrhål och en för liten bergvärmepump (monterad 2007)?

[Josth]

Helt klart underdimensionerad värmepump för 244 kvm av äldre isoleringsstandard som ska värmas. Dimensionerande vinterutetemperatur ligger på -18 grader om jag minns rätt. Kanske kompressor + el-patron räcker precis?

[Roland]

Om vi räknar med att det är 11,5 ”uppvärmningsår” sedan pumpen installerades har den i snitt per år gått 4300 timmar och använt 630 timmar tillsatsel. Det ger en värmeproduktion på 37000 kWh/år. Dra av 5000 kWh varmvatten och uppvärmningsbehovet blir 32000 kWh. Det ska ge ett effektbehov vid -18 grader ute på ca 13 kW, varmvattnet ökar sedan på med ca 0,5 kW. Pump plus elpatron kan ge ca 14 kW tillsammans så det ska inte vara något problem att hålla huset varmt även en bister vinter.

Antalet drifttimmar per år och effekten i förhållande till maximalt effektbehov visar klart att pumpen är för klen för värmebehovet men den har ändå klarat av att stå för ca 93% av värmeproduktionen. Är det runt noll grader är värmebehovet ca 7 kW. Det är inte så konstigt om det då behövs tillsatsel emellanåt. Det är rätt rimligt att det inte går att få högre framledningstemperatur än 38 grader med enbart kompressor.

Det verkar som om tillsatsen inte går in som den ska. I första inlägget är VBfram 37 men börvärdet är 47, en differens på 10 grader. Då ska gradminuterna snabbt dra iväg och starta tillsatselen. Är inte så hemma på Nibepumpar så jag vet inte riktigt hur tabellen ska tolkas, till exempel Diff VP-TS. 3.

Vilken hastighet är köldbärarpumpen inställd på?

Jag tycker det är ett stort antal starter, 12 per dygn, med tanke på att pumpen vintertid ibland går dagar eller till och med veckor i sträck. Varmvattenberedning sommartid borde inte bli mer än några starter per dygn.

Pumpen är för klen men borrhålet klarar en pump på 10 kW.

[Josth]

Värmepumpen ovan är alltså inställd i driftläge "Ej tillsatsvärme", dvs el-kassetten är spärrad. Syns i första inlägget, grundinställning. Då är det som sagt inte konstigt om inte framledningstemperaturen orkar upp till beräknad temperatur vid utetemperatur runt 0 grader eller kallare.

Fighter 1225-8 har el-kassetten inställd på 4+2=6 kW vid leverans. Enligt NIBE gamla dimensioneringsprogram så ger F1226-8 en uteffekt på ca 5,7 kW vid DUT med ett bra borrhål. Rekommenderat tillskott vid DUT är 7,8 kW enligt den ungefärliga kalkylen. För att ändra till 9 kW el-kassett måste pannan vara avsäkrad med 3x25 A i gruppcentralen (tycker det borde räcka med 3x20 men manualen säger 3x25). Sedan behöver kablarna till el-kassetten sättas om till 6+3=9 kW.

[Roland]

Enligt databladet ska en 1225-8, som det är i det här fallet, ge 8,8 kW vid 0/35 och 7,1 kW vid 0/50 . Med tanke på att driftförhållandena närmast motsvarar 0/35 bör pumpen ge ca 8,8 kW.

Jag tror att huset drar mer värme än vad jag tidigare räknade med. Totala värmebehovet är nog ca 40 000 kWh/år och max värmebehov ca 15 kW.

Ska ni ha varmt i huset måste ni koppla in elpatronen.

Vad är det för temperatur inne och ute nu? Är källare och garage uppvärmda?

[bopakoster]

Enligt databladet ska en 1225-8, som det är i det här fallet, ge 8,8 kW vid 0/35 och 7,1 kW vid 0/50 . Med tanke på att driftförhållandena närmast motsvarar 0/35 bör pumpen ge ca 8,8 kW.

Jag tror att huset drar mer värme än vad jag tidigare räknade med. Totala värmebehovet är nog ca 40 000 kWh/år och max värmebehov ca 15 kW.

