Ämne: F1255-16 R EM Försöker förstå och trimma

[swealland]

Hej!
Jag har precis blivit med bergvärme och försöker läsa på. En Nibe F1255-16 R EM. Men min panna verkar ha ett eget liv?
Hade pellets förut. (Oj vad jag hatade den pannan)
Då jag jobbar i Sverige men bor i Finland har jag inte haft möjlighet att fråga installatören ännu. (Han är på resa och jag litar inte på att han har riktigt koll på inställningarna.)
Min inledande inställning av husvärmen:
Öppnade alla termostater i de elementen i uppvärmda bostadsdelen. Ja! elementen blev tysta.  (Installatören förstod knappt frÃ¥gan varför jag skulle göra sÃ¥?! Är inte det rätt?)
Drog ned värmekurvan för 1 1/2 dygn sedan, så jag ligger på -4.
Har lagt schemaläggning med neddragen värme till -7 på nätterna mellan 21-04. Är det dåligt? Tänkte att kanske det drar mer ström sedan när huset ska värmas upp på morgonkvisten?
Sedan drar jag ned värmen mellan 8-14 på vardagar till -6.

Men gradminuterna vandrar från +100 till -450, ska det vara så?
Köldbärare ut går över köldbärare in ibland. Är det helt å fanders?

Någon som kan se på dygnsloggen om något är helt sjukt dåligt så får jag fixa det och sedan låta pannan aklimatisera sig lite för att göra fler instrimmningsförsök senare?
Tack på förhand!

[Uffen]

Jag tycker att dygnsloggen ser ok ut. Det finns inget som sticker ut.
Att gradminuterna rör sig mellan -450 och 100 är också helt ok. I och med att du justerar kurvan med klocka så får du dessa rörelser i gradminuterna varje gång den ändrar värde.

Om du har en äldre träkåk med radiatorer kan det vara lönt att justera kurvan som du gör. Däremot är det mer tveksamt om du har golvvärme i betong.

[swealland]

Tusen tack Uffen!

Nu känner jag mig lugn och kan slappna av. 
Kan jag ta den tid det tar nu att försöka läsa på mer själv för fininställningen.

Det är radiatorer förutom i ett rum, tvättstuga och bad på övervåningen som har golvvärme på träbjälklag. Troligen under gipsskiva. Men den har någon egen shunt med rumsgivare. (Har inte kontrollerat ännu så noga.)

Hälsningar,
Allan

[Magnus Karlsson]

Swealland, du har en ukv100, vet du hur den är kopplad? Är den enbart på framledningen eller är returen med? Om den är enbart på framledningen (Knäpptank) skall du ta bort den externa framledningsgivaren.

Nattsänkningen kan  fÃ¥ den följden att när den skall dra pÃ¥ igen "behövs" eltillskottet i onödan. Det heter väl ocksÃ¥ att den gÃ¥r med sämre cop efter nattsänkning, dÃ¥ du behöver högre framledningstemp jämfört med om du skulle köra samma temp hela tiden.

KB-tempen är lägre in än ut när den inte går... Helt ok.

[swealland]

Tack Magnus!
Ja, jag har den enbart på framledningen.
Ska eller bör man ta bort framledningsgivaren om som jag har en UKV på enbart framledningen?
Tänkte annars att jag skulle hålla koll på att det inte kör eltillskott och om den börjar göra så ändra. Kan det finnas andra anledningar till att ta bort framledningsgivaren än risk för eltillskott?
Eller ska man helt enkelt få det ändrat så den går på både och, hur nu det fungerar?! Är det mycket bättre och varför? (får nog läsa på någonstans)

Fick även utegivaren uppsatt åt Öster.. *Pff*
F-N vad kallt det är att jobba hemma på dagarna när givaren säger +1 men egentligen är det -8-9 grader ute.. I alla fall har elektrikern ändrat nu, så imorgon blir det bättre.

Mvh Allan

[Magnus Karlsson]

Du bör ta bort den. Det är ju samma temp den mäter som den interna framledningsgivaren, endast med en onödig fördröjning. Men den har inget med eltillskottet att göra.

Eltillskottet kan slå in pga nattsänkningen, eller efter nattsänkning. Säg att du skulle behöva ca 80 % av full kompressoreffekt. Så sänker du tempen så att endast 60% av effekten behövs. Sedan höjer du igen, och vp:n ger först full kompressoreffekt, men om inte det räcker till kommer eltillskottet att hjälpa till.
Om man tittar i loggen så ser man att 06:00 går börvärde från 22,6 grader till 30, och frekvensen går från min-frekvens (20 hz) till 47 hz 07:30. Framledningen är ca 4 grader "för varm", vilket lär ge ca 12% lägre cop. Mycket tveksamt om du sparar något.

Om du sänker över en helg eller en vecka, då kan det löna sig.

[Smurfen.]

BT25 verkar inte känna tempen så bra eftersom det skiljer så mycket mellan BT2 resp BT25 men det spelar ju mindre roll eftersom man inte bör använda BT25 vid tank enbart på framledningen.

