Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Chunlan => Ämnet startat av: Golvdrag skrivet 25 november 2007, 12:11:03
-
Hej på er alla, jag hoppas att ni kan hjälpa en okunnig nybliven värmepumpare med ett litet problem. Min pump isar igen runt kompressorn?? Jag har nu isat av den med varmluftspistol en gång i veckan de sista veckorna. Den bygger upp ett islager som till slut ligger och vibrerar mot plåten och det för ett jävla liv helt enkelt. Den tunna isoleringsmattan runt komressorn isolerar effektivt isen vid avfrostning så den har ju inte en chans att tina bort. Vad ska man hitta på? Ta bort isoleringen? Vad har den för funktion? Montera en värmeslinga till som följer rören runt kompressorn? I övrigt verkar pumpen fungera hur bra som helst den levererar rejält med värme.
-
Om man kan köra maskinen utan den plåt som isen ligger och vibrerar mot så måste väl saken vara biff ;)
Allvarligt om nu fläkten i utedelen går som den ska så, blir det lite värre men en smidig sak vore ju att montera bort plåten som vibrerar och sen montera varmluftspistolen på ngn konsoll eller vinklar eller kanske till å med att hänga i ngt snöre men det viktigaste är att den är riktad mot de ställe eller ställen som isen bildas på, sen ansluta sladden till en julgranstimer (finns på cheapy för 18:95) plugga i vägguttaget samt programmera med önskad intervall som den ska så kommer din maskin att vara isfri ner till -20 knUp
-
;D ;D ;D ;D ;D
-
hej
kan ju ochså va så att du innte monterat pumpen bra...se till att du har pumpen ca 1-1,5 cm högre på kompressor sidan
så rinner vattnet ut mot kondensorn å dränerings hålen
sen så brukar ju pumpen sätta sig på sidan där kompressorn sitter,gummikuddarna ger sig efter ex antalår
så att montera den 1.5-2cm snett redan vid start är inte en dum ide
-
Du har förmodligen tjuvdrag där luften sugs in runt kompressorn och sen går ut i de 2 stora hål som angränsar till det utrymme där fläkt och förångarbatteriet är. Prova att trycka in isover runt kompressorn och runt köldrören och sätt igen de 2 stora hålen och kolla om du då fortfarande får isbildning runt kompressorn. Isen kommer förmodligen från kondens som rinner ner från hetgasröret och då rinner på utsidan av kompressorns isoleringen och bygger då på under botten av den.
-
*roflmao* *roflmao* ;D ;D *roflmao* ;D
festlig tråd det här !!
ska försöka vara allvarlig !!
fryser det på utanför isoleringen, eller på själva kompressorn ??
pm isen byggs på ,på själva kompressorn, beror det på vätskeslag, detta beror på att mer köldmedium flödar genom förångaren än vad denna kan mätta med energi !!(ofullständig förångning)
köldmedieflödet kan vi utesluta eftersom chunlan har kapillärrör !
då återstår energiupptagning förångare !
orsak :
igenisad, avfrostning fungerar ej korrekt !
täppt batteri utedel, försmutsad !
förångarfläkt fungerar ej som den ska !
Luckymans lösning är den bästa hittills , eftersom man med varmluftspistolen skulle tillföra tillräckligt med energi för att uppnå fullständig förångning !
just därför var det så j...a roligt !
*roflmao* *roflmao* *roflmao*
om batteriet är täppt med smuts, så rengör, annars släng skräpet !
mvh.ACE
-
Det fryser på utsidan av isoleringen, ska kolla det där med tjuvdraget det låter som en rimlig förklaring. I övrgt fungerar avfrostningen riktigt bra, men vädret har de sista veckorna varit rätt jobbigt med riktigt tjock dimma trots rejält med minusgrader och det lär ju inte va idealväder.
-
dimma och minusgrader. Ja det låter som väder som skiljer agnarna från vetet...
-
Bifogar en bild på 50GW där delar av "kompressorhuset" syns.
(Bilden tagen från Dr chunlans gör-det-själv montage av värmekabel, länken är
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13646.0 )
Med oisolerade rör och 2 rejäla "servicehål" som suger in tjuvluft finns det ganska mycket som kan kondensera runt kompressorn utan att det är några problem med själva förångaren just när det är fuktigt väder och dimma, bilden visar att det är duktigt med oisolerade kopparrör samt dito 4-vägsventil, och på bilden kan man ju direkt se hur ev kondens kommer att rinna efter rören.
Sen är tråget så konstruerat att det finns olika upphöjningar så kondensen kan alltså inte rinna rakt mot en dränering, så man ska ha "avloppslutning + lite till bakåt på denna modell. Ta lite glykol och häll så ser du hur det rinner av hos dig. Dr Chunlan har också rätt i att gummiupphängningen mattas efter ett tag och då "sätter" sig kompressorhuset lite.
Hör av dig sen hur det gick. Om jag inte minns fel finns det inget dränhål direkt under kompressorn, utan bara 2 dränhål inne vid själva förångaren, så om du har ork fixar du först värmekabel (om du inte redan har kopplat in detta) och gör då en dränhål rakt under kompressorn och låter en bit av värmekabeln gå ut där förslagsvis.
-
Isbildning på slurkeburken.
Fuktig luft kommer in och fryser på vätskeavskiljaren.
Samma problem som på tidiga Sanyo93 samt Fujitsu ASY9LC.
Isolera rören + vätskeavskiljaren med armaflex.
Häls
Tomas
-
Isbildning på slurkeburken.
Fuktig luft kommer in och fryser på vätskeavskiljaren.
Samma problem som på tidiga Sanyo93 samt Fujitsu ASY9LC.
Isolera rören + vätskeavskiljaren med armaflex.
Häls
Tomas
Lite moment 22 !
så länge sugledning o slurkeburk är oisolerad, så tas ytterligare energi upp där ! tanken med vätskeavskiljaren(slurkeburken) är att oförångad vätska ska lägga sig i botten, denna ska portioneras in i så små mängder att inte kompressorn tar skada, samtidigt som vätskan ska ta upp energi från den närliggande omgivningen , för att uppnå den sista förångningen !!
denna funktion tas bort med isolering !
så isolering kanske hjälper mot isbildningen, men har vissa andra negativa effekter ! ;)
mvh. ACE
-
På chunlan är det först ett inplastat kapillärör som sen följs av en "burk" som har 1 ingång/4 utgångar som då matar in dessa 4 på olika ställen i förångaren, den sitter dikt intill förångaren och är en bra bit från själva kompressorn som sitter ihop med 4-vägs ventilen och de långa gasrören ni såg på tidigare bild, någon annan "burk" finns inte kopplad i denna maskin.
Edit: Jo, det finns en "slurkeburk" direkt före kompressorn.
Dessutom är det kopplat så att inkommande vätskerör först går mot kapillärör, sen går det in i botten längst ned på yttre förångaren och gör ett varv, sen går det en ledning ut från förångren mot nämnda 4-vägs burk som sen matar tillbaka in i förångaren på 4 olika ställen. Har tidgare ställt frågan om denna koppling har varit för att ordna med en viss underkylning, detta är det fortfarande frågetecken om.
På bifogad bild syns hur inkommande hetgasrör märkt H1-in har kondenserinstemp-sensorn kopplad direkt på inkommande hetgas FÖRE kondensorn .
De 2 undre är hetgasrör (H1-2), de 2 övre är västskerör (V1-V2).
Här uppstår frågan om sensorn verkligen är rätt placerad med tanke på mätning av kondenseringstemp i kondensorn (innerdelen) som den knappast lär känna av med tanke på placeringen där den då inte lär känna av kondensors temp avhängigt fläkthastigheten.
Egentligen finns det alltså 2 möjliga monteringar till av sensorn om ni kollar bilden, vad säger kylkillarna här ?
-
menar du att den saknar vätskeavskilljare på sugledningen precis innan kompressorn ? hmm... definitivt en kylmaskin på konstruktionsbordet !
givarplaceringen känns lite märklig ! ett högt kondenseringstryck ger förvisso hetare hetgaser, men det ger även mycket låga förångningstemperaturer vid normala kondenseringstryck !
hmm....det är inte så att era problem med stillastående fläkt i utedel beror på köldmediebrist = höga hetgastemperaturer ! Sc:,h Sc:,h Sc:,h
var det inte nån som sa att styrningen bröt fläkten i utedelen runt 50 ºC Sc:,h Sc:,h..tempen blir mycket högre än så vid minsta lilla brist !!
styrkortet är troligen temp-programerat för nuvarande placering !!,så flyttning är inte att rekomendera, även om det känns som placeringen är "kylanpassad" !!
vätskeröret är troligen placerad i botten för att uppnå underkylning/överhettning, samt en viss avisning !
mvh.ACE
-
Kan inte någon styr och reglerare på forumet läsa av prommen så att klarhet kan fås i detta.
Om det nu är så att prommen styr mot temp och ev. köldmedia brist skulle uppstå skulle det som det skrevs i tidigare inlägg förklara varför
så många har isbildnings problem, nämligen troligt läkage någonstans.
Rimmar detta mot den tid som de flesta har med en fungerande maskin tills köldmediet har läckt ut såpass mycket att problem uppstår ca 5-7mån.
Om det nu är så tyder detta då på att fler har "installerat själva" och kanske slarvat i mångas ögon.(snålhet bedrar vishetenheter det ju...)
Och om det nu visar sig att man har köldmedia brist skulle detta då ge till exempel kort defrostertid, varierande innetemp (på luften i utblåset)etc ?
Kan det vara så att dom flesta som köper "ful" pumpar inte köper med installation medans dyrare pumpar (oftast)köps med installation.
Om dom som har detta typiska problem gör en läcksökning kan det vara till hjälp för andra innan dessa råkar utför liknande problem.
mvh
Kson
-
Det ser mer ut som om detta problem är relaterat till programvara, väder och tvivelaktiga komponenter. Först kan man titta på andra trådar som visar att även dyra pumpar har i princip samma problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12686.0;all
Vad gäller Chunlan har jag hört att isbildningsproblemen ibland inträffat redan ett par veckor efter installation, och även drabbat pumpar som skruvats upp av kyltekniker som monterat otaliga L/L, så jag är inte hundra på att detta enbart beror på brist med kylmedel (läckage).
Med tanke på Chunlans historik när man pusslar ihop data från olika håll ser jag även möjligheten att fabriken lyckats ställa till med något från början. 50 GW är en strypt maskin då vissa stråk inte är kopplade i förångarbatteriet, en helmysko placering av sensorn i kondensorn och en okopplad sladdstump som skvallar om att versionen ev även finns för 3 sensorer, maskinen verkar klara sig bra från c:a +3 och uppåt samt från -4 och nedåt, alltså är det då tidsintervallen kontra fuktigt väder som inte lirar ihop, då tekniken är baserad helt på att utedelens fläkt stoppar med specifika tidsintervaller för att hålla sig runt kondenseringstemperaturen.
Sensorn för kondenseringen bryter utedelens fläkt vid +58 vid stigande temp.
Sensorn för kondenseringen kopplar på utedelens fläkt vid +55 vid sjunkande temp.
Så om vi då tar en tidslinje med x-antal start/stopp på förångarfläkten och en förinställd avisningsperiod, behövs det inte mycket ändring av vädret för att förångaren isar igen helt vid t.ex dimma runt 0 grader.
För att utröna om det fanns övervakning på kondenseringstemp la jag på en vridpot och simulerade flera kraftiga nedkylningar av hetgaserna så att kondenseringstemp gick från +50 och ner till – 60 på 4 min, vid alla dessa simuleringar startade aldrig avisningen direkt, utan gick som vanligt på timerinställning = att maskinen då kommer att isa igen beroende på väderleken.
Har kollat på min burk nu och prommen är märkt för R410-versionen, så man har inte blandat ihop styr-korterna med R22 och R407 versionerna. Däremot är sensorn för kondenserings-temperaturen gjord i koppar som hade börjat oxidera, och den sitter fast med ett stålbleck som knappast ger bästa kontakt mot kopparröret.
Föreslår att ni skickar in trådar på vilka tider ni får på avisningsperioder och om dom varierar beroende på utetemperaturen. Finns viss risk att programvaran i prommen kan vara i flera versioner så det bör vi kunna utröna baserat på vad ni får fram när ni klockar era maskiner.
-
Dagens kineslödning:
Bild förevisar lödbenet på 1 av de 2 relä`n som sitter brevid varandra från lödsidan.
Dessa 2 reläen är för fläkt i utomhusdel samt 4 -vägs ventil.
Observera att vänstra benet till reläet (för fläkten) ligger dikt mot lödbanan för 4-vägs ventilen.
Bilden visar att nytt relä`n har lötts på i efterhand, duktigt med lödrester runt om det område där den svarta pilen är som pekar mot benet, samt dito skrapmärken efter lödpenna/mejsel.
Så om ni har problem med avisningen och garantin har gått ut finns chansen att det blivit stundtals kontakt mellan dessa 2 lödbanor. Kortet går att ta ur och inspektera utan att man behöver lossa alla kablar, men ett bra förstoringsglas alt lupp rekommenderas. Samtidigt bör man borsta bort lödrester om sådant finns, de som syns på detta foto är klart stora nog att orsaka kortis eller ledning över till andra lödbanor.
-
Tack till alla som gett mig tips om mitt problem. Jag har med er hjälp löst problemen. Det största problemet är ju tydligen att den har en timerstyrd avfrostning det förklara ju en hel del varför den isade på så hårt vid extremväder (minusgrader och dimma). Jag följde tipset om att sätta maskinen med lite lutning bakåt och mot avrinningshålet och det har fungerat bra. Att täta "servicehålen" från kompressorutrymmet gick inte då jag inte har några det kanske bara gäller 30 modellen? Däremor satte jag silicon lister för att täta upp det hela där det är lite glipor i chassit. Dessutom drog jag värmekabeln en liten vända förbi botten på kompressorn för att säkra avrinninen därifrån.Allt som allt så har jag nu fått en maskin som fungerar klockrent och frostar av helt och levererar rejält med värme. Vi har nu haft en par dygn med under -10 och jag har hitills inte slagit på nån annan värme källa. Jag bor i sent 1800 tals timmerhus på på 2plan ca:85kvm per plan. Kul att se att min fråga genererade en så lång tråd. Hur fungerade egentligen världen innan internet och forum???????? det kan inte ha varit lätt!!
Tack för hjälpen.
-
Kan ju bara säga att jag har då inte sett att "sopberget" minskat ;D
/Bosse