Mitt hus var oisolerat med enkelglas, värmt 80+80m2 i två plan och källare 80m2 värmd med enradiator och spillvärme från pannan. Det drog c.a 45MWh/år när det värmdes med el i en CTC-kombipanna.
Jag skaffade en likadan och lika gammal Nibe 1225-8 som TS, installerad dec 2008. Borran är 140 djup.
Klimat här är ganska lika som Sollentuna, kanske lite mildare på förvintern eftersom havet värmer bra, tvärtom på eftervintern våren. DUT -18

Efter tilläggsisolering invändigt och på vinden så räcker det med lite drygt 9MWh/år. (Även efter tillbyggnad av 30m2 på markplan) Elpatron går bara när VP kör legionella värmning. Om det skulle bli kallare än -10gr C så räknar jag med att behöva tillskott.

[Josth]

Intressant jämförelse med samma värmepump och nästan exakt lika stort hus Man ser verkligen betydelsen av tilläggsisolering av äldre hus.

Reviderade nu dimensioneringsberäkning på en F1226-8 och satte in 15 kW + 0,5 kW varmvatten = 15,5 kW värmebehov vid DUT. Syns tydligt att uteffekten från värmepumpen sjunker en del ner mot DUT när den pressas hårt och framledningstemperaturen går upp. Värmekurva 11 med förskjutning 0 (uppgift saknas?) betyder en framledningstemperatur på 60 grader vid -15,5 grader ute. Det är i alla fall fint att energibesparingen per år blir ca 24500 kWh/år trots en klent dimensionerad värmepump. När det blir som kallast på året (DUT) behöver man kanske ta fram lite filtar och raggsockor, men det brukar ju inte vara under så många dygn.

[Roland]

Bopakoster, hur många timmar har din pump gått och hur många starter? Jag tycker det var onormalt många starter i det här fallet med tanke på att pumpen är så klen.

[bopakoster]

Roland,
Min logg för 2018 bifogas.
Tillskottstid innehåller 600h för år 2010 (isolering inte klar än)  och 75h enbart elpatron pga väntan på reparation av expanderventil för två år sedan.

Jag har 18-20 starter/dygn så här års och 5-6 på sommaren då VP enbart gör VV.
Kör ett test detta år, Med 4 frostskyddsställda radiatorer på ÖV (20 liter mindre i systemet) så ökar antal starter till 23/dygn Temp utomhus snitt +1,5gr. Kurva 6.

[Roland]

1,9 starter per timme. Jag tyckte ca en start per timme för Sollentunapumpen verkade mycket men det är nog som det ska vara.

[bopakoster]

Va?    tänkte jag först tills poletten trilla ner  1,9 starter per driftstimme. Dvs nu när min VP går 50% så startar den typ 1 gång i timmen. 

[Roland]

Det hade nog varit smartare att vända på det 0,53 drifttimmar/start. För Sollentunapumpen blir det nära 1 även på det sättet att räkna. Sollentunapumpen måste gå veckor i sträck vintertid. Jag tyckte därför det var många starter med tanke på drifttiden.

[calle27]

Har nu tillsatsvärmen inkopplad  går hela tiden blir mycket varmt på elementen.
Hjälper det att strypa termostaterna eller vrida ner önska/minska ratten för att
tillsatsvärmen inte skall ligga i hela tiden? Medveten att anläggningen är
underdimensionerad funderar bara om man kan få ner förbrukningen och
ändå ha en bra temp inne? Tacksam för förslag.

[tipo874]

Om det blir för varmt när du tillåter tillskott tyder det på att du har fel kurva eller offset inställt.

Antagligen har du valt för hög inställning i ett försök att få upp tempen med tillskottet blockerat, men det hjälper ju inte om inte tillräcklig effekt finns tillgänglig.

Med rätt kurva/offset stängs tillskottet av när det blir rätt temperatur inne.

[Roland]

Enligt första inlägget var börvärdet 47grader vid -2 ute. Det är rätt högt, ett 45/55 system borde klara sig med ca 43 grader. Lägre värmekurva rekommenderas.

Stryp inte med termostaterna! Termostatventilen på radiatorn kan man använda om det blir för varmt i ett enstaka rum men inte generellt om det blir för varmt inne. Låter man termostaterna sköta regleringen går pumpen inte bra och kommer att dra mer el.