[Rickard]

Att hålla på och sänka temperaturen med värmepump som värmekälla är mer eller mindre onödigt, det skulle i så fall vara om du kunde göra det från måndag morgon till fredag mitt på dan eller nåt liknande.
Annars blir det ju lite som andra skrivit, medan du har den låga temperaturen så kommer värmepumpen knappt gå någonting alls, det tar väl timmar innan innetempen gått ned med 7 grader?
Sen, när det är dags att börja värma igen så gasar den på med hög framledningstemp, stort effektuttag (= låg temp på brine) och detta sammantaget kan säkert göra att du ligger på mellan 10 och 20% sämre COP än om värmepumpen fick tuffa på med jämn uteffekt hela tiden.
Nu är ju detta väldigt svårt att veta säkert genom att göra jämförande tester, så stabila temperaturer och stabil vind har vi ju i princip aldrig att man kan testa en vecka och sedan jämföra med en annan vecka med andra inställningar.
Mitt råd är i alla fall att bara köra med sänkt temp om det rör sig om hela dygn, eller om man vill ha lite kallare som en ren komfortförbättring, typ om man gillar att ha lite svalare på natten, eller som varmast när man stiger upp på morgon.

I mitt fall skulle jag vilja ha kallt på natten, som varmast när jag stiger upp och "normaltemp" efter jobbet.
Tyvärr är ett system som värmen i ett hus för trög för att båda kunna ha kallt när man skall sova, och som varmast när man skall stiga upp, huset hinner helt enkelt inte värmas upp på den tid som finns till förfogande.

Summa summarum, temperatursänkning mindre än ett dygn i stöten tror jag väldigt lite på, men visst kan det hända att du spar en krona eller två/dygn.
Frågan är om det är värt det?

[Uffen]

En av de tristaste skrönorna som finns är att det inte lönar sig med med tillfälliga sänkningar av innetemperaturen typ nattsänkning. Anledningen är att de flesta blandar ihop energi och effekt.
En byggnads energianvändning för uppvärmning styrs enbart av värmegenomgångskoefficienten i klimatskalet, dvs vilket energiläckage man har genom klimatskalet.
Omsatt i praktiken innebär det att det som avgör energibehovet är skillnaden mellan T ute och T inne. Varje minskning av skillnaden mellan T ute och T inne innebär då en mindre energiåtgång. Om så sänkningen bara är på 10 minuter så sparar man ändå energi (om än lite).
Vilken temperatur man har på radiatorerna och på framledningen när man ska hämta upp innetemperaturen efter en sänkning spelar ingen som helst roll.
Har man direktel, pellets, olja eller fjärrväme (i småhus) så lönar sig alltid tillfälliga sänkningar rent energimässigt.

Vad gäller värmepumpar så blir det mer komplicerat beroende på typ och hur de styrs. De som använder gradminuter för beräkning av energibehov kan precis som nämnts få problem med att eltillskottet går i för att hämta hem gm-underskottet. Precis som skrivs påverkas också COP om värmepumpen behöver gå längre stunder med övertemperatur för att hämta hem gradminuterunderskottet. Detta är nog ett större problem för invertrar än för on-off.

Här kommer nästa problem med värmepumpar.
För att inte få övertemperatur inne och därmed högre energianvändning skall man ha termostater som stryper tillförd energi. Detta gillar inte värmepumpar som vill ha ett jämnt flöde. Att justera in ett jämt flöde i sitt värmesystem och sedan köra med alla ventiler öppna ger visserligen bra driftförutsättningar för värmepumpen men är inte det mest energieffektiva sättet att köra på. (Denna lösning drar nog mer energi än att ligga med några grader i övertemp när man hämtar upp en sänkning.)
Lösningen på detta problem (dvs om man vill använda termostater) är att köra med en utjämningstank som är kopplad så att värmepumpens flöde är oberoende av radiatorflödet.

Att sedan nattsänkning kan skapa obehag som tex kallras och att tunga hus är så långsamma så att det är svårt att hitta en bra sänkningsrytm är ett komfortproblem och inget energiproblem.

1 grads sänkning av innetemperaturen innebär normalt en årsbesparing på ca 5 %. Leker man med tanken att de tillfälliga sänkningarna genomsnittligt ger 0,5 grads sänkning under året så skulle det innebära en årsbesparing på 2,5 %. Använder man då 15 000 kwh på ett år så blir besparingen ca 375 kwh. Om detta är värt besväret över låter jag till er att värdera.

[Zyberdude]

Har inte den modellen inbyggd värmemätare, så är det ju bara att pröva sig till fram och se om det löns eller ej. Behövs väl förstås skilld elmätare på pumpen med.

[Rickard]

Jag tror att de uppmätta skillnaderna skulle vara så små att de faller inom felmarginalen som varierande utetemp och vindstyrka innebär.
Att Nibe har inbyggd värmemätare var i vart fall inget som jag hört talas om.

[JNF]

1255-16 REM verkar ha någon sorts mätning av producerad energi.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1446046455;topic=53073.0;attach=42060;image

[Rickard]

Ja, de har väl troligen någon sorts formel som utgår från kompressorfrekvens och framledningstemp som mycket väl kan stämma bra, men så länge man inte vet exakt vilka parametrar som påverkar värdet så är det i princip omöjligt att använda som referens.
Någon som vet hur det där fungerar?

[Smurfen.]

Tror dom har nån typ av mätning på Norska versionen är visst krav där kan vara en sån på bilden. Jag betalar lätt 375 kwh för att slippa frysa på natten men vi är olika.

[hevanaa]

På finska marknaden lär det vara krav på mätning. Min F1255-6 har också: